Cocinando alrededor de Sudamérica - Kochend Südamerika entdecken

Nachdem ich meine liebe Schwester um halb eins nachts aus dem Bett geklingelt habe, war die Wiedersehensfreude natürlich groß. So ganz realisiert hat sie es wohl erst später am Tag. Der ließ aber lange auf sich warten, da wir noch bis in die Nacht gequatscht haben. Durch meinen Jetlag habe ich auch viel Schlaf gebraucht und den Tag dann erst recht spät begonnen mit einem langen Frühstück und weiteren Erzählstunden.

Nachmittags habe ich von meiner Schwester einen Supermarkt mit iberischen/südamerikanischen Lebensmittel gezeigt bekommen, der gleich um die Ecke ist und natürlich habe ich auch etwas eingekauft. Ich war positiv überrascht, was man doch alles hier in Deutschland bekommt! Mit dem Rad haben wir etwas Sightseeing in Berlin Innenstadt gemacht und am Wochenende haben wir lange geschlafen, ausführlich gefrühstückt und auf dem Tempelhofer Feld die Sonne genossen. Ein paar sehr gechillte erste Tage in Deutschland.

Da ich meine restliche Familie auch noch überraschen wollte, musste meine Schwester dichthalten. Das hat aber einwandfrei geklappt. Mit dem Bus ging die Reise für mich weiter Richtung Dresden. Dort wohnt eine ehemalige Arbeitskollegin und Freundin von mir, die ich bei dieser Gelegenheit gleich mal auf dem Weg zu meinen Eltern besucht habe. Während meiner Abwesenheit hat sie ihr zweites Kind bekommen und es war sehr schön alle wieder zu sehen.

Nach diesem kurzem Aufenthalt ging es dann also auf das endgültige Ende meiner Reise zu und meiner Ankunft im schönen Bad Kissingen.

Die ersten Eindrücke in Deutschland

In diesen doch noch bisher wenigen Tagen zurück in Deutschland sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich hier kurz erwähnen möchte. Für manch einen mag das verrückt klingen, aber so fühlt es sich an, nach über zwei Jahren wieder zurück in der Heimat zu sein.

• Es kam mir alles sehr flach vor. Ok gut, Berlin und der Norden von Deutschland sind auch flach, aber wenn man ständig in den Anden gereist ist, dann fällt das einem schon auf.
• Ich sah total viel Grün und sehr viele Bäume. Ja, ich weiß auch, dass gerade Frühling ist, aber das Grün hat sehr heraus gestochen. In Mexiko und auch auf Cuba gab es in den Trockenregionen nicht gerade sehr hohe Bäume, vielleicht ein Grund dafür.
• Man sah extrem viele Kinder überall. Also von wegen, wir hätten ein Überalterungsproblem, scheint ja nicht mehr der Fall zu sein. Als ich vor zwei Jahren weg, war das noch anders oder? Was einem dabei noch auffällt, ist das die Kindern ziemlich viele Spielsachen haben. Ein Problem der Wohlstandsgesellschaft würde ich sagen. Schade und bitter zugleich.
• Es ist MEGA ordentlich und sauber in Deutschland. Wow, das war echt ein krasser Unterschied zu meinen Urlaubsländern. Berlin erschien extrem angenehm diesbezüglich, was mir wahrscheinlich nicht jeder Deutsche so unterschreiben würde. Vor allem aufgefallen sind mir die ebenen Gehsteige, also ohne Löcher, Hügel, Stolperfallen. Man konnte laufen, ohne auf den Weg zu schauen. Und auch die Fahrradwege, unglaublich, ein nie dagewesener Luxus die letzten zwei Jahre.
• Man kann Alkohol trinken wo und wann man möchte. Ein hoch auf die deutsche Alkohol-Lobby . In den meisten Ländern ist Alkohol auf öffentlichen Plätzen bzw. Straßen komplett verboten und wurde auch teilweise strikt mit Bußgeldern geahndet. So ein Bierchen auf der Parkbank und der Kinderspielplatz um die Ecke, unvorstellbar in den meisten Ländern. Ob das eher positiv oder negativ zu sehen ist, sei mal dahingestellt. Aber als Deutscher empfindet man es schon als Eingriff in die Privatsphäre, wenn man nicht sein Bierchen unter freiem Himmel trinken kann .
• Die Autos fahren sehr respektvoll und vor allem ohne ständiges Hupen. Ein Traum! Ohne Hupen!! Sorry, musste das einfach nochmal schreiben.
• Alle Leute waren sehr freundlich. Ist man von den Deutschen nicht immer gewohnt?!
• Der Lärmpegel war sehr gering und man hat nicht andauert aus irgendeinem Haus laute Reggaeton Musik. Angenehm.
• Yeah! Es gibt wieder Bio-Produkte im Supermarkt. Eine Sparte, die es in Südamerika nicht so konkret gibt, aber evlt. weil alles von vorne herein Bio ist?!
• Ein großer Nachteil zurück: Alles erscheint einem MEGA teuer. Auf Cuba habe ich noch für 2$ zu Mittag gegessen. Einmal beim Italiener in Berlin bin ich 30 € los. Welcome home!  An die Preise hier werde ich mich erstmal gewöhnen müssen.
• Warmes Wasser aus dem Wasserhahn! Nicht schlecht . Kann mich nicht erinnern wann ich das mal irgendwo in einem Haus hatte. Und das Duschwasser war dermaßen heiß, dass ich mich ja fast verbrüht hätte. Für manche Menschen hier wahrscheinlich unvorstellbar, aber es gibt auch Länder da ist das nicht normal.
• Und ziemlich witzig. Die ersten Wohnungen, in denen ich war tun mir etwas leid. Aber aus Gewohnheit habe ich das Klopapier immer in Abfalleimer geschmissen . Hat eine Weile gedauert, bis ich es gerafft habe. Andere Länder, andere Sitten .

Mis primeros días en Berlín

Después que timbré por mi hermana a la una de la noche estuvimos ambas muy felices y nos abrazamos largo. Pero creo que ella no se dió cuenta de todo hasta el día siguiente de que yo estoy ahí. Charlamos hasta la madrugada y por eso fuimos a dormir tarde. La descompensación horaria me tocó fuerte la primera semana y casi siempre dormí hasta el mediodía. Muchas veces desayunamos tarde y nos contamos mucho.

Mi hermana me mostró un supermercado iberico/sudamericano que queda cerca de su casa y por supuesto compré algo. Me sorprendí de que tantas cosas puedes conseguir en Alemania! Hicimos un tour con la bicicleta en el centro de Berlín y en el fin de semana disfrutamos del lindo clima y fuimos al Tempfelhofer Feld, que es campo de aviación viejo y ahora un lugar abierto para tomar sol, hacer un picnic, jugar etc. Desayunabamos debajo del sol en la terraza y cocinabamos por las noches. Los primeros días en Alemania muy relajantes.

A causa de que también quería sorprender al resto de mi familia, mi hermana no tenía que decir nada. Eso funcionó muy bien y seguí mi ruta hacia Dresden donde visité una amiga y ex-compañera. Entre que estuve fuera de Alemania nació su segundo hijo y fue muy lindo ver a todos de nuevo. Ella vive entre medias de Berlín y la casa de mis pápas por eso hice una parada corta antes que llegue por fin al lindo Bad Kissingen.

Mis primeros impresiones de Alemania

En estos pocos días de vuelta en Alemania noté algunas cosas que quiero escribir. Para algunos se escucha raro pero así me sentí de vuelta en mi patria hace más de dos años.

• Todo estaba muy plano. Pues, si el norte de Alemania donde Berlín está es realmente plano pero si viajas siempre entre los Andes notas eso mucho.
• Vi mucho verde y demasiados árboles. Claro, de momento es primavera en Alemania y el verde fue muy fuerte. Probablemente a causa de que en México y Cuba en las regiones secas no habia muchos árboles tal vez fue el razón para mi impresión de tantos árboles.
• Vi un montón de niños en Alemania. Pues, normalmente el gobierno siempre habla de que tenemos un problema grave de muchos viejos y pocos jovenes, creo que eso se resolvió entremedio de mi viaje. No sé, pero cuando me fui hace dos años no habian tantos niños, creo. Y ortra cosa en ese contexto. Todos los niños tienen demasiados jugetes. Fue increíble. Un problema de la sociedad de bienestar. Realmente triste.
• Es DEMASIADO ordenado y limpio en Alemania. Wow, fue un diferencia muy grande al contrario de los países que visité. Y esto noté en Berlín que todos los alemanes te van a decir que es la ciudad más sucia del país. Todas las veredas muy planas, sin agujeros, cerritos y cortapisas. Pudiste caminar sin mirar al suelo. Y las ciclovias, increíble, un lujo que no tuve los últimos dos años.
• En Alemania puedes beber donde y cuando quieres alcohol. Pues, aplauso para el grupo de presión del alcohol . En la mayoría de los países de Sudamérica es prohibido tomar alcohol en las plazas o en las calles y si te controlan con mala suerte hay una multa. Tomando una cerveza a una plazelota a lado de un parque infantil en muchos paíes es inimaginable. En Alemania es normal, las pápas estan tomando mientras miran a sus niños. Pues, puede ser positivo o negativo, como quieras verlo. Pero si eres alemán y no puedes tomar tu cerveza al aire libre donde quieres, es una intervención en la esfera privada .
• Los coches manejan con mucho respeto y sin la bocina. Un sueño! Sin bocina!! Lo siento, pero tuve que escribir esto otra vez.
• La mayoría de la gente fueron muy amables. No, me recuerdo eso de los alemanes?!
• El nivel de ruido fue muy bajo y no escuchaste de cada casa fuerte múscia de reggeaton. Agradable.
• Hay otra vez productos orgánicos en los supermercados. Un sector que nos has visto mucho en Sudamérica. Pero tal vez a causa que la mayoría de los productos son naturalmente orgánicos?!
• Un gran desventaja de vuelta: Todo es DEMASIADO caro. En Cuba almorzé para 2$ y donde el restaurante italiano en Berlín pagé 30 €. Bienviendo a casa!  Todavía me falta acostumbrame a los precios alemanes.
• Agua caliente del grifo! Increíble ! No recuerdo donde tuve eso en una casa. El agua para duchar fue tan caliente que me quemé casi. Para algunas personas inimaginable, pero hay países en los cuales no es así como en Alemania.
• Y por fin, muy divertido. Las primeras casas donde estuve me dan un poco pena porque de la costumbre boté siempre el papel higiénico al basurero  y no al inodoro como se hace normalmente en Alemania. Necesité un poco para que esté de nuevo en mi mente. Otros países, otras costumbres .

Nach 2 Jahren & 25 Tage habe ich tatsächlich wieder deutschen Boden unter den Füßen!

Von Cuba ging es über einen Zwischenstopp in Mailand direkt nach Berlin weiter. Dort kam ich mit einer halben Stunde Verspätung am Flughafen Berlin Schönefeld an und habe mich auf den Weg zu meiner Schwester gemacht um sie nachts um halb eins zu überraschen! Dies ist mir auch gelungen und von meinen ersten Tagen zurück in Deutschland erzähle euch bald mehr!

Después de 2 años & 25 días tengo tierra alemana abajo de mis pies!

Desde Cuba volé directo a Milano donde hice una parada corta y seguí a Berlín. Allá llegué con un retraso de una media hora al aeropuerto Berlín Schönefeld. Con todas mis cosas fui al departamento de mi hermana que quería sorpender! La sopresa funcionó y en los próximos días les cuento más de mis primeros días de vuelta en Alemania.

Mit Hilfe von diesem Post möchte ich euch das Flair von Habana ins Wohnzimmer bringen und euch vielleicht Lust machen diese Insel zu bereisen bevor sie vom „Kapitalismus“ komplett aufgefressen wird. Da hätten wir zu aller Erst den „Plaza de la Revolución“, das Prestigeobjekt der sozialistischen Führung. Die Familie, die mich aufgenommen hat, wohnte nur drei Blocks entfernt vom Revolutionsplatz und von daher habe ich ihn sogar mehrmals besucht bzw. überquert. Auf dem breit angelegten Platz findet man begehbaren Turm (Kosten 5$), der dem Nationalhelden José Martí gewidmet ist. Außerdem kann man Oldtimer beobachten, die dauert Touristenschwaden herbeikarren und ihre Runden um den Platz drehen. Am späten Nachmittag wird es etwas ruhiger und man kann Fotos schießen, auf denen keine Horden mehr zu sehen sind.

Gegenüber von dem Denkmal befindet sich das schönere Fotomotiv. Und zwar sind das zwei Häuserfronten, auf denen Fidel Castro und Che Guevara zu sehen sind. Neben dem Abbild von Fidel steht „Vas bien Fidel“ und bei Che wurde der berühmte Satz niedergeschrieben „Hasta la victoria siempre“. Um den Platz herum befinden sich einige wichtige Gebäude und des Öfteren wurde ich von Militärs angesprochen doch bitte die Seite zu wechseln oder keine Fotos zu machen. Um mehr von Habana zu sehen bin ich dann querfeldein durch die Häuserblogs Richtig der Uferpromenade gelaufen. Diese ist vom Meer durch eine sehr dicke, alte Mauer abgetrennt. Viele Kubaner angeln dort, schwimmen gehen ist verboten.

Folgt man der Mauer sehr lange weiter trifft man schließlich auf eine der zahlreichen Burgen bzw. Festungsanlagen. Das „Castillo de La Punta“ liegt dem „Castillo de los Tres Reyes del Morro“ gegenüber und die beiden bewachen sozusagen die Hafeneinfahrt. Ein weitere von den Spaniern erbaute Festung ist das „Castillo de la Real Fuerza“. Diese liegt gleich neben dem „Plaza de Armas“ und man befindet sich somit schon im Stadtviertel Habana Vieja. Alle drei Burgen kosten Eintritt (ca. 3-5$). Das Zentrum der Altstadt von Habana lässt sich gemütlich erlaufen mit all den Horden von Kreuzfahrtschifftouristen, die mittlerweile in Scharen angekarrt werden. Wenn man nicht gerade der Straße „Obispo“ folgt, die meistens überfüllt ist, dann sieht man etwas von diesem „Postkarten-Cuba“ das einem versucht wird zu verkaufen. Sprich Menschen, die gemütlich vor ihren Wohnungen sitzen und Zigarre rauchen bzw. Domino spielen oder sich einfach unterhalten.

Viele der Häuser dort sind mittlerweile herausgeputzt worden, da Habana Vieja seit 1982 zum Weltkulturerbe gehört und somit bekanntermaßen auch Gelder fließen, um es in standzuhalten. Neben verschiedenen Plätzen kann man auch Kirchen, kleine Parks, Stadtmauerreste, das Geburtshaus von José Martí, Museen und viele Souvenirshops besuchen. Zwei Tage habe ich die Altstadt per Fuß erkundet und schöne Bilder geschossen. Ist man abseits der Touristenwege kann man auch in Lokalen essen gehen, in denen man nur mi CUP bezahlen kann. 1 CUC sind 25 CUP. Man bekommt sein Wechselgeld dann also meist in CUP. Aber allein das ist ein Souvenir für den Touristen, wer weiß wie lange es die Währung noch geben wird. Kleiner Tipp: Auf dem 3 CUP-Schein ist Che Guevara zu sehen, also nachfragen ob man diesen als Wechselgeld bekommen kann .

Viele Straßen führen von der Altstadt zum Kapitol (Eintritt 10$), das dem der Amerikaner sehr ähnlich sieht. Ein weißer großer Bau an einer der Prachtstraßen. Nördlich davon befindet sich das Revolutionsmuseum (Eintritt 8$), das einzige Museum, das ich besichtigt habe, da alles zusammen dann doch recht teuer kommt. Das Museum informiert über die Tage der Revolution und seine Hauptfiguren: Fidel und Raúl Castro, Che Guevara und Camilo Cienfuegos. Außerdem kann man verschiedene Überbleibsel dieser Tage bewundern sowie im Außenbereich die damals verwendeten militärischen Fahrzeuge inklusive der Yacht Granma, mit der Fidel und Che 1965 von Mexiko nach Cuba übersetzten.

Zwischen Altstadt und Revolutionsplatz findet man auch verschiedene Zigarrenfabriken wie z.B. „Romeo y Julieta“ und „Partagas“. In den dortigen Shops kann man die handgedrehten Originale erstehen bzw. auch weitere von Firmen wie „Cohiba“ oder „H. Upmann“. Außerdem findet man in diesen Läden auch immer den passenden Rum dazu . Mir wurde ausschließlich „Ron Santiago de Cuba“ empfohlen, soll der beste der Insel sein. Eine letzte Empfehlung, die etwas abseits des ganzen Rummel liegt ist die Eisdiele „Heladería Coppelia“. Dort soll es das beste Eis der Hauptstadt geben. Ich war dort, aber der Knaller war es leider nicht, sorry . Damit ihr euch nicht abzocken lasst, noch ein paar Preise, die man normalerweise zahlt: Taxi zum Strand und zurück ca. 20 CUC, Fahrt im Oldtimer Cabriolet pro Stunde 35-50 CUC. Immer verhandeln!!

In meinen fünf Tagen auf Cuba habe ich etwas über 100 € benötigt. Selbstverständlich habe ich der Familie angemessen etwas gegeben, auch weil die Mutter immer Frühstück und Abendessen für mich gekocht hat. In der Küche gibt es nicht ganz so viel zu entdecken, aber in den wenigen Tagen ist das auch nicht möglich. Es wird tendenziell viel Reis, Tomaten, Bananen und Bohnen gegessen. Noch kurz zu der Internetsituation. Mittlerweile gibt es fast auf allen Plätzen WLAN. Dort surft man mit Hilfe eines Codes, der einem pro Stunde 1 CUC kostet. Die Familie hat sich aber wohl mit der Nachbarschaft und einem Computerfreak zusammengeschlossen und das Internet irgendwie illegal angezapft. Also wenn einer bezahlte, konnten alle anderen auch kostenlos rein. Ich meine die Kubaner sind ja nicht blöd, die wissen schon wie man das System geschickt umgeht .

Nach meinen letzten Tagen relaxen geht es nun nach 25 Monaten zurück nach Europa. Ein komisches Gefühl, muss ich schon sagen… Mal schauen wie es wird und wie ich die ersten Tage ohne spanisch überstehen werde . Nos vemos pronto!

La Habana turística - ¡Hasta la victoria siempre!

Con ese posteo quiero daros un poco de la onda cubana a vuestras casas y tal vez tenéies ganas de conocer la isla antes que el capitalismo la come totalmente. Empezamos por la Plaza de la Revolución, el objeto prestige de los líderes socialistas. La familia que me alojó vivía cerca de esa plaza y por eso pasé varias veces por allí. En el centro se ve una torre que lleva el nombre del independentista José Martí. Puedes subir por 5$. Además pasan un montón de autos viejos con turistas y una observación vale la pena. En la tarde hay menos gente y puedes sacar las mejores fotos sin mucha gente.

Enfrente del memorial hay el objetivo más famoso de la plaza: las dos símbolos en los edificios que tienen a Fidel Castro y el Che Guevara. Al lado de Fidel se puede leer “Vas bien Fidel” y de Che “Hasta la victoria siempre”, la frase más conocida en todas las partes del mundo. Alrededor de la plaza hay edificos importantes y siempre tuve que cambiar de lado o estaba prohibido sacar fotos. Para que veo más de la capital caminé por donde quería y no tomé las calles grandes. Llegué al malecón que está separado del mar por un muro viejo y ancho. Muchos cubanos pescan allá. Nadar es prohibido.

Seguí el muro mucho tiempo y por fin encuentras el Castillo de La Punta que está enfrente del Castillo de los Tres Reyes del Morro. Ambos guardan la entrada al puerto. Los españoles construyeron más fortalezas entre ellas la más famosa es el Castillo de la Real Fuerza que queda casi al lado de la Plaza de Armas en el centro de Habana Vieja. Todos los castillos cuestan aprox. de 3 a 5$. En el centro de La Habana puedes conocer a pie tranquilamente todo, a los locos turistas de los cruceros que llegan también al puerto. La calle Obispo es la calle peatonal del centro, pero si caminas por unas de las calles paralelas encuentras la Habana real como quieren mostar en sus postales. Gente vieja delante de sus casas, charlando, fumando cigarros y jugando domino.

Muchas casas son bien restauradas a causa que Habana vieja es Patrimonio cultural de la Humanidad desde 1982. Aparte de las plazas hay que conocer las iglesias, pequeños parques, restos del muro, la casa natal de José Martí, museos y tiendas de recuerdos. Dos días fui a recorrer a pie el centro y saqué un montón de fotos. Cuando estes por las partes menos turísticas también puedes comer algo y pagar en CUP. 1 CUC son como 25 CUP y la vuelta te la dan en CUP. Esa moneda es otro recuerdo porque nadie sabe hasta cuando existe. Un consejo: En el billete de 3 CUP esta Che Guevara. Entonces si te dan la vuelta preguntas por ese billete .

Muchas calles del centro llegan hasta el Capitolio (Entrada 10$) que tiene mucha similitud con el de EE.UU. Es un edificio re alto y blanco al lado de una avenida enorme. Hacia el norte encuentras el Museo de la Revolución (8$) que fue el único que visité, porque todos juntos es muy caro. El museo te informa sobre los días de la revolución y sus líderes: Fidel y Raúl Castro, Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Además hay diversos artefactos de la época y afuera puedes observar diferentes vehículos militares incluso el yate Granma, con el cual Fidel y Che viajaron de México a Cuba en el año 1956.

Entre Habana Vieja y la Plaza de la Revolución encuentras diferentes fábricas de cigarros como “Romeo y Julieta” o “Partagas”. En sus tiendas puedes comprar originales hechos a mano de esas empresas o de “Cohiba” o “H. Upmann”. En esas tiendas encuentras también el ron adecuado . A mi me han dicho que el „Ron Santiago de Cuba“ es lo mejor que tiene la isla. Una última recomendación es que está un poco lejos de las atracciones prinicpales, la Heladería Coppelia. Allá deben probar el mejor helado de La Habana. Fui y pues, no fue tan rico como todos me contaron, lo siento . Y para que nadie de los taxitas se aprovechase del turista escribo acá los precios que se pagan normalmente: Para la playa (Ida y Vuelta) aprox. 20 CUC, Viaje en un coche viejo sin techo por hora aprox. 35-50 CUC. Y no olvides a negociar!!

En mis cinco días que estuve en Cuba necesité un poco más que 100 €. Por supesto pagé algo a la famila que me alojó, porque la mamá también me preparó siempre desayuno y cena. En la cocina no hay tanto de encontrar pero en tan pocos días tampoco es fácil. Se come mucho arroz, tomates, plátanos y frijoles. Algo de información sobre la situación con el internet. Entre tanto hay en muchas plazas WIFI. Allá puedes surfear con un codigo una hora por 1 CUC. La familia hizo con sus vecinos y un freak de computadora algo ilegal y cuando uno entraba todos tenían conexión. Pues, los cubanos no son tontos, ellos saben como joder su sistema .

Mis úlitmos días de relajamiento terminaron y hay que pensar en mi vuelta a Europa después de 25 meses viajando. Tengo que decir un sentimiento raro... Vamos a ver como voy a sobrevivir los primeros días sin hablar español . Nos vemos pronto!

Auf meiner Heimreise nach Europa wollte ich noch eine letzte Station auf der legendären Insel Cuba machen. Von Cancún (Mexiko) flog ich also nach La Habana und habe mir im Flugzeug gleich mal eine kostenlose Mitfahrgelegenheit ins Stadtzentrum besorgt. Der Flughafen liegt nämlich ziemlich außerhalb der Stadt und schon dort beginnt die Touristenabzocke, die ich somit schlau umgangen habe. Hat man wenig Gepäck, dann kann man die 2-3 Kilometer zur großen Avenida laufen und von dort dann den Stadtbus nehmen (geht aber leider nur in CUP und als Tourist bekommt man eigentlich nur CUC, die Touristenwährung). Zahlreiche spanischsprachige Blogs, vor allem von Argentiniern, zeigen einem die billigsten Möglichkeiten auf wie man ins Zentrum gelangt.

Alle Touristen die nach Cuba gelangen brauchen ein Visum (Kosten ca. 20 US$ oder 350 mexikanische Pesos), das man am Abflughafen (evtl. auch im Flugzeug) kauft. Vorzeigen musste ich es allerdings erst bei der Ausreise, also schätze ich, dass man es auch noch in Cuba irgendwo kaufen kann. Am Flughafen angekommen gibt es zahlreiche Geldautomaten an denen man sich mit der schon erwähnten Touristenwährung CUC (Konvertibler Peso) eindecken kann. Möchte man mit einem der Oldtimer-Taxis in die Stadt, dann zahlt man zwischen 15 und 20 CUC (1 CUC sind 1 US$). Am besten schließt man sich mit anderen Touris zusammen und etwas Geld zu sparen.

Ich bin also mit einer netten Mexikanerin, die mit einem Kubaner leiert ist in die Stadt gekommen, da er sie abgeholt hat, check . Sie haben mich sogar direkt bei meiner Couchsurfing-Familie rausgeschmissen, mehr als perfekt. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, Couchsurfing? Auf Cuba? Ja, eigentlich ist das nämlich verboten, aber es geht trotzdem . Jeder Kubaner, der Touristen aufnehmen will, richtet sich eine Art „Casa particular“ ein, also eine Ferienwohnung und kann dann offiziell Touristen aufnehmen, da er für diese Casa auch Steuern abgibt. Die Idee von Couchsurfing aber ist ja, dass es eben nichts kostet. Muss also ein Kubaner für seinen Gast Steuern zahlen, dann macht er minus und bei dem niedrigen Gehalt ist das kaum möglich. Wer auf der Couchsurfing Plattform nach Unterbringungsmöglichkeiten sucht, wird auch ziemlich enttäuscht werden, da die meisten Leute tatsächlich ihre eine Casa particular dort anbieten, also man muss zahlen. Ich habe also einen „Pulic Trip“ geschaltet und mal abgewartet wer sich darauf meldet. Und siehe da eine nette Familie schreibt mir, dass sie mich gerne aufnimmt und ich kann zahlen, was ich möchte. Ich nenne jetzt mal keine Namen, da ich nicht möchte, dass irgendjemand deshalb Probleme bekommt. Wer mehr Informationen möchte, kann mich gerne anschreiben .

Wie überall sah ich durch Couchsurfing die reelle Lebensweise der Menschen und das ist das schöne dieser Reiseart. Die Wohnung war winzig, aber hatte alles was man brauchte. Die Familie war supernett und ich habe mich prima mit den Kindern verstanden sowie mit den Eltern interessante Gespräche über das Land und die dortige Politik geführt. Das war super spannend und zeigt mir (nach Venezuela) ein zweites Mal, dass der Sozialismus keine Staatsform für die Menschheit ist, da wir doch alle nach mehr Streben. Auf keinen Fall will ich bestreiten, dass das System auf Cuba nicht funktioniert. Es gibt ein super Schulsystem, kostenlose Krankenversorgung und fast alles Produkte im Land sind bio, da es keine Farmadünger gibt. Die Frage ist bloß für welchen Preis? Für den Preis der Freiheit? Ein sehr schwieriges Thema, das ich in den zwei Jahren auf Reisen einige Male diskutiert habe, vor allem mit Argentiniern die rigorose linke Verfechter sind . Alles hat seien Vor- und Nachteile doch ich gebe zu, dass ich in einem solchen Land nicht leben möchte. Allen, denen diese Staatsform gefällt, können ja gerne nach Cuba zeihen und es mal dort ausprobieren, würde ein interessantes Experiment werden.

Ich habe von der größten karibischen Insel nur die Hauptstadt La Habana besichtigt. Nach den mittlerweile knapp 25 Monaten auf Reisen, hatte ich am Ende wohl einfach keine Lust mehr. Fünf Tage reichen aber auch gerade so aus, um alles von der Stadt mitzunehmen. Ich habe auch soeben beschlossen, dass dieser Post eher allgemein bzw. informierend sein soll und der nächste dann die touristischen Ecken von La Habana aufzeigt. Cuba hat etwas mehr als 11 Millionen Einwohner und davon leben ca. 2 Millionen in der Hauptstadt. Weitere 2 Millionen Kubaner leben auf der Welt verteilt im Exil und bis heute wandern jährlich mehrere Hundert aus, wenn sie von irgendwo her Geld bekommen, meist von Verwandten, die schon im Ausland leben. Willst du als Kubaner an Geld kommen, dann musst du irgendwie im Tourismus-Sektor oder mit Touristen arbeiten. Jeder Taxifahrer in Habana verdient mehr als ein Arzt, das ist Fakt! (Das Mindestgehalt eines Kubaners sind 250 CUP/Monat also ca. 10 CUC/$!).

Die Oldtimer-Taxis sind der Hingucker in Habana und man könnte sagen die Hauptattraktion der Insel. Ich habe mich mehrmals täglich irgendwo an die Straße gesetzt und einfach nur den Autos hinterher geguckt  und Fotos geschossen. Ein Drittel von meinen Bildern haben ein Oldtimer als Fotoobjekt. Es gibt einmal die schicken Cabriolets, die von den Fahrtkosten her am teuersten sind. Dann die geschlossenen Oldtimer und auch noch normale gelbe neue Taxis. Eine etwas günstigere Art der Fortbewegung im Zentrum sind die sogenannten „Coco-Taxis“, gelbe Knutschkugeln, die die Touristen kürzere Strecken transportieren. Ich habe für hier ein kleines Potpourri von Bildern, die die Oldtimer zeigen.

Am letzten Tag habe ich mir für 15 CUC eine Fahrt in einem geschlossenen Oldtimertaxi gegönnt, war ganz nett und der junge Kubaner hat mich dann sogar nachmittags noch auf eine Spritztour zum Strand eingeladen. Nachdem ich abgeklärt hatte, dass auch keine “Gegenleistung“ dafür notwendig ist, habe ich das Geschenk angenommen und bin mit ihm zum Playa Santa María gefahren. Dort haben wir ein paar Bierchen getrunken und erzählt. War schön und ich habe immerhin den Strand von Cuba auch gesehen, da ich mir eine Taxifahrt bis dorthin leider nicht hätte leisten können. Optimal diese Einladung und manchmal von Vorteil das man eine Frau ist . Man wird aber generell als Alleinreisende Frau sehr oft auf der Straße von der Seite angemacht. Also nicht wundern! Ausländische Pässe sind heiß begehrt unter den Kubanern .

Von der sozialistischen Propaganda sieht man im Zentrum nicht ganz so viel wie vermutet oder auf jeden Fall weniger als in Venezuela. Trotzdem habe ich ein paar Plakate von Fidel Castro gesehen und viele Bilder bzw. Gemälde von Che Guevara, die ich aber eher touristischer Natur als der Propaganda zuordnen würde. Die Straßen sind sehr breit, richtige Prachtstraßen, und erinnerten mich sehr an meine Reise in Russland. Da der gemeine Kubaner eigentlich kein Auto hat, leicht sinnlos aber zeugt ja von Macht und Größe des Staates .

Wie auch schon in Venezuela fällt auf, dass wenig Instandhaltung betrieben wird. Viele alte koloniale Gebäude verfallen regelrecht. Gerade am Malecón, der Strandpromenade, ist das etwas traurig mit anzusehen. Die Müllentsorgung scheint auch nicht einwandfrei zu funktionieren. Die Haupt-Avenidas sind natürlich sauber, aber geht man mal eine Nebenstraße weiter ist es sehr dreckig. Da ich selten die Hauptstraßen laufe, ist mir das besonders aufgefallen.

So, dass war jetzt mal viel Input über das mal sich auch mal Gedanken machen kann. Der nächste Post wird dann eindeutig gemütlicher und es gibt die schönen Bilder der touristischen Seite von Cuba zu sehen.

Cuba - Patria o Muerte

Antes de mi vuelta a Europa quería hacer una última parada en la isla legendaria del Caribe, Cuba. Desde Cancún (México) volé a La Habana y en avión conseguí mi viaje en un coche compartido al centro. El aeropuerto se localiza re lejos de la ciudad y la gente, por supuesto, quieren aprovechar del turista. Si tienes poco equipaje vale la pena caminar como 2 a 3 kilómetros hacia la gran avenida y desde allá puedes tomar un transporte público que lo cual solo puedes pagar en CUP que es el peso cubano. Los turistas pero normalmente solo tienen CUC (peso convertible) que es la moneda para ellos. Muchos blogs en español (mayoriamente de argentinos) te explican cual es el camino más barato para llegar al centro.

Todos los turistas que van a Cuba necesitan una visa que cuesta 20 dólares o 350 pesos mexicanos. Normalmente lo consigues en el aeropuerto de salida o tal vez en el avión. Yo solo tuve que mostrarlo cuando salí del país entonces debe que existir también una manera de comprarlo en la isla. En el aeropuerto en La Habana existen muchos cajeros automáticos en los cuales puedes sacar tu dinero o mejor dicho la moneda para los extanjeros que es CUC. Un peso convertible vale lo mismo como un dólar. Si quieres ir con uno de los famosos taxis viejos al centro pagas entre 15 y 20 CUC. Mejor si buscas otros turistas con los cuales compartes tu viaje para ahorrar tu plata.

Conocí en el avión una amable mexicana que está saliendo con un cubano y los dos me llevaron al centro gratis, más que perfecto! Me dejaron justo enfrente de la familia de Couchsurfing la cual me alojaba entre mi estadía en La Habana. Tal vez ahora usted se lo pregunta, Couchsurfing en Cuba? Si oficialmente está prohibido pero siempre hay caminos solo hay que buscar y encontrarlos . Cada cubano que quiere alojar turistas tiene que ponerse una “casa particular”. Si lo haces oficialmente también pagas impuestos. La idea del Couchsurfing es que no cuesta nada. Si un cubano tiene que pagar algo para el turista pierde plata que es lo malo porque no gana mucho. Quien busca en Couchsurfing alojamiento en Cuba se va a estar descepcionado porque mucha gente ofrece su casa particular en esa red, significa que tienes que pagar. Lo que yo hice fue publicar un “viaje público” y esperar que va a pasar. Un poco tiempo después una familia me escribió que me pueden alojar y que pago lo que quiero. No voy a escribir el nombre porque no quiero que vayan a tener problemas. Quien quiere más informaicones pueden escribirme .

Como siempre ves con Couchsurfing la verdadera vida de la gente y eso es lo mejor. La casa era pequeña pero tenía todo que necesité. La familia fue super amable! Me cayó bien con los hijos y charlé mucho con los padres sobre el país y su política que me gusto mucho. Fue muy tenso y me di cuenta por segunda vez (después de Venezuela) que el socialismo no es una forma de gobernar la humanidad, porque todos nos queremos más. No quiero negar que el sistema en Cuba no funciona. Hay un sistema educativo muy bueno, salud para todos gratis y casi todos los productos del país son orgánicos porque no hay fertilizante artificial. La pregunta es, ¿a que precio? ¿Por el precio de la libertad? Un tema muy dificil que ya discutí varias veces en mi viaje, mayoriamente con argentinos que son gran hinchas de los sistimas de izquierdas . Todo tiene su ventaja y desventaja pero admito que no quiero vivir en un país así. A todos los que les gusta esa forma de gobernar pueden irse tranquilamente allá y probar si les funciona. Seguro que sería un experimento interesante.

Cuba es la isla más grande del Caribe y solo visité la capital La Habana. Después de dos años viajando tal vez no tenía más ganas de conocer. Cinco días estuvieron suficiente para concoer la capital bien con todos sus lugares famosos. Decidí en este momento que este posteo va a tratar solo sobre informaciones generales y en el próxima voy a mostrar las rincones turisticos de La Habana. Cuba tiene 11 millónes de habitantes y 2 millónes de ellos viven en la capital. 2 millónes más viven en el exilio en todas la partes del mundo y hoy en día todavía hay muchos que emigran afura de su país si juntan suficiente plata para salir de la isla. Eso normalemente es solo posible si tienes familiares afuera que mandan plata. Si quieres ganar bien en Cuba te toca trabjar en el sector turístico o directamente con turistas. Cada taxista gana más que un médico, eso es un hecho demostrable! (El sueldo mínimo son 250 CUP o 10 CUC/$!).

Los taxis viejos son la atracción más famosa en Cuba. Varias veces al día me senté en una calle y miré a los autos y saqué un montón de fotos. Una tercera parte de mis fotos tienen el objetivo de un oldtimer . Hay los coches descapotables, los más lindos que también son los más caros. Además hay coches normales que tienen un techo y taxis amarillos que son nuevos. Una posibilidad de viajar más barato en el centro son los “coco-taxis” que los cuales son vehiculos amarillos redondos que se ven como un coco. Los turistas puedes usar ese medio de transporte para recorridos más cortos. Arriba usted puede encontrar una pequeña selección de mis fotos de los autos.

En mi último día me permití un viaje en un auto viejo con techo y pagé 15 CUC para volver a casa. El chico joven que manejaba me invitó a una excurisón en la playa por la tarde. Después que resolvimos que no hay una contraprestación accepté ese reagalo y por la tarde fuimos a la Playa Santa María. Tomamos algunas chelas y charlamos. Fue lindo y por fin también vi la playa de Cuba porque la verdad es que no estaba en mi lista porque no tenía más plata. Mejor que nada es aceptarle la invitación y de vez en cuando es una ventaja que eres mujer . Generalmente muchos cubanos te hablan cuando estas caminando por las calles. No te asustes! Un pasaporte extranjero es el sueño de muchos cubanos .

De la propaganda socialista no se ve demasiado en el centro. Pensaba que fue más, pero seguro menos que en Venezuela. Sin embargo encuentras algunos carteles de Fidel Castro y muchas fotos o pinturas de Che Guevara, que para mi son más para los turistas y menos propaganda. Las calles de la capital son re grandes y amplias y me recordaban a mi viaje en Rusia. El cubano normal no tiene un auto por eso es un poco sin sentido pero si muestran mucho poder y talla del estado .

Como en Venezuela he visto que hay poco mantenimiento en las calles o en general. Muchos edificios coloniales están rompiéndose. Cuando caminas por el malecón lo ves y la verdad es un poco triste. La recolección de basura tampoco funciona bien. Las avenidas grandes si son limpias pero si vas solo una calle paralela esta muy sucia. A causa que casi nunca voy por las calles principales noté eso mucho.

Pues, creo que fue mucho input en el momento para que se pueda hacer sus pensamientos. El próximo posteo va a ser un poco más tranquilo sobre la parte turística de Cuba.

Ihr kennt das ja schon mittlerweile … Am Ende jedes Landes ein paar Anmerkungen…

• In Mexiko ist der Totenkult von den Mayas, Azteken bis in die heutige Zeit zu spüren. Viele Labels, Café etc. nehmen den Totenkopf als Markenzeichen. So findet man Totenköpfe in allen möglichen Farben und Formen als Souvenirs oder auch als Druck auf T-Shirts. Ebenfalls sehr typisch ist das sogenannte ¨Papel picado¨, das wir in Deutschland als Girlanden verstehen würden. Sehr berühmt sind diese zu dem ¨Día de los muertos¨, aber eigentlich trifft man sie immer und überall an. Die Motive unterscheiden sie auch je Festivität.

• Auf der doch relativ kurzen Zeit in Mexiko ist mir der Machismo leider sehr negativ aufgefallen. Hatte jetzt nicht vermutet, dass es schlimmer wird als in Südamerika und wurde daher überrascht. In der Hauptstadt schauen dich viele Männer übertrieben penetrant an nur weil du Hotpants anhast. Sehr unangenehm ehrlich gesagt. Dann kommt ja noch dazu das du hellere Haut. Naja, wer das nicht will, der muss halt lange Hosen anziehen wie die meisten mexikanischen Frauen dort. In Puebla und Oaxaca war das auch noch der Fall. An der Küste oder dann auf der Halbinsel Yucatán ist es nicht mehr so wild, da die meisten Männer sich an die Touristinnen gewöhnt haben. Ich hatte ja schon zu Beginn von meiner Reise in der Hauptstadt von den extra Abteilen für Frauen in der Metro erzählt. Die sollte man, wenn möglich, auch immer benutzen, ist man als Frau alleine unterwegs. Ohne es nämlich wirklich zu bemerken hat Sabrina und mich ein älterer Mann sexuell belästigt in dem er sein Gesäß gegen unsere Beine gedrückt hat. Wir dachten das wäre aufgrund des wenigen Platzes und haben sehr lange gebraucht um es checken und dann war es auch schon zu spät und er ist aus der Metro geflüchtet bevor wir uns lauthals beschweren konnten. In Mexiko ist Gewalt gegen Frauen sehr hoch. Von den ca. zehn Nachrichtenartikeln, die mir immer auf meinem Handy angezeigt wurden waren ca. vier bis fünf immer über Frauenmorde, -vergewaltigungen oder Gewalt gegenüber Frauen. Spricht nicht gerade für ein frauenfreundliches Land … Schade.

• Blieben wir kurz bei den negativen Erfahrungen in Mexiko. In der Hauptstadt wurde mir zum zweiten Mal (erstes Mal in Santiago de Chile) während meiner Reise versucht mein Goldkettchen vom Hals zu reisen. Diesmal am helllichten Tage und auch in einer belebten Straße. Der Täter befand sich auf einem Fahrrad und riss mir die Kette vom Hals. Ich hörte aber, dass der Kochlöffel auf den Boden fiel und die Kette lag schlussendlich auch noch auf meiner Schulter. Also auch diesmal ist es dem Dieb nicht geglückt an meinen Kochlöffel zu kommen, der will wohl einfach bei mir bleiben ;-).
• In Mexiko ist alles total SCHARF!!! Egal was man bestellt, man sollte auf keinem Fall der Bedienung glauben, wenn die einem sagt es sei nicht scharf. Das stimmt nicht! Egal was die sagen! Vorsicht vor Chilisaucen aller Art und auch Mole kann sehr scharf sein. Man gewöhnt sich zwar nach einiger Zeit dran, aber ich brauche weder Früchte, Eis noch Bier in dem sich Chili befindet.
• Mexiko war das erste Land meiner zweijährigen Reise, indem ich wirklich mal Probleme mit der Verdauung hatte. Ich gehe da jetzt im speziellen darauf ein, aber meiner Meinung war es immer sehr extrem nachdem ich Gerichte mit viel scharfer Sauce gegessen hatte. Der Mais, der ja fast immer Teil des Essens darstellt und sehr sättigend ist wird wohl auch seinen Teil dazu beigetragen haben. Sabrina hatte es noch extremer als ich und wir haben eigentlich beide einen recht starken Magen. Man muss aber auch schon sagen, dass wir zu Beginn alles Mögliche probiert haben und natürlich auch viel auf der Straße gegessen haben. Also etwas mehr Vorsicht hier in Mexiko…
• Mexiko ist das Land der Ruinen. Egal ob Mayas, Méxica, Azteken, Zapoteken sie alle haben archäologische Stätten zu ihren Lebzeiten konstruiert, die heute touristische Reiseziele sind. Aber ähnlich wie bei den Inkas in Peru hat man nach ca. 3-4 Ruinenkomplexen genug gesehen und sieht nur noch übereinanderliegende Steine, statt ausgeklügelte Tempelanlagen. Meine Empfehlung: sich vorher informieren welche genau man besichtigen möchte und dann ca. drei davon auswählen.
• Mexiko ist das Land der VW Käfer oder ¨Bochos¨, wie er hier genannt wird, und man kann hier noch sehr schönen Exemplaren begegnen. Denn der VW Käfer läuft und läuft und läuft und läuft und läuft ...

• In keinem Land auf meiner Reise bin ich so vielen ¨Verkehrsberuhigungsbodenwellen¨ begegnet wie in Mexiko. Musste diese Wort jetzt tatsächlich googeln, da ich es nur als ¨Hubbel¨ kenne. In Mexiko heißen diese Dinger ¨Tope¨ und zwischen San Cristóbal und Palenque auf den 215 km waren gefühlte 150 Bodenwellen. Leicht übertrieben. Jeder Bewohner der Straße hat einfach eine eigene gebaut, weil er wollte, dass die Autos nicht so schnell vorbeifahren oder weil er wollte das sie bremsen, um etwas verkaufen zu können. Nicht gerade angenehm eine Reise auf solch einer Straße.

• Mexiko hat, wie auch andere spanischsprachige Länder, für bestimmte Begriffe andere Wörter. Die typischsten davon führe ich hier folgend auf: ¨chingon¨ und „chivo/a“ sind mexikanische  Wörter für ¨cool¨,¨wey¨ ist der ¨Kumpel¨, ¨pendejo¨ eines der am häufigsten verwendeten Schimpfwörter und ¨platicar¨ ist ein Synonym für ¨charlar¨ oder ¨hablar¨ (dt. erzählen, reden). Die Aussage ¨Qué padre¨ bezieht sich nicht auf den Vater, sondern bedeutet ebenfalls so etwas wie in die Richtung von ¨geil¨/¨sehr cool¨. In der Küche gibt es ebenfalls ein paar Wörter die sich unterscheiden, viele davon kommen aus der Sprache ¨Nahuatl¨, der Sprache der Azteken. Z.B. ist ¨Xocolatl¨ Kakao und ¨Cacahuate¨ Erdnuss. Der Chili wird hier ¨Chile¨ genannt und nicht wie in Südamerika ¨Ají¨ und die Kochbanane ist die ¨Plátanomacho¨.

¡Qué padre, wey! - Típico México!

Seguro que ustedes ya conocen que al final de cada país tengo algunas anotaciones …

• En México se sienten hasta hoy el culto de las calaveras. Muchos negocios, cafés, etc., tienen la calavera como su emblema. Puedes encontrar calaveras en todas las formas y colores, como recuerdo y también impresas en camisetas. El ¨papelpicado¨ también es muy típico. Es como una guirnalda hecha de diferentes motivos y normalmente se usan para el Día de los Muertos. Pero realmente puedes encontrar siempre para cualquier festividad.
• En el poco tiempo que estuve en México encontré, lamentablemente, el machismo mexicano. Pensaba que era igual al de Sudamérica, pero a mis ojos fue un poco más, lo que me sorprendió. En Cuidad de México muchos hombres me miraban en mis pantalones cortos. Fue un poco incomódo; pero si no quieres que ocurra tienes que usar un pantalón largo, como muchas mujeres mexicanas hacen. En Puebla y en Oaxaca fue lo mismo. La costa y la peninsula de Yucatán fueron más tranquilos porque la gente ya conoce a los turistas. Al principio de mi viaje hablé sobre el metro en la capital y que tienen una parte del tren solo para mujeres y niños menores de 12 años. Si eres femenino y estás viajando sola te recomiendo usarlo. Sin notarlo relamente un hombre nos molestó sexualmente en el metro. Él puso su cuerpo a nuestras piernas y nosotras pensabamos que fue a causa de poco espacio en el vagón, pero no fue así. Cuando notamos eso él salió del tren y nosotras ni pudimos decirle algo. En México la violencia contra mujeres todavía es muy alta. De las diez noticias que vi siempre a diario en mi celular cuatro trataban sobre mujeres muertas, violación y violencia contra ellas. México no me suena un país para mujeres. Triste.
• Quedamos con las experiencias malas en México. En la capital intentaron la segeunda vez (la primerafue en Santiago de Chile) robarme mi cadena de oro que siempre tengo a mi cuello. Esta vez fue al día y en una calle grande con gente. El hombre estaba a su bici y logró a romperme la cadena. Pero escuché el sonido cuando la cuchara de cocina se cayó al suelo. Y así fue. La encontré en el suelo y  la cadena estaba a mi hombro. Entonces no me quitó nada. Capaz fue una señal que la cuchara de cocina quiere estar conmigo ;-).
• Toda la comida en México es !!!PICANTE!!! Igual si la camarera te dice que no es así, no lo creas: Siempre va a estar picante. Mucho cuidado con las salsas de chile y con los moles. Prueba siempre muy poco al principio. Después de un rato te acostumbras, pero yo no necesito frutas, ni helado, ni cerveza con chile.
• México fue el único país, en mi viaje de dos años, en el cual tenía problemas con mi estamogo o mi digestión. No voy a explicarlo pero siempre cuando comí mucha salsa picante me volvia media loca. El maíz, que también es muy saturante, no ayuda mucho para eso. Sabrina peor que yo; de vez en cuando nos sorprendimos porque ambas tenemos muy buenos estomagos. Pero la verdad es que también probamos de todo al principio y por supuesto también comida de las calles. Cuidado con eso en México …
• México es el país de las ruinas. Igual si fueron Mayas, Méxicas, Aztecas o Zapotecas, todos contruyeron complejos arqueológicos cuando vivian, y ahora son destinos turísticos. Parecido como en Peru y las ruinas de los Incas, es que cuando has visto 3-4 ya es suficiente y ves solo unas piedras arriba de otras. Mi recomendación: Busquen unas lindas y visiten máximo tres de éstas.
• México es el país de los escarabajos o como ustedes dicen ¨bochos¨. Acá todavía se pueden encontar unos ejemplares muy lindos! Porque el escarabajo alemán anda y anda y anda y anda …
• En ningún país en mi viaje he visto tantos topes como en México. Pues ahora el problema va a ser explicar que es un tope, porque cada país tiene su nombre para ese obstáculo en la calle que obliga a frenar con su auto. Espero que ahora ustedes sepan que es … Entre los 215 km entre San Cristóbal y Palenque hay seguro como 150 topes. Demasiado exagerado! Todos los habitantes cerca de la ruta construyen su propio tope porque quieren que los coches nomanejen tan rápido o simplemente quieren que la gente pare para que puedan vender sus cosas. Lo siento, pero eso no es exactamente el sentido que esa obra tiene.
• México tiene, como muchos otros países, unas palabras que son típicas para ellos. Algunas quiero decir ahora: Primero el ¨chingón¨, „chivo/a“ y ¨!Qué padre!¨ que significa chévere, vacán o de puta madre. El ¨wey¨ es como el pana/amigo y ¨pendejo¨ un insulto para personas. En México no charlas o hablas sino ¨platicas¨ con las personas. En la cocina también tienen diferencias o palabras que vienen del idoma ¨Náhuatl¨, que es de los aztecas. Por ejemplo ¨xocolatl¨ es cacao y ¨cacahuate¨ es maní. El ¨ají¨ se llama acá ¨chile¨ y el plátano es el ¨plátano macho¨.

Die Stadt Cancún ist der letzte Halt auf dem Festland meiner schon über 2 Jahren dauernden Reise. Ich werde von hier noch ein paar Tage nach Cuba fliegen und dann geht es endgültig nach Hause und euch alle überraschen . Wie schon im letzten Post erwähnt ist die Küste der mexikanischen Halbinsel Yucatán sehr touristisch. Viele Menschen machen hier in den großen Hotelketten Urlaub. In Cancún sind das hauptsächlich Amerikaner, die den 23 km langen Sandstrand an der vorgelagerten Hotelzone bevölkern. Junge Menschen feiern hier den Springbreak und machen Cancún zum Mallorca von Mexiko. Zwischen der Hotelzone auf der Nehrungsinsel und der Stadt liegt die Lagune Nichupté.

Die Stadt bietet außer ein paar teuren Souvenirmärkten nichts Besonderes. Bei der Planung wurde vornehmend an den Tourismus gedacht und daher fehlen stadttypische Bauten wie ein zentraler Platz oder eine Kathedrale total. Ich schätze die wenigsten Touristen verirren sich dorthin, wenn es nicht gerade Backpacker sind, die im Zentrum in günstigen Hostels unterkommen. In der Hotelzone befinden sich zahlreiche Shoppingmals, Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie eine Ruinenstätte. Für die meisten Touristen steht ein Besuch in den berühmten Ruinen von ¨Chichen Itzᨠan. Ich habe mir diese mal erspart, da ich nun doch schon ausreichend archäologische Komplexe in Mexiko besichtigt habe. Viele haben mir auch davon abgeraten (wenn man schon andere gesehen hat), weil sie wohl vollkommen überlaufen sind.

Stattdessen habe ich mir nochmal einen Inselausflug gegönnt und zwar auf die ¨Isla Mujeres¨ (dt. Fraueninsel), die nur 13 km vom Festland entfernt liegt. Sie ist ebenfalls der Maya-Fruchtbarkeitsgöttin gewidmet und Piraten suchten hier Unterschlupf. Die Insel ist wohl das, was ein Deutscher unter einer Trauminsel versteht: Sandstrände, türkisfarbenes Wasser, Korallenriffe zum Tauchen. Das alles auf nur knapp 7 km Länge, also perfekt für einen Tagesausflug. Ich dachte auch, dass viel mehr los sein wird, aber es war sehr angenehm. Aus der Hotelzone legen verschiedene Fähren zu der Insel ab, oder man fährt nach Puerto Juárez und steigt dort in ein Boot. Die Fährlinie Ultramar kostet 300 Pesos (13 €, etwas schneller) während man bei Naveganto nur 80 Pesos (4 €, langsamer) jeweils für Hin- und Rückreise zahlt.

Auf der Insel kann man das kleine Städtchen mit seinen Shops, Lokalen und Restaurants locker per Fuß erkunden. Danach kann man sich, wie in meinem Fall, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, am Strand entlang spazieren, das Wasser genießen oder ein Bierchen unter Palmen trinken. Es besteht außerdem die Möglichkeit sich ein Art Golfcar/Auto/Fahrrad zu mieten und die Insel auf diese Weise zu erkunden. Man kann hier unter anderem mit Schildkörten und Delfinen schwimmen. Egal was man macht, ein Ausflug oder vielleicht sogar ein längerer Aufenthalt lohnen sich meiner Meinung nach. Auf meiner Rückfahrt gab dann noch eine schönen Sonnenuntergang zu sehen. Im Gesamten also ein schöner Tag, den ich in vollen Zügen genossen habe, bevor nun zurück in die Heimat geht .

Cancún - El paraíso de los gringos

La ciudad de Cancún es mi última etapa en México en mi viaje que dura ya más de dos años. Desde acá volaré unos días a Cuba y por fin volveré a mi casa donde voy a sorprender a mi familia y mis amigos . Como comenté en mi último posteo, la peninsula de Yucatán es muy turistico. Muchas personas hacen sus vacaciones en las cadenas hoteleras grandes. Cancún recibe muchos gringos que van a la playa larga (23 km) con su zona hotelera. Se festejan el ¨Springbreak¨ y hacen mucha fiesta. Entre la zona hotelera y la ciudad, está la Laguna Nichupté.

En Cancún no hay mucho que ver aparte de unos mercados de recuerdos caros. Cuando construyeron la ciudad pensaron más en el turismo y cosas como una plaza central o una catedral faltan totalmente. Muy pocos turistas se ven en el centro, aparte si son mochileros que buscan un hospendaje barato. En la zona hotelera hay centros comerciales, diferentes espectaculos y una ruina maya. La más visitada pero es ¨Chichen Itzᨠque queda en el interior de la peninsula. Este vez no fui porque ya visité demasiados complejos arqueológicos. Además mucha gente no me recomendaron ir porque hay bastante gente siempre.

Decidí hacer otra excursión hacia una isla, la ¨Isla Mujeres¨. Queda solo a 13 km de la costa y también los Mayas con su creenciás rezan por la diosa de la fertilidad y los piratas lo usaron para su hogar secreto. La isla se ve para una alemana como esas de las peliculas: playas con arena blanca, agua turquesa, corales para buzear. Todo eso a solo 7 km de longitud, perfecto para una excursión del día. Pensaba que hubieron más gente pero por fin fue comodó. Desde la zona hotelera de Cancún vienen varios ferry o tomas uno desde el Puerto Juárez. La empresa Ultramar te lleva por 300 Pesos (13 €, rapido) o Naveganto por solo 80 Pesos (4 €, más lento) de la ida y vuelta.
En la isla puedes recorrer a pie el pequeño pueblo con sus tienditas, restaurantes y bares. Yo me fui después a tomar sol, pasear por la playa, disfrutar el agua o tomar una cervecita abajo de las palmeras. Además puedes alquilar un coche/bici y descubrir la isla de esa manera. Se puede nadar con tortugas del mar o delfines. Igual vas a hacer seguro que disfrutas y tal vez vale la pena quedarse unos diás relajandose. La vuelta vi un lindo atardecer y así pasé un día bien padre antes de mi regreso a mi patria .

Bei Tulum beginnt die berühmte ¨Riviera Maya¨, der Küstenabschnitt, der sich bis nach Cancún zieht. Auf halben Weg habe ich noch einmal einen kurzen Stopp eingelegt und zwar in Playa del Carmen. In und um dieses Städtchen reihen sich ein Hotelresort nach dem anderen. Zu entdecken gibt es außer dem Strand, der ja z.Z. voller Algen ist, allerhöchstens noch die Fußgängerzone ¨Quinta Avenida¨ mit teuren Einkaufs- und Essmöglichkeiten.

Ich habe dort auch nur angehalten, da mir ein Kumpel aus der Hauptstadt einen ehemaligen Schulkollegen besorgt hat, bei dem ich unterkommen konnte. Sonst wäre ich wahrscheinlich direkt nach Cancún weitergereist. Die Stadt hat das höchste Bevölkerungswachstum in Mexiko. War es in den 70-iger Jahren noch ein Fischerdorf mit 200 Einwohnern, beheimatet es heute rund 357.000 Personen, die jährlich um die 2 Millionen Touristen empfangen. In der Nähe liegen zahlreiche Themen(-wasser) Parks, die bei den Urlaubern (mit genügend Kleingeld) gut ankommen. Wer keine Lust auf All-Inclusive-Touristen aus den USA, Kanada oder Europa hat, der sollte um diesen Ort einen großen Bogen machen und am besten auch Cancún meiden. Also mein Ding war es nicht so … .

Vor Playa del Carmen liegt die ¨Isla Cozumel¨ (dt. Schwalbenort-Insel), die ich um die Zeit rumzubringen besichtigt habe. Sie ist ca. 48 km lang und die drittgrößte Insel Mexikos. Die meisten Touris leihen sich ein Auto oder einen Roller, um die Insel zu erkunden. Da die 45-minütige Fähre dorthin 270 Pesos kostet (12 €), habe ich den restlichen Tag nicht so viel Geld ausgegeben. Nach einer kleiner Zentrumserkundung und bin ich auf Höhe des Flughafenareals an einen Mini-Strand und habe mich gesonnt. Die Insel muss aber bei weitem schönere Strände aufweisen. Beim Schnorcheln konnte man kleine Rochen, viele bunte Fische und alte Kanonen am Meeresboden entdecken. Die Mayas besiedelten die um ca. 1000 n.Chr. und sie war der Mond- und Fruchtbarkeitsgöttin Ixchel geweiht.

Playa del Carmen y la Isla Cozumel

En Tulum empieza la famosa ¨Riviera Maya¨ la parte de la costa que sigue hasta Cancún. En la mitad del camino hay una ciudad con el nombre de ¨Playa del Carmen¨. A los alrededores y en la ciudad existen un montón de esos hoteles grandes. Aparte de la playa linda, que de momento está llena de algas, hay solo la Quinta Avendia para conocer donde encuentras tiendas de comprar y comer re caros.

Hice solo una parada porque un amigo de D.F. me conseguió un compañero que me dió alojamiento si no probablemente hubiera ido directo a Cancún. La ciudad es una con mayor crecimiento poblacional a nivel nacional. En los años setenta fue un pueblo de pescadores con solo 200 habitantes. Hoy en día tiene 357.000 y esas atentan a 2 millones turistas anual. Cerca existen unos parques de agua que son famoso para familias. Quien no quiere estar con ese tipo de turistas all-inclusiv de EE.UU, Canadá o de la Union Europea les recomiendo no pasar por acá y mejor tampoco no irse a Cancún. Pues, a mi no me gustó mucho … .

Delante de Playa del Carmen se localiza la ¨Isla Cozumel¨ que visité para hacer algo con sentido. Tiene una longtiud de 48 km y es la tercera isla más grande de México. La mayoría de los turistas alquilan un auto o un scooter y descubren así la isla. El viaje de 45 minutos en ferry cuesta 270 Pesos (12 €). Para no gastar más plata caminé un poco por el centro y fui a bañarme cerca del aeropuerto en una playa pequeña. Pero la isla tiene seguro playas más lindas. Haciendo esnórquel vi unas rayas, peces coloridos y unos cañones viejos al suelo del mar. Las mayas ya poblaron la isla que destacó la devoción a la diosa Ixchel deidad de la luna, fertilidad y nacimiento.

Es wird Zeit für meinen zweiten Teil über das vielfältige mexikanische Streetfood. Diesmal wieder dabei viele Gerichte, die auf Basis der Tortillas sind, einige typische Gerichte Halbinsel Yucatán und schließlich noch ein paar Getränke. Vor allem bei den Biermixturen muss man als Deutscher echt sagen: Die spinnen, die Mexikaner!

Und los geht`s: Vor kurzem habe ich schon mal die ¨Totopos¨ erwähnt, die frittierten Tortillasdreiecke. Sie werden in den Supermärkten in Massen angeboten, aber die typischen Nachochips kann man dort auch erstehen. Meist werden sie mit einem Dip, scharfen Saucen oder Guacamole vornewegserviert. Ein weit verbreitetes Frühstück aus den Totopos heißt ¨Chilaquiles¨. Die Tortilladreiecke werden dabei in einer sehr scharfen grünen/roten Chilisauce serviert mit Hühnchen, Käse und Schmand. Danach ist man auf jeden Fall wach ! Die ¨Tostadas¨ sind den Totopos ähnlich, sprich knusprig gebackene Tortillas aber in runder Form. Meistens werden als fertiges Gericht mit einem Belag angeboten.

Ebenfalls aus Tortillas werden die ¨Enchiladas¨ hergestellt. Dabei werden die weichen frischen Tortillas beliebig gefüllt (Huhn, Ei, Käse, Gemüse) und ebenfalls mit einer Chilisauce oder einer Mole übergossen. Weitere Abwandlungen davon sind die ¨Enfrijoladas¨ mit einer Bohnensauce oder die ¨Entomatadas¨ mit  Tomatensauce. Mal etwas ohne Tortillas aber ebenfalls aus Mais sind die ¨Elotes¨ oder ¨Esquites¨. Beides ist gekochter Mais der mit Mayonnaise, Käse, Limonen und Chiligewürz verfeinert wird. Die Elotes sind ganze Maiskolben am Stück während bei den Esquites die gekochten Maiskörner in einem Becher serviert werden. Beides sehr lecker und mal eher was Frisches und nicht verarbeitetes.

Kommen wir nun zu den Gerichten der Halbinsel Yucatán. Die folgenden Gerichte habe ich alle an der Südküste von Mexiko angetroffen und reichlich probiert. Zuerst die ¨Salbutes¨. Das sind aus Tortillamehl hergestellte frittierte Fladen, die teilweise aufgebläht zum Tisch gebracht werden und verschiedene Füllungen enthalten. Die ¨Panuchos¨ sind ebenfalls aus der Tortillamasse, werden aber vor dem Frittieren mit einer Bohnenpaste gefüllt. Die meisten dieser Antojitos bestellt man je nach Lust und Laune mit Rindfleisch, Hühnchen, al Pastor, zusätzlich mit Käse oder vegetarisch. Das ¨Tamal¨ wird im gesamten lateinamerikanischen Kontinenten gegessen wurde aber nachweislich von den Mayas und Azteken in Mexiko kreiert. Der Name leitet sich daher aus dem Nahuatlab und hieß dort  ¨Tamalli¨. In Chetumal habe ich einen äußert leckeren und vor allem luftigen Maiskuchen im Bananenblatt eingewickelt verspeisten dürfen. Tamales können herzhaft oder süß sein sowie in Bananen- oder Maisblätter gedämpft werden.

Kennengelernt habe ich in Quintana Roo außerdem das ¨Marquesita¨, eine Art große Waffel, die dann entweder mit einem typischen Käse ¨de bola¨ oder Edamer gefüllt wird bzw. mit einer beliebigen süßen Sauce und Früchten (ähnlich wie dem europäischem Crêpe). Bisher nicht erwähnt habe ich eine süße Brötchensorte namens ¨Conchas¨. Auf Deutsch heißt das ¨Muschel¨ und dementsprechend ist die Form des Brötchens, die durch eine Art Streuselmasse obendrauf entsteht. Die verschiedenen Farben stammen von Zutaten wie Kaffee, Vanille oder Erdbeere im Streusel.

Häufig verwendete Kräuter in der mexikanischen Küche habe ich auch noch nicht erwähnt. Da wäre zum einen ¨Ezapote¨ (dt. Mexikanischer Drüsengänsefuß), der oft beim Maiskochen mit ins Wasser gegeben oder in Bohnenpasten, als blähungsmindernd eingesetzt wird. Die Blätter der Amarant-Pflanze sind essbar, mineralstoffreich und werden unter dem Namen ¨Quintonil¨ in Mexiko angeboten. Sie hilft gegen Magenschmerzen und wird oft als Teeaufguss zubereitet. Das ¨Huauzontle¨ stammt ebenfalls aus derselben Familie (Fuchsschwanzgewächse) und wird zum Verfeinern von Saucen herangezogen oder roh mit unter den Salat gemischt. Die drei Kräuter enthalten aber Saponine, die bei zu hohem Verzehr zur Zerstörung der roten Blutkörperchen führen. Als letztes muss ich hier noch den ¨Pico de Gallo¨ (dt. Hahnenschnabel) beschreiben. Dies ist eine typische Gewürzsauce aus Tomaten, Zwiebeln und Chili (auch Salsa Mexicana genannt, da wieder die Nationalfarben das Essen zieren). Man könnte sie vergleichen mit dem ¨Pebre¨ aus Chile oder einer scharfen ¨Salsa Criolla¨ aus Argentinien.

Kommen wir am Ende noch zu den typischen Getränken. Mein nichtalkoholisches Lieblingsgetränk ist eindeutig die ¨Horchata (de arroz)¨, ein Erfrischungsgetränk aus im Wasser eingelegtem Reis, Zucker, Zimt und Vanille. Nach Saison oder Geschmack kann man auch Kokosnuss, Mandeln, Früchte und gezuckerte Milch dazugeben. Mit Eiswürfeln zu ein paar Tacos beider Hitze ein Traum. ¨Jamaica¨ ist ein weiteres Getränk zum Abkühlen und zwar ein kalter Hibiskusblüten-Tee. Die nun vorgestellten Biermixgetränke lassen einem Deutschen den kalten Schauer über den Rücken laufen. Fangen wir mit dem noch harmlosen ¨Chelada¨ an. Das ausgewählte Flaschenbier wird mit einen Bierglas serviert, das mit einen Salzrandversehen und das etwas Limettensaft gefüllt ist. Also quasi eine Art Radler. Beim ¨Michelada¨ dagegen kommen mit in das Glas noch Worcestersauce, Maggi sowie Tabasco hinzu. Auf Bestellung kann man sich auch verschiedene Fruchtsirups wie Tamarindo wünschen und Rand wird hier mit Salz und Chili verziert. Das nun braune Getränk sieht nicht nur schrecklich aus sondern schmeckt auch so, zumindest meiner Meinung nach. Mit Bier hat das auf jeden Fall nix mehr viel zu tun. Als letzte Abwandlung noch der ¨Clamato¨. Hierbei wird zu den gesamten bisher genannten Zutaten auch noch Tomatensaft dazugegeben. Kein weiterer Kommentar mehr, sondern einfach nur Prost!

Comida de las calles mexicanas #2

Apareció el tiempo para mi segundo posteo sobre la diversidad de la comida mexicana en las calles. Esta vez tengo de nuevo muchos platos a base de tortillas de maíz, unos antojitos típicos desde la pensinsula de Yucatán y al final unas bebidas mexicanas. Las mixturas de cervezas que tienen son re raras para gente de Alemania .

!Empezamos! Hace poco tiempo les hablé sobre¨totopos¨, los triángulos de tortillas fritas. En los supermercados se venden un montón pero también puedes encontar la variedad que se llama ¨nachos¨, más comerciales. Usualmente se comen antes de una comida o para picar con salsas picantes y guacamole. El desayuno hecho de totopos se llama ¨chilaquiles¨. Las triángulos se bañan en una salsa roja y/o verde picante y se les pone arriba pollo, queso rayado y crema. Después seguro que estás despierto en la manaña ! Las ¨tostadas¨ son parecidas, también son tortillas crujientes, pero de forma redonda. Normalemente las pides como un plato listo con algo arriba. También hecho de las tortillas son las ¨enchildadas¨. Las tortillas frescas y suaves se rellenan (con pollo, huevo, queso, verduras) y se bañan en salsa de chile o mole. Una modificación de ese plato serían las ¨enfrijoladas (en salsa de frijoles) o las ¨entomatada¨ (en salsa de tomate).

Ahora un plato sin tortilla pero igual de maíz son los ¨elotes¨ y ¨esquites¨.  Ambos son maíz fresco cocido y servido con mayonesa, queso, jugo de limón y condimento de chile. Los elotes, como el nombre lo explica, son los elotes enteros. Los equites son solo los granos en un vaso con los ingredientes mencionados. Ambos ricos y algo menos trabajado.

Vamos ahora hacia los platos de la peninsula de Yucatán: Las comidas que conocí allá y probé varias veces. Primero los ¨salbutes¨, que son hechos con harina de maíz, fritas, medio hinchadas y rellenas. Los ¨panuchos¨también son de la misma masa pero esta contiene ya una pasta de frijoles. La mayoría de los antojitos se comen con la capa que quieres mayormente con res, pollo, al pastor, además con queso o vegetariano.

 El ¨tamal¨ se conoce en todo latino américa pero los inventores fueron los Mayas y Aztecas. El nombre viene del Náhuatl  ¨tamalli¨, que significa envuelto. En Chetumal comí un tamal grande y muy suave envuelto un hoja de plátano. Los tamales puedenser salado o dulces y cocinados a vapor en unahoja de plátano o maíz.

En Quintana Roo conocí las famosas ¨marquesitas¨, una barquilla grande que se rellena con el queso ¨de bola¨ y/o con salsas dulces y frutas (parecida al crêpe frances). Hasta ahora no he hablado sobre los panecillos dulces ¨conchas¨. Parecen como una concha a causa de las migas arriba. Los diferentes colores vienen deunos ingredientes en la miga, como café, vainilla o fresa.

Algunas hierbas de la cocina mexicana son: ¨epazote¨, ¨quintonil¨ y ¨huauzontle¨. Los tres vienen de la misma familia amaranthoideae. Se usan generalmente para dolores de estomago o platos que contienen frijoles. Tienen muchos minerales y los Mayas les usaron hace siglos en su cocina. Se puede prepar ate con ellos, pero en cantidades grandes pueden ser tóxicas. Me falta decir algo sobre el ¨pico de gallo¨, una salsa de condimentos a base de tomates, cebolla y chile (también se dice Salsa mexicana a causa de los colores de la bandera). Es como el pebre chileno o una salsa criollapicante de Argentina.

Por fin algunas palabras sobres las bebidas típicas. Mi refresco favorito (sin alcohol) es la ¨horchata (de arroz). Una bebida hecha de arroz remojado en agua,  azúcar, canela y vainilla. Dependiendo de la temporada, región o gusto, puede contener coco, almendras, frutas y leche condensada. Con unos cubos de hielo contra ese calor de acá, !riquísimo! El refresco de jamaica es otra bebida que sirve para esos días calurosos, hecho de la flor de jamaica.

Las mixturas con cerveza son muy raras para una alemana que está acostumbrada a cervezas puras. La ¨chelada¨ todavía está bien, porque en Alemania tenemos algo parecido que se llama ¨Radler¨, una cerveza con limón pero sin el borde escarchado de sal. La ¨michelada¨ es rarísima:  Cerveza con salsa inglesa, salsa maggi, tabasco y si quieres además jarabes de frutas como de tamarindo. No puede faltar el borde con sal, que en este caso también es con chile. No sé, la verdad la bebida se ve muy fea y pues el sabor no me gustó. !Lo siento mis queridos mexicanos! Para un alemán eso no tiene nada en común con una cerveza! Al final el ¨clamato¨, que es casi lo mismo, pero además lleva jugo de tomate. No quiero escribir más que ¨!Salud!¨.

Folgt man der Straße, an der die Lagune Bacalar liegt, gelangt man nach ca. 200 km nach Tulum. Dieses ehemalige Fischerdörfchen hat sich die letzten Jahre zum Hipster-Strand-Paradies entwickelt. Dementsprechend sind die Preise in die Höhe geschossen. Was die letzten Jahre noch ein Geheimtipp war, ist nun voller Touristen. Aber zum Glück noch nicht in den Horden wie in Playa del Carmen oder Cancún. Daher habe ich mich entschieden einen Stopp einzulegen.

Tulum ist in zwei Teile geteilt, das Dorf, das ca. 2 km vom Strand entfernt liegt und die "Zona Hotelera" direkt am Strand, mit teuren Unterkünfte in Chill-Style. Im Dorf bieten sich Möglichkeiten zum Essen, Fahrrad ausleihen und sehr teure Souvenirläden (3x so teuer wie in Oaxaca!) an. Im Zentrum gibt es einen Hauptplatz mit einem Maya-Kalender-Monument. Der astronomische Kalender war für damals äußert exakt und eigentlich sind es drei Kalender in einem. Der sogenannte "Haab"-Kalender war für die Aussaat- und Erntezeit kreiert und diesen findet man auf den angebotenen Souvenirs am Häufigsten.

Warum steht so ein riesiger Maya-Kalender im Zentrum? Genau, weil es gleich um die Ecke einen weiteren Ruinenkomplex zu besichtigen gibt. Die archäologische Stätte heißt wie das Dorf "Tulum" und besucht man ihn nicht zum Sonnenaufgang oder -untergang muss man auch keinen Aufpreis zahlen. Dieser ist dort spektakulär, da die Ruinen direkt an der Küste liegen (obwohl die Sonne im Meer auf und nicht untergeht). Die Ruinenstätte ist komplett von einer Mauer umgeben. Um zu einem der Eingänge zu gelangen läuft man einen Weg zwischen Manglaren-Wäldern entlang, auf dem man Nasenbären und Leguanen begegnet. Bei einem der beiden Wachtürme habe ich in den Komplex betreten und ich muss schon sagen, dass der Ausblick aufs Meer mit den Ruinen einzigartig ist. Die Bilder gefallen mir gut mit den Meeresfarben im Hintergrund.

Die Mayastadt muss zu seinen Glanzzeiten ein wichtiger Handelspunkt gewesen sein und hieß damals ¨Zamá¨, dass in maya Sonnenaufgang bedeutet. Der heutige Name Tulum stammt ebenfalls von den Maya und seht für das Wort Mauer. Das höchste Gebäude befindet sich direkt am Meer und heißt "El Castillo" (dt. Das Schloss). Gegenüber liegt der "Tempel des herabsteigenden Gottes", der nach einem der dort gefundenen Steinreliefs benannt worden ist. Weitere bekannte Gebäude sind der "Freskentempel" sowie der "Tempel des Windgottes". Während des im vorigen Post erwähnten Kastenkrieges (Guerra de las Castas) war Tulum eines der Hauptzentren der rebellierenden Maya. Die Ruinen haben auch einen Zugang zum Meer. Leider war zu hoher Wellengang dort bei den Steinen, sodass baden an diesem Tag verboten war. Daher bin ich gleich nebenan an den Strand, um mich abzukühlen. Die Sonne ist tagsüber sehr stark. Es lohnt sich den Strand ab ca. 16 Uhr aufzusuchen. Die Ruinen sowie die Küste sind Teil des Nationalparks.

Da es in Tulum leider keine öffentlichen Verkehrsmittel zum Strand gibt und Taxis sehr teuer sind empfehle ich ein Fahrrad auszuleihen (12 Stunden/80 Pesos ~ 3,5 €). Damit kann man die Umgebung und den Strand in Ruhe erkunden. Ich habe verschiedenen Strandstellen ausprobiert und alle haben mit gefallen mit dem weißen Sand und dem türkisfarbenen Meer. Leider hat die gesamte Südküste der Halbinsel z.Z. ein extremes Algenproblem, das aber halb so wild war. Mit einem Bierchen am Strand lässt es sich dort gut aushalten . Hat man zurück in Tulum Hunger empfehle ich die ¨Antojitos Chiapaneca", einen Tacoladen am Eck, nur ein paar Blocks vom Terminal ADO entfernt. Die verschiedenen Häppchen gibt es in allen Varianten ob mit Fleisch oder Vegetarisch. Super lecker! Ich habe mir mehrmals abends den Bauch vollgeschlagen .

Im Umkreis von Tulum lassen sich außerdem eine paar der schönsten "Cenoten" der Halbinsel besuchen. Auf Deutsch nennt man diese Kalksteinlöcher „Dolinen“, was wahrscheinlich auch keinem was sagt. Das Ganze ist eine Art Sinkhöhle, die sich beim Einsturz von löslichen Gesteinen bilden. Kurzum ein Loch, das meistens mit Süßwasser gefüllt ist . Yucatán ist voll von diesen Cenoten, die meist Teil eines unterirdisches Höhlensystem sind. Das Wort ¨Cenote¨ stammt auch von den Maya und bedeutet ¨Grotte mit Wasser¨. Die Mayas vollführten dort wohl Rituale mit Menschenopfern, da man in den Höhlen immer wieder menschliche Überreste findet. Für Sporttaucher ist es das Hauptziel ihrer Reise, da man die größten Unterwasserhöhlen der Welt erkunden kann.

Manche Cenoten sind oberirdisch also mehr oder weniger ein (meistens) kreisrunder extrem klarer See. Außen herum findet man Sumpfpflanzen und Wälder. Die meisten liegen versteckt doch einige sind für den Tourismus hergerichtet worden. In Quintana Roo findet man über 1000 von diesen Löchern! Also eine Menge zum Entdecken . Mit dem Fahrrad habe ich von Tulum aus zwei oberirdische Dolinen besucht und zwar die "Cenote Cristal" und die "Cenote Escondido" (Eintritt für beide 120 Pesos ~ 5,5 €). Ja, billig ist es leider nicht, aber man kann sich ja ein paar schöne raussuchen...

Die beeindruckendere Art von Cenoten sind die unterirdischen. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und habe die "Cenote Dos Ojos" für meinen Besuch ausgewählt. Sie befindet sich auf halben Weg nach Playa del Carmen. Eine Combi-Bus bis dorthin kostet 35 Pesos und die 2 km bis zur Cenote trampt man, weil der Eintritt schon unverschämt hoch ist (350 Pesos ~ 16 €). Will man dort tauchen zahlt man noch mehr. Ich bin "nur" geschnorchelt was ich auch schon extrem schön fand, also wird das tauchen atemberaubend sein. Da ich keinen Tauchschein habe, ist dies nicht möglich. Vielleicht irgendwann mal ... .

Die Cenote Dos Ojos ist eine Tropfsteinhöhle mit 82 km Länge und durch 28 Cenoten, mit der Oberfläche verbunden. Sie wurde 1986 entdeckt und dieses Jahr im Januar konnte man eine Verbindung zum Höhlensystem "Sac Aktun" nachweisen. Mit nun einem Gesamtnetz von 310 km bilden die beiden Unterwassersysteme nun die weltweit längste Höhle dieser Art. Verschiedene Dokumentar- und Spielfilme wurden darin gedreht. Mit dem Unterwassersystem "Ox Bel Ha" (256 km) befindet in der Nähe eine weitere Tauchgrotte. Wie gesagt, ein wahres Paradies für Sporttaucher .

Caro, más caro Tulum!

Cuando sigues la calle que está al lado de la Laguna Bacalar, llegas después de 200 km a Tulum. Ese pueblo de pescadores se mudo en los últimos años a un hipster-playa-paraiso y así son las precios. Hace poco el pueblo fue un consejo secreto y ahora es lleno de turistas. Pero por suerte no tanto como Playa del Carmen o Cancún. Me decidí hacer una parada para conocerlo.

Tulum es distribuido en dos partes, el pueblo está a como 2 km de la playa donde encuentras la zona hotelera con sus alojamientos caras en un estilo tranquilo con cabañas de palmeras de lujo. El pueblo ofrece posibilidades para comer, alquilar bicicletas y tiendas de recuerdos muy caras (3x más caro que en Oaxaca!). En el centro existe un calendario maya grande en forma de monumento. Ese calendario astronómico fue muy exacto por esos periodos y realmente son como tres calendarios en uno. El calendario solar ¨Haab¨ fue hecho para sembrar y cosecher los alimentos y te ofrecen en las tiendas en todas las maneras que hay.

Porque se pone un calendario maya tan grande en el centro? Exacto, porque cerca están otro complejo de ruinas que puedes visitar. Se llama como el pueblo ¨Tulum¨ y si no vas para ver el amanecer o atardecer tampoco no te cobran más. Los dos deben ser lindos porque las ruinas están directamente al mar (sin embargo que el sol amanece el en mar y no atardece). El complejo tiene un muro grande a sus alrededores y para entrar andas a un caminito entre manglares donde puedes ver iguanas y coatí. Cerca de uno de las dos torres entré al área y tengo que decir que la vista al mar con las ruinas fue espectacular. Las fotos con los colores del mar me gustan mucho.

La ciudad de los Mayas fue un su tiempo de floración un importante punto de comercio y se llamaba ¨Zamᨠque significa en maya amanecer. El nombre Tulum también viene de esa lengua y significa muralla. El edificio más alto está directo al mar y se llama ¨ El Castillo¨. El ¨Templo del Dios Descendente¨ tiene su nombre de curiosa asimentría en su fachada. Otros edificios son el ¨Templo de los Frescos¨ o el ¨Templo del Dios del Viento¨. En el posteo anterior escribí algo sobre la Guerra de las Castas en cual Tulum fue uno de los centros de la rebelión maya. Las ruinas tienen acceso al mar pero ese día hubieron olas grandes y se prohibieron bañarse. Fui a la primer playa al lado de las ruinas y me refresqué un poco. El sol en el día es fuerte por eso recomiendo ir por la playa a partir de las 4 de la tarde. La zona arqueológica y la costa son parte del parque nacional.

Lamentablemente no existe un transporte público a la playa y los taxis son muy caros. Les recomiendo alquilar una bicicleta (12 horas/80 Pesos ~ 3,5 €). Así puedes conocer los alrededores y la playa tranquilamente. Probé varios lugares por la playa y todos me gustaron con su arena blanca y el agua turquesa. En esa temporada pero hay hace unos años una plaga de algas que existe por toda la costa del sur de la peninsula. Pues, no fue tan feo. Con una cervecita por la playa puedes pasar tu tiempo bien padre . De vuelta en Tulum le recomiendo ir a comer donde los ¨Antojitos Chiapaneca¨, una taquería a una esquina solo unas cuadras lejos del terminal ADO. Las diferentes cositas existen en variantes de carne o vegetariana y todo super rico! Me llenó varias veces el estomago .

A los alrededores de Tulum están unos de los más lindos ¨Cenotes¨ de la peninsula de Yucatán. Son dolinas inundadas de origen kárstico y existen en varios tipos como a cielo abierto, semiabierto, subterráneos o en gruta. Se formaron por la disolución de la roca caliza por la infiltración del agua de lluvia. Pues, puedo decir que son un tipo de agujero llenado con agua dulce . Yucatán es lleno de esos cenotes y ellos forman un sistema de cuevas subterráneos. La palabra cenote también viene del la lengua maya y significa caverna con agua. Ellos hicían sacrificios humanos y rituales porque encontraron muchos restos hallados por arqueólogos. Para buceadores es el destino principal de sus viajes porque puedes descubrir los sistemas interconectados más grandes del mundo.

Como escribí arriba hay diferentes tipos de los cenotes y normalmente se ve como un lago claro y redondo. A sus lados encuentras diferentes plantas y árboles. La mayoría de los cenotes están en el medio de la nada escondido pero muchos se abrieron por el turismo. En Quintana Roo existen más que 1000 Cenotes! Mucho para conocer . Con una bicicleta fui desde Tulum a visitar dos cenotes abiertos, el "Cenote Cristal" y el "Cenote Escondido" (Entrada para ambos 120 Pesos ~ 5,5 €). Pues, barato es otra cosa, pero puedes eligir tus favoritos para visitarlas.
Los cenotes semiabiertos o subterráneos son los más espectaculares. Por supuesto fui a uno que se llama ¨Cenote Dos Ojos¨. Está localizado a la mitad del camino hacia Playa del Carmen. Un combi te lleva por 35 Pesos y los 2 km desde la caja pides un ride, porque la entrada es demasiada cara (350 Pesos ~ 16 €)! Si quieres bucear es más caro. Yo solo hice esnorquel que me gustó mucho. Buceando debe ser hermoso. No tengo la liciencia para eso, así no fue posible. Algun día en mi vida … .

El Cenote Dos Ojos es una cueva subterráneo con una longtiud de 82 km y está conectado a la superficie con 28 cenotes por los cuales puedes entrar al sistema. Se descubrió en el año 1986 y en ese enero se encontraron una conexión a la sistema de ¨Sac Aktun¨. En total la cueva tiene ahora un red de 310 km y juntos se forman el sistema interconectados más largo del mundo. Diferentes peliculas grabaron adentro. Otro sistema con el nombre ¨Ox Bel Ha (256 km) se encuentra también cerca. Como dijé un paraiso para buceadores .

Nach meinem kurzen Abstecher in den Dschungel ging es weiter in Richtung der Halbinsel Yucatán, die sich aus den Bundesstaaten Campeche, Quintana Roo und Yucatán zusammensetzt. Beim Trampen hat mich diesmal, allen Ernstes!, ein Leichenwagen mitgenommen (leer), kaum zu glauben. Per Zufall habe ich in Couchsurfing einen Host gefunden, der ein Restaurant an der Carretera 186 hatte und mich aufnahm. So eine Gelegenheit lasse ich habe mir natürlich nicht entgehen und habe einen Tag in der Parrilla "La Higuera" von Tito ausgeholfen bzw. in die mexikanische Küche reingeschnuppert.

Das Restaurant bietet verschiedene Fleischstücke auf dem Holzgrill an. Dazu gibt es sogenannte "Sopes" auch „Picadas“ genannt. Das sind kleine Tortillas, bei denen frisch gebacken ein Rand geformt wird und die dann mit einer Tomaten- oder Bohnensauce und mit Käse nochmals angebraten werden. Vorneweg gab es immer "Totopos", frittierte Tortilladreiecke, die man bei uns eher unter dem Namen Nachos kennt (wobei Nachos nicht aus Tortillas, sondern ein rohen Maismasse hergestellt werden) mit scharfen Chilisaucen, einer nicht scharfen Tomatensauce und einem Käsedip. Am coolsten war es den beiden Damen beim Tortilla machen zu helfen, den Dreh hab ich nun raus, fehlt mir nur noch ein "Comal" .

Zum Frühstück konnte man ein "Memela" ordern. Das ist ein großes Tortilla, das fast wie eine Pizza belegt wird und zwar mit Tomaten- und Bohnensauce auf dem Maisboden. Bei der Variante im Restaurant kamen dann oben drauf Fleischstücke in Streifen, Käse, frittierte Kochbananen, gekochte Eier und Avocadoscheiben. Nach so einem Frühstück ist man erstmal pappsatt. Aber super lecker! Beim Herstellen der Chilisaucen zu helfen ist lebensgefährlich, da man schon beim Einatmen der scharfen Dämpfe Reizhustenanfälle bekommt . Echt verrückt diese Mexikanern mit ihren scharfen Saucen!

Nach dem Kochaufenthalt ging es direkt nach Quintana Roo und in die Grenzstadt zu Belize, Chetumal. Zu entdecken gibt es außer einem netten kleinen Malecón eher wenig. Dafür kann man in einem Mietwagen ein paar weniger besuchte Mayastätten besichtigen oder an der "Laguna Bacalar" entspannen. Ich habe mich für das letztere entschieden und einen Tag an der Lagune verbracht, die mit ihren blau-türkisen Wasser die Touristenmassen anzieht. Öffentlichen Zugang zur Lagune gibt es allerdings nicht überall. Das "Balneario Municipal" bietet sich hier für alle an, die nicht viel Geld für eines der teuren Restaurants ausgeben möchte, die privaten Zugang zur Lagune haben.

Egal wo sie baden gehen, es wird wunderschön sein und man kann die Sonne und das Wasser genießen. Eine Bootstour zu ein paar Hotspots ist ebenfalls buchbar bei einen der vielen Anbieter. Aufgrund von vielen Piratenangriffen wurde das Fort "San Felipe" im Jahr 1729 fertig gestellt, das man heute besichtigen kann und das ein Museum über den "Guerra de Castas" (1847-1901) beinhaltet. In diesem Krieg rebellierten die Mayas zuerst erfolgreich gegen die spanischen Konquistadoren, mussten sich ihnen dann aber im Jahre 1901 doch ergeben (Opfer insgesamt ca. 50.000).

Haciendo tortillas en la carretera & la Laguna Bacalar

Después de mi estadia corta en la selva seguí hacia la Pensinsula de Yucatán, que se compone de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Esta vez pedí ride en una carroza funebre, no podía creerlo. Por casualidad encontré un Couchsurfer que tiene su propio restaurante por la Carretera federal 186 que me hospedó. Tomé la oportunidad y trabajé un día en la parrilla ¨La Higuera¨ para tener una vista auténtica a la cocina mexicana.

En el restaurante se prepararon diferentes cortes de carne en una parrilla de leña. De guarnición hicieron ¨sopes¨ o también llamadas „picadas“ que son tortillas pequeñas, las cuales se hacen con un borde y se rellenan con una salsa de tomate o de frijoles con queso y se pone en la plancha otra vez. De entrada sivieron ¨totopos¨ que son triangulos fritos de tortillas finas. En Europa los conocemos como nachos aunque los nachos no son hechos de las tortillas sino de la masa cruda. Además pusieron en la mesa diferentes salas picantes de chile, una salsa no picante de tomate y un queso fresco. Lo que me gustó mucho fue trabajar con las dos señoras del comal que hicieron todo el día las tortillas. Ya sé como se preparan, entonces me falta solo el comal en Alemania .

Para el desayuno uno podría pedir una ¨memela¨ que es un tortilla grande que cubren casi como una pizza. La variante del restaurante fue con salsa de tomate y frijol, fajitas de carne, plátano frito, huevo duro y aguacate. Es riquísimo pero estás lleno después. Ayudar a preparar las salsas de chile es muy peligroso porque puedes aspirar el vapor de ellos y tienes que toser muy fuerte . Realmente loco esos mexicanos con sus salsas picantes!

Seguí a Quintana Roo o mejor dicho a la ciudad fronteriza con Belice, Chetumal. La ciudad no ofrece mucha aparte de un malecón lindo pero a sus alrededores hay mucho que descubrir. Con un auto alquilado puedes visitar unas ruinas mayas no tan turisticas o te vas a la ¨Laguna Bacalar¨ como en mi caso. Me relajé un día en la orilla con sus aguas azul-turquesa maravillosas. Lamentablemente el acceso público no es tan bueno, pero existe un ¨Balneario Municipal¨ que no cuesta nada. Los restaurantes te cobran algo o tienes que tomar algo ahí. Donde prefieras entrar a la laguna va a ser una experiencia única porque el agua y el sol son riquísimos. Algunas agencias te ofrecen unos tours en los cuáles te llevan a unos sitios lindos, como cenotes etc. En el año 1729 finalizaron el fuerte de San Felipe que ayudaba a denfender los ataques piratas. Hoy en día puedes visitarlo y adentro está el museo sobre la ¨Guerra de Castas¨ (1847-1901) que trata sobre una rebelión de los Mayas en contra de los conquistadores españoles. Al principio fue exitoso para los Mayas pero al final tuvieron que avasallarse (víctimas aprox. 50.000).

Ich dachte mir vor kurzem, dass es doch ganz witzig wäre, wenn Sabrina mal aus ihrer Sicht erzählt, wie es ist mit mir zu reisen, damit ihr euch ein objektives Bild von mir als Reisebegleitung machen könnt. Gesagt, getan; hier kommt ihr Beitrag, den sie mir auf Spanisch geschickt hat. Ich habe ihn so gut wie möglich übersetzt ohne natürlich irgendwas zu verändern. Wer mir nicht glaubt, kann ja ihren spanischen Text lesen . Viel Spaß!

Verschenken sie den schwerwiegenden Lonely Planet aus ihrem Rucksack, machen sie Platz auf ihrem Handy und löschen sie MapsMe…, wenn sie mit Magdalena reisen brauchen sie sich keine Sorgen um die Organisation oder um Couchsurfing-Anfragen für Übernachtungen zu machen ebenso wenig wie man zu diesem Museum oder jener Kirche kommt. Magda denkt an alles!! Sie hat alles ¨under control¨ und ist immer einen Ticken schneller bevor du überhaupt darüber nachdenkst. Magda und ich verstanden uns super von dem Moment an, als uns der Bus an der argentinisch-bolivischen Grenze rausließ und wir diese gemeinsam im Juli 2016 überquerten. Seit diesem Tag haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt, zuerst in Santiago de Chile, später in Quito und schließlich in Bogotá. Dort entstand die verrückte Idee Venezuela zu bereisen, gegen die Empfehlungen aller. So begann unsere gemeinsame Reise am 13. November 2017, die uns zuerst in den kolumbianischen Dschungel und dann flussabwärts reisend auf dem Amazonas nach Manaus brachte. Sie führte uns in das Krisenland Venezuela, zurück nach Kolumbien und schließlich nach Mexiko, wo wir noch eine Weile zusammen unterwegs waren … 4 Monate zusammen, 4 Länder, unschätzbare Abenteuer!

Stellen sie sich eine Deutsche und eine Italienerin gemeinsam reisend vor... ich glaube sie schlagen sich in der ersten Woche die Köpfe ein oder werden Freundinnen fürs Leben. Glücklicherweise trat mit Magda der zweite Fall ein. Wie ich vorher schon erwähnt habe ist Magda super organisiert, sehr ordentlich und sehr entschlossen. In meinem Rucksack ist nach zwei Jahren auf Reisen alles voller Löcher, mein Shampoo ist mir mindestens drei Mal in meinem Kulturbeutel ausgelaufen, meine Medikamente haben sich pulverisiert und alles ist unordentlich und abgenutzt. Bei Magda nicht: ihre gesamte Kleidung ist immer schön zusammengefaltet, ihre Rezeptbücher sind nach Nummern geordnet, die Medizin katalogisiert nach Medikamententyp und falls du ein Loch in einem Hemd hast, kein Problem! Im ersten Moment, in dem nichts zu tun ist, holt sie ihr Näh-Set heraus und näht sämtlich Löcher ihrer Klamotten. Die einzige Ausnahme macht sie bei ihren Vans, die schon auseinanderfallen, aber die sie nach einer so langen gemeinsamen Zeit nicht loslassen kann. Dieselbe Aufmerksamkeit legt sie für die Ordnung in der Küche an den Tag: es gibt nichts was sie mehr stört als eine dreckige oder unaufgeräumte Küche … und mit Couchsurfing reisend trifft man auf so einiges! Ist die Situation noch nicht ganz hoffnungslos macht sich Magda daran die Küche zu putzen, die Teller zu sortieren und verwandelt die Küche in einen Raum den sogar Gordon Ramsey akzeptieren würde.

Eine Sache die ich mehr vermissen werde als mit ihr zu reisen ist ihr Erinnerungsvermögen: ¨Magdaaaa… scheiße, ich habe meinen Reisepass verloren!¨. ¨Du hast ihn gestern an der Grenze in die Seitentasche von deinem Rucksack gesteckt.¨ ¨Magdaaaa, wo ist mein Aufladegerät???¨. ¨Es liegt auf dem Boden hinter der Tür¨. ¨Magdaaaa! Ich finde den Zettel nicht auf dem ich die Preise der Post vermerkt habe!!¨ ¨Schau mal zwischen den Seiten deines Buches¨. So ähnlich war es immer. Außerdem findest du morgens immer dein Handy aufgeladen vor, egal ob du es aufgrund eines Suffs vergessen hast einzustecken, Magda hat es für dich gemacht. Ohne von den zwei Malen zu sprechen in denen sie mir mit ihren Medikamenten in Venezuela das Leben gerettet hat.

Aber lassen sie sich nicht von ihrer Ordnung und Organisation täuschen. Magda ist wirklich verrückt! So wie eine dieser deskontrollierten Nacht in La Guaira, die endete (ich weiß nicht warum) indem wir uns verrückte Sätze auf Teile unserer Körper schrieben. Ich schrieb ihr ¨PAZZA FELICE¨ (italienisch: die glücklich Verrückte) mit einem Permanentmarker auf den Arm. Sie regt sich auf, wenn die Sachen nicht so ablaufen wie geplant, wenn die Autos nicht an den Zebrastreifen anhalten und wenn die Latinomänner mal wieder mit Komplimenten um sich schmeißen… Sachen, die in Lateinamerika nun mal passieren. In diesen Fällen lässt sie ein paar deutsch Aussagen rausplatzen, die mein Deutschniveau leider nicht zuließen zu verstehen, ich mir aber vorstellen konnte was sie meinte jajaja. Magda ist eine schlechte Deutschlehrerin. Die gegenseitige Abmachung uns die Sprache der jeweils anderen beizubringen hörte schon nach ein paar Klassen auf, weil sie mir nie die deutschen Regeln erklären konnte!

Die Wahrheit ist in diesen Monaten haben wir uns die ganze Zeit vor Lachen weggeschmissen, manchmal haben wir geweint, haben uns mit verschiedensten Themen diskutiert, haben schwierige Momente erlebt, unglaubliche Gegenden gesehen, uns total betrunken und sind zu Abenteuer-Komplizinnen geworden, die alles teilen. Das Schöne an Magda ist, dass sie eine sehr direkte Person ist. Sie sagt dir immer ins Gesicht was sie denkt und ist 100% ehrlich zu dir. Sie ist eine dieser Person auf die man immer zählen kann, eine dieser Seelenverwandten, die die Reise dir schenkt.

Ich vermisse dich glücklich Verrückte, wir sehen uns in Europa!

P.S. Wenn alle Akzente in diesem Artikel an ihren richtigen Ort sitzen, dann weil Magda sie gesetzt hat! Jajaja!

Zu meiner Verteidigung : Ja, ich bin nun mal sehr ordentlich und organisiert. Nein, meine Medikamente habe ich nicht katalogisiert, aber meine Mama  (gelernte Krankenschwester). Ich achte auf meine Sachen und nähe gerne, damit sie länger halten. Meine Vans sind mir heilig <3. Ich hasse dreckige Küchen, da kann ich nicht arbeiten. Keine Ahnung von wem ich dieses gute Erinnerungsvermögen geerbt habe. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich durch die Reise die Angewohnheit, wenn mal was nicht nach Plan verläuft etwas besser handhaben kann, anscheinend hat das nicht zu 100% geklappt. Obwohl ich schon sagen würde, dass ich einiges dazugelernt habe, sonst wäre ich nie so lange gereist. Mir war nie wirklich bewusst, wie kompliziert es ist seine Muttersprache zu unterrichten, wenn man es theoretisch nie gelernt hat. Ist euch mal aufgefallen, dass alle Substantive im Deutschen im Plural weiblich sind? Echt krass ...  Ja, ich bin eine sehr direkte Person, manchmal vielleicht zu direkt für einige Menschen. Und ja, ich habe die fehlenden Akzente im spanischen Teil gesetzt. Wenn schon, denn schon !

Como es viajar conmigo - Una historia de Sabrina

Hace poco pensé que sería divertido si Sabrina me escribiera un posteo de como es viajar conmigo, para que ustedes tengan una idea objetiva de como soy de compañiera de viaje. Pues, acá viene su texto que ella me mandó en español. Qué se divierten leyendo .

Regalen esa Lonely Planet que les pesa mucho en la mochila, hagan espacio en sus telefonos borrando la app de MapsMe... viajando con Magda ya no tendran que preocuparse de organizar ningún translado ni de escribir a Couchsurfers para buscar alojamiento o de averiguar como llegar a ese museo o aquela iglesia. Magda piensa en todo!! Tiene todo “under control” y todo un instante antes que tu lo pueda pensar! Magda y yo nos llevamos bien desde el momento en que nos conocimos en el bus que nos dejó a la frontera entre Argentina y Bolivia en el julio 2016. Desde entonces seguimos encontrandonos de vez en cuando en nuestros caminos, antes en Santiago de Chile, luego en Quito y en fin en Bogotá. Y justo en Colombia nació el plan loco de irnos a Venezuela, en contra de las recomandaciones de todos. Así que el 13 de noviembre 2017 empezamos el viaje que nos llevó a la selva colombiana, a Manaus navegando por la Amazonia, en la locura de Venezuela, de regreso en Colombia y a un pedacito de Mexico... 4 meses juntas, 4 paises, incalcuables adventuras!

Imaginense una alemana y una italiana viajando juntas... creo que se pegan entre la primera semana o se vuelven amigas para siempre. Afortunadamente con Magda fue el segundo caso. Como dijé antes Magda es super organizada, muy ordenada y muy determinada. En mi mochila, despues de dos años viajando, todo está lleno de huecos, el shampoo se me derramó por lo menos tres veces en el neceser, las medicinas se han polverizado, todo está desgastado y desordenado. Magda no: toda su ropa esta siempre bien dobladita, sus cuadernos ordenados por número, las medicinas catalogadas por tipología y si por acaso hay un hueco en la camiseta... ningun problema! En el primer momento muerto ella sacará su kit de costura y arreglará la situacion! Lo unico en que hace una excepción son sus Vans que se están cayendo a pedazos pero ella se niega a abandonarlas por el cariño que les tiene después de todo este tiempo viajando juntas. La misma atención por el orden la tiene en la cocina: no hay nada que la moleste más de una cocina sucia o desordenada... y viajando con Couchsurfing hemos encontrado de todo! Si la situación no es demasiado desesperada Magda se ocuperá de limpiar la cocina, ordenar los platos y transformarlo en un espacio que incluso Gordon Ramsey podria aprobar.

Una de las cosa que extrañaré más de viajar con ella es su capacidad de acordarse siempre de todo: “Magdaaaa.. mierda, he perdido el pasaporte!”. “Lo metiste en el bolsillo lateral de la mochila ayer a la frontera!”. “Magdaaaaaaa, donde puse mi cargador???”. “Está abajo atras de la puerta”. “Magdaaaaaa! No encuentro el papelito donde escribí los precios del correo!!”. “Mira entre pag. 102 y 103 de tu libro”. Algo así. Ademas en la mañana siempre encontrarás tu tel cargado porque, igual si tu en la borrachera te olvidaste de enchufarlo, ella lo habrá hecho para ti! Y como no hablar de las dos veces que me salvó la vida en Venezuela gracias a sus medicamentos imposible de encontrar en el pais chavista.

Pero no se dejen engañar de tanta orden y organización. Magda es bien loca, tanto que en una noche de descontrol en La Guaira en que no me acuerdo por cual razon acabamos escribiendonos frases en el cuerpo, le dì el apellido de PAZZA FELICE y se lo escribì con el marcador permanente en el brazo. Pero si le molesta que las cosas no vayan como planeado y aún mas le molesta cuando los carros no se paran a las zebras o cuando los hombres sueltan sus piropos... cosas que en Latino America pasan casi todo el tiempo. En esos caso Magda suelta unas frases en aleman, que mi nivel de aleman nunca me permitió entender totalmente, pero que puedo facilmente imaginarme jajaja. Ah si, Magda es una pésima profesora de aleman, nuestra tentativa recíproca de aprender el idioma de la otra se acabaron después de pocas clases porque Magda nunca sabía explicarme las reglas del aleman!

La verdad es que en estos meses nos hemos cagado de las risas casi todo el tiempo, a veces hemos llorado, nos hemos confrontado sobres muchísimos temas, hemos pasados momentos dificiles, visto lugares increíbles, nos hemos emborrachado full, hemos sido complices en muchas adventuras y compartido de todo. Lo lindo de Magda es que es una persona muy directa, siempre te dirá lo que piensa en la cara y siempre sera 100% honesta contigo. Es una persona sobre la cual se puede contar siempre, una de estas almas gemelas que el viaje regala.

Te extrano pazza felice, nos vemos en Europa!

P.S. Si todos los acentos en este escrito estan en el lugar cierto es porque Magda lo puse! Jajaja

Para mi defensa : Pues, soy una persona muy ordenada y organizada. No catalogiqzé mis medicamentos por tipología pero si mi mama . Cuido mis cosas y me gusta coser porque tardan más tiempo. Mis Vans son sgradas <3. Odío cocinas sucias y no puedo trabajar en ellas. No sé de donde viene ese capacidad de acordarme de las cosas. Pensé realmente que ese viaje me ayuda que no me vuele loca cuando me molestan cosas y no vayan como planeado. Tal vez no tanto, pero al menos un poco mejoré porque nunca hubiera viajado tanto tiempo. No sabía que enseñar tu idioma materno era tan dfícil. Por ejemplo no sabía que todos los sustantivos en pluarl en alemán son femeninos. Loco ... . Si, soy una persona muy directa y honesta, de vez en cuando demasiada. Y obivo puse los acentos que faltaban , Sabrina!

Vom kühlen San Cristóbal ging es hinunter in den heißen Dschungel von Chiapas und zwar direkt nach Palenque. Kurz vor der Stadt befinden sich zwei Wasserfälle. Einmal die ¨Cascadas de Agua Azul¨ und ¨Misol-Ha¨. Beim letzteren habe ich einen Tramp-Stopp eingelegt und bin ins kühle Nass gesprungen. Der Wasserfall ist 35 m hoch und führte gerade etwas weniger Wasser. Trotzdem war er super schön und man kann dort eine Weile verbringen. Ein Weg führt hinter den Wasserfall, wo man auch eine kleine Höhle besichtigen kann. Das Wasser ist erfrischend und ich habe es mir nicht nehmen lassen ein paar Meter zu schwimmen.

Die Stadt Palenque an sich hat nicht viel zu bieten außer relativ teure Unterkünfte. Weshalb die meisten Touristen hier in pilgern sind die gleichnamigen Mayaruinen, die sich etwas außerhalb der Stadt befinden. Kurz bevor man den Eintritt in den Nationalpark bezahlt existiert ein kleines Hippiedörfchen namens ¨El Panchán¨, dort bin ich abgestiegen und etwas bezahlbares gefunden, zwar nicht das Schönste, aber reichte aus für meine Zwecke. Am nächsten Tag ging es dann also den Mayakomplex besichtigen. Von El Panchán aus kann man ca. 1,5 km die Straße entlanglaufen und spart sich so den Kleinbus. Die Ruinen kosten wie fast alle 70 Pesos (ca. 3 €) und mit im Preis inbegriffen ist auch das dazugehörige Museum, an dem man automatisch vorbeikommt.

Der erste Eingang verläuft schattig durch den Dschungel und man trifft dann auf einen der Hauptplätze, von dem dann die alle weiteren Gebäude besichtigen kann. Palenque bedeutet ¨Großes Wasser¨ und die archäologische Fundstätte stammt wohl aus dem vierten Jahrhundert n. Chr. Zahlreiche Könige herrschten über die Stadt und einer ihrer bekanntesten ist ¨Pakal der Große¨. Als dieser starb errichtete man ihm zu Ehren den Tempel der Inschriften, in dem er in einem riesigen Sarkophag begraben worden ist. 1952 wurde die Grabkammer gefunden mit all ihren Grabbeilagen. Das Duplikat des Sarkophags kann man im anthropologischen Museum in D.F. bestaunen.

Der Tempel der Inschriften ist der Haupttempel und auch einer der schönsten auf dem Areal. Im gegenüber steht der Palast mit einem hohen Turm, der wohl als Observatorium diente. Ebenfalls sehenswert ist die sogenannte ¨Kreuzgruppe¨, die aus drei Tempeln besteht und in denen man aufschlussgebende Reliefs über die damalige Zeit fand. In der Ruinenstätte finden sich noch weitere verschiedene Gebäudegruppe, die man über diverse Pfade erkunden kann. Seit den 40iger Jahren finden dort Ausgrabungen statt, die vor allem die Maya-Hieroglyphen zutage brachten. Warum Palenque zerfiel ist immer noch umstritten, viele der Maya-Gemeinden fanden in der klassischen Periode ihren Untergang.

Palenque - Las ruinas de los Mayas

Del fresco San Cristóbal fui a la selva caliente directamente a Palenque. Poco antes de la ciudad se encuentran dos cascadas. Uno se llama ¨Cascadas de Agua Azul¨ la otra ¨Misol-Ha¨. En ese hice una parada corta y me metí en el agua rica. La cascada tiene una altura de 35 m y en el momento no llevaba tanta agua. Igualmente fue muy lindo y puedes pasar un rato por allá. Un caminito te lleva detrás de la cascada y además puedes visitar una cueva pequeña. El agua es fresca y agradable para nadar.

La ciudad de Palenque no ofrece mucho aparte de alojamientos caros. La mayoría de los turistas la visitan solo a causa de sus ruinas mayas con el mismo nombre. Esas se localizan un poco a las afueras de la ciudad. Antes que entres al parque nacional existe un pueblo tipo hippie que se llama ¨El Panchan¨. Allá encontré un hospendaje económico, pero no tan lindo. El otro día fui a conocer las ruinas de Palenque. Desde El Panchán caminas como 1,5 km al lado de la calle o tomas un colectivo. Como todas las ruinas en México la entrada cuesta 70 Pesos (ca. 3 €). Incluido en el precio del boleto también está la entrada al museo del sitio que el cual pasas cuando entras de la calle prinicpal.

Hay dos entradas al complejo de las ruinas. La primera empieza en la selva y sigues un sendero hasta los primeros edificios. Palenque significa ¨Agua grande¨ y el sitio arqueológico procede del IV siglo después de Cristo. Diferentes reyes gobernaron la ciudad, uno de los más famosos es ¨Pakal el Grande¨. Cuando él murió se construyeron el ¨Templo de las Inscripiciones¨ donde se enterró un sarcófoago con muchos símbolos. En el año 1952 se encontraron su cámara sepulcral con todas las ofrendas. El duplicado se puede ver en el museo antropológico en D.F.

El Templo de las Inscripicones es el templo principal y uno de los más lindos del área. Enfrente está el Palacio con una torre grande que se usó probablemente como observatorio. También es lindo el Conjunto de las Cruces que contiene tres diferentes templos con lindos relieves. En el complejo puedes visitar varios grupos de edificios, que encuentras sobre unos senderos. Desde los años cuarenta están haciendo excavaciones del sitio y han encontrado jeroglíficos muy importantes. Hasta ahora nadie sabe porque se dejaron las ruinas, pero muchos comunidades de los Mayas aparecieron en el periodo clásico.

Fast jeder Reisende in Mexiko empfehlt dir San Cristóbal zu besuchen. Ich kann das nun auch tun . Die Stadt im Hochland von Chiapas auf 2100 m hat, meiner Meinung nach, einen großen Pluspunkt und der heißt: kühles Wetter. Im Umkreis von ca. 50 km ist es überall total heiß aber dort nicht. Ein Grund ein paar Tage zu verweilen. Der Zócalo im Herzen der Stadt ist mit schattenspendenden Bäumen ausgestattet und von ihm zweigen die zahlreichen Einkaufs- und Bummelstraßen ab. Auf diesen kann man die Kolonialstilhäuser bewundern sowie zwei Klosterkirchen aus dem 16. Jahrhundert.

San Cristóbal ist bekannt für seine verschiedenen Süßgebäcke, die man alle gar nicht probieren nicht, da einem sonst schlecht wird. Auf verschiedenen kleineren Hügeln im Zentrum hat man einen Blick über die Stadt, die von indigenen Gesichtern geprägt ist. Das Umland ist immer noch von diversen Maya-Stämmen bewohnt, wie z.B. den Tzotzil. Sie pflegen und bewahren ihre Lebensweise in den Dörfern ringsherum. Am Ostersonntag habe ich Zinacantán besucht und konnte nach der Ostermette ein paar schöne Bilder von der dortigen Tracht schießen, die ausschließlich per Hand hergestellt wird. Da San Cristóbal auch gerade sein Stadtfest feiert, konnte ich auch einige typische Tänze anschauen. Äußert farbenfroh alles .

Ein Muss für alle Poncho-Freaks (wie mich) oder Menschen, die gerne typische Stoffe aus den Ländern anschauen, ist das ¨Museo textiles de mundo Maya¨. Es befindet sich im Ex Convento de Santo Domingo und besitzt einige wunderschöne Ausstellungsstücke, viele Erklärungen sowie Filmmaterial. Im Museumsladen kann man sehr schöne ¨Jorongos/Rebosos¨, wie man die Ponchos her nennt, erstehen, leider zu etwas teuren Preisen, die mein Geldbeutel am Ende meiner Reise nicht mehr bezahlen kann. Ganz in der Nähe kann man ein paar Höhlen besichtigen, die sich ¨Grutas de Rancho Nuevo¨ nennen. Neben der 750 m langen einfach begehbaren Höhle kann man auf dem Grundstück auch leckere Quesadillas essen oder Picknicken. In der Umgebung von San Cristóbal gibt es einiges zu entdecken bzw. die Touranbieter überbieten sich gegenseitig mit Ausflügen nach Palenque, Comitán oder zahlreichen Wasserfällen. Wer genügend Zeit mitbringt, sollte sich das aber lieber in Ruhe anschauen und selbst organisieren.

San Cristóbal de las Casas

Cada viajero en México te recomienda visitar San Cristóbal. Ahora yo también puedo hacerlo . La cuidad se localiza en las tierras altas de Chiapas a 2100 m. La ventaja para mi es el clima fresco que hay allá. Alrededor de 50 km todo está re caliente, pero allá no. Vale la pena hacer una parada más larga. El zócalo tiene lindos árboles que dan sombra y de allá encuentras varias calles para comprar o tomar un café. Paseando encuentras muchas casas coloniales y dos iglesias del siglo 16.

San Cristóbal es famoso por sus dulces, son tantos que no puedes probar todo. Desde unos cerros tienes una vista de la ciudad. Vas a ver mucha gente con rasgos indígenas porque los pueblos alrededor todavía son de los Mayas por ejemplo de los Tzotzil. Ellos mantienen y cuidan sus tradiciones. Fui al Domingo de Pascua a Zinacantán y tuve la suerte de ver a la gente con su ropa típica después de misa. Además San Cristóbal está celebrando su fiesta de la ciudad y pude ver algunos bailes del lugar. Todo muy colorido .

Para toda la gente (como mi) que les gustan poncho o textiles de los diferentes países tienen que ir al ¨Museo textiles de mundo Maya¨. Está localizado en el Ex Convento de Santo Domingo con piezas muy lindas, muchas explicaciones y peliculas. En la tienda del museo también puedes comprar ¨jorongos/rebosos¨, así se llaman los ponchos acá, muy lindos, lamentablemente mi bosillo no tiene suficiente al final de mi viaje. Cerca hay unas cuevas que se llaman ¨Grutas de Rancho Nuevo¨, puedes entrar hasta 750 m y afuera comer unas ricas quesadillas o hacer un picnic. Alrededor de San Cristóbal hay varias cosas para descubrir y los agencias se pelean por ti para llevarte a Palenque, Comitán o las miles de cascadas. Quien tenga suficiente tiempo les recomiendo ir por allá tranquilamente y hacer tu propio recorrido.