Cocinando alrededor de Sudamérica - Kochend Südamerika entdecken

In Asunción angekommen wurde ich von einer netten Dame, Haydee, abgeholt, die ich in Argentinien bei einer Weinprobe kennengelernt hatte. Wir haben die ganze Zeit über Kontakt gehalten und sie hat mich zu sich eingeladen. Das schlägt man natürlich nicht aus. Ich wohne nun also bei einer super netten Familie, die mich tatkräftig unterstützt hier eine Arbeitsstelle hier zu finden.  

Die Hauptstadt von Paraguay hat 544.000 Einwohner (Ballungsraum 1,9 Mio.) und der komplette Name der Stadt heißt eigentlich: La Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa Maria de la Asunción. Etwas lang 😉.

Bevor es losgeht noch ein paar Eckdaten zu Paraguay. Wie Bolivien ist Paraguay ein Binnenstaat, hat demnach keinen Zugang zum Meer, dafür aber viele Flüsse. Zur Geografie habe ich im vorletzten Post schon etwas geschrieben. Der höchste Berg hat immerhin 842 m. Eine Besonderheit Paraguays sind die Guraní-Indiander. Sie zählen zu den indigenen Völkern Südamerikas und waren meist Ackerbauern. Guraní heißt auch die Sprache, die sie sprechen und diese ist seit 1992 offizielle Landessprache neben dem Spanischen. 80 % der nicht- indigenen Bevölkerung sprechen dieses Sprache, auch deshalb da sie Pflichtschulfach ist. Guraní heißt auch ebenfalls die Währung in Paraguay. Der Umrechnungsfaktor bereitet mir öfters Kopfschmerzen. 1 € sind ca. 6200 Gs. Wenn man über 1.000.000 abhebt, fühlt man sich etwas komisch und irgendwie reich 😀.

Für die nur 6,7 Mio. Einwohner ist Asunción der Dreh- und Angelpunkt des Landes. Die Stadt wirkt sehr modern, vor allem durch seine unzähligen Shopping Malls. Die Restaurantlandschaft ist bunt gemischt und jeder findet was für seinen Geschmack, egal ob Parrilla oder Vegan. Den Markt habe ich selbstverständlich auch erkundet. Dort zu sehen gab es den ¨Queso Paraguayo¨ der für die Herstellung des berühmten ¨Chipa¨ benötigt wird. Das Chipa ist für mich das typischste Gebäck in Paraguay. Ein Brötchen aus Maniokmehl mit Käse und Anis. Es schmeckt vorzüglich und wird auch oft in Ringform angeboten.

Das Zentrum von Asunción hat ein Cabildo, den Congreso Nacional, den Palacio Gobierno und die Casa de la Independencia zu bieten. Kolonialarchitektur gibt es ebenfalls, viele tolle Graffitis, einen Hafen und einen schönen Friedhof. Auch interessante Museen wie z.B. das Eisenbahnbahnmuseum und das ¨Museo de la Memoria¨ habe ich besichtigt. In Paraguay hielt sich die längste Diktatur Südamerikas. 35 Jahre lang herrscht Alfredo Stroessner. Dessen Vater ist 1898 aus Bayern nach Paraguay ausgewandert. Stroessner selbst ist aber hier geboren und begann seine Karriere beim Militär. 1954 puschte er sich ins Amt und herrschte bis 1989. Laut Museum wurden ca. 10.000 Menschen in dieser Zeit umgebracht und ca. 600 sind ¨verschwunden¨ (wie hier in Südamerika üblich). Stroessner starb 2006 im Exil in Brasilien und wurde nie von einem Gericht angeklagt. Die Aufarbeitung schreitet auch recht langsam voran, da die bisherigen Regierungen diese nie wirklich gewollt haben. Die politische Elite hat noch zu viele Verbindungen zur Diktatur.

Am Tag der Folklore hatte ich das Glück ein paar traditionelle Tänze sehen zu können mit den für hier typischen Trachten. Auch die Kleinsten tanzen fleißig mit. (Ich drehe auch ab und an kurze Videos. Weiß aber leider nicht wie ich die hier hochladen kann. Außerdem denke ich, dass das Datenvolumen zu groß ist. Vielleicht gibt’s irgendwann mal einen kleinen Film 🙂). Das wohl bekannteste Mitbringsel (neben Tereré-Kanne & Becher) aus Paraguay ist das ¨ñandutí¨ ein filigran, gestickt/geknotetes, buntes Stoffgewebe, das einem Spinnennetz ähnelt. Es wird hauptsächlich in Form von Tischdecken oder Tischuntersetzern verkauft.

Haydee und ihr Mann Angel haben auch ein kleines Wochenendhaus am See, nicht unweit von der Hauptstadt entfernt. Es wird gerade restauriert. San Bernardino ist ein schnuckeliges Dörfchen und der Sonnenuntergang am See war wunderschön.

Ich habe meinen Curriculum in ein paar interessante Restaurants/Cafés gebracht und warte nun mal ab wer sich meldet. Eines der Kult-Restaurants ist das ¨El Bolsi¨. Ich war dort 2013 schon mal essen und fand es wirklich fantastisch. Leider war jetzt nicht so lecker wie damals. Bin etwas enttäuscht, aber gut vielleicht habe es auch in meiner Erinnerung etwas überbewertet.

Asunción - La capital

En Asunción una señora amable me recogió de la terminal. Conocí a Haydee en Argentina donde estuvimos en la misma degustación de vinos. Estuvimos todo el tiempo en contacto y ella me invitó a visitar Asuncíon y quedarme en su casa. No puedo decir no y por eso estoy acá. Toda la familia es muy amorosa y me auydan a buscar un trabajo acá.

La capital de Paraguay tiene 544.000 habitantes (aglomeración urbana 1,9 Mio.) y el nombre entero de la ciudad es: La Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa Maria de la Asunción. Un poco largo 😀.

Antes de hablar sobre la ciudad quiero contar unas informaciónes sobre el país. Como Bolivia, Paraguay es un estado sin acceso al mar pero tiene unos ríos. Sobre la geografía ya escribí en el posteo anterior. Por lo menos el cerro más grande de Paraguay tiene 842 m. Una particularidad del país son los Guraníes, indigenas que vivían de la agricultura. Desde 1992 su lengua que también se llama Guraní es un idoma oficial del país como el español. De todos modos el 80 % de la gente que hablan español también sabe guaraní. Además es una materia obligatoria en las escuelas. La moneda de Paraguay también se llama Guraní (Gs). Para mi es un poco difícil calcular, porque el tipo de cambio es 1 € equivale a 6200 Gs. Me siento muy raro cuando retiro 1.000.000 del banco y me siento rica 😉.

Paraguay tiene 6,7 millones de habitantes y Asunción es la ciudad más importante. Ella es muy moderna a causa de muchos shoppings. Hay un montón de diferentes restaurantes para cada sabor algo como parrilla o vegan. A todo esto fui al mercado. Allá ví el queso paraguay. Ese queso es uno de los principales ingredientes del ¨Chipa¨. Además necesitas harina de mandioca y anis. Ese panecillo es para mi lo típico de ese país. Es riquísimo se hornea en forma de anillo.

El centro de Asunción tiene un cabildo, el congreso nacional, el palacio de gobierno y la casa de la independencia. Existe arquitectura colonial, muchos lindos grafitis, un puerto y un cementerio. Además hay interesantes muesos para ver como el mueseo del ferrocarril y el mueso de la memoria. Paraguay tuvo la más larga dictatura en Sudamérica, 35 años imperó el dictador Alfredo Stroessner. Su padre emigró en el año 1898 de Bavaria. Stroessner nació en Paraguay e hizo una carrera militar. En 1954 por medio de un golpe del estado él asumió al poder y gobernó hasta 1989. En el museo de la memoria se escriben que muieron casi 10.000 personas y 600 están desaparecidos (como muchos en Latinoamérica). Stroessner murió en el exilio en Brasil sin una acusación. La memoria es muy corta porque los últimas gobiernos y también el del momento no quieren realmente contar la historia. La élite política todavía tiene demasiadas relaciónes con el gobierno de la dictatura.

Tuve la suerte que estuve el día del folklore en Asunción y ví unos bailes típicos con trajes tradicionales. También las pequeñas ya bailan. El más famoso souvenir de Paraguay (al lado de un termo de tereré) es el ¨ñandutí¨ un tejido que asemeja la tela de una araña. Se hacen manteles de ese tejido.

Haydee y su esposo Angel también tienen una pequeña casa de fin de semana en San Bernardino. Es un pueblo cerca de la capital a orillas del Lago Ypacaraí. Allá vimos un atardecer maravilloso.

Trajé mi curriculum a unos restaurantes interesantes y vamos a ver si encontraré un trabajo. Unos de los más famosos restaurantes es ¨El bolsi¨. Comí en el 2013 allí y fue muy rico, lamentablemente ahora no tanto como antes pero sin embargo puedo recomendarlo.

Um auch etwas vom wenig besuchten Norden vom Paraguay zu sehen, bin ich nach Concepción gereist. Der Chaco verwandelt sich hier in eine Palmenlandschaft, ähnlich wie in Uruguay. Das Städtchen ist relativ klein, sehr ruhig und liegt gemütlich am Río Paraguay. Dieser über 2500 km lange Fluss, teilt Paraguay in zwei Hälfen. 95% der Bevölkerung lebt im östlichen Teil des Landes, das weit mehr erschlossen ist, als der westliche Teil, aus dem ich angereist bin.

Viel zu entdecken gibt es nicht, darum viel mein Aufenthalt hier auch recht kurz aus. Die Innenstadt hat ein paar sehr schöne Häuser im Kolonialstil und das Highlight der Stadt ist eine riesige Marienstatur. Pferde werden hier in Paraguay auch noch als Nutztiere gebraucht, wie man auf dem Foto unten erkennen kann.

Meine Idee war eigentlich auf dem Fluss, mit einem Frachtschiff weiter zu reisen, aber diese verkehren hier leider sehr unregelmäßig. Also habe ich mich mit dem Bus auf den Weg in die Hauptstadt gemacht.

Concepción y el Río Paraguay

Para tener una idea del norte de Paraguay decidí viajar a Concepción. En el camino a la ciudad todavía en la parte oriental existen bosques de palmeras que es parecido a Uruguay. La ciudad es pequeña y tranquila. Se localiza al lado del Río Paraguay, que tiene una longtiud más de 2500 km. El río parte el país en dos regiones que son la oriental y la occidental o Chaco. En la oriental viven 95 % de la poplación y en el oeste o bien en el Сhaco solo 5 %.

No hay muchas cosas para ver por eso estuve solo una noche ahí. El centro tenía unas casas coloniales y la más famoso es una gran estatua de la virgen de la Inmaculada Concepción. Los caballos son utilizados todavía de animales útiles, como se puede ver en la foto.

Mi idea fue que quería viajar con un carguero a la capital. Pero lamentablemente estos barcos no tienen horarios fijos. Al final viajé en un bus.

Die Fahrt von Bolivien nach Paraguay war bisher eine der holprigsten. Keines der beiden Länder kann sich mit seinen dortigen Straßen rühmen. Paraguay führt auch etwas genauere Drogenkontrollen für Touristen durch, interessant das mal gesehen zu haben. Paraguayer hier erzählten mir aber, dass sei eine Farce, da LKWs voll mit Drogen über die Grenze kommen würden. Ein Hoch auf die Korruption. Die Ruta-Trans-Chaco ist eigentlich die einzige große Straße im westlichen Teil des Landes und dafür ist sie wirklich sehr schlecht. Es gab in manchen Abschnitten garkeinen Asphalt mehr und mich hat es gewundert, dass der Bus nicht im Sand stecken geblieben ist.

Die Gegend ist nun wieder sehr flach und der ¨Gran Chaco¨ besteht hauptsächlich aus Savannen- und Trockenwäldern. Sein Spitzname ist die ¨Grüne Hölle¨. Dies sagt auch schon alles über die Temperaturen aus, die dort herrschen. Die Winter sind trocken und warm, die Sommer heiß und extrem feucht. Es ist auch sehr staubig hier (ihr hättet meinen Rucksack mal nach der Fahrt sehen sollen!), weswegen die Straßen aus Erde auch manchmal mit Wasser/Urin befeuchtet werden. Während der Fahrt sah man riesige fliegende Heuschrecken (das Bild hier ist aus dem Naturkundemuseum in Filadelfia) und viele Flaschenbäume (palo borracho - besoffener Baum). Diese Bäume produzieren eine Art Baumwollfrucht und legen sich einen Wasserspeicher für Notzeiten an, deshalb die bauchförmige Ausbuchtung.

Die erste Stadt, die ich in Paraguay kennen lernen durfte war Loma Plata. Das ist der Hauptort von Menno, einer der drei Mennoniten Kolonien. Jetzt werden sich viele denken: Was und Wer sind Mennoniten? Eine kurze, wenn auch nicht ausführliche, Erklärung. Die Mennoniten sind eine evangelische Freikirche, die aus der Schweizer Täuferbewegung um 1525 entstanden ist. Danach folgt, ähnlich wie bei anderen Abspaltungen von den großen Religionen, eine lange Zeit der Verfolgung. Über Russland und Kanada sind die Mennoniten nach Südamerika gekommen. In den Ländern Mexiko, Bolivien und Paraguay existieren die größten Kolonien.

Der Chaco ist eine unwirtliche Gegend doch die Mennoniten haben sich dort eine bemerkenswerte Existenz aufgebaut mit eindeutig deutschen Tugenden. Hier in Paraguay gründeten sie landwirtschaftliche Kooperativen und betreiben Viehwirtschaft. Die Milchverarbeitung ist ihr Steckenpferd und ihre zahlreichen Produkte sind im ganzen Land bekannt. Ein Spruch er hier fasst ihre Geschichte passend zusammen: ¨ Dem ersten der Tod, dem zweiten die Not, dem dritten das Brot.¨ Ihr Wirtschaftszweig braucht viele Arbeiter und deshalb siedeln auch immer mehr Guraní-Indianer in der Nähe. Mittlerweile leben hier doppelt so viele Indianer wie Mennoniten. Das Zusammenleben aber zwischen diesen beiden Gruppen ist sehr gut und bringt Vorteile für beide Seiten.

Die Menschen hier sprechen Plattdeutsch eine Mischung aus niederländisch, englisch und deutsch. In der Schule aber wird ausschließlich Hochdeutsch gelehrt, wobei auch manche Unterrichte in Spanisch gehalten werden. Ich durfte sogar mit Ayelen, der Tochter der Familie bei der ich wohnte, einen Schultag verbringen. Dieser beginnt schon um 6.50 Uhr und ähnelt dem deutschen Unterricht. Zum Studieren gehen viele nach Asunción oder Buenos Aires bzw. viele junge Männer erlernen einen landwirtschaftlichen Beruf und gehen in die deutsche Berufsschule hier.

Der Besuch in der Kolonie war sehr interessant 😀. Im ersten Moment ist es zwar wirklich komisch, dass man überall deutsch spricht (und liest) und jeder versteht einen, aber nach einer Weile kann man ziemlich schnell zwischen deutsch und spanisch wechseln. Die Gemeinden hier in Paraguay sind auch nicht streng gläubig und leben wie wir in Deutschland. Sie fahren Autos, gehen feiern, machen Urlaub und haben Internet 😉.

In Filadelfia habe ich das Heimatmuseum der Kolonie besucht, dass in einem Haus mit dem typischen Baustil von hier untergebracht ist. Zufällig war auch in der Woche hier, in der das Rodeo Fest stattfand. Eine riesige landwirtschaftliche Ausstellung mit Rinderbeschau, Messe und Cowboy-Musik aus Texas. In der Nähe gibt es auch ein paar Salzlagunen, bei denen wir uns den Sonnenuntergang angeschaut haben. Die Sonne ging hier immer wie ein großer glühender roter Ball unter, sehr beeindruckend. Die Paraguayer trinken auch wie die Argentinier Mate, aber nicht warm, sondern kalt. Den ¨Tereré¨ trinkt man aus Holz- oder Hornbechern und die Thermoskanne ist etwas größer, da man wirklich viel eisgekühltes Wasser zu sich nehmen muss. Auch kalt schmeckt er lecker, vor allem wenn die Mateblätter noch Orangen- oder Grapefruitgeschmack haben.

Der Gran Chaco war auch von 1932-35 Schauplatz eines sehr blutigen Krieges zwischen Bolivien und Paraguay. Über 100.000 Soldaten sollen dort ihr Leben gelassen haben. Die meisten sind nicht in den Schlachten gefallen, sondern verdurstet. Der Besitz von Wasser spielte eine wichtige Rolle im Krieg. Paraguay hat diesen Krieg gewonnen und in der Nähe der Mennoniten-Kolonien kann man das Fortín Boqueron besuchen. An diesem Ort fand eine Entscheidungsschlacht des Chaco-Krieges statt und heute stehen dort Denkmäler und ein kleines Museum mit Artefakten. Im Krieg wurden die schon erwähnten Flaschenbäume als Versteck für Heckenschützen umfunktioniert, wie man auf den Bildern erkennen kann.

El Gran Chaco y las colonias Menonitas

El viaje de Bolivia a Paraguay fue uno de los peores hasta ahora. Niguno de los dos países tienen rutas en buenas condiciones. En el Paraguay existe un control estricto al trafico de drogas pero hay también corrupción. Al las turistas se controlan mucho, fue interesante verlo; pero al otro lado pasan camiones llenos con drogas. Eso me contaron paraguayos. La ruta Trans-Chaco es la uníca en esa región y la verdad es malísima. En unas partes no hay asfalto y a veces no creía que el bus pueda pasar dentro del camino de arena.

El paisaje del Chaco es plano y la vegetación muy seca. Por sus calientes temperaturas esixte el sobrenombre ¨El infierno verde¨. El invierno es seco y calido y el verano es caliente y húmedo. Hay un montón de polvo en las calles y por eso se humedecen las calles con agua/orina. Cuando estuve viajando ví unos raros animales que fueron langostas voladoras (la foto es del museo de ciencias naturales del Filadelfia). Además hay muchos arbóles nativos del la zona que se llaman ¨palos borrachos¨, porque tienen para las periodos secos un depósito de agua.

La primera ciudad que visité en Paraguay fue Loma Plata, la capital de la colonia Menno. En el Chaco existen tres colonias de menonitas. Los menonitas son una rama del movimiento cristiano anabaptista que se formó en Suiza en 1525. A causa de persecución las menonitas se asientan de Rusia a Cánada y unos también en Sudamérica. Las colonias más grandes están en México, Boliva y Paraguay.

El Chaco es una región inhospita pero los menonitas forjaron una existencia notable. Ellos fundaron cooperativas agrícolas y crian vacas. Su industria lechera es una de más modernas y famosas en Paraguay. Pero ese camino fue muy duro. En alemán existe una frase que resume su historia: Para los primeros la muerte, para los segundos la necesidad, para los terceros el pan. Porque hay mucho trabajo en la colonias vienen también Guranies para trabjar. Pero la convivenica funciona muy bien.

Los menonitas hablan bajo alemán que es una mezcla de holandés, inglés y alemán. Pero en las escuelas solo se hablan alemán y en algunas de sus clases español. Con Ayelen, la hija de familia donde viví, fui una vez a la escuela. Empieza a las 6.50 hora y es similar a una escuela en Alemania. Al concluir el bachillerato muchos van a estudiar en Ascunción o Buenos Aires o se empiezan una aprendizaje en la escuela professional de agricultura.

La visita en la colonia fue muy interesante 😀. Al principio fue un poco raro que toda la gente hablaban alemán, pero al final cambias muy rápido entre los dos idomas. Las colonias acá tampoco son estricto creyente y viven como la gente en Alemania. Manejan coches, van a fiestas, hacen vacaciones y utilizan el web 😉.

En Filadelfia visité el mueso de la patria de la colonia que se localiza en un edificio tradicional. Justamente en la semana donde estuve allá fue el rodeo que es una exposición grande de agricultura con música de vaqueros y una inspección de carnes. Cerca de Loma Plata existen unas lagunas saladas. Allí fuimos para ver el atardecer. El sol se ponía en el occidente como una enrojecida pelota. Al contario de los argentinos, las paraguayos beben su mate no caliente sino frío. El tereré tomas de vaso de cuerno o madera y el termo siempre tiene agua con cubitos de hielo. También la yerba mate con sabor de naranja o pomelo me gusta mucho.

El Gran chaco fue escenario de la Guerra del Chaco 1932-35 entre Bolivia y Paraguay. Más de 100.000 soldados murieron. Pero no a causa de los armas sino a causa de la falta de agua. El ganador fue Paraguay y cerca de las colonias puedes ver el Fortín Boqueron donde fue una batalla decisiva. Ahí existen unos monumentos de la guerra y un museo con artefactos. El la guerra se utilizaron los palos borrachos para escondite de francotirador que ves en las fotos.

Bolivien war für mich das Land der Gegensätze. Diese sowie andere Merkwürdigkeiten, die mir aufgefallen sind, werde ich nun etwas genauer erläutern.

• Gegensatz 1 – kalt vs. warm: Auf dem Altiplano herrschen nachts Minustemperaturen und man benötigt dringen warme Kleidung zum Reisen. Währenddessen erdrückt einen die Hitze des bolivianischen Tieflandes. Hier sind kurze Klamotten und Moskitospray angesagt.
• Gegensatz 2 – hoch vs. tief: Hier auch wieder auf dem Altiplano bewegt man sich grundsätzlich über 3500 m, wobei die höchsten Gipfel weit über 6000 m liegen. Und im bolivianischen Dschungel wandert man auf Pfaden unter 500 m.
• Gegensatz 3 – arm vs. reich: Diesen Unterschied sieht man im ganzen Land. Auf der einen Seite Menschen (meist Weiße/Mestizos), die in teuren Autos herumfahren und in Villen wohnen (mit Hauspersonal) und auf der anderen Seite Menschen (meist Indígenas), die ihr gesamtes Hab und Gut in einem Tuch auf dem Rücken tragen und in Hütten hausen. Das Reichtum ist nicht gerade gerecht verteilt und eine Mittelschicht existiert so gut wie nicht.

Was mir sonst noch so aufgefallen ist …

• Das Couchsurfen in Bolivien war ein einziges Auf und Ab. Der Vor- oder Nachteil (wie man es nimmt) von CS ist, dass man ein Land ¨richtig¨ kennenlernt und nicht aus der Sicht eines Touristen, der in einem Hostel schläft. Dabei habe ich, wie im dritten Gegensatz zu lesen war, bei arm und reich übernachtet, wobei CS hier allgemein nicht so bekannt ist. Also in riesigen Häusern mit Schwimmbad und Personal oder aber in Hütten ohne fließendes Wasser und Klo! (Da kam man wirklich an seine Grenzen …) Aber die Erfahrung war es mir wert und man lernt zu schätzen was man zu hause hat (und versteht warum Europa für viele ein Paradies ist …).
• Das mit dem fließendes Wasser ist hier manchmal echt kritisch. Auch auf öffentlichen Toiletten kommt das Wasser manchmal aus Kanistern die offen herumstehen. Händedesinfektionsmittel ist hier von Vorteil. Die Duschen sind meist elektrische Duschen und Kabel hängen da eigentlich immer rum. Warm wird das Wasser auch nur, wenn man Glück hat. Ist ein normaler Duschkopf im Hostel zu sehen, dann wird das Wasser warm (darauf achten, wenn man warmes Wasser bevorzugt!) Die elektrischen Duschen sind auch meistens direkt über dem Klo angebracht, man duscht also auf/neben dem Klo … 

• Der Besitz von Klopapier ist das A und O in Bolivien! Aus diesem Grund kann man es auch überall kaufen und zwar nicht wie bei uns in 10er-Rollen-Pack, sondern in witzigen 2er Rollen 😀 Praktisch für Traveller! Die öffentlichen Toiletten kosten auch meist zwischen 1 und 5 Bs (ca. 10-60 Cent) dabei bekommt man Klopapier, evtl. aber nicht genügend.

• Die Busfahrten in Bolivien sind spottbillig! Man kommt für ein paar Euros fast quer durchs Land. Z.B. Sucre-Cochabamba (332 km/6 €/ 8 Std.), La Paz-Copacabana (147 km/3 €/ 4 Std.), La Paz-Uyuni (541km/ 8 €/10 Std.) Aus diesem Grund macht Trampen auch nicht viel Sinn. Privatautos fahren auch nicht so viele auf den Straßen.
• Wann hupt ein (hier kann man das verallgemeinern) Südamerikaner? Antwort: IMMER! Beispiele: 1. Man fährt auf eine nicht einsehbare Kreuzung zu und hupt, um anderen Verkehrsteilenehmern zu signalisieren, dass man nun hineinfährt. Dass das immer gut geht, ist der Wahnsinn! 2. Man hupt, wenn Menschen/Kinder am Straßenrand laufen, damit sie nicht plötzlich auf die Straße springen. 3. Man hupt, wenn Menschen die Straße überqueren, damit sie sich beeilen sollen. 4. Man wird von Taxifahrern an gehupt, die damit signalisieren wollen, dass sie Platz haben. - Bevor man aber nachdenken kann, warum gehupt wurde, ist die Situation schon wieder vorbei.
• Zebrastreifen: In einigen Städten Menschen gibt es Menschen, die sich als Zebras oder weiße Tiger verkleiden und den Leuten helfen die Straße zu überqueren. Das sind wohl typische Studentenjobs. Sieht auf jeden Fall sehr witzig aus.

• Taxi oder Trufi fahren ist ziemlich billig. Ich bevorzuge Trufi, ist zwar komplizierter, aber was probiert man nicht alles aus. Um zu wissen, wo sie hinfahren, fragt man entweder nach oder orientiert sich an dem Schilderwald in der Frontscheibe. Viele Autos tanken hier Gas. (Ich glaube, in Deutschland ist das nicht ganz so verbreitet o.? Ich kenne zumindest keinen der eins fährt). Auf jeden Fall war ich etwas irritiert, als beim Tanken alle Mann aus dem Auto aussteigen mussten, wegen der Explosionsgefahr. 2 m daneben zu stehen, macht dagegen anscheinend nix aus …

• Was ich etwas schade finde bzw. was mich auch wütend macht, ist das hier viel Abfall einfach auf die Straße geworfen wird 😫. Ich meine, die Menschen hier verehren die Pachamama (die Mutter Erde) und gleichzeitig verschmutzen sie sie? Diese Denkweise kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen! Ich habe 12-jährige Kinder aber auch 70-jährige indigene Omas beobachtet, wie sie, ohne mit der Wimper zu zucken, ihren Abfall aus einem fahrenden Trufi werfen. Schade, der Umweltschutz wird hier in der Bildung/Erziehung anscheinend mit sehr wenig Erfolg vermittelt …
• In Bolivien kann man ausschließlich vom Streetfood leben. Überall und zu jeder Tageszeit findet man etwas, das einem zuspricht. Die Märkte hier sind ein einziges Chaos, aber man isst eine Suppe und einen Hauptgang für umgerechnet 1,7 €. Verschiedene Getränke habe ich ja schon vorgestellt, manche bekommt man auch in einer Plastiktüte mit Strohhalm serviert. Etwas komisch.
• Isst man auf dem Markt oder am Straßenrand, dann wird das Geschirr meist in einem Eimer gewaschen (wenn es eben nicht in einer Plastiktüte serviert wird). Die Hygiene lässt hier zu wünschen übrig, aber man hat keine andere Wahl. Etwas nervig dabei war, dass ich dadurch wirklich total oft Herpes hatte. Ich kann ja schlecht alles desinfizieren …
• Und noch eine letzte Erfahrung zum Reisen in dieser extremen Höhe. Man schnauft auf jeden Fall öfters beim Laufen, aber man gewöhnt sich auch schnell daran, je nach gesundheitlicher Verfassung. Was mir, nach der diesmal sehr langen Zeit, in der Höhe aufgefallen ist, ist dass ich öfters Mal Nasenbluten hatte bzw. dass der Druck die Äderchen wohl doch etwas überstrapaziert.

Im Gesamten aber kann ich Bolivien als Reiseland nur empfehlen! Wer Lust hat eine unglaublich vielfältige Natur zu erleben, ist hier genau richtig.

Bolivia - El país de los contrastes

Bolivia para mi fue el país de los contrastes. Esos contrastes y otras raras cosas voy a explicar ahora.

• Contraste 1 – frío contra caliente: En el Altiplano hace en la noche temperaturas bajo cero y necesitas segurísimo ropa caliente para viajar. Al otro lado hace en la jungla un calor que es increíble. Menos ropa y repelente de mosquitos es necesario.
• Contraste 2 – alto contra bajo: Acá lo mismo, en el Altiplano caminas normalmente a 3500 m y las cimas grandes tienen más de 6000 m. La jungla boliviana al contrario está siempre aprox de 500 m.
• Contraste 3 – pobre contra rico: Ese contraste ves en todas las partes del país. A un lado hay gente (blanco/mestizo), que tienen coches caros y casas grandísimas. Al otro lado hay gente (Indigenas), que llevan todas sus cosas en la espalda y viven en casitas sin agua. Supongo que la riqueza no está bien distribuida.

Interesantes y raras cosas de Bolivia:

• Couchsurfing en Bolivia es una experiencia de los contrates, como escribí arriba. Me alojaron gente que tenían una casa grande con piscina, pero también dormí en casitas sin agua corriente y baño! A mi me gusta viajar así, porque ves la ¨verdad¨ de un país y no solo las cosas turisticas.
• El problema del agua corriente a veces es muy crítico. En los baños publicos el agua viene de grandes bidones. La desinfección de manos es mejor. Las duchas electricas también no son muy seguras y solo caliente si tienes suerte. A veces la ducha está directamente arriba del inodoro, entonces te duchas a lado del inodoro.
• El tener papel higiénico con uno mismo es lo primordial en Bolivia 😀. Sin eso es muy feo. Una experiencia muy divertida y también rara es que puedes comprar acá papel con solo dos rollos y no como es normal en Europa con 10 o más. Los baños publicos también cuestan entre 1 y 5 Bs (10 a 60 centimos), pero te dan papel.
• Los viajes con flotas son baratísimo en Bolivia! Por unos Euros puedes viajar por el país entero. Por ejemplo: Sucre-Cochabamba 50 Bs (332 km/6 €/ 8 horas), La Paz-Copacabana 25 Bs (147 km/3 €/ 4 horas), La Paz-Uyuni 60 Bs (541km/ 8 €/10 horas). Con los precios baratos no tiene mucho sentido viajar haciendo dedo tampocó no hay muchos coches privados en las rutas.
• Cuando la gente (general en Sudamérica) utiliza la bocina? La repuesta: SIEMPRE!!! Ejemplos: 1. Si manejas a un cruce vas a bocinar, para la otra gente sabe que vienes. Una locura que no pasan accidentes! 2. Vas a bocinar si hay gente/niños al lado de la calle para que ellos sepan que tu vienes. 3. Vas a bocinar si alguien cruza la calle, para que él se de prisa. 4. Los taxistas siempre bocinan cuando están vacio y quieren llevarte. – Pero al final en el momento cuando escuchas la bocina no sabes realmente porque.
• Para cruzar un paso de cebra hay gente (joven estudiantes) que te ayudan. Y esa gente tienen un vestuario de cebra o de tigre blanco. Se ve muy divertido.
• Los taxis y trufis son también muy baratos. A mi me gustan los trufis. Es un poco complicado utilizarlo pero bueno. En los parabrisas se ponen los lugares a donde se van. Muchos coches utilizan gas. Para mi fue muy raro bajar del coche por la primera vez en una gasolinera. Porque toda la gente tienen que salir del coche por la posibilidad de explosión. Pero esperamos siempre al lado del coche, es lo mismo.
• Lo triste y que me ha enfadado es que mucha gente tiran la basura por la calle 😫. La mayoria cree en la Pachamama, la madre tierra, pero ensuscian la tierra. Eso yo no comprendo! Ví niños de 12 años y abuelas indigenas de 70 años que tiran basura del coche. Qué pena, que en Bolivia en las escuelas no enseñan mucho sobre el daño al medio ambiente …
• En Boliva sobrevives solo con comida de la calle. En cada lugar y en cada tiempo encuentras algo que te gusta. Los mercados son un caos, pero puedes comer una sopa y un plato principal por 13 Bs (1,7 €). Diferentes bebidas ya expliqué. Unos se sirven en bolsitas de plástico con una pajita, que raro.
• Cuando comes algo en la calle o en un mercado la gente lavan los cubiertos en un cubo con auga. La higiene está al limite de lo aceptable, pero no existe otra posibilidad. Tuve un montón de veces a causa de eso (supongo) herpes a mi boca. No puedes desinfectar todo …
• Al final la altura. A veces tienes que aspirar mucho, por ejemplo cuando subes a un cerro o una calle empinada. Si tienes un buen estado físico es mejor. A causa de la altidud tuve a veces hemorragia nasal. La presión no es normal para eurpeos.

En general puedo recomadar Bolivia si tienes ganas de una pequeña adventura. La varidad de la naturaleza es maravillosa!

Ich bin jetzt an meinem östlichsten Punkt von Bolivien angekommen. Santa Cruz ist mit 1,4 Mio. Einwohnern die größte Stadt des Landes. Auf nur knapp 450 m Höhe sind die Temperaturen hier sehr angenehm. Täglich 30°C und das im tiefsten Winter, so habe ich mir meine Reise eigentlich vorgestellt 😉.

Santa Cruz lebte früher ausschließlich von der Landwirtschaft (Kaffee, Zuckerrohr, Tabak, Obst etc.) und der Viehzucht. Dieser Wirtschaftszweig ist auch heute noch wichtig, um das Hochland mit Lebensmitteln zu versorgen. Doch vor einigen Jahren wurden im Departement von Santa Cruz Ölquellen und die zweitgrößten Gasvorkommen Südamerikas entdeckt. Daraufhin entwickelte sich die Stadt zu einer modernen Metropole. Man merkt das die Stadt wohlhabender ist als das Altiplano. Es wirkte hier vieles organisierter und ordentlicher. Für Touristen hat Santa Cruz aber leider nicht ganz so viel zu bieten. Das Zentrum ist leicht kolonial angehaucht und es gibt ein paar schöne Stadtparks.

Warum bleibt man trotzdem in einer Stadt, die nicht allzu viel zu bieten hat? Genau, wenn man eine coole Couchsurfing-Unterkunft gefunden hat 😀. Cecilia wohnt mit ihrem Eltern und ihrem Bruder in einem wunderschönen großen Haus mit Pool und ich habe hier ein paar Tage die Sonne genossen. Cecilia hat mir außerdem die kulinarischen Köstlichkeiten der ¨cruceños¨ nähergebracht, was ich super interessant fand. Wir waren am ersten Abend mit ihrem Freund in einem typischen Restaurant und dort gab es ¨Majadito¨. Eigentlich ein Gericht aus Reis mit Charque (Trockenfleisch), Spiegelei und frittierter Banane. Wir aßen dazu noch Rindfleisch und Pommes. Das kulinarische Durchprobieren setzten wir den Tag darauf in einem Café fort. Dort gab es total leckere Snacks. Auf dem Bild von rechts nach links: Rosca de maiz (Maismehl mit Käse), Masaco de yuca (Maniok mit Charque), Cuñape (Käsebrötchen), Sonzo (Maniok mit Käse) und ein frittiertes Käse-Empanada. Das Getränk daneben heißt ¨Somo¨ und ist ein weiteres süßes Maisgetränk mit Zimt. Als letztes waren wir noch in einem etwas schickerem Restaurant Amazonas-Echse (Lagarto) essen. Der Geschmack des Fleisches ist irgendwo zwischen Hühnchen und Fisch anzusiedeln.

Von Santa Cruz habe ich einen Abstecher nach Samaipata gemacht. Das ist ein richtiges Aussteiger/Hippiedörfchen im fruchtbaren bolivianischen Dschungel. Es liegt auf 1646 m in den Ausläufern der Cordillera Oriental und besitzt ebenfalls ein mildes Klima. Über CS habe ich, wer hätte es gedacht, einen Deutschen gefunden, der seit ein paar Jahren dort lebt. Als 30-jähriger ist er aufgebrochen mit seinem Motorrad und hatte 6 ½ Jahre eine Weltreise gemacht. Sehr geil! Haben viel erzählt…

Von Samaipata aus kann man Ausflüge in den Amboró Nationalpark machen und das ¨Fuerte¨ der Inkas anschauen. Diese Ruine wurde schon geraume Zeit vor den Inkas besiedelt, doch diese nutzten es wohl, ähnlich wie Machu Picchu, als Festung und Zeremonieort. Bis zu diesem Gebiet erstreckte sich damals das Inka-Imperium, danach beginnt das Gebiet der Guraní-Indianer, die auch heute noch in Paraguay leben. Das Fuerte ist seit 1998 Weltkulturerbe und meiner Meinung nach wurde das Geld hier gut investiert. Ich fand die Aufmachung des Komplexes sehr schön und habe die Aussicht auf einen der größten Nationalparks von Bolivien genossen.

Da die Touren in den Park sehr teuer waren (zumindest, wenn man alleine ist) habe ich einen Ausflug zu einer Tierauffangstation gemacht. Hier konnte ich super Aufnahmen machen und habe meinen ersten Tucán gesehen. Wow! Dieses Tier ist wahnsinnig schön und ich verstehe nun, warum manche Menschen jagt auf seinen Schnabel machen. Dieser sah aus wie gemalt bzw. ob er aus Plastik wäre. Unglaublich was die Natur da geschaffen hat.

Hier in der Nähe kann man auch auf den letzten Spuren des Che Guevara wandern. Er hat nicht weit von hier im Dschungel seine letzte Ruhe gefunden. Die Gegend hat mir recht gut gefallen, vielleicht komme ich nochmal zurück. Zurück in Santa Cruz habe ich noch eine Nacht bei Cecilia verbracht und wir waren wieder lecker essen. Diesmal gab es in einem Grillrestaurant ¨Pacumuto¨ (Fleisch/Wurst am Spieß). Lecker!

Und jetzt heißt es ab und das nächste Land entdecken – Es geht nach Paraguay! 😎

Santa Cruz y Samaipata

Ahora estoy al punto más oriental de mi viaje en Bolivia. Santa Cruz es la ciudad más grande de Bolivia y tiene 1,4 millones de habitantes. Con la altura de 450 m, la temperatura es muy agradable. Cada día hace calor con aprox 30 °C y acá tenemos invierno! Así me imagine mi viaje 😉.

Santa Cruz produce la mayoria de los productos de agricultura como café, caña de azúcar, tabaco, frutas etc. y además existe la ganadería. Entonces el oriente produce muchos alimentos para el Altiplano. Pero en los últimos años creció un nuevo sector económico: aceite y gas (esa región tiene las segundas reservas de gas más grande del continente). Por eso la ciudad cambiará a una metrópolis. Al contrario del Altiplano, Santa Cruz es más ordenado, organizado y moderno. Pero para turistas lamentablemente no existen muchas cosas. El centro es un poco colonial y hay unos lindos parques.

Porque vas a estar en una ciudad que no tiene mucho? Exacto, porque se encontro el perfecto aljoamiento sobre CS. Cecilia vive con sus padres y su hermano en una linda casa con piscina y disfruté unos días el sol. Además Cecilia me mostró los típicos platos del ¨cruceños¨, que fue muy interesante. Comimos ¨Majadito¨, un plato con arroz, charque (carne seca), huevo y plátano frito (a veces también con carne de res y papas fritas). El otro día fuimos a un café y probamos muchas pequeñas cosas. En la foto de arriba ves de dercha a izquierda: Rosca de maiz (harina de maiz con queso), Masaco de yuca (yuca con charque), Cuñape (panecillo con queso), Sonzo (yuca con queso) y empanada de queso. La bebida se llama ¨Somo¨ y es también de maiz con canela. Al final fuimos en un restaurante elegante y allá comimos ¨lagarto¨ que es un animal de la amazonas. El sabor de la carne es parecido al pollo y pescado. Muy rico!

De Santa Cruz hice una viaje corto a Samaipata. Es un pequeño pueblo en la parte fertil de la jungla boliviana. Acá viven muchos hippies europeos. El clima también es muy agradable y sobre CS encontré a un alemán que está vivendo unos años por allá. Èl hizo una vuelta por el mundo con su moto en 6 años. Increíble! Chalarmos mucho!

Cerca de Samaipata puedes hacer excursiones al Parque Nacional Amboró y al ¨Fuerte¨. Esas ruinas fueron pobladas antes del tiempo de los Incas y hay muchos dibujos de diferentes culturas. Hasta aprox esas regiones quedaba el imperio de los Incas y desde acá empieza el terretorio del Guraní, que todavía viven en Paraguay. El fuerte es un Patrimonio Cultural de la Humanidad y en mi opinión hicieron una buena inverción. El complejo fue lindo y disfruté la vista al parque Amboró.

Los tours en ese parque son muy caros (si estás sola) y por eso fui a un refugio de animales que está cerca del pueblo. Sacé muchas lindas fotos de diferentes animales y ví mi primero Tucán. Qué animal hermosos! Maravillo plumaje y el pico, inimaginable. Parece casi como plastíco. Increíble que hace la naturaleza...

Acá cerca también puedes caminar a las últimas huellas de Che Guevara. Él murió en la jungla bolivina (La Higuera) en 1967. Me encanta esa región, capaz voy a volver … Volví a Santa Cruz y estuve una noche más con Cecilia. Otra vez fuimos a comer a una parilla. Comimos ¨Pacumuto¨ (Carne en una brocheta).

Y ahora voy a descubrir un nuevo país – Paraguay! 😎

Ich freue mich über so viele Menschen, die meinen Blog bisher besucht haben! 😀😀😀 (Wobei da einige Doppelzählungen dabei sein werden ... 😉) 

1000 Visitantes de mi blog! Qué bueno! 😀😀😀

Meine Durchquerung des Landes führte mich von Sucre nach Cochabamba. Die Stadt liegt in einem fruchtbaren Tal, aber hier gibt es des Öfteren extremen Wassermangel. Im Jahre 2000 wurde die Stadt deshalb sogar zum Schauplatz des sogenannten ¨Wasserkriegs¨. Daraufhin sind die Wasserressourcen verstaatlicht worden. An dem Wochenende, an dem ich mich in Cochabamba befand, wurde die Unabhängigkeit Boliviens gefeiert. Am Vortag fanden die Umzüge von allen Schulen statt und überall liefen Kinder mit Uniformen herum. Auf dem Bild sieht man diese ¨Laborkittel-Uniformen¨. Es ist außerdem Plicht für alle Schulen daran teilzunehmen, egal ob staatlich oder privat.

Ich bin nun auf wieder über CS unterwegs, was sich in Bolivien etwas schwieriger gestaltet (dazu mehr im Resümee über Bolivien). Mit meinem Host habe ich dann, mehr oder weniger unwissend, an der Unabhängigkeitsparade teilgenommen. Ich bin mit ihr und ein paar Freunden mit Fahrrädern beim Umzug mitgelaufen. Sie alle setzen sich für mehr Fahrradwege und weniger Autos/Abgase ein. War irgendwie ziemlich witzig 😀 Die restlichen Teilnehmer waren hauptsächlich Militärkapellen oder indigene Gruppen.

Der Aufenthalt bei dem CS davor war auch etwas anders. Seine Eltern wohnten etwas außerhalb auf dem Land und hatten eine kleine Farm. Dort durfte ich Lamas füttern und habe die Ruhe genossen.

Cochabamba ist eine normale bolivianische Großstadt. Neben dem Zentrum habe ich die Villa eines Zink-Barons besichtigt und war auf dem ¨Cerro de San Pedro¨. Dort steht die zweitgrößte Christusstatur der Welt (die größte steht in Polen!). Sie ist 34 m hoch (mit Sockel sogar 40 m) und wurde 1994 fertig gestellt. Im Gegensatz zu ihrem berühmten Vorbild in Rio kann man sie sogar von innen besteigen.

Die Hauptbeilagen der bolivianischen Küche sind: Kartoffeln, Reis, Quinoa und Mais. Beim Mais gibt es aber nicht wie in Deutschland nur eine Sorte, sondern zigtausend. Viele davon sind auch süß und deshalb gibt es auch viele Getränke auf Maisbasis. Das bekannteste ist wohl der Api. Ein süßer, warmer, dickflüssiger, lilafarbener Maissaft. Da dieser meist mit Zimt gewürzt wird, schmeckt er etwas weihnachtlich. Ich denke immer ich trinke flüssigen Milchreis, da die Ähnlichkeit nicht zu bestreiten ist. Dazu gibt es ein ¨Pastel de Queso¨, eine frittierte Teigtasche mit Käsefüllung. Ein weiteres bekanntes Getränk ist der Mocochinchi. Hierbei werden getrocknete Pfirsiche über Nacht in Wasser eingelegt und am nächsten Tag mit Zucker und Zimt aufgekocht. Das Erfrischungsgetränk kann man an jeder Straßenecke für ein paar Cent kaufen.

Von knapp 2500 m ging es dann weiter nach Villa Turani auf 300 m. Die Höhenlagen hier sind einfach der Wahnsinn! Dieses verschlafene Dörfchen liegt im größten Koka (Kokain)-Anbaugebiet Boliviens (Chapare) und ca. auf der Hälfte der Strecke nach Santa Cruz. Im bolivianischen Tiefland hat es durchschnittlich 27 °C und es herrscht eine Pflanzen/Früchte bzw. Farbvielfalt, die unglaublich ist.

Mein Hostel lag ziemlich idyllisch über dem nahgelegenen Fluss mit Swimmingpool, Hängematten und allem Drum und Dran 😎. Mein Plan war eigentlich den örtlichen Affenpark zu besuchen. Leider hatte dieser am Tag meiner Ankunft zu und am nächsten Tag, aufgrund des strömenden Regens (irgendwo hier muss ja die grüne Farbe kommen) geschlossen. Schicksal. Ein paar Affen gabs trotzdem zu sehen …

Cochabamba y Villa Turani

Mi travesía del país me guia de Sucre a Cochabamba. Esa ciudad se encuentra en un valle fértil. Pero hay también épocas de muy poca auga. En el año 2000 fue aqui la ¨Guerra del Agua¨. Desde esa fecha el agua está nacionalizada. El fin de semana que estuve en Cochabamba, Bolivia celebró el día de la independencia. El día antes todas las escuelas participan de un desfile, que es obligatorio para todos. En la foto ves los uniformes que se parecen al de un químico.

Desde Sucre viajé, si es posible, con CS. Pero en Bolivia es un poco más difícil que en otros países (más en el resumen sobre Bolivia). Con mi CS participé en el desfile de la independencia, pero eso no sería antes. Andamos con sus amigos en bicicletas y llevamos un cartel para más caminos de bicicletas y menos autos/gases residuales. Fue una experiencia muy divertia 😀. La mayoria del desfile fueron bandas militares o grupos indigenas.

También estuve con CS con un chico en la casa de sus padres en el campo cerca de Cochabamba. Sus padres tenían una pequeña propiedad con llamas que pude alimentar.

Cochabamba es una ciudad noraml de Bolivia. Visité el centro, el Palacio Portales de un barón de estaño y el Cerro de San Pedro. Allá está la segunda más grande estatua mundial del cristo (el más grande está en Polonia). Ella tiene 34 m (con la base 40 m) y se terminaron los trabajos en el año 1994. Al contrario de su modelo en Rio, también puedes subir la estatua.

Las guarniciones de la cocina boliviana son: papas, arroz, quinoa y maíz. Al contrario de Alemania es que acá hay muchísimos típos de maíz. Por eso existen muchas bebidas a base de maíz. El más conocido es el api. Es una bebida caliente, dulce, espesa y lila. Se sirve con canela y a mi me parece parecido al arroz con leche, solo más licuado. Normalmente comes api junto con un pastel de queso. Otra bebida famosa es el Mocochinchi. Acá se cocinan duraznos secos con agua, canela y azúcar. Ese refesco/soda hay en todas las partes de las ciudades bolivianas para unos Bolivianos.

De 2500 m viajé a Villa Turani que está a 300 m. Las diferencias son una locura! Ese pueblo se localiza en la región Chapare, que es el terreno cultivado de coca más grande de Bolivia. Además está en la mitad de la ruta entre Cochabamba y Santa Cruz. En la tierra baja hay una temperatura promedio de 27°C todo el año y existe una varidad de plantas y frutas increíble!

Mi hostal fue uno típico de la jungla con piscina y hamacas 😎. Mi plan fue visitar un parque con monos pero lamentablemente al día de llegada estuvo cerrado y al próximo estuvo lluviendo todo el día, y también está cerrado. Qué mala suerte! Pues, unos monos ví ...

Ich reise nun weiter in den Osten von Bolivien, d.h. es wird jetzt endlich wärmer 😀, da ich in flachere Regionen komme. Mein erster Halt war die Hauptstadt von Bolivien – Sucre. Hier wohnen gerade mal 259.000 Menschen. Doch im Gegensatz zu La Paz ist die Stadt sehr sauber und gemütlich. Man schlendert durch malerische Gässchen und die Innenstadt ist eigentlich komplett weiß mit vielen Kirchen. Da viele Kolonialbauten gut erhalten sind, wurde die Stadt 1991 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt.

1825 wurde hier in der ¨Casa de la Libertad¨ die Unabhängigkeit Boliviens unterzeichnet. Das Museum ist sehr interessant gestaltet und beinhaltet Gemälde von allen bisherigen bolivianischen Präsidenten. In der Nähe des Franziskanerklosters hat man einen tollen Blick über die Stadt. (Ich glaube, dass war jetzt schon das dritte Kloster das ich hier in Bolivien besichtigt habe. Vielleicht sollte ich auf dem schönen Kreuzberg in der Rhön mal nachfragen, ob es beim nächsten Besuch ein Gratis-Bier gibt, wenn ich alle Eintrittskarten zeige 😉). Der ¨Parque Bolivar¨, lädt zum Entspannen ein und man kann sich etwas vor den heißen Sonnenstrahlen schützen. In der Mitte steht sogar ein Mini-Nachbau des Eiffelturms.

Hier in Bolivien sieht man immer zwei verschiedene Flaggen. Die ¨normale¨ Nationalflagge ist die rot-gelb-grüne. Dabei steht rot für das Blut, das vergossen wurde; gelb für die vielen Mineralien Vorkommen; und grün für die Natur und die Hoffnung. Daneben existiert noch die sogenannte ¨Wiphala-Flagge¨, sie zählt seit 2009 ebenfalls als offizielle Nationalflagge und vor allem die Landbevölkerung, Quechua und Aymara, identifizieren sich mit ihr. Die Farben haben zahlreiche Bedeutungen. Die Wiphala sieht man auch oft in Norden von Argentinien oder in Peru, da dort auch viele Indigenas leben.

In Bolivien gibt es jetzt auch endlich wieder KÄFER 😛

So und zum Schluss mal wieder etwas Kulinarisches. Der Markt in Sucre war sehr farbenfroh und es fällt vor allem auf, dass alle Früchte riesig sind, im Gegensatz zu denen, die in Europa bei uns ankommen. Empanadas heißen in Bolivien Tucumanas oder Salteñas, werden aber mit ähnlichen Füllungen zubereitet. Die Form ist allerdings meistens mit dem Verschluss nach oben. Ein relativ bekanntes Gericht ist der ¨Pique Macho¨. Er wird aber in den Departements unterschiedlich zubereitet. In Sucre bestand er aus Pommes, Paprikas (locotos), Zwiebeln, Wurstscheiben, Rindstücken, Tomaten und gekochten Eiern. Dazu kommt eine Art Bratensauce, Mayonnaise darüber und das Ganze ist sehr scharf. Zwar etwas durcheinander aber es hat gut geschmeckt 🙂.

Sucre – La capital de Bolivia

Estoy viajando al este de Bolivia y ahí es caliente, porque son regiones más planas. El primer stop fue la capital – Sucre. Acá viven solo 259.000 habitantes. Al contrario de La Paz, la ciudad es muy limpia y acogedora. Atravecé pintorescas calles y el centro es completamente de color blanco también con muchas iglesias. La mayoría de las casas coloniales son orginales y bien conservadas, por eso Sucre es desde 1991 patrimonio cultural de la humanidad.

En 1825 la independencia de Bolivia fue firmada en Sucre. La ¨Casa de la Libertad¨, que hoy es un museo, enseña interesantes cosas y tiene un retrato de cada presidente del país. Cerca del convento San Fransico hay un mirador bonito y en el ¨Parque Bolivar¨ puedes descansar del sol. Ahí se encuentra una pequeña Torre Eiffel.

En Bolivia existen dos diferentes banderas nacionales. Una es la bandera ¨normal¨ de rojo-amarillo-verde. Rojo representa la sangre, amarillo la riqueza de los minerales y verde la naturaleza y la esperanza. La otra bandera es la ¨Wiphala¨. Desde 2009 es equivalente a la bandera nacional. La gente Quechua y Aymara se identifican más con esa bandera, porque viene de su pasado. Los diferentes colores tienen muchos significaciones. La Wiphala también se ve en el norte de Argentina y en Perú, porque allá viven igualmente indígenas.

En Bolivia hay por fin de nuevo muchos escarabajos 😛

Al final quiero decir algo sobre la cultura culinaria. El mercado en Sucre fue muy colorido y todas las frutas son enormes al contrario de Europa. Empanadas se llaman acá Tucumanas o Salteñas, pero existen con los mismos rellenos como en Argentina. Casi siempre tiene el dobles arriba. Un plato famoso es el ¨Pique Macho¨. Se prepara con papas fritas, locotos, cebollas, salchichas, carne de res, tomates y huevos duros. Se sirve con jugo y mayonesa y todo es muy picante. Un poco desordenado para un europeo, pero rico.