Cocinando alrededor de Sudamérica - Kochend Südamerika entdecken

Es ist so weit. Mit dem heutigen Eintrag werde ich meinen Reiseblog schließen. Dies wird der allerletzte Eintrag zu meiner fanatisch-genialen-beeindruckenden-hammeroberaffengeilen 25-monatiger Lateinamerika-Reise sein!

Ich werde das jetzt mal so aufziehen wie meine zusammenfassenden Posts, die ich meistens halbjährlich gemacht habe, also mit den dort verwendeten Kategorien.

1. Die Reise an sich - Ich denke hier ist alles gesagt. Wer meinen Blog regelmäßig verfolgt hat, wird gemerkt haben, dass ich ein riesiger Südamerika-Fan bin. Keinen einzigen Tag meiner Reise habe ich bereut und würde es sofort wieder machen . In jedem Land habe ich mir eine Region übriggelassen, damit ich auch einen Grund habe wieder zu kommen. Und Zentralamerika fehlt mir ja noch komplett…

2. Wetter - Das Wetter ist meiner Meinung nach fast immer gut, aber das ist sehr subjektiv betrachtet. Ich kann mich nicht an sehr viele Regentage erinnern. Bei Reisen nach Südamerika sollte man aber trotzdem nach den Regenmonaten Ausschau halten, vor allem in den Anden und dem Amazonas. An der Küste ist es fast immer schwül-warm und in den Anden frisch-kalt.

3. Arbeit - In Mexiko habe ich es am Ende doch noch geschafft einen Tag mal in einem Restaurant reinzuschnuppern und mehr von der Landesküche kennen zu lernen. Mexiko ist aber extrem groß und ich habe gerade mal eine Hälfte des Landes kennen lernen können. Von den 12 bereisten Ländern habe ich in allen, außer in Venezuela und Cuba, mind. einen Tag gearbeitet. Ziel eindeutig erreicht .

4. Krankheiten und körperliches Wohlbefinden - Ich hatte eine Menge Glück in diesen 25 Monaten, da mir tatsächlich nichts Schlimmes passiert ist. Alles was ich hatte konnte ich mit Hilfe der Reiseapotheke meiner Mama selbst behandeln. Zurück in Deutschland habe ich auch mal alle meine Ärzte brav besucht und es ist alles in bester Ordnung. Meine Blutprobe beim Hausarzt war top und auch körperlich geht es mir super .

5. Finanzielle Situation - Meine Fakten und Kosten Abrechnung gab es ja schon im vorherigen Post. Von daher wisst ihr schon alles. 11.000 € für 2 Jahre ist glaube ich nicht sehr teuer, wenn man mal betrachtet, was man in dieser Zeit in Deutschland ausgegeben hätte. Und sich mal 5000 für ein Jahr Auszeit anzusparen, das dürfte in jedem Beruf möglich sein. Nach meiner Rückkehr hatte ich sogar noch etwas Geld auf meinem Konto, das dann allerdings für meine Welcome-Back-Party draufging. Nun heißt es schön brav arbeiten gehen .

6. Kritik - Dafür, dass mittlerweile jeder zu jedem in sozialen Netzwerken seine Meinung abgibt, ist hier sehr wenig konstruktive Kritik in Form von Kommentaren eingegangen. Naja, kann man jetzt nicht mehr ändern. Im Gesamten gab´s für meine Blogs 101 Kommentare.

So und einige fragen sich jetzt bestimmt, was ich denn nun in Deutschland anstellen werde bzw. ob ich bleibe oder mich gleich wieder auf den Weg mache . Erst einmal vorneweg: Neben dem Kennenlernen der lateinamerikanischen Küche war die Idee der Reise ebenfalls zu wissen ob ich lieber als Köchin oder als Berufsschullehrerin arbeiten möchte. Und es sieht so aus, als ob ich zu einer Entscheidung gekommen bin. Da mir der Beruf der Lehrerin nicht wegläuft und er mir doch etwas zu staatl. vorgegeben ist, habe ich mich entschieden wieder zu kochen. Nachdem Sommer bei meinen Eltern wird es für mich mal zur Saisonarbeit in die Alpen gehen, habe ich entschieden. Mal schauen was ich dort Geeignetes finden werde . Bin auf jeden Fall schon gespannt und freue mich auf richtigen Schnee und einen schönen kalten Winter!!

Für nächstes Jahr habe ich mir einen Masterplan ausgedacht, der allerdings noch nicht spruchreif ist . Fest steht, dass die südamerikanische Küche in Deutschland unterrepräsentiert ist und viele Leute noch nie in ihrem Leben superleckere Gerichte aus den dortigen Ländern probiert haben. Das würde ich gerne ändern! Viele Möglichkeiten kommen einem da in den Kopf und mit der Artikelserie auf der VKD Homepage (https://www.vkd.com/news/kategorie/kochen-im-ausland/) habe ich schon mal einen Anfang gewagt. ¡Qué las cosas fluyan!

Als allerletztes möchte ich mich noch bei allen Leuten bedanken, die meinen Blog verflogt haben und mir stets eine positive Rückmeldung gegeben haben! In diesem Sinne: Un abrazo grande y muchisimas gracias! <3

El último post

Vino el tiempo. Hoy voy a cerrar mi blog de viaje. Este post va ser el último que escribo de mi fantástico-genial-impresionante-copado-chévere-bacán viaje de 25 meses en Latinoamérica!

Voy a empezar como hice siempre mis posteos de cada medio año en los cuales hice un resúmen pequeño en diferentes categorias.

1. Viaje - Pues, pienso que dije todo. Quien sigió periódicamente a mi blog, notó que soy una gran hincha de Sudamérica. Ni un día de mi viaje me arrepentí y lo haría otra vez sin pensarlo . En cada país dejé una región, para que tenga una razón de volver. Además me falta conocer todo Centroamérica...

2. Tiempo - El tiempo en mi opinión casi siempre fue bueno, pero creo que es muy subjetivo. No me recordé de muchos días con lluvia. Igual debes que planificar tu viaje en Sudamérica bien porque hay siempre meses de lluvia en los Andes o en el Amazonas. En la costa casi siempre es húmedo-caliente y en la sierra fresco-frío.

3. Trabajo - En México logré trabajar también un día en un restaurante y conocer un poco de la cocina mexicana. Pero el país es tan grande que es imposible ver todo en solo 6 semanas. De los 12 países que visité, trabajé en todos al menos un día excepto en Venezuela y Cuba. Destino logrado .

4. Enfermedades y bienestar físico - Tuve mucha suerte en esos 25 meses viajando porque no me pasó algo malo. Las pequeñas cositas pude atender yo mismo con la farmacía de mi mamá. Fui de vuelta en Alemania también a todos mis medicos para hacer una revisión de todo mi cuerpo y todo bien. También me sacaron una prueba de sangre y no me encontraron nada feo .

5. Situación económica - Mis datos y hechos pudieron leer en el posteo anterior. Gasté en los dos años 11.000 € que no es mucho si lo compares con la plata que hubieras necesitado viviendo en Alemania. Ahorrar 5000 € para un año viajando tampoco me parece imposible y debe ser posible con cualquier profesión. Después de mi vuelta tuvo todavía un poco dinero a mi cuenta pero lo usé para mi fiesta de vuelta. Significa ahora, a trabajar!

6. Crítica - Toda la gente escribe de cada mierda un comentario en las redes sociales pero para mi blog no hubo tanto crítica constructiva. Pues, ahora tampoco no puedo cambiar eso. En total tengo 101 comentarios en mis dos blogs.

Entonces seguro que algunos de ustedes se preguntaran que voy hacer ahora en Alemania, si me quedo o si me voy otra vez de viaje ;-). De antemano: A parte de conocer la cocina sudamericana la idea de mi viaje fue que quería saber hacer después, si me gustaría trabajar como cocinera o como profesora de gastronomía. Al parecer ya me decidí. La profesión de profesera también puedo practicar cuando yo tenga más edad. Además la profesión es asociada con muchas reglas muy estrictas que no me gustan tanto. Por eso me decidí volver a cocinar . Después del verano donde mis papás intento conseguir un trabajo en los Alpes para trabajar una temporada en un lugar de esqui. Vamos a ver que encontraré. Estoy muy intrigada y me alegro mucho por la nieve y el frío del invierno!

Para el próximo año tengo algo como un masterplan, pero todavía no está dictado para sentencia . Es un hecho que la cocina sudamericana no tiene una representación grande en Alemania y mucha gente nunca comieron algún plato rico de los países latinos. Me gustaría cambiar eso! Hay muchas posibilidades que están en mi mente y con mi serie de artículos en la página de la asociación de los cocineros alemanes (https://www.vkd.com/news/kategorie/kochen-im-ausland/) hice un primer paso en esa dirección. ¡Qué las cosas fluyan!

Por último quiero agradecer a toda la gente que me siguieron en los últimos dos años y me dieron una buena reacción! En ese sentido: Un abrazo grande y muchísimas gracias! <3

Wie versprochen folgen nun ein paar Zahlen und Fakten. Die meisten habe ich während meiner Reise gesammelt und am Ende teilweise nochmal überprüft. Manche denken sich jetzt garantiert, dass ich spinne. Was soll ich sagen, ist möglich 😛. Ich werde die Zahlen nun einfach nennen, um der Transparenz Willen und damit jeder sehen kann, dass man nicht Millionär sein muss, um lange zu Reisen! Let`s Go!

Dauer: 763 Tage oder 25 Monate (am Stück)

Gesamte Wegstrecke: 70.220 km > Kosten dafür 2584 €

Wegstrecke (ohne Flüge): 38.948 km > Kosten dafür 873 €

Getrampt: 11.443 km

>> Exakte Angaben: Flugkilometer 31.271 km für 1711 € (8 Flüge), Trampkilometer 11.443 km  für 0 €, Gratiskilometer 2499 km für 0 € (sprich ich wurde von Freunden/Bekannten mitgenommen), Gesamtkilometer per öffentliche Verkehrsmittel 25.006 km für 873 € (davon auf dem Schiff 1631 km für 76 € und im Zug 590 km für 33 €).

>> Man sieht Flüge sind a****teuer. Reist man vorrangig per Landweg, also Bus/Trampen/Schiff kostet einen der Spaß sehr viel weniger! Hat man keinen Zeitdruck lohnt sich das und schont die Umwelt und ist landschaftlich schöner.

56 Übernachtungen für 477 € (8,5 € pro Nacht)

>> Die restlichen ca. 700 Nächte habe ich bei Freunden, im Zelt oder im Bus verbracht bzw. mit Hilfe von Couchsurfing! Meldet euch an!!! Die beste Art eine Kultur kennen zu lernen 😀 https://www.couchsurfing.com/. Mittlerweile habe ich auch schon seit meiner Rückkehr drei Personen bei mir zu Hause aufgenommen. Vielen Dank an meine Eltern, die das alles mitmachen! <3

Postkosten: für 95 Karten und 3 Pakete: 374 €

>> Kosten für eine Briefmarke nach Europa/Deutschland (Stand Mai 2018 bzw. davor): Argentinien > 3,40 €; Bolivien > 1,80 - 2€; Paraguay > 2,60 €; Chile > 0,70 €; Peru > 1,85 €; Ecuador > 2,80 €; Kolumbien > 0,85 €; Mexiko > 0,70 €. Pakete sind relativ teuer: Paraguay 1 kg > 38 €; Chile 2,5 kg > 48 €; Kolumbien 5 kg > 63 €.

>> Die meisten meiner Postkarten sind auch tatsächlich angekommen. Die drei Pakete ebenfalls und ohne dass etwas entwendet wurde. Teilweise konnte ich die Pakete mit Hilfe einer Nummer verfolgen. Die Dauer der Pakete lag zwischen 2 und 4 Wochen. Kleiner Tipp: Für den deutschen Zoll immer angeben, dass der Wert unter 50 € liegt.

5 Monate gearbeitet und dabei 501€ verdient

>> Das erscheint sehr wenig, aber da ich nie ein offizielles Arbeitsvisum hatte, konnte ich auch nicht einfach Lohn verlangen. Stattdessen habe ich immer um ein Trinkgeld gebeten. Was zählt ist die Erfahrung! 🙂 Ich habe 5 Monate gearbeitet bzw. 152 Tagen was umgerechnet 3,30 € am Tag waren.

20.106 Fotos

>> Exakte Angaben: Spanien 89 Fotos, Argentinien 2631 Fotos, Uruguay 735 Fotos, Bolivien 1788 Fotos, Paraguay 1091 Fotos, Chile 2343 Fotos, Peru 2714 Fotos, Ecuador 2446 Fotos, Kolumbien 2017 Fotos, Brasilien 553 Fotos, Venezuela 1763 Fotos, Mexiko 1552 Fotos, Cuba 329 Fotos, Zurück in Deutschland 55 Fotos.

 

GESAMTKOSTEN ≈ 11.000 €

pro Monat 440 € - pro Tag 14 €

>> Im Folgenden könnt ihr auch noch aufgeschlüsselt sehen, wie viel Geld ich circa in welchem Land benötigt habe. Dazu möchte ich aber noch kurz etwas erklären bzw. Vermutungen anstellen: In Argentinien/Uruguay habe ich meine Reise begonnen und noch nicht alle Tricks und Tipps gewusst. Also von den hohen Kosten dort nicht abschrecken lassen. Bolivien ist eigentlich eines der billigsten Länder in Südamerika. Kann mir nicht so genau erklären, warum das bei mir so teuer war. Habe dort mal ein paar Tage verhältnismäßig teuer übernachtet, aber sonst?!? In Ecuador habe ich z.B. 400$ für die Besteigung des Tungurahua und des Chimborzao gezahlt. Was ich damit sagen will, lasst euch nicht so sehr von den Zahlen leiten!

Kosten im jeweiligen Land                                        pro Woche

1.	Argentinien	1531 €	11 Wochen	139 €
2.	Mexiko	854 €	6 ½  Wochen	131 €
3.	Bolivien	965 €	7 ½  Wochen	129 €
4.	Cuba	107 €	5 Tage	100 €
5.	Ecuador	1163 €	12 Wochen	97 €
6.	Uruguay	280 €	3 Wochen	93 €
7.	Peru	1185 €	15 Wochen	79 €
8.	Chile	813 €	12 Wochen	68 €
9.	Kolumbien	1019 €	16 Wochen	64 €
10.	Brasilien	83 €	12 Tage	42 €
11	Paraguay	332 €	9 Wochen	37 €
12.	Venezuela	153 €	11 ½ Wochen	13 €

Friseurkosten 32,10 €

>> Keine Ahnung warum ich das notiert habe, aber schon witzig. Mit kurzen Haaren muss man auch echt alle 3 Monate zum Haare schneiden, so war das in fast jedem Land einmal der Fall. Hier also die Preise, die ich in den jeweiligen Ländern beim Friseur bezahlt habe (Stand Reisezeit des jeweiligen Landes 2016-18): Argentinien > 100 Pesos (6,25 €); Paraguay > 40.000 Guraní (6,35 €); Bolivien > 20 Bolivianos (2,70 €); Chile > 4000 Pesos (5,30 €); Peru > 15 Soles (4,30 €); Ecuador > 5 $ (4,30 €); Kolumbien > 10.000 Pesos (2,90 €). Für die Gesamtkosten lässt man sich in Deutschland einmal die Haare schneiden, wie ich vor kurzem festgestellt habe. An diesen Zahlen kann man sehr gut die Lohnkosten zwischen Südamerika und Europa vergleichen.

Info Bankabhebungen im Ausland:

Für Geldabhebungen am Automaten habe ich grundsätzlich meine Kreditkarten verwendet. Es empfiehlt sich je eine Mastercard und eine Visa dabei zu haben. Für mich war es billiger in jedem Land die jeweilige Währung am Automaten abzuheben, statt mit der Karte zu zahlen, da dort immer noch der Auslandseinsatz draufgeschlagen wurde. Bei den Abhebungen dagegen fielen keine zusätzlichen Kosten an. Aber Vorsicht, die Banken sind da immer sehr schlau, wenn es darum geht, die Kosten nicht zu übernehmen. Man sollte sich einer solch langen Reise genügend Gedanken darüber machen, welche Bank diese Kosten im Vollen übernimmt!

Ich hatte eine Karte der DKB dabei. Bei der hieß es zu Beginn auch, dass sie alles übernimmt, was sie auch das erste halbe Jahr meiner Reise tat. Danach änderten sich die Bedingungen und nun muss man Aktivkunde sein, damit man diese Leistung noch empfängt (Aktivkunde ist wer z.B. monatlich 700 € einzahlt. Dann kann man evtl. hin und her überweisen zwischen seinen Konten). Trotz allem gab es in vielen Ländern eine Bank bei der trotzdem keine zusätzlichen Kosten anfielen (vielleicht, haben sie eine Art Abkommen mit der DKB). Der Vollständigkeit halber werde ich die Namen der Banken hier nennen, bei denen ich gebührenfrei am Automaten abheben konnte. Die meisten waren staatl. Banken: Uruguay > Banco Republica, Bollivien > BNB – Banco Nacional Bolivia und Banco Union, Paraguay > Itaú, Peru > Banco de la Nación, Ecuador > Banco del Austro und Banco Bolivariano, Colombia > Bancolombia.

Des Weiteren hatte ich eine Karte bei der Santander Consumer Bank (1plusCard), die mir ebenfalls die angefallenen Kosten immer zurückerstattet hat. Und auch die Postbank (SparCard Rendite plus) ist nicht schlecht, wenn keine der anderen Karten will. Hier kann man viermal im Jahr gebührenfrei im Ausland abheben. Fallen Gebühren an sind diese meist bei 5€ pro Abhebung. Planen lohnt sich hier!

So, dass waren jetzt eine Menge Zahlen. Ich hoffe es war nicht zu anstrengend zu lesen. Immerhin habt ihr nun einen groben Überblick meiner Endkalkulation und ein paar Infos mehr 😉.

Datos y hechos de mi viaje - Calculación final

Come dije ya varias veces, ahora siguen algunos números y hechos de mi viaje. La mayoría colecté mientras estuve viajando y controlé de vuelta en Alemania. Tal vez algunos van a pensar que estoy totalmente loca. Pues, que digo, puede ser 😛. Voy a poner los hechos para que ustedes sepan que no tienes que ser millionario para viajar tan largo y para la transparecia. ¡Vamos!

Duración: 763 Días o 25 meses (sin pausas)

Recorrido en total: 70.220 km > Costos a cambio de 2584 €

Recorrido (sin vuelos): 38.948 km > Costos a cambio de 873 €

Haciendo dedo: 11.443 km

>> Datos exactos: Kilómentros en avión 31.271 km a cambio de 1711 € (8 vuelos), kilómetros de haciendo dedo 11.443. km a cambio de 0 €, kilómetros gratis 2499 km a cambio de 0 € (algún amigo/conocido me llevó), kilómetros en total en transporte público 25.006 km a cambio de 873 € (de esos 1631 km en barco en cambio de 76 € y 590 km en tren a cambio de 33 €).

>> Usted puede ver que los vuelos son demasiado caro! Si viajas solo de tierra, con bus/barco/haciendo dedo todo cuesto menos! Si no tienes presión del tiempo vale la pena viajar así porque también cuidas y disfrutas de la naturaleza.

56 Trasnochar en cambio de 477 € (8,5 € por noche)

>> Las otras 700 noches dormí donde amigos, en una carpa, en el bus o use Couchsurfing! Regístrense!!! La mejor manera para conocer una cultura 😀 https://www.couchsurfing.com/. Mientras estoy de vuelta en Alemania ya alojé tres personas en la casa de mis papás. Y me gustó mucho! Muchas gracias para que ellos me dejan hacer eso! <3

Costos del Correo: para 95 postales y 3 paquetes: 374 €

>> Costos para un sello a Europa/Alemania (Caseta?? Mayo 2018 o antes): Argentina > 3,40 €; Bolivia > 1,80 - 2€; Paraguay > 2,60 €; Chile > 0,70 €; Perú > 1,85 €; Ecuador > 2,80 €; Colombia > 0,85 €; México > 0,70 €. Paquetes son relativamente caro: Paraguay 1 kg > 38 €; Chile 2,5 kg > 48 €; Colombia 5 kg > 63 €.

>> La mayoría de mis postales llegaron =). Los tres paquetes también sin que sacasen algo de adentro. Parcialmente pudo seguir con un número a mi paquete. La duración fue entre 2 y 4 semanas. Un truco: Para la aduana alemana tienes que escribir que el valor es menos de 50 €.

5 meses que trabajé y gané 501€

>> Pues se ve muy poco, pero nunca tuve un visa de trabajo oficialmente así no me pudieron pagarme un sueldo. Por el contrario pregunté siempre por una propina. Lo que vale es la experiencia que recolecté! =) Trabajé 5 meses o 152 días que son en un día a cambio 3,30 €.

20.106 Fotos

>> Datos exactos: España 89 Fotos, Argentina 2631 Fotos, Uruguay 735 Fotos, Bolivia 1788 Fotos, Paraguay 1091 Fotos, Chile 2343 Fotos, Perú 2714 Fotos, Ecuador 2446 Fotos, Colombia 2017 Fotos, Brasil 553 Fotos, Venezuela 1763 Fotos, México 1552 Fotos, Cuba 329 Fotos, De vuelta 55 Fotos.

 

Costos en total ≈ 11.000 €

por mes 440 € - por día 14 €

>> Seguiendo pueden ver cuanto plata gasté en cual país. Pero quiero explicar algo o mejor dicho hacer una presunción: Empezé en Argentina/Uruguay mi viaje y no conocí todos los trucos. Por eso necesité más dinero. Por favor no se asustan por eso. Bolivia también es uno de los países más baratos en Sudamérica. No sé porque gastó tanta plata. Dormí una semana un hostal caro, pero nada más?!? En Ecuador pagué 400 $ solo para subir al los dos vólcanes Tungurahua y Chimborzao. Que quiero decir con eso, no orientanse tanto a mis números! Cada persona está haciendo otras excursiones.

Costos por pais                                                        por semana

1.	Argentina	1531 €	11 semanas	139 €
2.	México	854 €	6 ½  semanas	131 €
3.	Bolivia	965 €	7 ½  semanas	129 €
4.	Cuba	107 €	5 días	100 €
5.	Ecuador	1163 €	12 semanas	97 €
6.	Uruguay	280 €	3 semanas	93 €
7.	Perú	1185 €	15 semanas	79 €
8.	Chile	813 €	12 semanas	68 €
9.	Colombia	1019 €	16 semanas	64 €
10.	Brasil	83 €	12 días	42 €
11	Paraguay	332 €	9 semanas	37 €
12.	Venezuela	153 €	11 ½ semanas	13 €

Costos de la peluquería 32,10 €

>> No tengo ni puta idea porque noté estos costos, pero divertido. Tienes que ir con pelo corto cada tres meses a la peluquería y por eso fui en cada país. Acá les escribo los costos que pagué (Caseta 2016-18): Argentina > 100 Pesos (6,25 €); Paraguay > 40.000 Guraní (6,35 €); Bolivia > 20 Bolivianos (2,70 €); Chile > 4000 Pesos (5,30 €); Perú > 15 Soles (4,30 €); Ecuador > 5 $ (4,30 €); Colombia > 10.000 Pesos (2,90 €). Para los costos en total puedes cortarte el pelo una vez en Alemania, noté hace poco... En esos datos se puede ver muy bien la diferencia entre los costos salariales entre Europa y Sudamérica.

Información de la retirada del banco en un país exterior:

Pues no sé si esa información es tan importante para la gente hispanohablante porque normalmente no tienen las tarjetas de crédito que tuve mientras mi viaje. Una ventaja es tener dos como una Mastercard y una Visa. Para mí siempre fue más barato sacar la plata del cajero en vez de pagar con la tarjeta. Pero eso depende del banco. No pagué impuestos cuando saqué plata del cajero, pero si cuando lo usé la tarjeta para pagar. Muy importante es mirar bien antes de un viaje cual tarjeta de sirve mejor y con cual pagas menos impuestos.

Viajé con una trajeta de DKB con la cual pude sacar plata sin impuestos en los cajeros de los bancos nacionales de cada país. Tuve otra de Santander y una trecera de Postbank. Si tienes que pagar impuestos son demasiado caro como 5 € de cada retirada. Vale la pena informarse antes!

Pues, fueron muchos datos. Espero que no fue fatigoso. Al menos tienen ahora una idea cuanto plata se necesita y con mi calculación final unos informaciones más para planificar mejor 😉.

 

Für alle, die großes Interesse an der kulinarischen Seite meiner Reise hatten und haben, werde ich im Folgenden typische Gerichte, Getränke und Frühstücke der jeweiligen Länder vermerken. Das Ganze hat keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll lediglich eine zusätzliche Information darstellen. Die Gerichte/Getränke sind meist solche, die mir geschmeckt haben, die ich gut finde oder die einfach typisch für das Land oder eine Region sind (auch grenzübergreifend). Ich werde auch alle in der Landessprache schreiben, also auf Spanisch. Jeder kann dann das, was ihn anspricht einfach googeln. Bei vielen gibt es sogar deutsche Rezepte bzw. Bilder oder YouTube-Videos, die man sich anschauen kann. Einfach mal ein bisschen im Web stöbern …

Diverse Lebensmittel aus Südamerika können Sie auf folgenden Seiten im Internet bestellen: https://www.spaingourmetshop.com/, https://www.delikatissimo.de/, http://www.latinito.de/, https://www.latinando.de/ http://www.latiendalatina.de/

Außerdem werde ich nach jedem Land einen Link posten, der auf meine erste eigene Artikelserie führt, die ich z.Z. schreibe und die über den „Verband der Köche Deutschlands e.V.“ veröffentlicht wird (auf Deutsch logischerweise 😉). Die Artikel handeln ebenfalls von typischen Lebensmitteln, Gerichten und Getränken bzw. meiner Praktika in Südamerika. Hier kann man sich Anregungen holen und erfährt weiteres über die Länderküchen. Da die Artikelserie noch läuft und die Artikel alle zwei Wochen erscheinen, füge ich die Links nach und nach dazu.

Ihr habt irgendwelche Fragen zu den genannten Gerichten? Dann schreibt mich einfach mit Hilfe des Kontaktformulars an 😀. Viel Spaß mit meinen Empfehlungen und ¡Buen provecho! 😀

Artikelserie Einleitung: https://www.vkd.com/news/kochend-suedamerika-entdecken/

Argentinien

Gerichte & Süßes: Empanadas de Horno, Salteñas, Locro, Puchero, Salsa Criolla, Chimichurri, Pastel de Papa, Pollo al Disco, Asado, Milanesa, Fugazza, Churrasco, Choripan, Alfajores, Facturas, Pasta frola con Membrillo, Empanadillas de Cayote

Getränke: Mate, Fernet Branca con Coca, Malbec, Torrontés

Frühstück: Mate, Café con Leche, Medialunas, Tostada/Pan con Dulce de Leche

 

Uruguay

Gerichte & Süßes: Faina, Queso Provolone, Parrillada uruguaya, Asado con Cuero, Pancho, Chivito, Volcán de Dulce de Leche, Postre Chajá, Martín Fierro (Postre)

Getränke: Mate, Medio y Medio, Grappamiel

Frühstück: Mate, Café con leche, Pan con Manteca/Mermelada/Dulce de Leche, Bizcochos

Artikel: https://www.vkd.com/news/zu-gast-bei-gauchos-portenos/ (ARG & URG)

Chile

Gerichte & Süßes: Completo, Paila marinera, Pastel de Choclo, Cazuela, Charquicán, Porotos con Riendas, Machas, Curanto, Caldillo de Congrio, Sopaipilla, Pebre, Empanadas chilenas/de pino/de Mariscos, Tomaticán, Cupe, Ensalada chilena, Cochayuyo, Chorillana, Cancato de Salmón, Chupe de Jaiba, Marraqueta (Pan), Hallulla (Pan), Leche asada, Leche nevada, Chilenitos

Getränke: Pisco, Pisco Sour, Piscola, Terremoto (Vino c/ Helado de piña), Melón c/ Vino, Borgoña (Vino tinto con frutilla), Vaina, Ponche, Mote c/ Huesillo, Cola de Mono (Navidad), Carménère

Frühstück: Té, Pan con Huevo revuelto, Pan tostado con Palta

Artikel: https://www.vkd.com/news/chile-ueber-4-000-kilometer-gastronomische-vielfalt/

 

Paraguay

Gerichte & Süßes: Sopa paraguaya, Mandioca cocida, Mbeju, Sopa de Surubí, Vori-vori, Chipa, Pastel Mandi`o, Pajagua mascada, Chipa guasu, Arroz kesú, Queso paraguay con Miel negra, Kivevé, Mbaipy He´e, Pasta frola con Guabaya

Getränke: Cocido (de mate), Tereré, Clericó

Frühstück: Cocido con Mbeju/Tortilla/Pan/Galletas, Frutas y Café con Leche

Artikel: https://www.vkd.com/news/paraguay-bunte-mischung-auf-dem-teller/

Bolivien

Gerichte & Süßes: Pastel de plátano, Pique Macho, Salteñas, Pastel de Queso, Majao de Charque (batido/tostado), Sopa de Maní, Pipián de Pollo, Sopa tapada, Ensopadito de Plátano, Salchipapas, Plato paceño, Chuños, Trucha del Lago Titicaca, K'alapurka, Chupe de Papalisa, Humitas, Tamales, Silpancho, Chicharrón de Lagarto, Cuñape

Getränke: Té de Coca, Mocochinchi, Api, Chicha, Singani

Frühstück: Api caliente, Pastel de queso (occidente), Café/Chocolate, Masaco de Plátano o Yuca, Cuñape, Sono, Jugo de Naranja, Pan y Queso (oriente)

Artikel: https://www.vkd.com/news/rezepte-der-bolivianischen-omas-ausgegraben/

Peru

Gerichte & Süßes: Lomo saltado, Papas a la Huancaína, Ceviche (mixto), Anticuchos de Corazón, Cuy Chactao, Ocopa arequipeña, Rocoto relleno, Cauche de Queso, Soltero de Queso, Chupe de Camarón, Llatan, Causa limeña, Tamal, Humita, Juane, Tiradito, Choritos a la Chalaca, Arroz con Pato, Ají de Gallina, Tacu-Tacu, Papa rellena, Arroz Chaufa, Sancochado, Ají Amarillo, Queso helado de Arequipa, Mazamorra morada, Manjar blanco, Arroz zambito, Suspiro limeño, Picarones

Getränke: Chicha morada, Té/Café piteado (Najar Anis), Pisco, Pisco Sour, Emoliente, Inca Kola, Chicha de Jora, Masato de Yuca, Chilcano, Cusqueña

Frühstück: Desayuno andino (Quinoa con Jugo o Maca), Pan con Huevo, Tamales, Café, Avena, Pan con Palta/Queso, Pan con Chicharrón, Jugo de la temporada

Artikel: https://www.vkd.com/news/peru-lieber-koch-als-fussball-profi/

Ecuador

Gerichte & Süßes: Encebollado, Encocado, Cazuela pescado/mixto/camarones, Ceviche, Ceviche de Camarón, Viche, Torta de Verde/Yuca, Corviche, Choclo con Queso, Arroz con Menestra, Empanadas de Verde/Morocho/de Viento, Ceviche de Chochos, Volquetero, Salchiyucas, Maito, Yaguarlocro, Ceviche de Jipijapa, Humita, Seco de Chivo, Hornado, Apanado,  Salprieta, Salsa de Achiote, Patacón, Chifles, Maduro con Queso, Cuy asado, Guatita, Caldo de Gallina, Quimbolitos, Pincho de chontaduro, Helado de Salcedo, Dulces de Rocafuerte, Cocadas

Getränke: Chicha de Jora, Colada morada, Canelazo, Guayusa, Gütig (Agua con Gas), Café, Cacao

Frühstück: Bolon de verde, Tigrillo con Huevo frito, Queso y Chicharrón, Ajicito manaba, Jugo de Tomate de Árbol, Café, Colada de avena con Pan, Huevo y Queso

Artikel: https://www.vkd.com/news/m-koch-ecuador/

Kolumbien

Gerichte & Süßes: Empanadas de Pipián, Sancocho, Marranita, Patacones pizao con Hogao, Bandeja Paisa, Arepas con Huevo frito, Arroz atollado, Sudado, Tamal, Papa rellena, Plátanos fritos, Pandebono, Huevos pericos, Arroz de Coco, Solteritas, Hormigas culonas, Encocado, Croquetas de Maduro, Ajiaco, Fariña, Queso Paipa, Mojojy, Tucupí, Llapingachos, Chontaduro, Enyucado, Cuajada con Melao de Caña, Arroz con Leche, Merengón, Casabe, Arepas de Choclo dulce, Mazamorra, Obleas, Cocadas, Cuca

Getränke: Champús, Viche, Lulada, Jugo de Caña, Aguardiente de Anís, Café, Kumis, Agua de Panela, Chucula,

Frühstück: Arepa paisa, Pandebono, Café, Changua con arepas, Arepa frita con Huevo

Artikel: https://www.vkd.com/news/kolumbien-kaffee-als-lebenselixier/

Brasilen

Gerichte & Süßes: Coxinhas, Picarucu/Arapaima, Feojada, Farfofa, Carne, Tapioca, Plato típico (Arroz, Espagueti, Frijoles, Farofa, Ensalda, Carne o Pescado), Okra/Quiabu, Maxixe, Acarajé, Churrasco, Pão de Queijo, Quindim, Pave, Goma de Tapioca

Getränke: Cachaça, Caipirinha, Açai, Guaraná

Frühstück: Café con Leche (y mucho azúcar), Pan con Jamón y Queso, Frutas, Tapioca

Venezuela

Gerichte & Süßes: Hallaca, Ensalada de Gallina, Pan de Jamón, Pan de frutas (Navidad), Mañoco, Cachapa, Arepa, Bollos, Empanadas de Maíz, Tajada, Pasticho, Pabellón criollo, Casabe, Tequeño, Carne mechada, Dulce de Lechosa, Pastelitos

Arepas: Reina Pepiada, Pelua, Pabellón, de Cazon, con Chorizo, Domino, con Tortilla, de Huevos de Codorniz, con Ensalada de Atún, Llanera, Perico, Guayanes/Telita/Trenza, Salpicón, La Catira, La Rumbera, La Sifrina, Arepas de Plátano/Yuca/Trigo, Arepa pelada

Getränke: Papelón con Limón, Ponche de Crema, Ron (Cacique, Santa Teresa), Carato (de mango), Tizana

Frühstück: Arepa con Café, Arepas rellenos con Jamón y Queso, Huevo frito o Atún

Artikel: https://www.vkd.com/news/venezuela-mehl-gibts-nur-vom-schwarzmarkt/

 

Mexiko

Gerichte & Süßes: Tacos (al pastor), Tortillas, Tlayudas, Gorditas/Memela, Pollo con Mole, Quesadilla, Panuchos, Salbutes, Huaraches, Enchiladas verdes, Entomatadas, Enfrijoladas, Tortas (Sandwich), Pambazos, Chilaquiles, Pozole, Chiles en Nogada, Chalupa, Esquites/Elotes, Totopos, Flautas, Nopales con Huevo, Insectos: Gusano de Maguey/Escamoles/Chapulines, Pico de Gallo, Guacamole, Salsa de Chiles, Gelatinas, Nieves/Raspado (Sorbete), Mango con chile, Jicaletas, Dulce de alfeñique

Tex-Mex: Chili con Carne, Burritos, Nachos, Fajitas

Getränke: Tequila, Mezcal, Pulque, Horchata, Chelada (Limón&sal), Michelada (= Cerveza con Chile/Salsa inglesa/Jugo de Tomate), Pozol (Cacao&Maíz), Tepache, Agua de Jamaica

Frühstück: Chilaquiles, Huevos al Albanil, Huevos rancheras, Chocolate, Café de Olla, Torta (pan relleno) de tamal, Atole de Chocolate

Artikel: https://www.vkd.com/news/scharf-schaerfer-mexiko/

 

Cuba

Gerichte & Süßes: Ropa vieja, Yuca con Mojo, Sándwich cubano, Tostones, Caldosa, Congrí

Getränke: Mojito, Cubalibre, Ron

Frühstück: Huevos, Frutas, Leche, Pan, Café

Comidas y Bebidas típicos de los países que visité

Para toda la gente que tenían o tienen un gran interés de la parte culinaria de mi viaje hay acá comidas, bebidas y desayunos típicos de los países que visité durante mi viaje. Pero es una idea generalizada o es una información adicional subjetiva. Elegí esas comidas y bebidas porque me gustaron, lo conocí o porque son típicos para el país o una región (también transfronterizo). Además voy a escribir en la lengua español y cada uno puede googlear los platos que les gustan. De muchos hay recetas o videos en Youtube. Pues, miran...

Además voy a poner después de los países un link que les lleva a mi primera serie de artículos que estoy de momento escribiendo para la asociación de los cocineros de Alemania („Verband der Köche Deutschlands e.V.“). Lamentablemente está en alemán pero normalmente la computadora les pregunta si quiere traducier la página. Tal vez así pueden leerlas. La serie trata de los alimentos, comidas y bebidas típicos de los países en Sudamérica. También cuento sobre mis experiencias de mis pasantías en las cocinas del continente. La serie está todavia actual y cada dos semanas se pulica un nuevo artículo por eso voy a poner los links poco a poco.

Ustedes tienen alguna pregunta por las comidas que escribí? Envienmé con la ayuda del “Kontaktformular” un email y les respondo 🙂. Pasadlo bien con mis recomendaciones y ¡Buen provecho! 😀

Argentina

Comidas&Dulces: Empanadas de Horno, Salteñas, Locro, Puchero, Salsa Criolla, Chimichurri, Pastel de Papa, Pollo al Disco, Asado, Milanesa, Fugazza, Churrasco, Choripan, Alfajores, Facturas, Pasta frola con Membrillo, Empanadillas de Cayote

Bebidas: Mate, Fernet Branca con Coca, Malbec, Torrontés

Desayuno: Mate, Café con Leche, Medialunas, Tostada/Pan con Dulce de Leche

Uruguay

Comidas&Dulces Faina, Queso Provolone, Parrillada uruguaya, Asado con Cuero, Pancho, Chivito, Volcán de Dulce de Leche, Postre Chajá, Martín Fierro (Postre)

Bebidas: Mate, Medio y Medio, Grappamiel

Desayuno: Mate, Café con leche, Pan con Manteca/Mermelada/Dulce de Leche, Bizcochos

Chile

Comidas&Dulces: Completo, Paila marinera, Pastel de Choclo, Cazuela, Charquicán, Porotos con Riendas, Machas, Curanto, Caldillo de Congrio, Sopaipilla, Pebre, Empanadas chilenas/de pino/de Mariscos, Tomaticán, Cupe, Ensalada chilena, Cochayuyo, Chorillana, Cancato de Salmón, Chupe de Jaiba, Marraqueta (Pan), Hallulla (Pan), Leche asada, Leche nevada, Chilenitos

Bebidas: Pisco, Pisco Sour, Piscola, Terremoto (Vino c/ Helado de piña), Melón c/ Vino, Borgoña (Vino tinto con frutilla), Vaina, Ponche, Mote c/ Huesillo, Cola de Mono (Navidad), Carménère

Desayuno: Té, Pan con Huevo revuelto, Pan tostado con Palta

Paraguay

Comidas&Dulces: Sopa paraguaya, Mandioca cocida, Mbeju, Sopa de Surubí, Vori-vori, Chipa, Pastel Mandi`o, Pajagua mascada, Chipa guasu, Arroz kesú, Queso paraguay con Miel negra, Kivevé, Mbaipy He´e, Pasta frola con Guabaya

Bebidas: Cocido (de mate), Tereré, Clericó

Desayuno: Cocido con Mbeju/Tortilla/Pan/Galletas, Frutas y Café con Leche

Bolivia

Comidas&Dulces: Pastel de plátano, Pique Macho, Salteñas, Pastel de Queso, Majao de Charque (batido/tostado), Sopa de Maní, Pipián de Pollo, Sopa tapada, Ensopadito de Plátano, Salchipapas, Plato paceño, Chuños, Trucha del Lago Titicaca, K'alapurka, Chupe de Papalisa, Humitas, Tamales, Silpancho, Chicharrón de Lagarto, Cuñape

Bebidas: Té de Coca, Mocochinchi, Api, Chicha, Singani

Desayuno: Api caliente, Pastel de queso (occidente), Café/Chocolate, Masaco de Plátano o Yuca, Cuñape, Sono, Jugo de Naranja, Pan y Queso (oriente)

Perú

Comidas&Dulces: Lomo saltado, Papas a la Huancaína, Ceviche (mixto), Antichuchos de Corazón, Cuy Chactao, Ocopa arequipeña, Rocoto relleno, Cauche de Queso, Soltero de Queso, Chupe de Camarón, Llatan, Causa limeña, Tamal, Humita, Juane, Tiradito, Choritos a la Chalaca, Arroz con Pato, Ají de Gallina, Tacu-Tacu, Papa rellena, Arroz Chaufa, Sancochado, Ají Amarillo, Queso helado de Arequipa, Mazamorra morada, Manjar blanco, Arroz zambito, Suspiro limeño, Picarones

Bebidas: Chicha morada, Té/Café piteado (Najar Anis), Pisco, Pisco Sour, Emoliente, Inca Kola, Chicha de Jora, Masato de Yuca, Chilcano, Cusqueña

Desayuno: Desayuno andino (Quinoa con Jugo o Maca), Pan con Huevo, Tamales, Café, Avena, Pan con Palta/Queso, Pan con Chicharrón, Jugo de la temporada

Ecuador

Comidas&Dulces: Encebollado, Encocado, Cazuela pescado/mixto/camarones, Ceviche, Ceviche de Camarón, Viche, Torta de Verde/Yuca, Corviche, Choclo con Queso, Arroz con Menestra, Empanadas de Verde/Morocho/de Viento, Ceviche de Chochos, Volquetero, Salchiyucas, Maito, Yaguarlocro, Ceviche de Jipijapa, Humita, Seco de Chivo, Hornado, Apanado, Salprieta, Salsa de Achiote, Patacón, Chifles, Maduro con Queso, Cuy asado, Guatita, Caldo de Gallina, Quimbolitos, Pincho de chontacuro, Helado de Salcedo, Dulces de Rocafuerte, Cocadas

Bebidas: Chicha de Jora, Colada morada, Canelazo, Guayusa, Gütig (Agua con Gas), Café, Cacao

Desayuno: Bolon de verde, Tigrillo con Huevo frito, Queso y Chicharrón, Ajicito manaba, Jugo de Tomate de Árbol, Café, Colada de avena con Pan, Huevo y Queso

Colombia

Comidas&Dulces: Empanadas de Pipian, Sancocho, Marranita, Patacones pizao con Hogao, Bandeja Paisa, Arepas con Huevo frito, Arroz atollado, Sudado, Tamal, Papa rellena, Plátanos fritos, Pandebono, Huevos pericos, Arroz de Coco, Solteritas, Hormigas culonas, Encocado, Croquetas de Maduro, Ajiaco, Fariña, Queso Paipa, Mojojy, Tucupí, Llapingachos, Chantoduro, Enyucado, Cuajada con Melao de Caña, Arroz con Leche, Merengón, Casabe, Arepas de Choclo dulce, Mazamorra, Obleas, Cocadas, Cuca

Bebidas: Champús, Viche, Lulada, Jugo de Caña, Aguardiente de Anis, Café, Kumis, Agua de Panela, Chucula,

Desayuno: Arepa paisa, Pandebono, Café, Changua con arepas, Arepa frita con Huevo

Brasil

Comidas&Dulces: Coxinhas, Picarucu/Arapaima, Feojada, Farfofa, Carne, Tapioca, Plato típico (Arroz, Espagueti, Frijoles, Farofa, Ensalda, Carne o Pescado), Okra/Quiabu, Maxixe, Acarajé, Churrasco, Pão de Queijo, Quindim, Pave, Goma de Tapioca

Bebidas: Cachaça, Caipirinha, Açai, Guaraná

Desayuno: Café con Leche (y mucho azúcar), Pan con Jamón y Queso, Frutas, Tapioca

Venezuela

Comidas&Dulces: Hallaca, Ensalada de Gallina, Pan de Jamón, Pan de frutas (Navidad), Mañoco, Cachapa, Arepa, Bollos, Empanadas de Maíz, Tajada, Pasticho, Pabellón criollo, Casabe, Tequeño, Carne mechada, Dulce de Lechosa, Pastelitos

Arepas: Reina Pepiada, Pelua, Pabellón, de Cazon, con Chorizo, Domino, con Tortilla, de Huevos de Cordoniz, con Ensalada de Atún, Llanera, Perico, Guayanes/Telita/Trenza, Salpicón, La Catira, La Rumbera, La Sifrina, Arepas de Plátano/Yuca/Trigo, Arepa pelada

Bebidas: Papelón con Limón, Ponche de Crema, Ron (Cacique, Santa Teresa), Carato (de mango), Tizana

Desayuno: Arepa con Café, Arepas rellenos con Jamón y Queso, Huevo frito o Atún

México

Comidas&Dulces: Tacos (al pastor), Tortillas, Tlayudas, Gorditas/Memela, Pollo con Mole, Quesadilla, Panuchos, Salbutes, Huaraches, Enchiladas verdes, Entomatadas, Enfrijoladas, Tortas (Sandwich), Pambazos, Chilaquiles, Pozole, Chiles en Nogada, Chalupa, Esquites/Elotes, Totopos, Flautas, Nopales con Huevo, Insectos: Gusano de Maguey/Escamoles/Chapulines, Pico de Gallo, Guacamole, Salsa de Chiles, Gelatinas, Nieves/Raspado (Sorbete), Mango con chile, Jicaletas, Dulce de alfeñique

Tex-Mex: Chilli con Carne, Burritos, Nachos, Fajitas

Bebidas: Tequila, Mezcal, Pulque, Horchata, Chelada (Limón&sal), Michelada (= Cerveza con Chile/Salsa inglesa/Jugo de Tomate), Pozol (Cacao&Maíz), Tepache, Auga de Jamaica

Desayuno: Chilaquiles, Huveos al Albanil, Huevos rancheras, Choclate, Café de Olla, Torta (pan relleno) de tamal, Atole de Chocolate

Cuba

Comidas&Dulces: Ropa vieja, Yuca con Mojo, Sándwich cubano, Tostones, Caldosa, Congrí

Bebidas: Mojito, Cubalibre, Ron

Desayuno: Huevos, Frutas, Leche, Pan, Café

Je länger man in Südamerika unterwegs ist, umso mehr interessiert man sich auf sprachlicher Ebene für einzelne Unterschiede zwischen den Ländern. Denn wie man es auch aus dem deutschsprachigen Raum kennt, gibt es für manche Sachen unterschiedliche Wörter (z.B. Quark-Topfen, Karotte-Möhre-Rübli; siehe http://www.atlas-alltagssprache.de/ sehr interessante Seite!).

So eben auch im Spanischen, nur dass es hier nicht nur drei/vier Länder gibt, die dieselbe Sprache sprechen, sondern viele mehr! Allein in Südamerika sprechen neun Länder spanisch und in Zentralamerika weitere sieben ohne die Inseln der Karibik mit einberechnet.

Ich habe mir während meiner Reise Notizen gemacht bzw. Wörter vermerkt, bei denen dies der Fall ist. Um das Ganze nun auch möglichst korrekt nieder zu schreiben, habe ich vor kurzem ein paar meiner südamerikanischen Freunde angeschrieben, dir mir damit weitergeholfen haben. Hier ein großes fettes Dankeschön!!! <3

Einige Wörter unterscheiden sich zwischen dem „spanischen“ Spanisch (ESP) und dem „lateinamerikanischen“ Spanisch (Lat. Am.), wobei viele Menschen beide Begriffe kennen oder sie nur in einem lateinamerikanischen Land anders heißen. Mir ist das hauptsächlich bei Lebensmitteln aufgefallen, da ich ja immer in der Küche gearbeitet habe.   

• melocotón (ESP) - durazno (Lat. Am.) > dt. Pfirsich
• albaricoque (ESP) - damasco (Lat. Am.) > dt. Aprikose
• fresa (ESP) - frutilla (Lat. Am.) > dt. Erdbeere
• nata (ESP) - crema de leche (Lat. Am.) > dt. Sahne
• gamba (ESP) - camarón (Lat. Am.) > dt. Garnele
• patata (ESP) - papa (Lat. Am.) > dt. Kartoffel
• hervido/cocido (ESP) - sancochado (Lat. Am.) > dt. gekocht
• guisante (ESP) - arveja (Lat. Am.) > dt. Erbse
• mejillón (ESP) - choro (CHL) > dt. Miesmuschel
• sandia (ESP) - patilla (VEN) > dt. Wassermelone
• maracuja (ESP) - parchita (VEN) > dt. Maracuja
• mantequilla (ESP) - manteca (ARG) > dt. Butter
• cilantro (ESP) - culantro (PER) > dt. Koriander
• gengibre (ESP) - kion (PER) > dt. Ingwer
• cebolla roja (ESP) - cebolla paiteña (ECU) > dt. rote Zwiebel
• chocolate (ESP) - xocolatl (MEX) - dt. Schokolade
• mortero (ESP) - molcajete (MEX) > dt. Mörser

• alcalde (ESP) - intendante (Lat. Am.) > dt. Bürgermeister
• ordenador (ESP) - computadora (Lat. Am.) > dt. Computer
• dinero (ESP) - plata (Lat. Am.) > dt. Geld
• guapo (ESP) - lindo (Lat. Am.) > dt. hübsch
• ¡Te echo de menos! (ESP) - ¡Te extraño! (Lat. Am.) > dt. Ich vermisse dich!
• conducir (ESP) - manejar (Lat. Am.) > dt. fahren (ein Fahrzeug)
• movíl (ESP) - celuclar (Lat. Am.) > dt. Handy
• niños (ESP) - creaturas (PRG) > dt. Kinder
• novia (ESP) - pololo/a (CHL) > dt. fester Freund/in
• ahorita/enseguida (ESP) - al tiro (CHL) > dt. gleich
• sí (ESP) - sípo (CHL) - sípe (PER) > dt. ja
• bebe (ESP) - guagua (CHL) > dt. Baby
• aburrido (ESP) - fome (ARG, CHL) > dt. langweilig
• chica (ESP) - flaca (PER) > dt. Mädel
• borracho (ESP) - rascado (VEN) > dt. betrunken
• cosa (ESP) - vaina (VEN) > dt. Sache
• hablar (ESP) - platicar/charlar (Lat. Am.) > dt. sprechen/plaudern

In anderen Fällen gibt es gleich mehrere Wörter, manche kann man bestimmten Ländern zuordnen, andere aber werden je nach Region (nicht dem Land) unterschieden. Eine exakte Zuschreibung ist somit nicht immer möglich.

• aguacate (ESP, MEX) - palta (CHL, PER) > dt. Avocado
• cacahuate (ESP, MEX) - maní (Lat. Am.) > dt. Erdnuss
• remolacha (ESP) - betabel (MEX) - betarraga (CHL, PER) > dt. Rote Bete
• guindilla (ESP) - chile (MEX) - ají (Lat. Am.) > dt. Chili
• camote (ESP) - patata (Lat. Am.) - papa dulce (Lat. Am.) > dt. Süßkartoffel
• cóctel (ESP) - trago (Lat. Am.) - copete (CHL) > dt. Drink/Cocktail
• yuca (PER, ECU, COL) - mandioca (PRG, BRA) > dt. Maniok
• papaya (ESP) - lechosa (VEN) - fruta bomba (CUB) > dt. Papaya
• calabaza (ESP) - zapallo (Lat. Am.) - auyama (VEN) > dt. Kürbis
• plátano (ESP) - banano - cambur (VEN) > dt. Banane
• azúcar glace - azúcar en plovo - azúcar impalpable > dt. Puder-/Staubzucker
• col (ESP) - repollo (Lat. Am.) > dt. Kohl
• piña - anana > dt. Ananas
• camarero (ESP) - mozo (Lat. Am.) - mesero (Lat. Am.) > dt. Kellner

Abkürzungen: ESP-Spanien, Lat. Am.-Lateinamerika, dt.-Deutsch CHL-Chile, VEN-Venezuela, MEX-Mexiko, PER-Peru, ARG-Argentinien, ECU-Ecuador, COL-Kolumbien, PRG-Paraguay, BRA-Brasilien, URG-Uruguay, CUB-Cuba

Ein paar der Wörter habe ich euch graphisch aufbereitet. Dabei sind von den zwölf meiner bereisten Länder, elf eingeflossen (fehlt nur Brasilien). Da aber auch innerhalb mancher Länder bzw. Regionen mehrere Wörter üblich sind, habe ich meist für nur eins entschieden. Im Folgenden könnt ihr euch einen Überblick verschaffen. Viel Spaß dabei .

 

Ein paar letzte Hinweise: Zum eher intermenschlichen Lexikon gehört zu wissen, dass man sich in allen Ländern in Südamerika zur Begrüßung EIN Küsschen auf die Wange gibt. Die einzige Ausnahme bildet hier Paraguay, dort gibt man sich ZWEI Küsschen .

Wer noch mehr über die Unterschiede in der spanischen Sprache lernen möchte, kann sich gerne mal auf den folgenden beiden Seiten umschauen.

• http://www.mag-jica-emv.net/glosario/
• http://www.asihablamos.com/

Diccionario sudamericano-español

Cuanto más tiempo estás viajando en Sudamérica más te interesa el nivel del idoma entre los países. Quiero decir que los países hispanoblantes tienen diferentes palabra para la misma cosa. Eso también hay en los cuatro países que hablan alemán: Alemania, Austria, partes de Suiza y Italia. Por ejemplo para zanahoria hay Karotte, Möhre, Rübli y varias más (Quien quiere aprender más sobre eso puede mirar a la siguiente pagina http://www.atlas-alltagssprache.de/).

En caso de alemán son solo cuatro países. En Sudamérica hay nueve países que hablan español más los siete de Centroamérica sin contar las islas del Caribe! Demasiado!

Mientras viajé por Sudamérica hice apuntes y noté palabras que varian mucho. Para no escribir muchos errores, pregunté hace poco unos amigos sudamericanos que me ayudaron con mi asunto. Acá un gran agradecimiento y un abrazo fuerte a todos mis ayudantes!!! <3

Algunas de las palabras se diferencian entre el español de España (ESP) y el español de Latinoamérica (Lat. Am.). Pero muchas personas conocen las dos opciones y de vez en cuando solo son especiales en un país. Noté las diferencias mayoriamente cuando trabajé en las cocinas por eso muchas palabras son alimentos.        

• melocotón (ESP) - durazno (Lat. Am.) > dt. Pfirsich
• albaricoque (ESP) - damasco (ARG) > dt. Aprikose
• fresa (ESP) - frutilla (Lat. Am.) > dt. Erdbeere
• nata (ESP) - crema de leche (Lat. Am.) > dt. Sahne
• gamba (ESP) - camarón (Lat. Am.) > dt. Garnele
• patata (ESP) - papa (Lat. Am.) > dt. Kartoffel
• hervido/cocido (ESP) - sancochado (Lat. Am.) > dt. gekocht
• guisante (ESP) - arveja (Lat. Am.) > dt. Erbse
• mejillón (ESP) - choro (CHL) > dt. Miesmuschel
• sandia (ESP) - patilla (VEN) > dt. Wassermelone
• maracuja (ESP) - parchita (VEN) > dt. Maracuja
• mantequilla (ESP) - manteca (ARG) > dt. Butter
• cilantro (ESP) - culantro (PER) > dt. Koriander
• gengibre (ESP) - kion (PER) > dt. Ingwer
• cebolla roja (ESP) - cebolla paiteña (ECU) > dt. rote Zwiebel
• chocolate (ESP) - xocolatl (MEX) - dt. Schokolade
• mortero (ESP) - molcajete (MEX) > dt. Mörser

• alcalde (ESP) - intendente (Lat. Am.) > dt. Bürgermeister
• ordenador (ESP) - computadora (Lat. Am.) > dt. Computer
• dinero (ESP) - plata (Lat. Am.) > dt. Geld
• guapo (ESP) - lindo (Lat. Am.) > dt. hübsch
• ¡Te echo de menos! (ESP) - ¡Te extraño! (Lat. Am.) > dt. Ich vermisse dich!
• conducir (ESP) - manejar (Lat. Am.) > dt. fahren (ein Fahrzeug)
• movíl (ESP) - celular (Lat. Am.) > dt. Handy
• niños (ESP) - creaturas (PRG) > dt. Kinder
• novia (ESP) - pololo/a (CHL) > dt. fester Freund/in
• ahorita/enseguida (ESP) - al tiro (CHL) > dt. gleich
• si (ESP) - sípo (CHL) - sípe (PER) > dt. ja
• bebe (ESP) - guagua (CHL) > dt. Baby
• aburrido (ESP) - fome (ARG, CHL) > dt. langweilig
• chica (ESP) - flaca (PER) > dt. Mädel
• borracho (ESP) - rascado (VEN) > dt. betrunken
• cosa (ESP) - vaina (VEN) > dt. Sache
• hablar (ESP) - platicar/charlar (Lat. Am.) > dt. sprechen/plaudern

En algunos casos hay más que dos palabras que significan lo mismo. De vez en cuando puedes clasificarlos a un país o a una región de vez en cuando no. Una atribución no siempre es posible.

• aguacate (ESP, MEX) - palta (CHL, PER) > dt. Avocado
• cacahuate (ESP, MEX) - maní (Lat. Am.) > dt. Erdnuss
• remolacha (ESP) - betabel (MEX) - betarraga (CHL, PER) > dt. Rote Bete
• guindilla (ESP) - chile (MEX) - ají (Lat. Am.) > dt. Chili
• camote (ESP) - patata (Lat. Am.) - papa dulce (Lat. Am.) > dt. Süßkartoffel
• cóctel (ESP) - trago (Lat. Am.) - copete (CHL) > dt. Drink/Cocktail
• yuca (PER, ECU, COL) - mandioca (PRG, BRA) > dt. Maniok
• papaya (ESP) - lechosa (VEN) - fruta bomba (CUB) > dt. Papaya
• calabaza (ESP) - zapallo (Lat. Am.) - auyama (VEN) > dt. Kürbis
• plátano (ESP) - banano - cambur (VEN) > dt. Banane
• azúcar glace - azúcar en plovo - azúcar impalpable > dt. Puder-/Staubzucker
• col (ESP) - repollo (Lat. Am.) > dt. Kohl
• piña - anana > dt. Ananas
• camarero (ESP) - mozo (Lat. Am.) - mesero (Lat. Am.) > dt. Kellner

Las siglas: ESP-España, Lat. Am.-Latinoamérica, dt.-Alemán, CHL-Chile, VEN-Venezuela, MEX-México, PER-Perú, ARG-Argentina, ECU-Ecuador, COL-Colombia, PRG-Paraguay, BRA-Brasil, URG-Uruguay, CUB-Cuba

De algunas de las palabras hice una representación gráfica. De los doce países que visité tengo las diferencias de once países (el duodécimo fue Brasil). Pero seguro que en solo un país también las palabras pueden cambiar por ejemplo por las regiones. Por fin me decidí siempre por solo una palabra. Arriba se puede ver las cosas que hice en forma de una foto. Espero les guste!

Unos últimos indicios: Para el diccionario interhumano es importante saber que en todos los países de Sudamérica la gente les da UN beso para saludar. La única excepión es Paraguay allá se dan DOS besos .

Quien quiere aprender más sobre las diferencias en el idoma español, puede echar un vistazo en las siguientes paginas ...

• http://www.mag-jica-emv.net/glosario/
• http://www.asihablamos.com/

Nach meiner doch sehr langen Reise in Südamerika bzw. spanischsprachigen Ländern dürfte allen Personen, die mich kennen und/oder meinen Blog verfolgt haben klar sein, dass ich diesen Kontinenten liebgewonnen habe. Nichtsdestotrotz gibt es auch ein paar Sachen, die mir über die zwei Jahre mehrmals aufgefallen sind und die ich leider nicht so toll fand, nett ausgedrückt. Das soll natürlich niemanden von einer Reise dorthin abhalten und manche Sachen sind einfach nur komisch bzw. gehen nicht in das Köpfchen einer Europäerin rein .

Also, viel Spaß beim Lesen meiner kurzen Kritik an dem Kontinenten Südamerika!

• Es gibt Millionen von Hunden, die auf der Straße leben. Es versuchen zwar in den Städten/Dörfern Menschen oder Organisationen sich darum zu kümmern, aber funktionieren tut das nicht wirklich. Ich kann mich noch gut an einen Wohnungswechsel ganz im Süden Argentinien erinnern, bei dem mich ca. neun streunende Hunde begleiteten. Viele Hunde werden einfach ausgesetzt und vermehren sich dann auch selbstständig, was wahrscheinlich das Hauptproblem ist. Tierheime wie bei uns in Europa/Deutschland habe ich nicht wirklich gesehen. Solange sie nichts machen, ist das ja theoretisch kein Problem, aber auf einer Wanderung in Ecuador musst ich mich mal mit einem Stock verteidigen … Nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Ich gebe hier auch offen zu das ich nicht der größte Hunde-Liebhaber bin, aber wenn man exzessiv Couchsurfing betreibt, da bleibt einem nichts anderes übrig, als sich mit den vielen Haustieren anzufreunden . Egal wie, diese streunenden Hunde waren eindeutig etwas, was mir nicht gefallen hat.
• Nun etwas Berufsmäßiges: Verschickt man (per Mail) Bewerbungen in Südamerika, erhält man leider selten eine Antwort. Weder für eine Zusage noch für eine Absage. Darüber habe ich mich am Anfang sehr geärgert, da ich auch nicht wusste wie ich damit umgehen soll. Ich meine jeder kennt das hier in Deutschland. Du verschickst deine Bewerbung und entweder du erhältst eine Einladung zum Vorstellungsgespräch oder eine schriftliche Absage. Anscheinend ist das in der Gastronomie in Südamerika noch nicht angekommen oder ich habe etwas total falsch gemacht. Nach ewiger Warterei habe ich mich dann für die Methode „Ich gehe persönlich mit meinem Lebenslauf auf Arbeitssuche“ entschieden, die auch eindeutig besser geklappt hat. Ich hatte das Gefühl, dass die Arbeitgeber dort die Bewerber gerne persönlich kennen lernen, bzw. du ihnen auf diese Art und Weise dein Anliegen besser erklären kannst. Einmal den Dreh raus, funktionierte das dann auch sehr gut . Mein Tipp für Köche, die etwas Ähnliches planen: In Großstädten einfach die Restaurants ablaufen und sich persönlich vorstellen. In abgelegenen Gegenden es trotzdem mit einer Mail probieren oder mal durchrufen und nachfragen (Voraussetzung der Landesprache von Vorteil). Die einfachste Methode ist allerdings, in interessanten Restaurants essen gehen und sich dann mit dem Küchenchef unterhalten .
• Wenn man an südamerikanische Frauen denkt, dann denkt man an die zahlreichen Schönheitsköniginnen des Kontinenten, an ein strahlendes Lächeln und natürlich an ihre Kurven. Für alle Männer, die das hier lesen: ist so! Ich habe dort sehr viele hübsche Frauen getroffen und kennen gelernt und viele achten auch auf ihr Aussehen. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, viele Frauen zeihen sich aber leider etwas unvorteilhaft an. Diese schönen Kurven sieht man so und so und muss sich deswegen nicht in eine hautenge Leggings zwängen. Manchen, vor allem auch älteren Damen, sollte man das mal nahelegen. Ich kann nur vermuten was die Gründe sind, vielleicht sind Leggings billiger, oder praktischer oder keine Ahnung… Auf jeden Fall unterstützen sie eindeutig dieses Machogehabe. Also sprich, die Frau zieht das an, was der Mann sehen will. Also wenn man das nicht möchte, dann sollte man das auch nicht tragen, weil bis die südamerikanischen Männern das lernen, werden noch ein paar Jahrhunderte vergehen .
• Etwas was mir so gar nicht gefallen hat, war die Angewohnheit auch noch mit Alkohol Auto zu fahren. Das ist in Südamerika anscheinend noch öfters Gang und Gebe. Ich meine jetzt auch nicht mit einem Bier, sondern mit mehreren. In den meisten Ländern liegt die Promille Grenze bei null, also sogar strenger als bei uns. Das hält aber manche Menschen nicht davon ab, trotzdem betrunken Auto zu fahren. Viele Autounfälle oder Busunglücke (betrunkener Busfahrer) passieren leider auf diese Art und Weise.
• Wieder etwas aus der Küche: Bis heute ist es mir ein Mysterium warum man Tomaten schälen muss?!? Jetzt nicht tomates concassées also gehäutete Tomaten, sondern wirklich mit dem Messer geschälte Tomaten, bei denen dann auch Fruchtfleisch entfernt. Also theoretisch entfernt man ja nur Sachen, die man alle essen kann. Die Erklärungen, machen wir immer so, die Leute mögen die Haut nicht und weil da früher so viel Dreck dran war, ergaben für mich leider keinen Sinn. Auch das Waschen von Zwiebeln bzw. das kurze Hineinlegen in Wasser ist mir nicht so ganz klar geworden. Ich meine eine Zwiebel ist ja dafür da, dass sie Geschmack gibt oder? Wenn ich sie also in Wasser lege verliert sie ja ihre Würzkraft, oder nicht? Naja, andere Küchen, andere Sitten .
• Ich habe in den zwei Jahren in Südamerika nicht eine heiße Waschmaschine gemacht. Was bei uns normal ist, also Kochwäsche auf 90 °C oder Unterwäsche auf 60° C waschen, ist vielen dort nicht bekannt. Es gibt zwar an jeder Waschmaschine die Möglichkeit heiß zu waschen, dafür müsste aber auch die Installation vorliegen, was sie nie tut. Als ein Kochkollege mir erzählte er muss heute noch seine Kochjacken waschen, per Hand, bin ich fast aus allen Wolken gefallen. Damit meine ansatzweise weiß bleiben, habe ich sie meist gechlort, nicht gerade hautfreundlich, aber wie will ich denn sonst diese Flecken rausbekommen?? Aber gut, die Menschen dort überleben genauso .
• Ich weiß nicht, in wie vielen Wohnungen ich war, in denen es tatsächlich kein Klopapier gab. Also wirklich in Wohnungen, in den Menschen gelebt haben und bei denen es aber kein Klopapier gab!?!? Zum Glück hat man ja grundsätzlich immer welches dabei (sehr wichtig für eine Reise in Südamerika) aber das was schon nervig. Wenn man auch immer nur diese Zweier-Rollen kauft, muss man halt alle paar Tage los, um neues zu kaufen… Also ich habe es nicht gecheckt, sorry!
• Das allerschlimmste: diese ständige HUPEREI!!!! Wegen jedem Scheiß wurde man dauert auf der Straße angehupt. Man hat vor über die Straße zu laufen und schaut sich um, HUUP. Man läuft über die Straße, HUUP. Man läuft über den Zebrastreifen, HUUP. Man läuft auf dem Gehweg, HUUP. Ein Taxi sieht, das man läuft, HUUP. Ein Bus möchte dich mitnehmen, HUUP. Rechts vor links wird überbewertet, es reicht ein kurzes Hupen bevor man in die Kreuzung einfährt, HUUP. Man ist eine Frau, HUUP. Man ist eine Touristin, HUUP. Man ist eine Frau in knapper Kleidung, HUUP. Die Ampel ist grün, aber keiner fährt HUUP, HUUP bis jemand weint ey!!
• Viele Menschen denken, dass wenn du eine weiße Hautfarbe hast auch automatisch viel Geld hast und wollen dich abzocken. Wenn man wie ich spanisch kann, dann kann man das etwas besser abchecken, aber trotzdem wird es immer wieder probiert. Verhandeln kann man immer und sollte es auch, dabei aber daran denken, dass diese Menschen von dem Geld auch überleben müssen.
• Und nochmal zu dem Machismo. Ja, dieses Machogehabe nervt nach einer Weile wirklich, vor allem, weil einfach nicht aufhört!

Esto NO me gustó en Sudamérica

Después de mi viaje re largo en Sudamérica o mejor dicho en los países hispanoblantes, ustedes lo saben, que soy una gran amante del continente. Sin embargo hay algunas cosas que no me gustaron. Igual no quiero que ustedes cancelen ahora su viaje. Son cosas que me parecieron raro o tal vez que no podrían entrar a la mente de una persona europea . ¡Pasadlo bien leyendo mi crítica pequeña!

• Hay millones de perros que viven en las calles del continente. Las ciudades y pueblos intentan solucionar con personas e instituciones ese problema, pero realmente no lo logran. Recordé muy bien un cambio de casa en el sur de Argentina, en donde nueve perros me acompañaron. Mucha gente abandonan perros a las calles y después los perros se reproducen. Creo que esto es el problema principal. Refugios para animales no hay muchos o no he visto como en Alemania. Si no hacen nada, bien pero en Ecuador tuve que defenderme una vez, no fue tan lindo. Digo que no soy una gran hincha de perros, pero si viajas con Couchsurfing, hay que intimarse con las mascotas . Igual, esos perros de la calle no me gustaron.
• Ahora algo de mi professión: Si mandas solicitudes (por mail) a Sudamérica, lamentablemente no te dan una respuesta. Ni una confirmación, ni una negativa. Al principio me molestó mucho, porque no sabía que hacer en ese momento. En Alemania mandas tu solicitud y después te invitan para una entrevista o te mandan una negativa escrita siempre. Pues, en la gastronomía sudamericana no es así o hice algo falso. Después de mucha espera me decidí por el método “Voy personalmente para llevar mi currículum”, que fue la mejor decisión. Tuve el sentimiento que la gente te quiere conocer personalmente y así lo puedes explicar mejor cual es tu asunto. Una vez sabiendo eso, funciono perfecto . Mi consejo para cocineros que quieren hacer algo parecido: En ciudades grandes vas personalmente a los restaurantes. En lugares del campo escribes un mail o lo llamas y preguntas (mejor si sabes el idoma nacional). El método más fácil pero es ir a comer en restaurantes interesantes y hablar después con el jefe de cocina .
• Cuando piensas por mujeres sudamericanas, piensas en las reinas, las sonrias luminosas y a las curvas. Para hombres que leen eso: así es. Conocí un montón de mujeres guapas y ellas si lo cuidan su físico. Pero que quiero decir realmente, muchas mujeres se vestían un poco desventajoso. Esas curvas lindas que tienen se ve si o si y no es necesario ponerlas en un pantalón leggins re apretado. Algunas mujeres mayores se tiene que decir eso, lo siento. No sé cual son las razones para vestirse solo en leggings, tal vez más barato, tal vez más práctico, tal vez... no sé. De todos modos soportan el machismo porque la mujer lleva exactamente eso que el hombre quiere ver. Alguien al que no gusto esto, no debe llevar ropa así, porque falta mucho hasta que el hombre sudamericano vaya a entender eso .
• Algo que no me gustó fue la costumbre de manejar con alcohol. Como conocí es todavía común en Sudamérica. Y no quiero decir solo con una cerveza sino con varias. En la mayoría de los países debes tener cero por mil, significa menos que en Alemania, donde es 0,5 por mil. Igual hay mucha gente que no respetan ese límite y por eso pasan todavía accidentes con coches o buses en los cuales el chofer estaba borracho.
• Otra vez algo de la cocina: Hasta ahora no sé exactamente porque, pero no entiendo porque es necesario pelar los tomates?!?! No es para hacer tomates concassées donde solo sacas la piel suave con vapor, sino pelar el tomate con cuchillo y perder la carne de la fruta. Teóricamente no es necesario porque puedes comer todo. Las explicaciones de hacemos siempre así, a la gente no le gusta o hacemos porque antes estaban muy sucio, no me dan una respuesta suficiente. Igualmente lavar o poner las cebollas en agua no entiendo. Usas cebollas porque las dan sabor o? Entonces no tiene mucho sentido sacar esa sazón. Alguna gente me explicó que son otros tipos de cebolla y es para que se quite el agrio. Pues, otras cocinas, otras costumbres .
• En dos años viajando en Sudamérica no hice ni una lavadora caliente. En Europa/Alemania es normal lavar la ropa de cocer a 90°C o la ropa interior a 60°C. Cada lavadora allá tuvo la opicón de lavar caliente pero nunca estaba con la instalación para hacer eso. Un compañero de cocina me dijo que todavía lava su ropa a mano! Me caí de las nubes, como decimos en Alemania. Pues acá lo lavamos a 90°C y siempre en la máquina. Para que mis chaquetas quedan más o menos blancas siempre lavé con cloro. No tan bueno para la piel pero como se sacan las manchas?? Pues, por fin la gente también sobreviven .
• No sé en cuantas casas/departamentos estaba donde no habia papel higiénico. Realmente hubieron muchas casa en las cuales vivieron gente pero no tenían papel higiénico?!?! Por suerte siempre tienes tu propio papel contigo (muy importante para una viaje en Sudamérica), pero eso me molestó. Entiendo si compras solo dos rollos, que tienes que comprar cada dos/tres días un neuvo rollo ... Lo siento, no entendí!
• Lo peor fue cada rato la BOCINA!!!! A causa de cada mierda te bocinaron por la calle. Intentaste en cruzar la calle y miraste a ambos lados, HUUP. Cruzaste la calle, HUUP. Cruzaste el paso de cebra, HUUP. Caminas por la vereda, HUUP. Un taxista te vio y caminas, HUUP. Un bus quiere llevarte, HUUP. Derecha ante de izquierda es demasiado aburrido. Antes que cruzar und cruce es suficiente si bocinas, HUUP. Eres una mujer, HUUP. Eres una turista, HUUP. Eres una mujer en ropa corta, HUUP. El semáforo es verde pero nadie maneja HUUP, HUUP hasta alguien llora!!
• Muchas personas realmente piensan que si tienes la piel blanca eres millionario y quieren sacarte la plata. Si sabes español mejor puedes negociar pero igualmente van a probar de todo. Negociar siempre es necesario pero igualmente no debes olvidar que la gente tienen que sobrevivir con esa plata.
• Y otra vez por el machísmo. Si es muy molesto y nunca acaba!

• weil du immer Klopapier bei dir hast und es unabdinglich ist beim Reisen.
• weil jedes Land mindestens eine „Weiße Stadt“ Ciudad blanca, eine Teufelsschlucht Quebrada del Diablo und eine „Stadt des ewigen Frühlings“ Ciudad de la enterna primavera hat.
  
• weil fast jeder Cannabis raucht, obwohl es illegal ist (aber weitem nicht so streng geahndet wird wie in Deutschland).
• weil du Männer gesehen hast, die ¨richtig¨ tanzen können 😛
• weil die Klimazonen sich stündlich ändern.
• wenn es für dich normal ist, dass Bananen-, Kakao-, Kokosnuss- und Orangenbäume am Straßenrand wachsen und du nach einer gewissen Zeit außerdem an den Blätterformen die Bäume erkennen kannst, wie z.B. Papaya, Kakao etc.
• weil du auf deiner gesamten Reise nicht eine heiße Waschmaschine hattest.
• wenn dir Bewusst wird, dass du beim Nachfragen des Weges zwar immer eine nette Antwort bekommst, aber diese selten die richtige ist.
• weil jedes Land mindestens eine Sehenswürdigkeit hat, die die höchste, die schnellste, die schönste oder die größte von irgendwas ist.
• weil es nicht annähernd so gefährlich ist, wie immer alle Leute erzählen.
• wenn du die Leute in Spanisch ansprichst, sie aber meinen dir in Englisch antworten zu müssen und du sie aber leider gar nicht verstehst aufgrund ihrer Aussprache.
• weil die Landschaftswechsel unglaublich sind und sich innerhalb weniger Stunden alles ändern kann.
• wenn sich auf deinem Teller des Mittagsessens zwei Beilagen befinden und eine davon immer Reis ist.
• weil dir nun bewusst ist, dass es nicht nur eine Bananensorte gibt und die Kartoffelvielfalt um vieles größer ist als in Europa.
• weil du die meisten exotischen Früchte noch nie deinem Leben gesehen hast.
• weil die Vegetation die doppelten Ausmaße hat wie in Deutschland.
• weil die Menschen dich immer freundlich anlachen und ihre Gastfreundschaft unbezahlbar ist und du nicht weißt wie du dich bedanken kannst.
• weil du mit dem öffentlichen Verkehrsmitteln in die abgelegensten Gegenden kommst.
• weil du wegen jedem Scheiß angehupt wirst!
• weil du an einer Straßenkreuzung von Inneren deines Auto aus alles kaufen kannst, was dein Herz begehrt oder du gerade benötigst.
• weil du auf 4000 m Höhe spazieren gehen kannst und nicht irgendwo demnächst gefährlich abstürzt.
• wenn es dir schon vor der nächsten Busfahrt graut, auf der du wieder Andenmusik oder Reggaeton-Songs hören musst und zwar die ganze Nacht.
• wenn dir klar wird, dass hier einer der besten Cafés weltweit angebaut wird, du aber immer nur Instant-Kaffee vorgesetzt bekommst?!?!
• weil du nun Orte kennst, an denen es nicht einmal im Jahr regnet.
• weil du auf Märkten einkaufen gehen kannst und du alles unverpackt erstehst.
• weil du aufgrund der derzeit schlechten Situation in Venezuela sehr viele neue Freunde aus diesem Land gefunden hast.
• weil es normal ist, dass Hühner, Schweine, Pferde, Kühe oder sonstige Tiere einfach auf der Straße rumlaufen.
• weil du dich an das Machogehabe der Männer gewöhnt hast und auf Pfeifen gar nicht mehr reagierst, aber irgendwann einfach mega genervt bist.
• weil du in einem Überlandbus alles erstehen kannst, was du während der Reise brauchen könntest.
• wenn du dich mit deinen guten Spanischkenntnissen fragst, wie jemand in Südamerika reisen kann, ohne ein Wort spanisch zu sprechen.
• weil aus allen Früchten Saft hergestellt werden kann. Auch aus denen, die bei uns in Deutschland so teuer sind, dass wir sie nur pur genießen. Z.B. Kapstachelbeere, Sternfrucht, Kaktusfeige, Baumtomate etc.
• weil der Duft von Eukalyptuswälder einfach himmlisch ist.
• weil du an vielen Stränden alleine sein kannst und der Massentourismus noch nicht überall angekommen ist.
• weil dir irgendwann bewusst wird, dass die gesamte Politik tatsächlich so korrupt ist, wie man es sich vorstellt.
• weil alle Hauptstädte Millionenmetropolen sind, die teilweise keine U-Bahnen haben und du deshalb mit öffentlichen Verkehrsmitteln jeden Tag um dein Leben kämpfst.
• wenn du Porteños (Menschen aus Buenos Aires) schon nach 2 Sätzen erkennst 😉
• weil die meisten Häuser keinerlei Isolierung besitzen und es entweder extrem heiß oder arschkalt in den Wohnungen ist.
• wenn Wasserfälle, Lagunen und Inkaruinen irgendwann langweilig werden, weil du andauernd auf welche stößt.
• weil Taxifahren irgendwann normal ist, da es wirklich billig ist.
• wenn du an Stadtrand immer Motels siehst und dir irgendwann mal jemand erklärt, dass diese hier hauptsächlich von jungen Paaren besucht werden, da es nicht normal ist eine Eroberung mit ins Elternhaus zu nehmen, da man meistens kein eigenes Zimmer hat.
• weil dir klar wird das es verschiedene Arten von Mochileros/Backpacker gibt und du dich selbst nie bestimmten Gruppe zuordnen würdest, dies bei anderen aber machst.
  • Party-Backpacker*immer auf der Suche nach der nächsten Sause, verschläft den ganzen Tag, braucht Gleichgesinnte um sich
  • Jung-Backpacker*kurz nach ihrem Abschluss unterwegs, keinen Plan vom Leben aber weiß alles
  • Genießer-Backpacker*eher langsam unterwegs, meidet Touristenorte, reist alleine, liebt Café zu trinken
  • Extrem-Backpacker*Rastas, kaputte Klamotten, trampt & bettelt, meistens Argentinier, evtl. noch mit Hund
  • Outdoor-Backpacker*immer mit Zelt unterwegs, Wanderwege sind sein Zuhause, dreht in Städten durch
  • Wenig-Zeit-Backpacker*hat alles durchgeplant, keine Zeit für spontane Trips, wichtigste Priorität: Checkliste abhaken
  • Drogen-Backpacker*möchte möglichst viel ausprobieren, am Wochenende nie zu sehen, Bewusstsein erweitern ist wichtig!
  • Beach-Backpacker*hält sich ausschließlich an der Küste auf, reist mit Surfbrett, besitzt nur Badeklamotten
  • Couchsurfing-Backpacker*meidet Hostels, möchte die Kultur kennen lernen, hat keine Lust sich mit anderen Touristen zu unterhalten
  • Kulinarische-Backpacker*immer auf der Suche nach Leckerem auf dem Teller, versucht an gute Rezepte ranzukommen, Foodie

                 Äh, diese Liste ist frei erfunden, nach meinen eigenen Erfahrungen 😛

 Sabes que has viajado mucho en Sudamérica, ...

• porque es necesario llevar siempre papel higiénico contigo.
• porque cada país tiene como mínimo una Ciudad blanca, una Quebrada del Diablo y una Ciudad de la enterna primavera.
• porque casi todos fuman cannabis, aunque es ilegal (pero no controlan tanto como en Alemania).
• porque has visto hombres que realmente pueden bailar 😛 (no existe en Alemania).
• porque las zonas climáticas cambian cada hora.
• porque para ti ya es normal que crecen árboles de plátano, cacao, coco o naranja en las calles. Además porque puedes reconocer algunos árboles por la forma de su hoja ó como la de la papaya o la del cacao.
• porque no tuviste en todo tu viaje una lavadora con agua caliente.
• porque ya sabes si preguntas por el camino la gente te van a decir una respuesta amable pero lamentablemente no siempre es la correcta.
• porque cada país tiene como minimo una atracción turística que la cual es la más alta, la más rápida, la más linda o la más grande de no sé que.
• porque ni por nada es tan peligroso como toda la gente dicen.
• porque si hablas a la gente en español, te responden en inglés pero tu no entiendes nada porque su pronunciación en inglés es horrible.
• porque los cambios de los paisajes son increíbles y en solo unas horas a cambiado todo.
• porque en tu plato del amuerzo están dos guarniciones y una de las dos es siempre arroz.
• porque ya sabes que no hay solo un tipo de plátano sino muchos más y la variedad de las papas son demasiado grandes que en Europa.
• porque nunca has visto esa variedad de las frutas exóticas.
• proque la vegetación tiene el doble de tamaño que en Alemania.
• porque pudes caminar tranquilamente a 4000 metros sin tener miedo de caer.
• porque la gente siempre es amable y te sonrien. Además su hospitalitad es impagable y no sabes como decir gracias.
• porque llegas con el transporte público a cada lugar tan lejos como sea.
• porque te bocinan por cada mierda!
• porque puedes comprar en un cruce todo lo que necsitas en el momento.
• porque tienes miedo de que en tu próximo viaje en bus a causa de que sabes que vas a escuchar toda la noche música andina o reggeaton.
• porque sabes que se producen en Sudamérica un café buenisimo pero te sirven solo ese mierda de instantáneo?!?!
• porque conociste lugares en los cuales nunca llovio en un año.
• porque puedes comprar en mercados sin que todo tus alimentos estén en plástico.
• porque a causa de la situación fea en Venezuela ya tienes un montón de amigos venezolanos.
• porque es normal que gallinas, cerdos, caballos, vacas o cualquier animal andan por las calles.
• porque te acostumbraste al machismo de los hombres latinos y no reaccionas por su silbido pero igual está molestandote mucho.
• porque puedes comprar en el bus/colectivo todos las cosas que nececitas para tu viaje.
• porque no entiendes como alguien que no puede hablar ninguna palabra del idioma español puede viajar en Sudamérica.
• porque has visto que se producen de cada fruta un jugo. También de esas que son re caro en alemania y nosotros solo las comemos puro como la uvilla, carambola, tuna o tomate de árbol etc.
• porque el olor de un bosque de eucalipto es lo más rico.
• porque hay muchas playas en las cuales puedes estar solo y el turismo de masas todavía no llego.
• porque estás notando que la política es realmente tan corrupto como toda la gente dice.
• porque toda las capitales son metrópolis de milliones de habitantes y la mayoría no tiene un metro por eso estás luchando por tu vida cada día si usas el transporte público.
• porque estás reconociendo porteños después de dos frases 😉
• porque la mayoría de las casas no tienen un aislamiento y es demasiado caliente o frio en las departamentos.
• porque las cascadas, lagunas y runias de incas se vuelven aburridas porque has visto tantas.
• porque tomar un taxi es normal porque es realmente barato.
• porque ves, entrando en las ciudades muchos moteles, hasta que alguien te explica que lo están usando las parejas jovenes porque no es normal llevar el novio a casa a causa que normalmente no tienes una habitación privada.
• porque notas que hay varios tipos de mochileros y tu nunca te pones en un grupo de esos pero siempre pones a la otra gente.
  • Mochilero de fiesta*siempre buscando el próximo boliche, durmiendo todo el día, necesita gente con la misma idea de viajar
  • Mochilero joven*hace poco con su bachillerato, ningún plan de vida pero sabe todo
  • Mochilero vividor*viaja lento, huye de lugares turisticos, viaja solo, ama tomar un café
  • Mochilero extremo*rastas, ropa rota y sucia, pediendo dedo y comida, probablemente argentino, tal vez viajando con un perro
  • Mochilero naturaleza*siempre con su carpa, los senderos son su casa, odio estar en ciudades
  • Mochilero de poco tiempo*planificando todo, sin espontaniedad, lo más importante: comprobar su To-do-lista
  • Mochilero de drogas*quiere probar de todo, no lo ves al fin de semana, ampliar la consciencia es importante!
  • Mochilero de playas*solo está viajando por la costa, siempre con su tabla de surf, tiene únicamente ropa de playa
  • Mochilero de couchsurfing*huye de hostales, quiere conocer la cultura full, no les gusta hablar con otros turistas
  • Mochilero culinario*siempre buscando el próximo rico plato, intentando llevar recetas buenas, foodie

                 Esa lista está hecho de un locura mia y de mis experiencias viajando 😛

An einem wunderschönen Donnerstag, den 3. Mai, habe ich mit dem Zug die letzten Kilometer Richtung Unterfranken zurückgelegt. Ich hatte meine Heimfahrt bis zum Bahnhof von Bad Kissingen geplant, aber nicht weiter. Da ich in einem kleinen Dörfchen außerhalb der Stadt wohne, musste ich mir also noch spontan überlegen, wie ich dort hinkomme. Die Tramp-Option bestand, aber ich hätte dann mit meinem gesamten Gepäck noch locker zwei Kilometer laufen müssen, was bei der Hitze nicht optimal gewesen wäre.

Per Zufall fuhr am Bahnhof gerade ein Bus ein, der immer am Ortseingang unseres Dorfes anhält. Ohne lang nachzudenken habe ich 3,30 € für das Ticket bezahlt und bin dann gemütlich nach Poppenroth gefahren. Ausgestiegen, habe ich mein schon gemaltes Tramp-Schild an meinen Rucksack geheftet und mich dann zu Fuß auf den Weg zu meinem Elternhaus gemacht. Da meine Mutter ungefähr um diese Uhrzeit immer auf dem Nachhauseweg ist, habe ich den Weg gewählt, den sie immer nimmt und welch Zufall, auf halber Strecke höre ich doch ein Geräusch, das sich sehr nach unserem VW Bus anhört und dann kommt sie schon auf mich zugefahren.

Statt mich zu begrüßen, bekomme ich, den Tränen schon sehr nahe (zu viele Emotionen) erst mal meinen Anschiss, ob ich den spinne von Bad Kissingen mit dem Gepäck heimzulaufen . Naja, also Mama so verrückt bin ich dann doch nicht. Die letzten 500 m habe ich dann also doch noch meine persönliche Trampgelegenheit gefunden . Da ich aber noch ein ganz bestimmtes Foto haben wollte, hat meine Mama vor dem Ortseingang angehalten und wir haben uns erstmal richtig doll umarmt. Dann hat sie mir das Bild geschossen und ich bin mit meinem gesamten Gepäck die letzten 50 m zu unserem Haus gelaufen.

Schon komisch irgendwie. Aber alles sah genauso aus, wie ich es im März 2016 verlassen hatte.

Als nächstes wurde meine Oma überrascht, die in Tränen ausgebrochen ist und sich riesig gefreut, dass ich doch endlich zurück bin. Was ich überhaupt so lange weg gemacht?!  Mit einer Flasche Sekt haben wir uns zu dritt auf den Balkon gesetzt und meine Heimkehr begossen und auf Papa gewartet. Als erstes kam aber mein Bruder, den ich dermaßen vor Freude angeschrienen habe, dass er zusammengezuckt ist . Und auch Papa konnte ich überraschen und die Wiedersehensfreude war sehr groß. Mit ein paar weiteren Sektfalschen haben wir den Abend ausklingen lassen. 

Fehlte nur noch ein Familienmitglied, meine kleine Schwester, die ich am Freitag dann in ihrer Arbeit in der Nähe von Aschaffenburg abgeholt bzw. überrascht habe. Sie war die Einzige, die ein bisschen eine Ahnung gehabt hatte, da sie allen Ernstes an meinem Laptop meinen E-Mail-Account angeschaut hatte und das Zugticket vom Vortag gesehen hatte. Aber das ich sie auf ihrer Arbeitsstelle überrasche, hat sie natürlich nicht gewusst. Zurück zu Hause habe ich noch die Frau von meinem Bruder und meinen Cousins einen kurzen Besuch abgestattet. Die Gesichter von allen zu sehen war doch sehr witzig und die Überraschungsaktionen sind geglückt .

Das Wochenende haben wir dann sehr gemütlich zu Hause verbracht und die Woche darauf habe ich ein paar Freundinnen besucht bzw. war an dem kommenden Wochenende auf Hochzeit eingeladen und dann auch gleich mal kurz in München, alte Freunde und Bekannte besuchen.

Hier auf dem Land bei meinem Eltern, in einem 800 Seelendorf, lebt man doch sehr idyllisch, habe ich festgestellt. Die Natur um einen herum, Vogelgezwitscher, Gartenarbeit, Blaskapellenmusik, ja so ähnlich stellt sich wahrscheinlich jeder Deutschland vor… Je länger man weg war, desto mehr weiß man was man hier hat. Nur wenn man nie weg war, wird man das auch leider nicht bemerken…

Nach den ersten relativ chilligen Tagen, hatte einen dieser „deutsche Stress“ ziemlich schnell zurück. Ich bin von einem zum nächsten Termin gehetzt und musste viel organisieren. Krankenversicherung, Arzttermine, München, nochmal Berlin, neue Arbeitsstelle abchecken und dann meinen Geburtstag und Welcome-Back-Party vorbereiten. Die neugewonnene südamerikanische Gelassenheit hatte keinerlei Chance gegen diesen deutschen Alltag. Schade . C'est la vie.

Seitdem etwas Ruhe eingekehrt ist, organisiere ich die Unterlagen meiner Reise, sortiere mein Zimmer und schreibe diesen Blog endlich zu Ende. Es werden nun noch ein paar Einträge folgen, die eher allgemein gehalten sind und die ich mir über die zwei Jahre hinweg notiert habe. Also wer Lust und Laune hat, kann noch etwas weiterlesen und sich mit Informationen über Südamerika oder meiner Reise eindecken. Viel Spaß!

DE VUELTA después de 763 días

El 3 de mayo, un jueves lindo, llegué con el tren a Bajo Franconia donde vivo. Solo planifiqué mi viaje hasta la estación del tren en Bad Kissingen. Pero mis padres viven en uno de los pequeños pueblos de alrededor de la ciudad y tuve que decidirme espontaneamente como lo hago. Una posibildad fue pedir dedo pero para un lugar perfecto tuve que caminar como dos kilómetros y eso fue tanto con ese calor que hubo y la mochila a mi espalda.

De casualidad llegó un bus a la estación del tren que siempre pasa por mi pueblo y sin pensar lo pagé el billete para 3,30 € y llegué facilmente a Poppenroth. Bajando pusé mi cartelito de pedir dedo a mi mochila y caminé hacia mi casa. Sabía que a esa hora aprox mi mamá también salga del trabajo y por eso caminé la ruta que ella siempre toma. Como el destino quiere en la mitad del camino esuché el sonido de una camioneta que me pareció demasiado a nuestro y si mi mamá vino.

En vez de saludarme, me gritó que estoy loca por caminar desde Bad Kissingen con tanto equipaje a la casa. Yo medio llorando de las emcociones dije que no estoy tan loca porque camino 10 km con mi mochila grande. En los últimos 500 m entonces mi mamá me dió un autostop . Antes de llegar a la casa salimos ambas para abrazarnos y para que mi mamá me saque una foto que quería. Los últimos 50 m caminé hacia nuestra casa.

Un poco raro llegar hace tanto tiempo. Pero todo se veía igual como en marzo 2016 cuando salí.

Mi abuela fue la próxima que sorprendí y ella lloró y se algró mucho que estoy en una pieza de vuelta. Porque fuiste tan largo, que hay por allá que no hay acá? Pues mucho, abuela . Con una botella de cava celebramos mi vuelta y esperamos en el balcón an mi papá. Primero vino mi hermano al cual le grité tan fuerte que el se asusto . Y también pude sorprender a mi papá y todos estuvimos muy felices. Con más botellas de cava drisfrutamos el resto de la noche.

Falta solo un miembro de la familia, mi pequeña hermana, que recogí en el próximo día de su trabajo cerca de Aschaffenburg. Ella fue la única que sabía algo de mi vuelta porque realmente vi en mi email y leyó el mail del tren. Pero no sabía que voy a recorgerla en su trabajo así también fue una sorpresa para ella. De vuelta en la casa visité la esposa de mi hermano y mis primos. Fue muy divertido a ver las caras de ellos y mis aciones de sorprender funcionaron con todos . El fin de semana pasamos tranquilos en la casa y la semana siguiente visité algunas amigas, estuve invitada a una boda y pasé una semana en Múnich también visitando amigos.

Noté, viviendo al campo como mis papás en un pueblo de 800 habitantes es muy idílico. Alrededor la naturaleza, el gorjeo de las aves, trabajo en la huerta, música folclórica, así probablmente mucha gente se imagina Alemania. Mientras más tiempo estás afuera de tu tierra, más sabes que tienes. Pero si nunca te has ido, nunca vas a notar eso ... vivir esa experiencia.

Después de los primeros días relajados me toco muy rápido ese “estrés alemán”. Fue de una cita al a la otra y tuve que organizar mucho. Seguro de salud, citas medicas, Múnich, otra vez Berlín, nuevo trabajo y preparar todo para mi cumpleaños y mi fiesta de vuelta. La nueva tranquilidad sudamericana no tuvo ningun chance contra la vida cotidiana alemana. Triste , pero así es la vida.

Todo se volvió un poco normal, estoy ordenando mis documentos de viaje, mi habiación y por fin finalizando este blog. Van a seguir unos posteos que son más generales y sobre cosas que noté los úlitmos dos años viajando. Quién tiene ganas, puede seguir mi blog y leyendo informaciones sobre Sudamérica y mi viaje. ¡Qué lo pases bien!

Nachdem ich meine liebe Schwester um halb eins nachts aus dem Bett geklingelt habe, war die Wiedersehensfreude natürlich groß. So ganz realisiert hat sie es wohl erst später am Tag. Der ließ aber lange auf sich warten, da wir noch bis in die Nacht gequatscht haben. Durch meinen Jetlag habe ich auch viel Schlaf gebraucht und den Tag dann erst recht spät begonnen mit einem langen Frühstück und weiteren Erzählstunden.

Nachmittags habe ich von meiner Schwester einen Supermarkt mit iberischen/südamerikanischen Lebensmittel gezeigt bekommen, der gleich um die Ecke ist und natürlich habe ich auch etwas eingekauft. Ich war positiv überrascht, was man doch alles hier in Deutschland bekommt! Mit dem Rad haben wir etwas Sightseeing in Berlin Innenstadt gemacht und am Wochenende haben wir lange geschlafen, ausführlich gefrühstückt und auf dem Tempelhofer Feld die Sonne genossen. Ein paar sehr gechillte erste Tage in Deutschland.

Da ich meine restliche Familie auch noch überraschen wollte, musste meine Schwester dichthalten. Das hat aber einwandfrei geklappt. Mit dem Bus ging die Reise für mich weiter Richtung Dresden. Dort wohnt eine ehemalige Arbeitskollegin und Freundin von mir, die ich bei dieser Gelegenheit gleich mal auf dem Weg zu meinen Eltern besucht habe. Während meiner Abwesenheit hat sie ihr zweites Kind bekommen und es war sehr schön alle wieder zu sehen.

Nach diesem kurzem Aufenthalt ging es dann also auf das endgültige Ende meiner Reise zu und meiner Ankunft im schönen Bad Kissingen.

Die ersten Eindrücke in Deutschland

In diesen doch noch bisher wenigen Tagen zurück in Deutschland sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich hier kurz erwähnen möchte. Für manch einen mag das verrückt klingen, aber so fühlt es sich an, nach über zwei Jahren wieder zurück in der Heimat zu sein.

• Es kam mir alles sehr flach vor. Ok gut, Berlin und der Norden von Deutschland sind auch flach, aber wenn man ständig in den Anden gereist ist, dann fällt das einem schon auf.
• Ich sah total viel Grün und sehr viele Bäume. Ja, ich weiß auch, dass gerade Frühling ist, aber das Grün hat sehr heraus gestochen. In Mexiko und auch auf Cuba gab es in den Trockenregionen nicht gerade sehr hohe Bäume, vielleicht ein Grund dafür.
• Man sah extrem viele Kinder überall. Also von wegen, wir hätten ein Überalterungsproblem, scheint ja nicht mehr der Fall zu sein. Als ich vor zwei Jahren weg, war das noch anders oder? Was einem dabei noch auffällt, ist das die Kindern ziemlich viele Spielsachen haben. Ein Problem der Wohlstandsgesellschaft würde ich sagen. Schade und bitter zugleich.
• Es ist MEGA ordentlich und sauber in Deutschland. Wow, das war echt ein krasser Unterschied zu meinen Urlaubsländern. Berlin erschien extrem angenehm diesbezüglich, was mir wahrscheinlich nicht jeder Deutsche so unterschreiben würde. Vor allem aufgefallen sind mir die ebenen Gehsteige, also ohne Löcher, Hügel, Stolperfallen. Man konnte laufen, ohne auf den Weg zu schauen. Und auch die Fahrradwege, unglaublich, ein nie dagewesener Luxus die letzten zwei Jahre.
• Man kann Alkohol trinken wo und wann man möchte. Ein hoch auf die deutsche Alkohol-Lobby . In den meisten Ländern ist Alkohol auf öffentlichen Plätzen bzw. Straßen komplett verboten und wurde auch teilweise strikt mit Bußgeldern geahndet. So ein Bierchen auf der Parkbank und der Kinderspielplatz um die Ecke, unvorstellbar in den meisten Ländern. Ob das eher positiv oder negativ zu sehen ist, sei mal dahingestellt. Aber als Deutscher empfindet man es schon als Eingriff in die Privatsphäre, wenn man nicht sein Bierchen unter freiem Himmel trinken kann .
• Die Autos fahren sehr respektvoll und vor allem ohne ständiges Hupen. Ein Traum! Ohne Hupen!! Sorry, musste das einfach nochmal schreiben.
• Alle Leute waren sehr freundlich. Ist man von den Deutschen nicht immer gewohnt?!
• Der Lärmpegel war sehr gering und man hat nicht andauert aus irgendeinem Haus laute Reggaeton Musik. Angenehm.
• Yeah! Es gibt wieder Bio-Produkte im Supermarkt. Eine Sparte, die es in Südamerika nicht so konkret gibt, aber evlt. weil alles von vorne herein Bio ist?!
• Ein großer Nachteil zurück: Alles erscheint einem MEGA teuer. Auf Cuba habe ich noch für 2$ zu Mittag gegessen. Einmal beim Italiener in Berlin bin ich 30 € los. Welcome home!  An die Preise hier werde ich mich erstmal gewöhnen müssen.
• Warmes Wasser aus dem Wasserhahn! Nicht schlecht . Kann mich nicht erinnern wann ich das mal irgendwo in einem Haus hatte. Und das Duschwasser war dermaßen heiß, dass ich mich ja fast verbrüht hätte. Für manche Menschen hier wahrscheinlich unvorstellbar, aber es gibt auch Länder da ist das nicht normal.
• Und ziemlich witzig. Die ersten Wohnungen, in denen ich war tun mir etwas leid. Aber aus Gewohnheit habe ich das Klopapier immer in Abfalleimer geschmissen . Hat eine Weile gedauert, bis ich es gerafft habe. Andere Länder, andere Sitten .

Mis primeros días en Berlín

Después que timbré por mi hermana a la una de la noche estuvimos ambas muy felices y nos abrazamos largo. Pero creo que ella no se dió cuenta de todo hasta el día siguiente de que yo estoy ahí. Charlamos hasta la madrugada y por eso fuimos a dormir tarde. La descompensación horaria me tocó fuerte la primera semana y casi siempre dormí hasta el mediodía. Muchas veces desayunamos tarde y nos contamos mucho.

Mi hermana me mostró un supermercado iberico/sudamericano que queda cerca de su casa y por supuesto compré algo. Me sorprendí de que tantas cosas puedes conseguir en Alemania! Hicimos un tour con la bicicleta en el centro de Berlín y en el fin de semana disfrutamos del lindo clima y fuimos al Tempfelhofer Feld, que es campo de aviación viejo y ahora un lugar abierto para tomar sol, hacer un picnic, jugar etc. Desayunabamos debajo del sol en la terraza y cocinabamos por las noches. Los primeros días en Alemania muy relajantes.

A causa de que también quería sorprender al resto de mi familia, mi hermana no tenía que decir nada. Eso funcionó muy bien y seguí mi ruta hacia Dresden donde visité una amiga y ex-compañera. Entre que estuve fuera de Alemania nació su segundo hijo y fue muy lindo ver a todos de nuevo. Ella vive entre medias de Berlín y la casa de mis pápas por eso hice una parada corta antes que llegue por fin al lindo Bad Kissingen.

Mis primeros impresiones de Alemania

En estos pocos días de vuelta en Alemania noté algunas cosas que quiero escribir. Para algunos se escucha raro pero así me sentí de vuelta en mi patria hace más de dos años.

• Todo estaba muy plano. Pues, si el norte de Alemania donde Berlín está es realmente plano pero si viajas siempre entre los Andes notas eso mucho.
• Vi mucho verde y demasiados árboles. Claro, de momento es primavera en Alemania y el verde fue muy fuerte. Probablemente a causa de que en México y Cuba en las regiones secas no habia muchos árboles tal vez fue el razón para mi impresión de tantos árboles.
• Vi un montón de niños en Alemania. Pues, normalmente el gobierno siempre habla de que tenemos un problema grave de muchos viejos y pocos jovenes, creo que eso se resolvió entremedio de mi viaje. No sé, pero cuando me fui hace dos años no habian tantos niños, creo. Y ortra cosa en ese contexto. Todos los niños tienen demasiados jugetes. Fue increíble. Un problema de la sociedad de bienestar. Realmente triste.
• Es DEMASIADO ordenado y limpio en Alemania. Wow, fue un diferencia muy grande al contrario de los países que visité. Y esto noté en Berlín que todos los alemanes te van a decir que es la ciudad más sucia del país. Todas las veredas muy planas, sin agujeros, cerritos y cortapisas. Pudiste caminar sin mirar al suelo. Y las ciclovias, increíble, un lujo que no tuve los últimos dos años.
• En Alemania puedes beber donde y cuando quieres alcohol. Pues, aplauso para el grupo de presión del alcohol . En la mayoría de los países de Sudamérica es prohibido tomar alcohol en las plazas o en las calles y si te controlan con mala suerte hay una multa. Tomando una cerveza a una plazelota a lado de un parque infantil en muchos paíes es inimaginable. En Alemania es normal, las pápas estan tomando mientras miran a sus niños. Pues, puede ser positivo o negativo, como quieras verlo. Pero si eres alemán y no puedes tomar tu cerveza al aire libre donde quieres, es una intervención en la esfera privada .
• Los coches manejan con mucho respeto y sin la bocina. Un sueño! Sin bocina!! Lo siento, pero tuve que escribir esto otra vez.
• La mayoría de la gente fueron muy amables. No, me recuerdo eso de los alemanes?!
• El nivel de ruido fue muy bajo y no escuchaste de cada casa fuerte múscia de reggeaton. Agradable.
• Hay otra vez productos orgánicos en los supermercados. Un sector que nos has visto mucho en Sudamérica. Pero tal vez a causa que la mayoría de los productos son naturalmente orgánicos?!
• Un gran desventaja de vuelta: Todo es DEMASIADO caro. En Cuba almorzé para 2$ y donde el restaurante italiano en Berlín pagé 30 €. Bienviendo a casa!  Todavía me falta acostumbrame a los precios alemanes.
• Agua caliente del grifo! Increíble ! No recuerdo donde tuve eso en una casa. El agua para duchar fue tan caliente que me quemé casi. Para algunas personas inimaginable, pero hay países en los cuales no es así como en Alemania.
• Y por fin, muy divertido. Las primeras casas donde estuve me dan un poco pena porque de la costumbre boté siempre el papel higiénico al basurero  y no al inodoro como se hace normalmente en Alemania. Necesité un poco para que esté de nuevo en mi mente. Otros países, otras costumbres .

Nach 2 Jahren & 25 Tage habe ich tatsächlich wieder deutschen Boden unter den Füßen!

 

Von Cuba ging es über einen Zwischenstopp in Mailand direkt nach Berlin weiter. Dort kam ich mit einer halben Stunde Verspätung am Flughafen Berlin Schönefeld an und habe mich auf den Weg zu meiner Schwester gemacht um sie nachts um halb eins zu überraschen! Dies ist mir auch gelungen und von meinen ersten Tagen zurück in Deutschland erzähle euch bald mehr!

Después de 2 años & 25 días tengo tierra alemana abajo de mis pies!

Desde Cuba volé directo a Milano donde hice una parada corta y seguí a Berlín. Allá llegué con un retraso de una media hora al aeropuerto Berlín Schönefeld. Con todas mis cosas fui al departamento de mi hermana que quería sorpender! La sopresa funcionó y en los próximos días les cuento más de mis primeros días de vuelta en Alemania.

Mit Hilfe von diesem Post möchte ich euch das Flair von Habana ins Wohnzimmer bringen und euch vielleicht Lust machen diese Insel zu bereisen bevor sie vom „Kapitalismus“ komplett aufgefressen wird. Da hätten wir zu aller Erst den „Plaza de la Revolución“, das Prestigeobjekt der sozialistischen Führung. Die Familie, die mich aufgenommen hat, wohnte nur drei Blocks entfernt vom Revolutionsplatz und von daher habe ich ihn sogar mehrmals besucht bzw. überquert. Auf dem breit angelegten Platz findet man begehbaren Turm (Kosten 5$), der dem Nationalhelden José Martí gewidmet ist. Außerdem kann man Oldtimer beobachten, die dauert Touristenschwaden herbeikarren und ihre Runden um den Platz drehen. Am späten Nachmittag wird es etwas ruhiger und man kann Fotos schießen, auf denen keine Horden mehr zu sehen sind.

 

Gegenüber von dem Denkmal befindet sich das schönere Fotomotiv. Und zwar sind das zwei Häuserfronten, auf denen Fidel Castro und Che Guevara zu sehen sind. Neben dem Abbild von Fidel steht „Vas bien Fidel“ und bei Che wurde der berühmte Satz niedergeschrieben „Hasta la victoria siempre“. Um den Platz herum befinden sich einige wichtige Gebäude und des Öfteren wurde ich von Militärs angesprochen doch bitte die Seite zu wechseln oder keine Fotos zu machen. Um mehr von Habana zu sehen bin ich dann querfeldein durch die Häuserblogs Richtig der Uferpromenade gelaufen. Diese ist vom Meer durch eine sehr dicke, alte Mauer abgetrennt. Viele Kubaner angeln dort, schwimmen gehen ist verboten.

 

Folgt man der Mauer sehr lange weiter trifft man schließlich auf eine der zahlreichen Burgen bzw. Festungsanlagen. Das „Castillo de La Punta“ liegt dem „Castillo de los Tres Reyes del Morro“ gegenüber und die beiden bewachen sozusagen die Hafeneinfahrt. Ein weitere von den Spaniern erbaute Festung ist das „Castillo de la Real Fuerza“. Diese liegt gleich neben dem „Plaza de Armas“ und man befindet sich somit schon im Stadtviertel Habana Vieja. Alle drei Burgen kosten Eintritt (ca. 3-5$). Das Zentrum der Altstadt von Habana lässt sich gemütlich erlaufen mit all den Horden von Kreuzfahrtschifftouristen, die mittlerweile in Scharen angekarrt werden. Wenn man nicht gerade der Straße „Obispo“ folgt, die meistens überfüllt ist, dann sieht man etwas von diesem „Postkarten-Cuba“ das einem versucht wird zu verkaufen. Sprich Menschen, die gemütlich vor ihren Wohnungen sitzen und Zigarre rauchen bzw. Domino spielen oder sich einfach unterhalten.

 

Viele der Häuser dort sind mittlerweile herausgeputzt worden, da Habana Vieja seit 1982 zum Weltkulturerbe gehört und somit bekanntermaßen auch Gelder fließen, um es in standzuhalten. Neben verschiedenen Plätzen kann man auch Kirchen, kleine Parks, Stadtmauerreste, das Geburtshaus von José Martí, Museen und viele Souvenirshops besuchen. Zwei Tage habe ich die Altstadt per Fuß erkundet und schöne Bilder geschossen. Ist man abseits der Touristenwege kann man auch in Lokalen essen gehen, in denen man nur mi CUP bezahlen kann. 1 CUC sind 25 CUP. Man bekommt sein Wechselgeld dann also meist in CUP. Aber allein das ist ein Souvenir für den Touristen, wer weiß wie lange es die Währung noch geben wird. Kleiner Tipp: Auf dem 3 CUP-Schein ist Che Guevara zu sehen, also nachfragen ob man diesen als Wechselgeld bekommen kann .

 

Viele Straßen führen von der Altstadt zum Kapitol (Eintritt 10$), das dem der Amerikaner sehr ähnlich sieht. Ein weißer großer Bau an einer der Prachtstraßen. Nördlich davon befindet sich das Revolutionsmuseum (Eintritt 8$), das einzige Museum, das ich besichtigt habe, da alles zusammen dann doch recht teuer kommt. Das Museum informiert über die Tage der Revolution und seine Hauptfiguren: Fidel und Raúl Castro, Che Guevara und Camilo Cienfuegos. Außerdem kann man verschiedene Überbleibsel dieser Tage bewundern sowie im Außenbereich die damals verwendeten militärischen Fahrzeuge inklusive der Yacht Granma, mit der Fidel und Che 1965 von Mexiko nach Cuba übersetzten.

 

Zwischen Altstadt und Revolutionsplatz findet man auch verschiedene Zigarrenfabriken wie z.B. „Romeo y Julieta“ und „Partagas“. In den dortigen Shops kann man die handgedrehten Originale erstehen bzw. auch weitere von Firmen wie „Cohiba“ oder „H. Upmann“. Außerdem findet man in diesen Läden auch immer den passenden Rum dazu . Mir wurde ausschließlich „Ron Santiago de Cuba“ empfohlen, soll der beste der Insel sein. Eine letzte Empfehlung, die etwas abseits des ganzen Rummel liegt ist die Eisdiele „Heladería Coppelia“. Dort soll es das beste Eis der Hauptstadt geben. Ich war dort, aber der Knaller war es leider nicht, sorry . Damit ihr euch nicht abzocken lasst, noch ein paar Preise, die man normalerweise zahlt: Taxi zum Strand und zurück ca. 20 CUC, Fahrt im Oldtimer Cabriolet pro Stunde 35-50 CUC. Immer verhandeln!!

 

In meinen fünf Tagen auf Cuba habe ich etwas über 100 € benötigt. Selbstverständlich habe ich der Familie angemessen etwas gegeben, auch weil die Mutter immer Frühstück und Abendessen für mich gekocht hat. In der Küche gibt es nicht ganz so viel zu entdecken, aber in den wenigen Tagen ist das auch nicht möglich. Es wird tendenziell viel Reis, Tomaten, Bananen und Bohnen gegessen. Noch kurz zu der Internetsituation. Mittlerweile gibt es fast auf allen Plätzen WLAN. Dort surft man mit Hilfe eines Codes, der einem pro Stunde 1 CUC kostet. Die Familie hat sich aber wohl mit der Nachbarschaft und einem Computerfreak zusammengeschlossen und das Internet irgendwie illegal angezapft. Also wenn einer bezahlte, konnten alle anderen auch kostenlos rein. Ich meine die Kubaner sind ja nicht blöd, die wissen schon wie man das System geschickt umgeht .

Nach meinen letzten Tagen relaxen geht es nun nach 25 Monaten zurück nach Europa. Ein komisches Gefühl, muss ich schon sagen… Mal schauen wie es wird und wie ich die ersten Tage ohne spanisch überstehen werde . Nos vemos pronto!

La Habana turística - ¡Hasta la victoria siempre!

Con ese posteo quiero daros un poco de la onda cubana a vuestras casas y tal vez tenéies ganas de conocer la isla antes que el capitalismo la come totalmente. Empezamos por la Plaza de la Revolución, el objeto prestige de los líderes socialistas. La familia que me alojó vivía cerca de esa plaza y por eso pasé varias veces por allí. En el centro se ve una torre que lleva el nombre del independentista José Martí. Puedes subir por 5$. Además pasan un montón de autos viejos con turistas y una observación vale la pena. En la tarde hay menos gente y puedes sacar las mejores fotos sin mucha gente.

Enfrente del memorial hay el objetivo más famoso de la plaza: las dos símbolos en los edificios que tienen a Fidel Castro y el Che Guevara. Al lado de Fidel se puede leer “Vas bien Fidel” y de Che “Hasta la victoria siempre”, la frase más conocida en todas las partes del mundo. Alrededor de la plaza hay edificos importantes y siempre tuve que cambiar de lado o estaba prohibido sacar fotos. Para que veo más de la capital caminé por donde quería y no tomé las calles grandes. Llegué al malecón que está separado del mar por un muro viejo y ancho. Muchos cubanos pescan allá. Nadar es prohibido.

Seguí el muro mucho tiempo y por fin encuentras el Castillo de La Punta que está enfrente del Castillo de los Tres Reyes del Morro. Ambos guardan la entrada al puerto. Los españoles construyeron más fortalezas entre ellas la más famosa es el Castillo de la Real Fuerza que queda casi al lado de la Plaza de Armas en el centro de Habana Vieja. Todos los castillos cuestan aprox. de 3 a 5$. En el centro de La Habana puedes conocer a pie tranquilamente todo, a los locos turistas de los cruceros que llegan también al puerto. La calle Obispo es la calle peatonal del centro, pero si caminas por unas de las calles paralelas encuentras la Habana real como quieren mostar en sus postales. Gente vieja delante de sus casas, charlando, fumando cigarros y jugando domino.

Muchas casas son bien restauradas a causa que Habana vieja es Patrimonio cultural de la Humanidad desde 1982. Aparte de las plazas hay que conocer las iglesias, pequeños parques, restos del muro, la casa natal de José Martí, museos y tiendas de recuerdos. Dos días fui a recorrer a pie el centro y saqué un montón de fotos. Cuando estes por las partes menos turísticas también puedes comer algo y pagar en CUP. 1 CUC son como 25 CUP y la vuelta te la dan en CUP. Esa moneda es otro recuerdo porque nadie sabe hasta cuando existe. Un consejo: En el billete de 3 CUP esta Che Guevara. Entonces si te dan la vuelta preguntas por ese billete .

Muchas calles del centro llegan hasta el Capitolio (Entrada 10$) que tiene mucha similitud con el de EE.UU. Es un edificio re alto y blanco al lado de una avenida enorme. Hacia el norte encuentras el Museo de la Revolución (8$) que fue el único que visité, porque todos juntos es muy caro. El museo te informa sobre los días de la revolución y sus líderes: Fidel y Raúl Castro, Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Además hay diversos artefactos de la época y afuera puedes observar diferentes vehículos militares incluso el yate Granma, con el cual Fidel y Che viajaron de México a Cuba en el año 1956.

Entre Habana Vieja y la Plaza de la Revolución encuentras diferentes fábricas de cigarros como “Romeo y Julieta” o “Partagas”. En sus tiendas puedes comprar originales hechos a mano de esas empresas o de “Cohiba” o “H. Upmann”. En esas tiendas encuentras también el ron adecuado . A mi me han dicho que el „Ron Santiago de Cuba“ es lo mejor que tiene la isla. Una última recomendación es que está un poco lejos de las atracciones prinicpales, la Heladería Coppelia. Allá deben probar el mejor helado de La Habana. Fui y pues, no fue tan rico como todos me contaron, lo siento . Y para que nadie de los taxitas se aprovechase del turista escribo acá los precios que se pagan normalmente: Para la playa (Ida y Vuelta) aprox. 20 CUC, Viaje en un coche viejo sin techo por hora aprox. 35-50 CUC. Y no olvides a negociar!!

En mis cinco días que estuve en Cuba necesité un poco más que 100 €. Por supesto pagé algo a la famila que me alojó, porque la mamá también me preparó siempre desayuno y cena. En la cocina no hay tanto de encontrar pero en tan pocos días tampoco es fácil. Se come mucho arroz, tomates, plátanos y frijoles. Algo de información sobre la situación con el internet. Entre tanto hay en muchas plazas WIFI. Allá puedes surfear con un codigo una hora por 1 CUC. La familia hizo con sus vecinos y un freak de computadora algo ilegal y cuando uno entraba todos tenían conexión. Pues, los cubanos no son tontos, ellos saben como joder su sistema .

Mis úlitmos días de relajamiento terminaron y hay que pensar en mi vuelta a Europa después de 25 meses viajando. Tengo que decir un sentimiento raro... Vamos a ver como voy a sobrevivir los primeros días sin hablar español . Nos vemos pronto!

Auf meiner Heimreise nach Europa wollte ich noch eine letzte Station auf der legendären Insel Cuba machen. Von Cancún (Mexiko) flog ich also nach La Habana und habe mir im Flugzeug gleich mal eine kostenlose Mitfahrgelegenheit ins Stadtzentrum besorgt. Der Flughafen liegt nämlich ziemlich außerhalb der Stadt und schon dort beginnt die Touristenabzocke, die ich somit schlau umgangen habe. Hat man wenig Gepäck, dann kann man die 2-3 Kilometer zur großen Avenida laufen und von dort dann den Stadtbus nehmen (geht aber leider nur in CUP und als Tourist bekommt man eigentlich nur CUC, die Touristenwährung). Zahlreiche spanischsprachige Blogs, vor allem von Argentiniern, zeigen einem die billigsten Möglichkeiten auf wie man ins Zentrum gelangt.

Alle Touristen die nach Cuba gelangen brauchen ein Visum (Kosten ca. 20 US$ oder 350 mexikanische Pesos), das man am Abflughafen (evtl. auch im Flugzeug) kauft. Vorzeigen musste ich es allerdings erst bei der Ausreise, also schätze ich, dass man es auch noch in Cuba irgendwo kaufen kann. Am Flughafen angekommen gibt es zahlreiche Geldautomaten an denen man sich mit der schon erwähnten Touristenwährung CUC (Konvertibler Peso) eindecken kann. Möchte man mit einem der Oldtimer-Taxis in die Stadt, dann zahlt man zwischen 15 und 20 CUC (1 CUC sind 1 US$). Am besten schließt man sich mit anderen Touris zusammen und etwas Geld zu sparen.

 

Ich bin also mit einer netten Mexikanerin, die mit einem Kubaner leiert ist in die Stadt gekommen, da er sie abgeholt hat, check . Sie haben mich sogar direkt bei meiner Couchsurfing-Familie rausgeschmissen, mehr als perfekt. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, Couchsurfing? Auf Cuba? Ja, eigentlich ist das nämlich verboten, aber es geht trotzdem . Jeder Kubaner, der Touristen aufnehmen will, richtet sich eine Art „Casa particular“ ein, also eine Ferienwohnung und kann dann offiziell Touristen aufnehmen, da er für diese Casa auch Steuern abgibt. Die Idee von Couchsurfing aber ist ja, dass es eben nichts kostet. Muss also ein Kubaner für seinen Gast Steuern zahlen, dann macht er minus und bei dem niedrigen Gehalt ist das kaum möglich. Wer auf der Couchsurfing Plattform nach Unterbringungsmöglichkeiten sucht, wird auch ziemlich enttäuscht werden, da die meisten Leute tatsächlich ihre eine Casa particular dort anbieten, also man muss zahlen. Ich habe also einen „Pulic Trip“ geschaltet und mal abgewartet wer sich darauf meldet. Und siehe da eine nette Familie schreibt mir, dass sie mich gerne aufnimmt und ich kann zahlen, was ich möchte. Ich nenne jetzt mal keine Namen, da ich nicht möchte, dass irgendjemand deshalb Probleme bekommt. Wer mehr Informationen möchte, kann mich gerne anschreiben .

Wie überall sah ich durch Couchsurfing die reelle Lebensweise der Menschen und das ist das schöne dieser Reiseart. Die Wohnung war winzig, aber hatte alles was man brauchte. Die Familie war supernett und ich habe mich prima mit den Kindern verstanden sowie mit den Eltern interessante Gespräche über das Land und die dortige Politik geführt. Das war super spannend und zeigt mir (nach Venezuela) ein zweites Mal, dass der Sozialismus keine Staatsform für die Menschheit ist, da wir doch alle nach mehr Streben. Auf keinen Fall will ich bestreiten, dass das System auf Cuba nicht funktioniert. Es gibt ein super Schulsystem, kostenlose Krankenversorgung und fast alles Produkte im Land sind bio, da es keine Farmadünger gibt. Die Frage ist bloß für welchen Preis? Für den Preis der Freiheit? Ein sehr schwieriges Thema, das ich in den zwei Jahren auf Reisen einige Male diskutiert habe, vor allem mit Argentiniern die rigorose linke Verfechter sind . Alles hat seien Vor- und Nachteile doch ich gebe zu, dass ich in einem solchen Land nicht leben möchte. Allen, denen diese Staatsform gefällt, können ja gerne nach Cuba zeihen und es mal dort ausprobieren, würde ein interessantes Experiment werden.

Ich habe von der größten karibischen Insel nur die Hauptstadt La Habana besichtigt. Nach den mittlerweile knapp 25 Monaten auf Reisen, hatte ich am Ende wohl einfach keine Lust mehr. Fünf Tage reichen aber auch gerade so aus, um alles von der Stadt mitzunehmen. Ich habe auch soeben beschlossen, dass dieser Post eher allgemein bzw. informierend sein soll und der nächste dann die touristischen Ecken von La Habana aufzeigt. Cuba hat etwas mehr als 11 Millionen Einwohner und davon leben ca. 2 Millionen in der Hauptstadt. Weitere 2 Millionen Kubaner leben auf der Welt verteilt im Exil und bis heute wandern jährlich mehrere Hundert aus, wenn sie von irgendwo her Geld bekommen, meist von Verwandten, die schon im Ausland leben. Willst du als Kubaner an Geld kommen, dann musst du irgendwie im Tourismus-Sektor oder mit Touristen arbeiten. Jeder Taxifahrer in Habana verdient mehr als ein Arzt, das ist Fakt! (Das Mindestgehalt eines Kubaners sind 250 CUP/Monat also ca. 10 CUC/$!).

 

Die Oldtimer-Taxis sind der Hingucker in Habana und man könnte sagen die Hauptattraktion der Insel. Ich habe mich mehrmals täglich irgendwo an die Straße gesetzt und einfach nur den Autos hinterher geguckt  und Fotos geschossen. Ein Drittel von meinen Bildern haben ein Oldtimer als Fotoobjekt. Es gibt einmal die schicken Cabriolets, die von den Fahrtkosten her am teuersten sind. Dann die geschlossenen Oldtimer und auch noch normale gelbe neue Taxis. Eine etwas günstigere Art der Fortbewegung im Zentrum sind die sogenannten „Coco-Taxis“, gelbe Knutschkugeln, die die Touristen kürzere Strecken transportieren. Ich habe für hier ein kleines Potpourri von Bildern, die die Oldtimer zeigen.

 

Am letzten Tag habe ich mir für 15 CUC eine Fahrt in einem geschlossenen Oldtimertaxi gegönnt, war ganz nett und der junge Kubaner hat mich dann sogar nachmittags noch auf eine Spritztour zum Strand eingeladen. Nachdem ich abgeklärt hatte, dass auch keine “Gegenleistung“ dafür notwendig ist, habe ich das Geschenk angenommen und bin mit ihm zum Playa Santa María gefahren. Dort haben wir ein paar Bierchen getrunken und erzählt. War schön und ich habe immerhin den Strand von Cuba auch gesehen, da ich mir eine Taxifahrt bis dorthin leider nicht hätte leisten können. Optimal diese Einladung und manchmal von Vorteil das man eine Frau ist . Man wird aber generell als Alleinreisende Frau sehr oft auf der Straße von der Seite angemacht. Also nicht wundern! Ausländische Pässe sind heiß begehrt unter den Kubanern .

Von der sozialistischen Propaganda sieht man im Zentrum nicht ganz so viel wie vermutet oder auf jeden Fall weniger als in Venezuela. Trotzdem habe ich ein paar Plakate von Fidel Castro gesehen und viele Bilder bzw. Gemälde von Che Guevara, die ich aber eher touristischer Natur als der Propaganda zuordnen würde. Die Straßen sind sehr breit, richtige Prachtstraßen, und erinnerten mich sehr an meine Reise in Russland. Da der gemeine Kubaner eigentlich kein Auto hat, leicht sinnlos aber zeugt ja von Macht und Größe des Staates .

 

Wie auch schon in Venezuela fällt auf, dass wenig Instandhaltung betrieben wird. Viele alte koloniale Gebäude verfallen regelrecht. Gerade am Malecón, der Strandpromenade, ist das etwas traurig mit anzusehen. Die Müllentsorgung scheint auch nicht einwandfrei zu funktionieren. Die Haupt-Avenidas sind natürlich sauber, aber geht man mal eine Nebenstraße weiter ist es sehr dreckig. Da ich selten die Hauptstraßen laufe, ist mir das besonders aufgefallen.

 

So, dass war jetzt mal viel Input über das mal sich auch mal Gedanken machen kann. Der nächste Post wird dann eindeutig gemütlicher und es gibt die schönen Bilder der touristischen Seite von Cuba zu sehen.

Cuba - Patria o Muerte

Antes de mi vuelta a Europa quería hacer una última parada en la isla legendaria del Caribe, Cuba. Desde Cancún (México) volé a La Habana y en avión conseguí mi viaje en un coche compartido al centro. El aeropuerto se localiza re lejos de la ciudad y la gente, por supuesto, quieren aprovechar del turista. Si tienes poco equipaje vale la pena caminar como 2 a 3 kilómetros hacia la gran avenida y desde allá puedes tomar un transporte público que lo cual solo puedes pagar en CUP que es el peso cubano. Los turistas pero normalmente solo tienen CUC (peso convertible) que es la moneda para ellos. Muchos blogs en español (mayoriamente de argentinos) te explican cual es el camino más barato para llegar al centro.

Todos los turistas que van a Cuba necesitan una visa que cuesta 20 dólares o 350 pesos mexicanos. Normalmente lo consigues en el aeropuerto de salida o tal vez en el avión. Yo solo tuve que mostrarlo cuando salí del país entonces debe que existir también una manera de comprarlo en la isla. En el aeropuerto en La Habana existen muchos cajeros automáticos en los cuales puedes sacar tu dinero o mejor dicho la moneda para los extanjeros que es CUC. Un peso convertible vale lo mismo como un dólar. Si quieres ir con uno de los famosos taxis viejos al centro pagas entre 15 y 20 CUC. Mejor si buscas otros turistas con los cuales compartes tu viaje para ahorrar tu plata.

Conocí en el avión una amable mexicana que está saliendo con un cubano y los dos me llevaron al centro gratis, más que perfecto! Me dejaron justo enfrente de la familia de Couchsurfing la cual me alojaba entre mi estadía en La Habana. Tal vez ahora usted se lo pregunta, Couchsurfing en Cuba? Si oficialmente está prohibido pero siempre hay caminos solo hay que buscar y encontrarlos . Cada cubano que quiere alojar turistas tiene que ponerse una “casa particular”. Si lo haces oficialmente también pagas impuestos. La idea del Couchsurfing es que no cuesta nada. Si un cubano tiene que pagar algo para el turista pierde plata que es lo malo porque no gana mucho. Quien busca en Couchsurfing alojamiento en Cuba se va a estar descepcionado porque mucha gente ofrece su casa particular en esa red, significa que tienes que pagar. Lo que yo hice fue publicar un “viaje público” y esperar que va a pasar. Un poco tiempo después una familia me escribió que me pueden alojar y que pago lo que quiero. No voy a escribir el nombre porque no quiero que vayan a tener problemas. Quien quiere más informaicones pueden escribirme .

Como siempre ves con Couchsurfing la verdadera vida de la gente y eso es lo mejor. La casa era pequeña pero tenía todo que necesité. La familia fue super amable! Me cayó bien con los hijos y charlé mucho con los padres sobre el país y su política que me gusto mucho. Fue muy tenso y me di cuenta por segunda vez (después de Venezuela) que el socialismo no es una forma de gobernar la humanidad, porque todos nos queremos más. No quiero negar que el sistema en Cuba no funciona. Hay un sistema educativo muy bueno, salud para todos gratis y casi todos los productos del país son orgánicos porque no hay fertilizante artificial. La pregunta es, ¿a que precio? ¿Por el precio de la libertad? Un tema muy dificil que ya discutí varias veces en mi viaje, mayoriamente con argentinos que son gran hinchas de los sistimas de izquierdas . Todo tiene su ventaja y desventaja pero admito que no quiero vivir en un país así. A todos los que les gusta esa forma de gobernar pueden irse tranquilamente allá y probar si les funciona. Seguro que sería un experimento interesante.

Cuba es la isla más grande del Caribe y solo visité la capital La Habana. Después de dos años viajando tal vez no tenía más ganas de conocer. Cinco días estuvieron suficiente para concoer la capital bien con todos sus lugares famosos. Decidí en este momento que este posteo va a tratar solo sobre informaciones generales y en el próxima voy a mostrar las rincones turisticos de La Habana. Cuba tiene 11 millónes de habitantes y 2 millónes de ellos viven en la capital. 2 millónes más viven en el exilio en todas la partes del mundo y hoy en día todavía hay muchos que emigran afura de su país si juntan suficiente plata para salir de la isla. Eso normalemente es solo posible si tienes familiares afuera que mandan plata. Si quieres ganar bien en Cuba te toca trabjar en el sector turístico o directamente con turistas. Cada taxista gana más que un médico, eso es un hecho demostrable! (El sueldo mínimo son 250 CUP o 10 CUC/$!).

Los taxis viejos son la atracción más famosa en Cuba. Varias veces al día me senté en una calle y miré a los autos y saqué un montón de fotos. Una tercera parte de mis fotos tienen el objetivo de un oldtimer . Hay los coches descapotables, los más lindos que también son los más caros. Además hay coches normales que tienen un techo y taxis amarillos que son nuevos. Una posibilidad de viajar más barato en el centro son los “coco-taxis” que los cuales son vehiculos amarillos redondos que se ven como un coco. Los turistas puedes usar ese medio de transporte para recorridos más cortos. Arriba usted puede encontrar una pequeña selección de mis fotos de los autos.

En mi último día me permití un viaje en un auto viejo con techo y pagé 15 CUC para volver a casa. El chico joven que manejaba me invitó a una excurisón en la playa por la tarde. Después que resolvimos que no hay una contraprestación accepté ese reagalo y por la tarde fuimos a la Playa Santa María. Tomamos algunas chelas y charlamos. Fue lindo y por fin también vi la playa de Cuba porque la verdad es que no estaba en mi lista porque no tenía más plata. Mejor que nada es aceptarle la invitación y de vez en cuando es una ventaja que eres mujer . Generalmente muchos cubanos te hablan cuando estas caminando por las calles. No te asustes! Un pasaporte extranjero es el sueño de muchos cubanos .

De la propaganda socialista no se ve demasiado en el centro. Pensaba que fue más, pero seguro menos que en Venezuela. Sin embargo encuentras algunos carteles de Fidel Castro y muchas fotos o pinturas de Che Guevara, que para mi son más para los turistas y menos propaganda. Las calles de la capital son re grandes y amplias y me recordaban a mi viaje en Rusia. El cubano normal no tiene un auto por eso es un poco sin sentido pero si muestran mucho poder y talla del estado .

Como en Venezuela he visto que hay poco mantenimiento en las calles o en general. Muchos edificios coloniales están rompiéndose. Cuando caminas por el malecón lo ves y la verdad es un poco triste. La recolección de basura tampoco funciona bien. Las avenidas grandes si son limpias pero si vas solo una calle paralela esta muy sucia. A causa que casi nunca voy por las calles principales noté eso mucho.

Pues, creo que fue mucho input en el momento para que se pueda hacer sus pensamientos. El próximo posteo va a ser un poco más tranquilo sobre la parte turística de Cuba.

Ihr kennt das ja schon mittlerweile … Am Ende jedes Landes ein paar Anmerkungen…

• In Mexiko ist der Totenkult von den Mayas, Azteken bis in die heutige Zeit zu spüren. Viele Labels, Café etc. nehmen den Totenkopf als Markenzeichen. So findet man Totenköpfe in allen möglichen Farben und Formen als Souvenirs oder auch als Druck auf T-Shirts. Ebenfalls sehr typisch ist das sogenannte ¨Papel picado¨, das wir in Deutschland als Girlanden verstehen würden. Sehr berühmt sind diese zu dem ¨Día de los muertos¨, aber eigentlich trifft man sie immer und überall an. Die Motive unterscheiden sie auch je Festivität.

• Auf der doch relativ kurzen Zeit in Mexiko ist mir der Machismo leider sehr negativ aufgefallen. Hatte jetzt nicht vermutet, dass es schlimmer wird als in Südamerika und wurde daher überrascht. In der Hauptstadt schauen dich viele Männer übertrieben penetrant an nur weil du Hotpants anhast. Sehr unangenehm ehrlich gesagt. Dann kommt ja noch dazu das du hellere Haut. Naja, wer das nicht will, der muss halt lange Hosen anziehen wie die meisten mexikanischen Frauen dort. In Puebla und Oaxaca war das auch noch der Fall. An der Küste oder dann auf der Halbinsel Yucatán ist es nicht mehr so wild, da die meisten Männer sich an die Touristinnen gewöhnt haben. Ich hatte ja schon zu Beginn von meiner Reise in der Hauptstadt von den extra Abteilen für Frauen in der Metro erzählt. Die sollte man, wenn möglich, auch immer benutzen, ist man als Frau alleine unterwegs. Ohne es nämlich wirklich zu bemerken hat Sabrina und mich ein älterer Mann sexuell belästigt in dem er sein Gesäß gegen unsere Beine gedrückt hat. Wir dachten das wäre aufgrund des wenigen Platzes und haben sehr lange gebraucht um es checken und dann war es auch schon zu spät und er ist aus der Metro geflüchtet bevor wir uns lauthals beschweren konnten. In Mexiko ist Gewalt gegen Frauen sehr hoch. Von den ca. zehn Nachrichtenartikeln, die mir immer auf meinem Handy angezeigt wurden waren ca. vier bis fünf immer über Frauenmorde, -vergewaltigungen oder Gewalt gegenüber Frauen. Spricht nicht gerade für ein frauenfreundliches Land … Schade.

• Blieben wir kurz bei den negativen Erfahrungen in Mexiko. In der Hauptstadt wurde mir zum zweiten Mal (erstes Mal in Santiago de Chile) während meiner Reise versucht mein Goldkettchen vom Hals zu reisen. Diesmal am helllichten Tage und auch in einer belebten Straße. Der Täter befand sich auf einem Fahrrad und riss mir die Kette vom Hals. Ich hörte aber, dass der Kochlöffel auf den Boden fiel und die Kette lag schlussendlich auch noch auf meiner Schulter. Also auch diesmal ist es dem Dieb nicht geglückt an meinen Kochlöffel zu kommen, der will wohl einfach bei mir bleiben ;-).
• In Mexiko ist alles total SCHARF!!! Egal was man bestellt, man sollte auf keinem Fall der Bedienung glauben, wenn die einem sagt es sei nicht scharf. Das stimmt nicht! Egal was die sagen! Vorsicht vor Chilisaucen aller Art und auch Mole kann sehr scharf sein. Man gewöhnt sich zwar nach einiger Zeit dran, aber ich brauche weder Früchte, Eis noch Bier in dem sich Chili befindet.
• Mexiko war das erste Land meiner zweijährigen Reise, indem ich wirklich mal Probleme mit der Verdauung hatte. Ich gehe da jetzt im speziellen darauf ein, aber meiner Meinung war es immer sehr extrem nachdem ich Gerichte mit viel scharfer Sauce gegessen hatte. Der Mais, der ja fast immer Teil des Essens darstellt und sehr sättigend ist wird wohl auch seinen Teil dazu beigetragen haben. Sabrina hatte es noch extremer als ich und wir haben eigentlich beide einen recht starken Magen. Man muss aber auch schon sagen, dass wir zu Beginn alles Mögliche probiert haben und natürlich auch viel auf der Straße gegessen haben. Also etwas mehr Vorsicht hier in Mexiko…
• Mexiko ist das Land der Ruinen. Egal ob Mayas, Méxica, Azteken, Zapoteken sie alle haben archäologische Stätten zu ihren Lebzeiten konstruiert, die heute touristische Reiseziele sind. Aber ähnlich wie bei den Inkas in Peru hat man nach ca. 3-4 Ruinenkomplexen genug gesehen und sieht nur noch übereinanderliegende Steine, statt ausgeklügelte Tempelanlagen. Meine Empfehlung: sich vorher informieren welche genau man besichtigen möchte und dann ca. drei davon auswählen.
• Mexiko ist das Land der VW Käfer oder ¨Bochos¨, wie er hier genannt wird, und man kann hier noch sehr schönen Exemplaren begegnen. Denn der VW Käfer läuft und läuft und läuft und läuft und läuft ...

• In keinem Land auf meiner Reise bin ich so vielen ¨Verkehrsberuhigungsbodenwellen¨ begegnet wie in Mexiko. Musste diese Wort jetzt tatsächlich googeln, da ich es nur als ¨Hubbel¨ kenne. In Mexiko heißen diese Dinger ¨Tope¨ und zwischen San Cristóbal und Palenque auf den 215 km waren gefühlte 150 Bodenwellen. Leicht übertrieben. Jeder Bewohner der Straße hat einfach eine eigene gebaut, weil er wollte, dass die Autos nicht so schnell vorbeifahren oder weil er wollte das sie bremsen, um etwas verkaufen zu können. Nicht gerade angenehm eine Reise auf solch einer Straße.

• Mexiko hat, wie auch andere spanischsprachige Länder, für bestimmte Begriffe andere Wörter. Die typischsten davon führe ich hier folgend auf: ¨chingon¨ und „chivo/a“ sind mexikanische  Wörter für ¨cool¨,¨wey¨ ist der ¨Kumpel¨, ¨pendejo¨ eines der am häufigsten verwendeten Schimpfwörter und ¨platicar¨ ist ein Synonym für ¨charlar¨ oder ¨hablar¨ (dt. erzählen, reden). Die Aussage ¨Qué padre¨ bezieht sich nicht auf den Vater, sondern bedeutet ebenfalls so etwas wie in die Richtung von ¨geil¨/¨sehr cool¨. In der Küche gibt es ebenfalls ein paar Wörter die sich unterscheiden, viele davon kommen aus der Sprache ¨Nahuatl¨, der Sprache der Azteken. Z.B. ist ¨Xocolatl¨ Kakao und ¨Cacahuate¨ Erdnuss. Der Chili wird hier ¨Chile¨ genannt und nicht wie in Südamerika ¨Ají¨ und die Kochbanane ist die ¨Plátanomacho¨.

¡Qué padre, wey! - Típico México!

Seguro que ustedes ya conocen que al final de cada país tengo algunas anotaciones …

• En México se sienten hasta hoy el culto de las calaveras. Muchos negocios, cafés, etc., tienen la calavera como su emblema. Puedes encontrar calaveras en todas las formas y colores, como recuerdo y también impresas en camisetas. El ¨papelpicado¨ también es muy típico. Es como una guirnalda hecha de diferentes motivos y normalmente se usan para el Día de los Muertos. Pero realmente puedes encontrar siempre para cualquier festividad.
• En el poco tiempo que estuve en México encontré, lamentablemente, el machismo mexicano. Pensaba que era igual al de Sudamérica, pero a mis ojos fue un poco más, lo que me sorprendió. En Cuidad de México muchos hombres me miraban en mis pantalones cortos. Fue un poco incomódo; pero si no quieres que ocurra tienes que usar un pantalón largo, como muchas mujeres mexicanas hacen. En Puebla y en Oaxaca fue lo mismo. La costa y la peninsula de Yucatán fueron más tranquilos porque la gente ya conoce a los turistas. Al principio de mi viaje hablé sobre el metro en la capital y que tienen una parte del tren solo para mujeres y niños menores de 12 años. Si eres femenino y estás viajando sola te recomiendo usarlo. Sin notarlo relamente un hombre nos molestó sexualmente en el metro. Él puso su cuerpo a nuestras piernas y nosotras pensabamos que fue a causa de poco espacio en el vagón, pero no fue así. Cuando notamos eso él salió del tren y nosotras ni pudimos decirle algo. En México la violencia contra mujeres todavía es muy alta. De las diez noticias que vi siempre a diario en mi celular cuatro trataban sobre mujeres muertas, violación y violencia contra ellas. México no me suena un país para mujeres. Triste.
• Quedamos con las experiencias malas en México. En la capital intentaron la segeunda vez (la primerafue en Santiago de Chile) robarme mi cadena de oro que siempre tengo a mi cuello. Esta vez fue al día y en una calle grande con gente. El hombre estaba a su bici y logró a romperme la cadena. Pero escuché el sonido cuando la cuchara de cocina se cayó al suelo. Y así fue. La encontré en el suelo y  la cadena estaba a mi hombro. Entonces no me quitó nada. Capaz fue una señal que la cuchara de cocina quiere estar conmigo ;-).
• Toda la comida en México es !!!PICANTE!!! Igual si la camarera te dice que no es así, no lo creas: Siempre va a estar picante. Mucho cuidado con las salsas de chile y con los moles. Prueba siempre muy poco al principio. Después de un rato te acostumbras, pero yo no necesito frutas, ni helado, ni cerveza con chile.
• México fue el único país, en mi viaje de dos años, en el cual tenía problemas con mi estamogo o mi digestión. No voy a explicarlo pero siempre cuando comí mucha salsa picante me volvia media loca. El maíz, que también es muy saturante, no ayuda mucho para eso. Sabrina peor que yo; de vez en cuando nos sorprendimos porque ambas tenemos muy buenos estomagos. Pero la verdad es que también probamos de todo al principio y por supuesto también comida de las calles. Cuidado con eso en México …
• México es el país de las ruinas. Igual si fueron Mayas, Méxicas, Aztecas o Zapotecas, todos contruyeron complejos arqueológicos cuando vivian, y ahora son destinos turísticos. Parecido como en Peru y las ruinas de los Incas, es que cuando has visto 3-4 ya es suficiente y ves solo unas piedras arriba de otras. Mi recomendación: Busquen unas lindas y visiten máximo tres de éstas.
• México es el país de los escarabajos o como ustedes dicen ¨bochos¨. Acá todavía se pueden encontar unos ejemplares muy lindos! Porque el escarabajo alemán anda y anda y anda y anda …
• En ningún país en mi viaje he visto tantos topes como en México. Pues ahora el problema va a ser explicar que es un tope, porque cada país tiene su nombre para ese obstáculo en la calle que obliga a frenar con su auto. Espero que ahora ustedes sepan que es … Entre los 215 km entre San Cristóbal y Palenque hay seguro como 150 topes. Demasiado exagerado! Todos los habitantes cerca de la ruta construyen su propio tope porque quieren que los coches nomanejen tan rápido o simplemente quieren que la gente pare para que puedan vender sus cosas. Lo siento, pero eso no es exactamente el sentido que esa obra tiene.
• México tiene, como muchos otros países, unas palabras que son típicas para ellos. Algunas quiero decir ahora: Primero el ¨chingón¨, „chivo/a“ y ¨!Qué padre!¨ que significa chévere, vacán o de puta madre. El ¨wey¨ es como el pana/amigo y ¨pendejo¨ un insulto para personas. En México no charlas o hablas sino ¨platicas¨ con las personas. En la cocina también tienen diferencias o palabras que vienen del idoma ¨Náhuatl¨, que es de los aztecas. Por ejemplo ¨xocolatl¨ es cacao y ¨cacahuate¨ es maní. El ¨ají¨ se llama acá ¨chile¨ y el plátano es el ¨plátano macho¨.

Die Stadt Cancún ist der letzte Halt auf dem Festland meiner schon über 2 Jahren dauernden Reise. Ich werde von hier noch ein paar Tage nach Cuba fliegen und dann geht es endgültig nach Hause und euch alle überraschen . Wie schon im letzten Post erwähnt ist die Küste der mexikanischen Halbinsel Yucatán sehr touristisch. Viele Menschen machen hier in den großen Hotelketten Urlaub. In Cancún sind das hauptsächlich Amerikaner, die den 23 km langen Sandstrand an der vorgelagerten Hotelzone bevölkern. Junge Menschen feiern hier den Springbreak und machen Cancún zum Mallorca von Mexiko. Zwischen der Hotelzone auf der Nehrungsinsel und der Stadt liegt die Lagune Nichupté.

Die Stadt bietet außer ein paar teuren Souvenirmärkten nichts Besonderes. Bei der Planung wurde vornehmend an den Tourismus gedacht und daher fehlen stadttypische Bauten wie ein zentraler Platz oder eine Kathedrale total. Ich schätze die wenigsten Touristen verirren sich dorthin, wenn es nicht gerade Backpacker sind, die im Zentrum in günstigen Hostels unterkommen. In der Hotelzone befinden sich zahlreiche Shoppingmals, Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie eine Ruinenstätte. Für die meisten Touristen steht ein Besuch in den berühmten Ruinen von ¨Chichen Itzᨠan. Ich habe mir diese mal erspart, da ich nun doch schon ausreichend archäologische Komplexe in Mexiko besichtigt habe. Viele haben mir auch davon abgeraten (wenn man schon andere gesehen hat), weil sie wohl vollkommen überlaufen sind.

Stattdessen habe ich mir nochmal einen Inselausflug gegönnt und zwar auf die ¨Isla Mujeres¨ (dt. Fraueninsel), die nur 13 km vom Festland entfernt liegt. Sie ist ebenfalls der Maya-Fruchtbarkeitsgöttin gewidmet und Piraten suchten hier Unterschlupf. Die Insel ist wohl das, was ein Deutscher unter einer Trauminsel versteht: Sandstrände, türkisfarbenes Wasser, Korallenriffe zum Tauchen. Das alles auf nur knapp 7 km Länge, also perfekt für einen Tagesausflug. Ich dachte auch, dass viel mehr los sein wird, aber es war sehr angenehm. Aus der Hotelzone legen verschiedene Fähren zu der Insel ab, oder man fährt nach Puerto Juárez und steigt dort in ein Boot. Die Fährlinie Ultramar kostet 300 Pesos (13 €, etwas schneller) während man bei Naveganto nur 80 Pesos (4 €, langsamer) jeweils für Hin- und Rückreise zahlt.

 

Auf der Insel kann man das kleine Städtchen mit seinen Shops, Lokalen und Restaurants locker per Fuß erkunden. Danach kann man sich, wie in meinem Fall, die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, am Strand entlang spazieren, das Wasser genießen oder ein Bierchen unter Palmen trinken. Es besteht außerdem die Möglichkeit sich ein Art Golfcar/Auto/Fahrrad zu mieten und die Insel auf diese Weise zu erkunden. Man kann hier unter anderem mit Schildkörten und Delfinen schwimmen. Egal was man macht, ein Ausflug oder vielleicht sogar ein längerer Aufenthalt lohnen sich meiner Meinung nach. Auf meiner Rückfahrt gab dann noch eine schönen Sonnenuntergang zu sehen. Im Gesamten also ein schöner Tag, den ich in vollen Zügen genossen habe, bevor nun zurück in die Heimat geht .

Cancún - El paraíso de los gringos

La ciudad de Cancún es mi última etapa en México en mi viaje que dura ya más de dos años. Desde acá volaré unos días a Cuba y por fin volveré a mi casa donde voy a sorprender a mi familia y mis amigos . Como comenté en mi último posteo, la peninsula de Yucatán es muy turistico. Muchas personas hacen sus vacaciones en las cadenas hoteleras grandes. Cancún recibe muchos gringos que van a la playa larga (23 km) con su zona hotelera. Se festejan el ¨Springbreak¨ y hacen mucha fiesta. Entre la zona hotelera y la ciudad, está la Laguna Nichupté.

En Cancún no hay mucho que ver aparte de unos mercados de recuerdos caros. Cuando construyeron la ciudad pensaron más en el turismo y cosas como una plaza central o una catedral faltan totalmente. Muy pocos turistas se ven en el centro, aparte si son mochileros que buscan un hospendaje barato. En la zona hotelera hay centros comerciales, diferentes espectaculos y una ruina maya. La más visitada pero es ¨Chichen Itzᨠque queda en el interior de la peninsula. Este vez no fui porque ya visité demasiados complejos arqueológicos. Además mucha gente no me recomendaron ir porque hay bastante gente siempre.

Decidí hacer otra excursión hacia una isla, la ¨Isla Mujeres¨. Queda solo a 13 km de la costa y también los Mayas con su creenciás rezan por la diosa de la fertilidad y los piratas lo usaron para su hogar secreto. La isla se ve para una alemana como esas de las peliculas: playas con arena blanca, agua turquesa, corales para buzear. Todo eso a solo 7 km de longitud, perfecto para una excursión del día. Pensaba que hubieron más gente pero por fin fue comodó. Desde la zona hotelera de Cancún vienen varios ferry o tomas uno desde el Puerto Juárez. La empresa Ultramar te lleva por 300 Pesos (13 €, rapido) o Naveganto por solo 80 Pesos (4 €, más lento) de la ida y vuelta.
En la isla puedes recorrer a pie el pequeño pueblo con sus tienditas, restaurantes y bares. Yo me fui después a tomar sol, pasear por la playa, disfrutar el agua o tomar una cervecita abajo de las palmeras. Además puedes alquilar un coche/bici y descubrir la isla de esa manera. Se puede nadar con tortugas del mar o delfines. Igual vas a hacer seguro que disfrutas y tal vez vale la pena quedarse unos diás relajandose. La vuelta vi un lindo atardecer y así pasé un día bien padre antes de mi regreso a mi patria .

Bei Tulum beginnt die berühmte ¨Riviera Maya¨, der Küstenabschnitt, der sich bis nach Cancún zieht. Auf halben Weg habe ich noch einmal einen kurzen Stopp eingelegt und zwar in Playa del Carmen. In und um dieses Städtchen reihen sich ein Hotelresort nach dem anderen. Zu entdecken gibt es außer dem Strand, der ja z.Z. voller Algen ist, allerhöchstens noch die Fußgängerzone ¨Quinta Avenida¨ mit teuren Einkaufs- und Essmöglichkeiten.

Ich habe dort auch nur angehalten, da mir ein Kumpel aus der Hauptstadt einen ehemaligen Schulkollegen besorgt hat, bei dem ich unterkommen konnte. Sonst wäre ich wahrscheinlich direkt nach Cancún weitergereist. Die Stadt hat das höchste Bevölkerungswachstum in Mexiko. War es in den 70-iger Jahren noch ein Fischerdorf mit 200 Einwohnern, beheimatet es heute rund 357.000 Personen, die jährlich um die 2 Millionen Touristen empfangen. In der Nähe liegen zahlreiche Themen(-wasser) Parks, die bei den Urlaubern (mit genügend Kleingeld) gut ankommen. Wer keine Lust auf All-Inclusive-Touristen aus den USA, Kanada oder Europa hat, der sollte um diesen Ort einen großen Bogen machen und am besten auch Cancún meiden. Also mein Ding war es nicht so … .

Vor Playa del Carmen liegt die ¨Isla Cozumel¨ (dt. Schwalbenort-Insel), die ich um die Zeit rumzubringen besichtigt habe. Sie ist ca. 48 km lang und die drittgrößte Insel Mexikos. Die meisten Touris leihen sich ein Auto oder einen Roller, um die Insel zu erkunden. Da die 45-minütige Fähre dorthin 270 Pesos kostet (12 €), habe ich den restlichen Tag nicht so viel Geld ausgegeben. Nach einer kleiner Zentrumserkundung und bin ich auf Höhe des Flughafenareals an einen Mini-Strand und habe mich gesonnt. Die Insel muss aber bei weitem schönere Strände aufweisen. Beim Schnorcheln konnte man kleine Rochen, viele bunte Fische und alte Kanonen am Meeresboden entdecken. Die Mayas besiedelten die um ca. 1000 n.Chr. und sie war der Mond- und Fruchtbarkeitsgöttin Ixchel geweiht.

Playa del Carmen y la Isla Cozumel

En Tulum empieza la famosa ¨Riviera Maya¨ la parte de la costa que sigue hasta Cancún. En la mitad del camino hay una ciudad con el nombre de ¨Playa del Carmen¨. A los alrededores y en la ciudad existen un montón de esos hoteles grandes. Aparte de la playa linda, que de momento está llena de algas, hay solo la Quinta Avendia para conocer donde encuentras tiendas de comprar y comer re caros.

Hice solo una parada porque un amigo de D.F. me conseguió un compañero que me dió alojamiento si no probablemente hubiera ido directo a Cancún. La ciudad es una con mayor crecimiento poblacional a nivel nacional. En los años setenta fue un pueblo de pescadores con solo 200 habitantes. Hoy en día tiene 357.000 y esas atentan a 2 millones turistas anual. Cerca existen unos parques de agua que son famoso para familias. Quien no quiere estar con ese tipo de turistas all-inclusiv de EE.UU, Canadá o de la Union Europea les recomiendo no pasar por acá y mejor tampoco no irse a Cancún. Pues, a mi no me gustó mucho … .

Delante de Playa del Carmen se localiza la ¨Isla Cozumel¨ que visité para hacer algo con sentido. Tiene una longtiud de 48 km y es la tercera isla más grande de México. La mayoría de los turistas alquilan un auto o un scooter y descubren así la isla. El viaje de 45 minutos en ferry cuesta 270 Pesos (12 €). Para no gastar más plata caminé un poco por el centro y fui a bañarme cerca del aeropuerto en una playa pequeña. Pero la isla tiene seguro playas más lindas. Haciendo esnórquel vi unas rayas, peces coloridos y unos cañones viejos al suelo del mar. Las mayas ya poblaron la isla que destacó la devoción a la diosa Ixchel deidad de la luna, fertilidad y nacimiento.

Es wird Zeit für meinen zweiten Teil über das vielfältige mexikanische Streetfood. Diesmal wieder dabei viele Gerichte, die auf Basis der Tortillas sind, einige typische Gerichte Halbinsel Yucatán und schließlich noch ein paar Getränke. Vor allem bei den Biermixturen muss man als Deutscher echt sagen: Die spinnen, die Mexikaner!

Und los geht`s: Vor kurzem habe ich schon mal die ¨Totopos¨ erwähnt, die frittierten Tortillasdreiecke. Sie werden in den Supermärkten in Massen angeboten, aber die typischen Nachochips kann man dort auch erstehen. Meist werden sie mit einem Dip, scharfen Saucen oder Guacamole vornewegserviert. Ein weit verbreitetes Frühstück aus den Totopos heißt ¨Chilaquiles¨. Die Tortilladreiecke werden dabei in einer sehr scharfen grünen/roten Chilisauce serviert mit Hühnchen, Käse und Schmand. Danach ist man auf jeden Fall wach ! Die ¨Tostadas¨ sind den Totopos ähnlich, sprich knusprig gebackene Tortillas aber in runder Form. Meistens werden als fertiges Gericht mit einem Belag angeboten.

Ebenfalls aus Tortillas werden die ¨Enchiladas¨ hergestellt. Dabei werden die weichen frischen Tortillas beliebig gefüllt (Huhn, Ei, Käse, Gemüse) und ebenfalls mit einer Chilisauce oder einer Mole übergossen. Weitere Abwandlungen davon sind die ¨Enfrijoladas¨ mit einer Bohnensauce oder die ¨Entomatadas¨ mit  Tomatensauce. Mal etwas ohne Tortillas aber ebenfalls aus Mais sind die ¨Elotes¨ oder ¨Esquites¨. Beides ist gekochter Mais der mit Mayonnaise, Käse, Limonen und Chiligewürz verfeinert wird. Die Elotes sind ganze Maiskolben am Stück während bei den Esquites die gekochten Maiskörner in einem Becher serviert werden. Beides sehr lecker und mal eher was Frisches und nicht verarbeitetes.

Kommen wir nun zu den Gerichten der Halbinsel Yucatán. Die folgenden Gerichte habe ich alle an der Südküste von Mexiko angetroffen und reichlich probiert. Zuerst die ¨Salbutes¨. Das sind aus Tortillamehl hergestellte frittierte Fladen, die teilweise aufgebläht zum Tisch gebracht werden und verschiedene Füllungen enthalten. Die ¨Panuchos¨ sind ebenfalls aus der Tortillamasse, werden aber vor dem Frittieren mit einer Bohnenpaste gefüllt. Die meisten dieser Antojitos bestellt man je nach Lust und Laune mit Rindfleisch, Hühnchen, al Pastor, zusätzlich mit Käse oder vegetarisch. Das ¨Tamal¨ wird im gesamten lateinamerikanischen Kontinenten gegessen wurde aber nachweislich von den Mayas und Azteken in Mexiko kreiert. Der Name leitet sich daher aus dem Nahuatlab und hieß dort  ¨Tamalli¨. In Chetumal habe ich einen äußert leckeren und vor allem luftigen Maiskuchen im Bananenblatt eingewickelt verspeisten dürfen. Tamales können herzhaft oder süß sein sowie in Bananen- oder Maisblätter gedämpft werden.

Kennengelernt habe ich in Quintana Roo außerdem das ¨Marquesita¨, eine Art große Waffel, die dann entweder mit einem typischen Käse ¨de bola¨ oder Edamer gefüllt wird bzw. mit einer beliebigen süßen Sauce und Früchten (ähnlich wie dem europäischem Crêpe). Bisher nicht erwähnt habe ich eine süße Brötchensorte namens ¨Conchas¨. Auf Deutsch heißt das ¨Muschel¨ und dementsprechend ist die Form des Brötchens, die durch eine Art Streuselmasse obendrauf entsteht. Die verschiedenen Farben stammen von Zutaten wie Kaffee, Vanille oder Erdbeere im Streusel.

Häufig verwendete Kräuter in der mexikanischen Küche habe ich auch noch nicht erwähnt. Da wäre zum einen ¨Ezapote¨ (dt. Mexikanischer Drüsengänsefuß), der oft beim Maiskochen mit ins Wasser gegeben oder in Bohnenpasten, als blähungsmindernd eingesetzt wird. Die Blätter der Amarant-Pflanze sind essbar, mineralstoffreich und werden unter dem Namen ¨Quintonil¨ in Mexiko angeboten. Sie hilft gegen Magenschmerzen und wird oft als Teeaufguss zubereitet. Das ¨Huauzontle¨ stammt ebenfalls aus derselben Familie (Fuchsschwanzgewächse) und wird zum Verfeinern von Saucen herangezogen oder roh mit unter den Salat gemischt. Die drei Kräuter enthalten aber Saponine, die bei zu hohem Verzehr zur Zerstörung der roten Blutkörperchen führen. Als letztes muss ich hier noch den ¨Pico de Gallo¨ (dt. Hahnenschnabel) beschreiben. Dies ist eine typische Gewürzsauce aus Tomaten, Zwiebeln und Chili (auch Salsa Mexicana genannt, da wieder die Nationalfarben das Essen zieren). Man könnte sie vergleichen mit dem ¨Pebre¨ aus Chile oder einer scharfen ¨Salsa Criolla¨ aus Argentinien.

Kommen wir am Ende noch zu den typischen Getränken. Mein nichtalkoholisches Lieblingsgetränk ist eindeutig die ¨Horchata (de arroz)¨, ein Erfrischungsgetränk aus im Wasser eingelegtem Reis, Zucker, Zimt und Vanille. Nach Saison oder Geschmack kann man auch Kokosnuss, Mandeln, Früchte und gezuckerte Milch dazugeben. Mit Eiswürfeln zu ein paar Tacos beider Hitze ein Traum. ¨Jamaica¨ ist ein weiteres Getränk zum Abkühlen und zwar ein kalter Hibiskusblüten-Tee. Die nun vorgestellten Biermixgetränke lassen einem Deutschen den kalten Schauer über den Rücken laufen. Fangen wir mit dem noch harmlosen ¨Chelada¨ an. Das ausgewählte Flaschenbier wird mit einen Bierglas serviert, das mit einen Salzrandversehen und das etwas Limettensaft gefüllt ist. Also quasi eine Art Radler. Beim ¨Michelada¨ dagegen kommen mit in das Glas noch Worcestersauce, Maggi sowie Tabasco hinzu. Auf Bestellung kann man sich auch verschiedene Fruchtsirups wie Tamarindo wünschen und Rand wird hier mit Salz und Chili verziert. Das nun braune Getränk sieht nicht nur schrecklich aus sondern schmeckt auch so, zumindest meiner Meinung nach. Mit Bier hat das auf jeden Fall nix mehr viel zu tun. Als letzte Abwandlung noch der ¨Clamato¨. Hierbei wird zu den gesamten bisher genannten Zutaten auch noch Tomatensaft dazugegeben. Kein weiterer Kommentar mehr, sondern einfach nur Prost!

Comida de las calles mexicanas #2

Apareció el tiempo para mi segundo posteo sobre la diversidad de la comida mexicana en las calles. Esta vez tengo de nuevo muchos platos a base de tortillas de maíz, unos antojitos típicos desde la pensinsula de Yucatán y al final unas bebidas mexicanas. Las mixturas de cervezas que tienen son re raras para gente de Alemania .

!Empezamos! Hace poco tiempo les hablé sobre¨totopos¨, los triángulos de tortillas fritas. En los supermercados se venden un montón pero también puedes encontar la variedad que se llama ¨nachos¨, más comerciales. Usualmente se comen antes de una comida o para picar con salsas picantes y guacamole. El desayuno hecho de totopos se llama ¨chilaquiles¨. Las triángulos se bañan en una salsa roja y/o verde picante y se les pone arriba pollo, queso rayado y crema. Después seguro que estás despierto en la manaña ! Las ¨tostadas¨ son parecidas, también son tortillas crujientes, pero de forma redonda. Normalemente las pides como un plato listo con algo arriba. También hecho de las tortillas son las ¨enchildadas¨. Las tortillas frescas y suaves se rellenan (con pollo, huevo, queso, verduras) y se bañan en salsa de chile o mole. Una modificación de ese plato serían las ¨enfrijoladas (en salsa de frijoles) o las ¨entomatada¨ (en salsa de tomate).

Ahora un plato sin tortilla pero igual de maíz son los ¨elotes¨ y ¨esquites¨.  Ambos son maíz fresco cocido y servido con mayonesa, queso, jugo de limón y condimento de chile. Los elotes, como el nombre lo explica, son los elotes enteros. Los equites son solo los granos en un vaso con los ingredientes mencionados. Ambos ricos y algo menos trabajado.

Vamos ahora hacia los platos de la peninsula de Yucatán: Las comidas que conocí allá y probé varias veces. Primero los ¨salbutes¨, que son hechos con harina de maíz, fritas, medio hinchadas y rellenas. Los ¨panuchos¨también son de la misma masa pero esta contiene ya una pasta de frijoles. La mayoría de los antojitos se comen con la capa que quieres mayormente con res, pollo, al pastor, además con queso o vegetariano.

 El ¨tamal¨ se conoce en todo latino américa pero los inventores fueron los Mayas y Aztecas. El nombre viene del Náhuatl  ¨tamalli¨, que significa envuelto. En Chetumal comí un tamal grande y muy suave envuelto un hoja de plátano. Los tamales puedenser salado o dulces y cocinados a vapor en unahoja de plátano o maíz.

En Quintana Roo conocí las famosas ¨marquesitas¨, una barquilla grande que se rellena con el queso ¨de bola¨ y/o con salsas dulces y frutas (parecida al crêpe frances). Hasta ahora no he hablado sobre los panecillos dulces ¨conchas¨. Parecen como una concha a causa de las migas arriba. Los diferentes colores vienen deunos ingredientes en la miga, como café, vainilla o fresa.

Algunas hierbas de la cocina mexicana son: ¨epazote¨, ¨quintonil¨ y ¨huauzontle¨. Los tres vienen de la misma familia amaranthoideae. Se usan generalmente para dolores de estomago o platos que contienen frijoles. Tienen muchos minerales y los Mayas les usaron hace siglos en su cocina. Se puede prepar ate con ellos, pero en cantidades grandes pueden ser tóxicas. Me falta decir algo sobre el ¨pico de gallo¨, una salsa de condimentos a base de tomates, cebolla y chile (también se dice Salsa mexicana a causa de los colores de la bandera). Es como el pebre chileno o una salsa criollapicante de Argentina.

Por fin algunas palabras sobres las bebidas típicas. Mi refresco favorito (sin alcohol) es la ¨horchata (de arroz). Una bebida hecha de arroz remojado en agua,  azúcar, canela y vainilla. Dependiendo de la temporada, región o gusto, puede contener coco, almendras, frutas y leche condensada. Con unos cubos de hielo contra ese calor de acá, !riquísimo! El refresco de jamaica es otra bebida que sirve para esos días calurosos, hecho de la flor de jamaica.

Las mixturas con cerveza son muy raras para una alemana que está acostumbrada a cervezas puras. La ¨chelada¨ todavía está bien, porque en Alemania tenemos algo parecido que se llama ¨Radler¨, una cerveza con limón pero sin el borde escarchado de sal. La ¨michelada¨ es rarísima:  Cerveza con salsa inglesa, salsa maggi, tabasco y si quieres además jarabes de frutas como de tamarindo. No puede faltar el borde con sal, que en este caso también es con chile. No sé, la verdad la bebida se ve muy fea y pues el sabor no me gustó. !Lo siento mis queridos mexicanos! Para un alemán eso no tiene nada en común con una cerveza! Al final el ¨clamato¨, que es casi lo mismo, pero además lleva jugo de tomate. No quiero escribir más que ¨!Salud!¨.

Folgt man der Straße, an der die Lagune Bacalar liegt, gelangt man nach ca. 200 km nach Tulum. Dieses ehemalige Fischerdörfchen hat sich die letzten Jahre zum Hipster-Strand-Paradies entwickelt. Dementsprechend sind die Preise in die Höhe geschossen. Was die letzten Jahre noch ein Geheimtipp war, ist nun voller Touristen. Aber zum Glück noch nicht in den Horden wie in Playa del Carmen oder Cancún. Daher habe ich mich entschieden einen Stopp einzulegen.

Tulum ist in zwei Teile geteilt, das Dorf, das ca. 2 km vom Strand entfernt liegt und die "Zona Hotelera" direkt am Strand, mit teuren Unterkünfte in Chill-Style. Im Dorf bieten sich Möglichkeiten zum Essen, Fahrrad ausleihen und sehr teure Souvenirläden (3x so teuer wie in Oaxaca!) an. Im Zentrum gibt es einen Hauptplatz mit einem Maya-Kalender-Monument. Der astronomische Kalender war für damals äußert exakt und eigentlich sind es drei Kalender in einem. Der sogenannte "Haab"-Kalender war für die Aussaat- und Erntezeit kreiert und diesen findet man auf den angebotenen Souvenirs am Häufigsten.

Warum steht so ein riesiger Maya-Kalender im Zentrum? Genau, weil es gleich um die Ecke einen weiteren Ruinenkomplex zu besichtigen gibt. Die archäologische Stätte heißt wie das Dorf "Tulum" und besucht man ihn nicht zum Sonnenaufgang oder -untergang muss man auch keinen Aufpreis zahlen. Dieser ist dort spektakulär, da die Ruinen direkt an der Küste liegen (obwohl die Sonne im Meer auf und nicht untergeht). Die Ruinenstätte ist komplett von einer Mauer umgeben. Um zu einem der Eingänge zu gelangen läuft man einen Weg zwischen Manglaren-Wäldern entlang, auf dem man Nasenbären und Leguanen begegnet. Bei einem der beiden Wachtürme habe ich in den Komplex betreten und ich muss schon sagen, dass der Ausblick aufs Meer mit den Ruinen einzigartig ist. Die Bilder gefallen mir gut mit den Meeresfarben im Hintergrund.

Die Mayastadt muss zu seinen Glanzzeiten ein wichtiger Handelspunkt gewesen sein und hieß damals ¨Zamá¨, dass in maya Sonnenaufgang bedeutet. Der heutige Name Tulum stammt ebenfalls von den Maya und seht für das Wort Mauer. Das höchste Gebäude befindet sich direkt am Meer und heißt "El Castillo" (dt. Das Schloss). Gegenüber liegt der "Tempel des herabsteigenden Gottes", der nach einem der dort gefundenen Steinreliefs benannt worden ist. Weitere bekannte Gebäude sind der "Freskentempel" sowie der "Tempel des Windgottes". Während des im vorigen Post erwähnten Kastenkrieges (Guerra de las Castas) war Tulum eines der Hauptzentren der rebellierenden Maya. Die Ruinen haben auch einen Zugang zum Meer. Leider war zu hoher Wellengang dort bei den Steinen, sodass baden an diesem Tag verboten war. Daher bin ich gleich nebenan an den Strand, um mich abzukühlen. Die Sonne ist tagsüber sehr stark. Es lohnt sich den Strand ab ca. 16 Uhr aufzusuchen. Die Ruinen sowie die Küste sind Teil des Nationalparks.

Da es in Tulum leider keine öffentlichen Verkehrsmittel zum Strand gibt und Taxis sehr teuer sind empfehle ich ein Fahrrad auszuleihen (12 Stunden/80 Pesos ~ 3,5 €). Damit kann man die Umgebung und den Strand in Ruhe erkunden. Ich habe verschiedenen Strandstellen ausprobiert und alle haben mit gefallen mit dem weißen Sand und dem türkisfarbenen Meer. Leider hat die gesamte Südküste der Halbinsel z.Z. ein extremes Algenproblem, das aber halb so wild war. Mit einem Bierchen am Strand lässt es sich dort gut aushalten . Hat man zurück in Tulum Hunger empfehle ich die ¨Antojitos Chiapaneca", einen Tacoladen am Eck, nur ein paar Blocks vom Terminal ADO entfernt. Die verschiedenen Häppchen gibt es in allen Varianten ob mit Fleisch oder Vegetarisch. Super lecker! Ich habe mir mehrmals abends den Bauch vollgeschlagen .

Im Umkreis von Tulum lassen sich außerdem eine paar der schönsten "Cenoten" der Halbinsel besuchen. Auf Deutsch nennt man diese Kalksteinlöcher „Dolinen“, was wahrscheinlich auch keinem was sagt. Das Ganze ist eine Art Sinkhöhle, die sich beim Einsturz von löslichen Gesteinen bilden. Kurzum ein Loch, das meistens mit Süßwasser gefüllt ist . Yucatán ist voll von diesen Cenoten, die meist Teil eines unterirdisches Höhlensystem sind. Das Wort ¨Cenote¨ stammt auch von den Maya und bedeutet ¨Grotte mit Wasser¨. Die Mayas vollführten dort wohl Rituale mit Menschenopfern, da man in den Höhlen immer wieder menschliche Überreste findet. Für Sporttaucher ist es das Hauptziel ihrer Reise, da man die größten Unterwasserhöhlen der Welt erkunden kann.

Manche Cenoten sind oberirdisch also mehr oder weniger ein (meistens) kreisrunder extrem klarer See. Außen herum findet man Sumpfpflanzen und Wälder. Die meisten liegen versteckt doch einige sind für den Tourismus hergerichtet worden. In Quintana Roo findet man über 1000 von diesen Löchern! Also eine Menge zum Entdecken . Mit dem Fahrrad habe ich von Tulum aus zwei oberirdische Dolinen besucht und zwar die "Cenote Cristal" und die "Cenote Escondido" (Eintritt für beide 120 Pesos ~ 5,5 €). Ja, billig ist es leider nicht, aber man kann sich ja ein paar schöne raussuchen...

Die beeindruckendere Art von Cenoten sind die unterirdischen. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und habe die "Cenote Dos Ojos" für meinen Besuch ausgewählt. Sie befindet sich auf halben Weg nach Playa del Carmen. Eine Combi-Bus bis dorthin kostet 35 Pesos und die 2 km bis zur Cenote trampt man, weil der Eintritt schon unverschämt hoch ist (350 Pesos ~ 16 €). Will man dort tauchen zahlt man noch mehr. Ich bin "nur" geschnorchelt was ich auch schon extrem schön fand, also wird das tauchen atemberaubend sein. Da ich keinen Tauchschein habe, ist dies nicht möglich. Vielleicht irgendwann mal ... .

Die Cenote Dos Ojos ist eine Tropfsteinhöhle mit 82 km Länge und durch 28 Cenoten, mit der Oberfläche verbunden. Sie wurde 1986 entdeckt und dieses Jahr im Januar konnte man eine Verbindung zum Höhlensystem "Sac Aktun" nachweisen. Mit nun einem Gesamtnetz von 310 km bilden die beiden Unterwassersysteme nun die weltweit längste Höhle dieser Art. Verschiedene Dokumentar- und Spielfilme wurden darin gedreht. Mit dem Unterwassersystem "Ox Bel Ha" (256 km) befindet in der Nähe eine weitere Tauchgrotte. Wie gesagt, ein wahres Paradies für Sporttaucher .

Caro, más caro Tulum!

Cuando sigues la calle que está al lado de la Laguna Bacalar, llegas después de 200 km a Tulum. Ese pueblo de pescadores se mudo en los últimos años a un hipster-playa-paraiso y así son las precios. Hace poco el pueblo fue un consejo secreto y ahora es lleno de turistas. Pero por suerte no tanto como Playa del Carmen o Cancún. Me decidí hacer una parada para conocerlo.

Tulum es distribuido en dos partes, el pueblo está a como 2 km de la playa donde encuentras la zona hotelera con sus alojamientos caras en un estilo tranquilo con cabañas de palmeras de lujo. El pueblo ofrece posibilidades para comer, alquilar bicicletas y tiendas de recuerdos muy caras (3x más caro que en Oaxaca!). En el centro existe un calendario maya grande en forma de monumento. Ese calendario astronómico fue muy exacto por esos periodos y realmente son como tres calendarios en uno. El calendario solar ¨Haab¨ fue hecho para sembrar y cosecher los alimentos y te ofrecen en las tiendas en todas las maneras que hay.

Porque se pone un calendario maya tan grande en el centro? Exacto, porque cerca están otro complejo de ruinas que puedes visitar. Se llama como el pueblo ¨Tulum¨ y si no vas para ver el amanecer o atardecer tampoco no te cobran más. Los dos deben ser lindos porque las ruinas están directamente al mar (sin embargo que el sol amanece el en mar y no atardece). El complejo tiene un muro grande a sus alrededores y para entrar andas a un caminito entre manglares donde puedes ver iguanas y coatí. Cerca de uno de las dos torres entré al área y tengo que decir que la vista al mar con las ruinas fue espectacular. Las fotos con los colores del mar me gustan mucho.

La ciudad de los Mayas fue un su tiempo de floración un importante punto de comercio y se llamaba ¨Zamᨠque significa en maya amanecer. El nombre Tulum también viene de esa lengua y significa muralla. El edificio más alto está directo al mar y se llama ¨ El Castillo¨. El ¨Templo del Dios Descendente¨ tiene su nombre de curiosa asimentría en su fachada. Otros edificios son el ¨Templo de los Frescos¨ o el ¨Templo del Dios del Viento¨. En el posteo anterior escribí algo sobre la Guerra de las Castas en cual Tulum fue uno de los centros de la rebelión maya. Las ruinas tienen acceso al mar pero ese día hubieron olas grandes y se prohibieron bañarse. Fui a la primer playa al lado de las ruinas y me refresqué un poco. El sol en el día es fuerte por eso recomiendo ir por la playa a partir de las 4 de la tarde. La zona arqueológica y la costa son parte del parque nacional.

Lamentablemente no existe un transporte público a la playa y los taxis son muy caros. Les recomiendo alquilar una bicicleta (12 horas/80 Pesos ~ 3,5 €). Así puedes conocer los alrededores y la playa tranquilamente. Probé varios lugares por la playa y todos me gustaron con su arena blanca y el agua turquesa. En esa temporada pero hay hace unos años una plaga de algas que existe por toda la costa del sur de la peninsula. Pues, no fue tan feo. Con una cervecita por la playa puedes pasar tu tiempo bien padre . De vuelta en Tulum le recomiendo ir a comer donde los ¨Antojitos Chiapaneca¨, una taquería a una esquina solo unas cuadras lejos del terminal ADO. Las diferentes cositas existen en variantes de carne o vegetariana y todo super rico! Me llenó varias veces el estomago .

A los alrededores de Tulum están unos de los más lindos ¨Cenotes¨ de la peninsula de Yucatán. Son dolinas inundadas de origen kárstico y existen en varios tipos como a cielo abierto, semiabierto, subterráneos o en gruta. Se formaron por la disolución de la roca caliza por la infiltración del agua de lluvia. Pues, puedo decir que son un tipo de agujero llenado con agua dulce . Yucatán es lleno de esos cenotes y ellos forman un sistema de cuevas subterráneos. La palabra cenote también viene del la lengua maya y significa caverna con agua. Ellos hicían sacrificios humanos y rituales porque encontraron muchos restos hallados por arqueólogos. Para buceadores es el destino principal de sus viajes porque puedes descubrir los sistemas interconectados más grandes del mundo.

Como escribí arriba hay diferentes tipos de los cenotes y normalmente se ve como un lago claro y redondo. A sus lados encuentras diferentes plantas y árboles. La mayoría de los cenotes están en el medio de la nada escondido pero muchos se abrieron por el turismo. En Quintana Roo existen más que 1000 Cenotes! Mucho para conocer . Con una bicicleta fui desde Tulum a visitar dos cenotes abiertos, el "Cenote Cristal" y el "Cenote Escondido" (Entrada para ambos 120 Pesos ~ 5,5 €). Pues, barato es otra cosa, pero puedes eligir tus favoritos para visitarlas.
Los cenotes semiabiertos o subterráneos son los más espectaculares. Por supuesto fui a uno que se llama ¨Cenote Dos Ojos¨. Está localizado a la mitad del camino hacia Playa del Carmen. Un combi te lleva por 35 Pesos y los 2 km desde la caja pides un ride, porque la entrada es demasiada cara (350 Pesos ~ 16 €)! Si quieres bucear es más caro. Yo solo hice esnorquel que me gustó mucho. Buceando debe ser hermoso. No tengo la liciencia para eso, así no fue posible. Algun día en mi vida … .

El Cenote Dos Ojos es una cueva subterráneo con una longtiud de 82 km y está conectado a la superficie con 28 cenotes por los cuales puedes entrar al sistema. Se descubrió en el año 1986 y en ese enero se encontraron una conexión a la sistema de ¨Sac Aktun¨. En total la cueva tiene ahora un red de 310 km y juntos se forman el sistema interconectados más largo del mundo. Diferentes peliculas grabaron adentro. Otro sistema con el nombre ¨Ox Bel Ha (256 km) se encuentra también cerca. Como dijé un paraiso para buceadores .

Nach meinem kurzen Abstecher in den Dschungel ging es weiter in Richtung der Halbinsel Yucatán, die sich aus den Bundesstaaten Campeche, Quintana Roo und Yucatán zusammensetzt. Beim Trampen hat mich diesmal, allen Ernstes!, ein Leichenwagen mitgenommen (leer), kaum zu glauben. Per Zufall habe ich in Couchsurfing einen Host gefunden, der ein Restaurant an der Carretera 186 hatte und mich aufnahm. So eine Gelegenheit lasse ich habe mir natürlich nicht entgehen und habe einen Tag in der Parrilla "La Higuera" von Tito ausgeholfen bzw. in die mexikanische Küche reingeschnuppert.

Das Restaurant bietet verschiedene Fleischstücke auf dem Holzgrill an. Dazu gibt es sogenannte "Sopes" auch „Picadas“ genannt. Das sind kleine Tortillas, bei denen frisch gebacken ein Rand geformt wird und die dann mit einer Tomaten- oder Bohnensauce und mit Käse nochmals angebraten werden. Vorneweg gab es immer "Totopos", frittierte Tortilladreiecke, die man bei uns eher unter dem Namen Nachos kennt (wobei Nachos nicht aus Tortillas, sondern ein rohen Maismasse hergestellt werden) mit scharfen Chilisaucen, einer nicht scharfen Tomatensauce und einem Käsedip. Am coolsten war es den beiden Damen beim Tortilla machen zu helfen, den Dreh hab ich nun raus, fehlt mir nur noch ein "Comal" .

Zum Frühstück konnte man ein "Memela" ordern. Das ist ein großes Tortilla, das fast wie eine Pizza belegt wird und zwar mit Tomaten- und Bohnensauce auf dem Maisboden. Bei der Variante im Restaurant kamen dann oben drauf Fleischstücke in Streifen, Käse, frittierte Kochbananen, gekochte Eier und Avocadoscheiben. Nach so einem Frühstück ist man erstmal pappsatt. Aber super lecker! Beim Herstellen der Chilisaucen zu helfen ist lebensgefährlich, da man schon beim Einatmen der scharfen Dämpfe Reizhustenanfälle bekommt . Echt verrückt diese Mexikanern mit ihren scharfen Saucen!

 

Nach dem Kochaufenthalt ging es direkt nach Quintana Roo und in die Grenzstadt zu Belize, Chetumal. Zu entdecken gibt es außer einem netten kleinen Malecón eher wenig. Dafür kann man in einem Mietwagen ein paar weniger besuchte Mayastätten besichtigen oder an der "Laguna Bacalar" entspannen. Ich habe mich für das letztere entschieden und einen Tag an der Lagune verbracht, die mit ihren blau-türkisen Wasser die Touristenmassen anzieht. Öffentlichen Zugang zur Lagune gibt es allerdings nicht überall. Das "Balneario Municipal" bietet sich hier für alle an, die nicht viel Geld für eines der teuren Restaurants ausgeben möchte, die privaten Zugang zur Lagune haben.

Egal wo sie baden gehen, es wird wunderschön sein und man kann die Sonne und das Wasser genießen. Eine Bootstour zu ein paar Hotspots ist ebenfalls buchbar bei einen der vielen Anbieter. Aufgrund von vielen Piratenangriffen wurde das Fort "San Felipe" im Jahr 1729 fertig gestellt, das man heute besichtigen kann und das ein Museum über den "Guerra de Castas" (1847-1901) beinhaltet. In diesem Krieg rebellierten die Mayas zuerst erfolgreich gegen die spanischen Konquistadoren, mussten sich ihnen dann aber im Jahre 1901 doch ergeben (Opfer insgesamt ca. 50.000).

 

Haciendo tortillas en la carretera & la Laguna Bacalar

Después de mi estadia corta en la selva seguí hacia la Pensinsula de Yucatán, que se compone de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Esta vez pedí ride en una carroza funebre, no podía creerlo. Por casualidad encontré un Couchsurfer que tiene su propio restaurante por la Carretera federal 186 que me hospedó. Tomé la oportunidad y trabajé un día en la parrilla ¨La Higuera¨ para tener una vista auténtica a la cocina mexicana.

En el restaurante se prepararon diferentes cortes de carne en una parrilla de leña. De guarnición hicieron ¨sopes¨ o también llamadas „picadas“ que son tortillas pequeñas, las cuales se hacen con un borde y se rellenan con una salsa de tomate o de frijoles con queso y se pone en la plancha otra vez. De entrada sivieron ¨totopos¨ que son triangulos fritos de tortillas finas. En Europa los conocemos como nachos aunque los nachos no son hechos de las tortillas sino de la masa cruda. Además pusieron en la mesa diferentes salas picantes de chile, una salsa no picante de tomate y un queso fresco. Lo que me gustó mucho fue trabajar con las dos señoras del comal que hicieron todo el día las tortillas. Ya sé como se preparan, entonces me falta solo el comal en Alemania .

Para el desayuno uno podría pedir una ¨memela¨ que es un tortilla grande que cubren casi como una pizza. La variante del restaurante fue con salsa de tomate y frijol, fajitas de carne, plátano frito, huevo duro y aguacate. Es riquísimo pero estás lleno después. Ayudar a preparar las salsas de chile es muy peligroso porque puedes aspirar el vapor de ellos y tienes que toser muy fuerte . Realmente loco esos mexicanos con sus salsas picantes!

Seguí a Quintana Roo o mejor dicho a la ciudad fronteriza con Belice, Chetumal. La ciudad no ofrece mucha aparte de un malecón lindo pero a sus alrededores hay mucho que descubrir. Con un auto alquilado puedes visitar unas ruinas mayas no tan turisticas o te vas a la ¨Laguna Bacalar¨ como en mi caso. Me relajé un día en la orilla con sus aguas azul-turquesa maravillosas. Lamentablemente el acceso público no es tan bueno, pero existe un ¨Balneario Municipal¨ que no cuesta nada. Los restaurantes te cobran algo o tienes que tomar algo ahí. Donde prefieras entrar a la laguna va a ser una experiencia única porque el agua y el sol son riquísimos. Algunas agencias te ofrecen unos tours en los cuáles te llevan a unos sitios lindos, como cenotes etc. En el año 1729 finalizaron el fuerte de San Felipe que ayudaba a denfender los ataques piratas. Hoy en día puedes visitarlo y adentro está el museo sobre la ¨Guerra de Castas¨ (1847-1901) que trata sobre una rebelión de los Mayas en contra de los conquistadores españoles. Al principio fue exitoso para los Mayas pero al final tuvieron que avasallarse (víctimas aprox. 50.000).

Ich dachte mir vor kurzem, dass es doch ganz witzig wäre, wenn Sabrina mal aus ihrer Sicht erzählt, wie es ist mit mir zu reisen, damit ihr euch ein objektives Bild von mir als Reisebegleitung machen könnt. Gesagt, getan; hier kommt ihr Beitrag, den sie mir auf Spanisch geschickt hat. Ich habe ihn so gut wie möglich übersetzt ohne natürlich irgendwas zu verändern. Wer mir nicht glaubt, kann ja ihren spanischen Text lesen . Viel Spaß!

Verschenken sie den schwerwiegenden Lonely Planet aus ihrem Rucksack, machen sie Platz auf ihrem Handy und löschen sie MapsMe…, wenn sie mit Magdalena reisen brauchen sie sich keine Sorgen um die Organisation oder um Couchsurfing-Anfragen für Übernachtungen zu machen ebenso wenig wie man zu diesem Museum oder jener Kirche kommt. Magda denkt an alles!! Sie hat alles ¨under control¨ und ist immer einen Ticken schneller bevor du überhaupt darüber nachdenkst. Magda und ich verstanden uns super von dem Moment an, als uns der Bus an der argentinisch-bolivischen Grenze rausließ und wir diese gemeinsam im Juli 2016 überquerten. Seit diesem Tag haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt, zuerst in Santiago de Chile, später in Quito und schließlich in Bogotá. Dort entstand die verrückte Idee Venezuela zu bereisen, gegen die Empfehlungen aller. So begann unsere gemeinsame Reise am 13. November 2017, die uns zuerst in den kolumbianischen Dschungel und dann flussabwärts reisend auf dem Amazonas nach Manaus brachte. Sie führte uns in das Krisenland Venezuela, zurück nach Kolumbien und schließlich nach Mexiko, wo wir noch eine Weile zusammen unterwegs waren … 4 Monate zusammen, 4 Länder, unschätzbare Abenteuer!

Stellen sie sich eine Deutsche und eine Italienerin gemeinsam reisend vor... ich glaube sie schlagen sich in der ersten Woche die Köpfe ein oder werden Freundinnen fürs Leben. Glücklicherweise trat mit Magda der zweite Fall ein. Wie ich vorher schon erwähnt habe ist Magda super organisiert, sehr ordentlich und sehr entschlossen. In meinem Rucksack ist nach zwei Jahren auf Reisen alles voller Löcher, mein Shampoo ist mir mindestens drei Mal in meinem Kulturbeutel ausgelaufen, meine Medikamente haben sich pulverisiert und alles ist unordentlich und abgenutzt. Bei Magda nicht: ihre gesamte Kleidung ist immer schön zusammengefaltet, ihre Rezeptbücher sind nach Nummern geordnet, die Medizin katalogisiert nach Medikamententyp und falls du ein Loch in einem Hemd hast, kein Problem! Im ersten Moment, in dem nichts zu tun ist, holt sie ihr Näh-Set heraus und näht sämtlich Löcher ihrer Klamotten. Die einzige Ausnahme macht sie bei ihren Vans, die schon auseinanderfallen, aber die sie nach einer so langen gemeinsamen Zeit nicht loslassen kann. Dieselbe Aufmerksamkeit legt sie für die Ordnung in der Küche an den Tag: es gibt nichts was sie mehr stört als eine dreckige oder unaufgeräumte Küche … und mit Couchsurfing reisend trifft man auf so einiges! Ist die Situation noch nicht ganz hoffnungslos macht sich Magda daran die Küche zu putzen, die Teller zu sortieren und verwandelt die Küche in einen Raum den sogar Gordon Ramsey akzeptieren würde.

Eine Sache die ich mehr vermissen werde als mit ihr zu reisen ist ihr Erinnerungsvermögen: ¨Magdaaaa… scheiße, ich habe meinen Reisepass verloren!¨. ¨Du hast ihn gestern an der Grenze in die Seitentasche von deinem Rucksack gesteckt.¨ ¨Magdaaaa, wo ist mein Aufladegerät???¨. ¨Es liegt auf dem Boden hinter der Tür¨. ¨Magdaaaa! Ich finde den Zettel nicht auf dem ich die Preise der Post vermerkt habe!!¨ ¨Schau mal zwischen den Seiten deines Buches¨. So ähnlich war es immer. Außerdem findest du morgens immer dein Handy aufgeladen vor, egal ob du es aufgrund eines Suffs vergessen hast einzustecken, Magda hat es für dich gemacht. Ohne von den zwei Malen zu sprechen in denen sie mir mit ihren Medikamenten in Venezuela das Leben gerettet hat.

Aber lassen sie sich nicht von ihrer Ordnung und Organisation täuschen. Magda ist wirklich verrückt! So wie eine dieser deskontrollierten Nacht in La Guaira, die endete (ich weiß nicht warum) indem wir uns verrückte Sätze auf Teile unserer Körper schrieben. Ich schrieb ihr ¨PAZZA FELICE¨ (italienisch: die glücklich Verrückte) mit einem Permanentmarker auf den Arm. Sie regt sich auf, wenn die Sachen nicht so ablaufen wie geplant, wenn die Autos nicht an den Zebrastreifen anhalten und wenn die Latinomänner mal wieder mit Komplimenten um sich schmeißen… Sachen, die in Lateinamerika nun mal passieren. In diesen Fällen lässt sie ein paar deutsch Aussagen rausplatzen, die mein Deutschniveau leider nicht zuließen zu verstehen, ich mir aber vorstellen konnte was sie meinte jajaja. Magda ist eine schlechte Deutschlehrerin. Die gegenseitige Abmachung uns die Sprache der jeweils anderen beizubringen hörte schon nach ein paar Klassen auf, weil sie mir nie die deutschen Regeln erklären konnte!

Die Wahrheit ist in diesen Monaten haben wir uns die ganze Zeit vor Lachen weggeschmissen, manchmal haben wir geweint, haben uns mit verschiedensten Themen diskutiert, haben schwierige Momente erlebt, unglaubliche Gegenden gesehen, uns total betrunken und sind zu Abenteuer-Komplizinnen geworden, die alles teilen. Das Schöne an Magda ist, dass sie eine sehr direkte Person ist. Sie sagt dir immer ins Gesicht was sie denkt und ist 100% ehrlich zu dir. Sie ist eine dieser Person auf die man immer zählen kann, eine dieser Seelenverwandten, die die Reise dir schenkt.

Ich vermisse dich glücklich Verrückte, wir sehen uns in Europa!

P.S. Wenn alle Akzente in diesem Artikel an ihren richtigen Ort sitzen, dann weil Magda sie gesetzt hat! Jajaja!

Zu meiner Verteidigung : Ja, ich bin nun mal sehr ordentlich und organisiert. Nein, meine Medikamente habe ich nicht katalogisiert, aber meine Mama  (gelernte Krankenschwester). Ich achte auf meine Sachen und nähe gerne, damit sie länger halten. Meine Vans sind mir heilig <3. Ich hasse dreckige Küchen, da kann ich nicht arbeiten. Keine Ahnung von wem ich dieses gute Erinnerungsvermögen geerbt habe. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich durch die Reise die Angewohnheit, wenn mal was nicht nach Plan verläuft etwas besser handhaben kann, anscheinend hat das nicht zu 100% geklappt. Obwohl ich schon sagen würde, dass ich einiges dazugelernt habe, sonst wäre ich nie so lange gereist. Mir war nie wirklich bewusst, wie kompliziert es ist seine Muttersprache zu unterrichten, wenn man es theoretisch nie gelernt hat. Ist euch mal aufgefallen, dass alle Substantive im Deutschen im Plural weiblich sind? Echt krass ...  Ja, ich bin eine sehr direkte Person, manchmal vielleicht zu direkt für einige Menschen. Und ja, ich habe die fehlenden Akzente im spanischen Teil gesetzt. Wenn schon, denn schon !

Como es viajar conmigo - Una historia de Sabrina

Hace poco pensé que sería divertido si Sabrina me escribiera un posteo de como es viajar conmigo, para que ustedes tengan una idea objetiva de como soy de compañiera de viaje. Pues, acá viene su texto que ella me mandó en español. Qué se divierten leyendo .

Regalen esa Lonely Planet que les pesa mucho en la mochila, hagan espacio en sus telefonos borrando la app de MapsMe... viajando con Magda ya no tendran que preocuparse de organizar ningún translado ni de escribir a Couchsurfers para buscar alojamiento o de averiguar como llegar a ese museo o aquela iglesia. Magda piensa en todo!! Tiene todo “under control” y todo un instante antes que tu lo pueda pensar! Magda y yo nos llevamos bien desde el momento en que nos conocimos en el bus que nos dejó a la frontera entre Argentina y Bolivia en el julio 2016. Desde entonces seguimos encontrandonos de vez en cuando en nuestros caminos, antes en Santiago de Chile, luego en Quito y en fin en Bogotá. Y justo en Colombia nació el plan loco de irnos a Venezuela, en contra de las recomandaciones de todos. Así que el 13 de noviembre 2017 empezamos el viaje que nos llevó a la selva colombiana, a Manaus navegando por la Amazonia, en la locura de Venezuela, de regreso en Colombia y a un pedacito de Mexico... 4 meses juntas, 4 paises, incalcuables adventuras!

Imaginense una alemana y una italiana viajando juntas... creo que se pegan entre la primera semana o se vuelven amigas para siempre. Afortunadamente con Magda fue el segundo caso. Como dijé antes Magda es super organizada, muy ordenada y muy determinada. En mi mochila, despues de dos años viajando, todo está lleno de huecos, el shampoo se me derramó por lo menos tres veces en el neceser, las medicinas se han polverizado, todo está desgastado y desordenado. Magda no: toda su ropa esta siempre bien dobladita, sus cuadernos ordenados por número, las medicinas catalogadas por tipología y si por acaso hay un hueco en la camiseta... ningun problema! En el primer momento muerto ella sacará su kit de costura y arreglará la situacion! Lo unico en que hace una excepción son sus Vans que se están cayendo a pedazos pero ella se niega a abandonarlas por el cariño que les tiene después de todo este tiempo viajando juntas. La misma atención por el orden la tiene en la cocina: no hay nada que la moleste más de una cocina sucia o desordenada... y viajando con Couchsurfing hemos encontrado de todo! Si la situación no es demasiado desesperada Magda se ocuperá de limpiar la cocina, ordenar los platos y transformarlo en un espacio que incluso Gordon Ramsey podria aprobar.

Una de las cosa que extrañaré más de viajar con ella es su capacidad de acordarse siempre de todo: “Magdaaaa.. mierda, he perdido el pasaporte!”. “Lo metiste en el bolsillo lateral de la mochila ayer a la frontera!”. “Magdaaaaaaa, donde puse mi cargador???”. “Está abajo atras de la puerta”. “Magdaaaaaa! No encuentro el papelito donde escribí los precios del correo!!”. “Mira entre pag. 102 y 103 de tu libro”. Algo así. Ademas en la mañana siempre encontrarás tu tel cargado porque, igual si tu en la borrachera te olvidaste de enchufarlo, ella lo habrá hecho para ti! Y como no hablar de las dos veces que me salvó la vida en Venezuela gracias a sus medicamentos imposible de encontrar en el pais chavista.

Pero no se dejen engañar de tanta orden y organización. Magda es bien loca, tanto que en una noche de descontrol en La Guaira en que no me acuerdo por cual razon acabamos escribiendonos frases en el cuerpo, le dì el apellido de PAZZA FELICE y se lo escribì con el marcador permanente en el brazo. Pero si le molesta que las cosas no vayan como planeado y aún mas le molesta cuando los carros no se paran a las zebras o cuando los hombres sueltan sus piropos... cosas que en Latino America pasan casi todo el tiempo. En esos caso Magda suelta unas frases en aleman, que mi nivel de aleman nunca me permitió entender totalmente, pero que puedo facilmente imaginarme jajaja. Ah si, Magda es una pésima profesora de aleman, nuestra tentativa recíproca de aprender el idioma de la otra se acabaron después de pocas clases porque Magda nunca sabía explicarme las reglas del aleman!

La verdad es que en estos meses nos hemos cagado de las risas casi todo el tiempo, a veces hemos llorado, nos hemos confrontado sobres muchísimos temas, hemos pasados momentos dificiles, visto lugares increíbles, nos hemos emborrachado full, hemos sido complices en muchas adventuras y compartido de todo. Lo lindo de Magda es que es una persona muy directa, siempre te dirá lo que piensa en la cara y siempre sera 100% honesta contigo. Es una persona sobre la cual se puede contar siempre, una de estas almas gemelas que el viaje regala.

Te extrano pazza felice, nos vemos en Europa!

P.S. Si todos los acentos en este escrito estan en el lugar cierto es porque Magda lo puse! Jajaja

Para mi defensa : Pues, soy una persona muy ordenada y organizada. No catalogiqzé mis medicamentos por tipología pero si mi mama . Cuido mis cosas y me gusta coser porque tardan más tiempo. Mis Vans son sgradas <3. Odío cocinas sucias y no puedo trabajar en ellas. No sé de donde viene ese capacidad de acordarme de las cosas. Pensé realmente que ese viaje me ayuda que no me vuele loca cuando me molestan cosas y no vayan como planeado. Tal vez no tanto, pero al menos un poco mejoré porque nunca hubiera viajado tanto tiempo. No sabía que enseñar tu idioma materno era tan dfícil. Por ejemplo no sabía que todos los sustantivos en pluarl en alemán son femeninos. Loco ... . Si, soy una persona muy directa y honesta, de vez en cuando demasiada. Y obivo puse los acentos que faltaban , Sabrina!

 

Vom kühlen San Cristóbal ging es hinunter in den heißen Dschungel von Chiapas und zwar direkt nach Palenque. Kurz vor der Stadt befinden sich zwei Wasserfälle. Einmal die ¨Cascadas de Agua Azul¨ und ¨Misol-Ha¨. Beim letzteren habe ich einen Tramp-Stopp eingelegt und bin ins kühle Nass gesprungen. Der Wasserfall ist 35 m hoch und führte gerade etwas weniger Wasser. Trotzdem war er super schön und man kann dort eine Weile verbringen. Ein Weg führt hinter den Wasserfall, wo man auch eine kleine Höhle besichtigen kann. Das Wasser ist erfrischend und ich habe es mir nicht nehmen lassen ein paar Meter zu schwimmen.

Die Stadt Palenque an sich hat nicht viel zu bieten außer relativ teure Unterkünfte. Weshalb die meisten Touristen hier in pilgern sind die gleichnamigen Mayaruinen, die sich etwas außerhalb der Stadt befinden. Kurz bevor man den Eintritt in den Nationalpark bezahlt existiert ein kleines Hippiedörfchen namens ¨El Panchán¨, dort bin ich abgestiegen und etwas bezahlbares gefunden, zwar nicht das Schönste, aber reichte aus für meine Zwecke. Am nächsten Tag ging es dann also den Mayakomplex besichtigen. Von El Panchán aus kann man ca. 1,5 km die Straße entlanglaufen und spart sich so den Kleinbus. Die Ruinen kosten wie fast alle 70 Pesos (ca. 3 €) und mit im Preis inbegriffen ist auch das dazugehörige Museum, an dem man automatisch vorbeikommt.

Der erste Eingang verläuft schattig durch den Dschungel und man trifft dann auf einen der Hauptplätze, von dem dann die alle weiteren Gebäude besichtigen kann. Palenque bedeutet ¨Großes Wasser¨ und die archäologische Fundstätte stammt wohl aus dem vierten Jahrhundert n. Chr. Zahlreiche Könige herrschten über die Stadt und einer ihrer bekanntesten ist ¨Pakal der Große¨. Als dieser starb errichtete man ihm zu Ehren den Tempel der Inschriften, in dem er in einem riesigen Sarkophag begraben worden ist. 1952 wurde die Grabkammer gefunden mit all ihren Grabbeilagen. Das Duplikat des Sarkophags kann man im anthropologischen Museum in D.F. bestaunen.

Der Tempel der Inschriften ist der Haupttempel und auch einer der schönsten auf dem Areal. Im gegenüber steht der Palast mit einem hohen Turm, der wohl als Observatorium diente. Ebenfalls sehenswert ist die sogenannte ¨Kreuzgruppe¨, die aus drei Tempeln besteht und in denen man aufschlussgebende Reliefs über die damalige Zeit fand. In der Ruinenstätte finden sich noch weitere verschiedene Gebäudegruppe, die man über diverse Pfade erkunden kann. Seit den 40iger Jahren finden dort Ausgrabungen statt, die vor allem die Maya-Hieroglyphen zutage brachten. Warum Palenque zerfiel ist immer noch umstritten, viele der Maya-Gemeinden fanden in der klassischen Periode ihren Untergang.

Palenque - Las ruinas de los Mayas

Del fresco San Cristóbal fui a la selva caliente directamente a Palenque. Poco antes de la ciudad se encuentran dos cascadas. Uno se llama ¨Cascadas de Agua Azul¨ la otra ¨Misol-Ha¨. En ese hice una parada corta y me metí en el agua rica. La cascada tiene una altura de 35 m y en el momento no llevaba tanta agua. Igualmente fue muy lindo y puedes pasar un rato por allá. Un caminito te lleva detrás de la cascada y además puedes visitar una cueva pequeña. El agua es fresca y agradable para nadar.

La ciudad de Palenque no ofrece mucho aparte de alojamientos caros. La mayoría de los turistas la visitan solo a causa de sus ruinas mayas con el mismo nombre. Esas se localizan un poco a las afueras de la ciudad. Antes que entres al parque nacional existe un pueblo tipo hippie que se llama ¨El Panchan¨. Allá encontré un hospendaje económico, pero no tan lindo. El otro día fui a conocer las ruinas de Palenque. Desde El Panchán caminas como 1,5 km al lado de la calle o tomas un colectivo. Como todas las ruinas en México la entrada cuesta 70 Pesos (ca. 3 €). Incluido en el precio del boleto también está la entrada al museo del sitio que el cual pasas cuando entras de la calle prinicpal.

Hay dos entradas al complejo de las ruinas. La primera empieza en la selva y sigues un sendero hasta los primeros edificios. Palenque significa ¨Agua grande¨ y el sitio arqueológico procede del IV siglo después de Cristo. Diferentes reyes gobernaron la ciudad, uno de los más famosos es ¨Pakal el Grande¨. Cuando él murió se construyeron el ¨Templo de las Inscripiciones¨ donde se enterró un sarcófoago con muchos símbolos. En el año 1952 se encontraron su cámara sepulcral con todas las ofrendas. El duplicado se puede ver en el museo antropológico en D.F.

El Templo de las Inscripicones es el templo principal y uno de los más lindos del área. Enfrente está el Palacio con una torre grande que se usó probablemente como observatorio. También es lindo el Conjunto de las Cruces que contiene tres diferentes templos con lindos relieves. En el complejo puedes visitar varios grupos de edificios, que encuentras sobre unos senderos. Desde los años cuarenta están haciendo excavaciones del sitio y han encontrado jeroglíficos muy importantes. Hasta ahora nadie sabe porque se dejaron las ruinas, pero muchos comunidades de los Mayas aparecieron en el periodo clásico.

Fast jeder Reisende in Mexiko empfehlt dir San Cristóbal zu besuchen. Ich kann das nun auch tun . Die Stadt im Hochland von Chiapas auf 2100 m hat, meiner Meinung nach, einen großen Pluspunkt und der heißt: kühles Wetter. Im Umkreis von ca. 50 km ist es überall total heiß aber dort nicht. Ein Grund ein paar Tage zu verweilen. Der Zócalo im Herzen der Stadt ist mit schattenspendenden Bäumen ausgestattet und von ihm zweigen die zahlreichen Einkaufs- und Bummelstraßen ab. Auf diesen kann man die Kolonialstilhäuser bewundern sowie zwei Klosterkirchen aus dem 16. Jahrhundert.

San Cristóbal ist bekannt für seine verschiedenen Süßgebäcke, die man alle gar nicht probieren nicht, da einem sonst schlecht wird. Auf verschiedenen kleineren Hügeln im Zentrum hat man einen Blick über die Stadt, die von indigenen Gesichtern geprägt ist. Das Umland ist immer noch von diversen Maya-Stämmen bewohnt, wie z.B. den Tzotzil. Sie pflegen und bewahren ihre Lebensweise in den Dörfern ringsherum. Am Ostersonntag habe ich Zinacantán besucht und konnte nach der Ostermette ein paar schöne Bilder von der dortigen Tracht schießen, die ausschließlich per Hand hergestellt wird. Da San Cristóbal auch gerade sein Stadtfest feiert, konnte ich auch einige typische Tänze anschauen. Äußert farbenfroh alles .

Ein Muss für alle Poncho-Freaks (wie mich) oder Menschen, die gerne typische Stoffe aus den Ländern anschauen, ist das ¨Museo textiles de mundo Maya¨. Es befindet sich im Ex Convento de Santo Domingo und besitzt einige wunderschöne Ausstellungsstücke, viele Erklärungen sowie Filmmaterial. Im Museumsladen kann man sehr schöne ¨Jorongos/Rebosos¨, wie man die Ponchos her nennt, erstehen, leider zu etwas teuren Preisen, die mein Geldbeutel am Ende meiner Reise nicht mehr bezahlen kann. Ganz in der Nähe kann man ein paar Höhlen besichtigen, die sich ¨Grutas de Rancho Nuevo¨ nennen. Neben der 750 m langen einfach begehbaren Höhle kann man auf dem Grundstück auch leckere Quesadillas essen oder Picknicken. In der Umgebung von San Cristóbal gibt es einiges zu entdecken bzw. die Touranbieter überbieten sich gegenseitig mit Ausflügen nach Palenque, Comitán oder zahlreichen Wasserfällen. Wer genügend Zeit mitbringt, sollte sich das aber lieber in Ruhe anschauen und selbst organisieren.

San Cristóbal de las Casas

Cada viajero en México te recomienda visitar San Cristóbal. Ahora yo también puedo hacerlo . La cuidad se localiza en las tierras altas de Chiapas a 2100 m. La ventaja para mi es el clima fresco que hay allá. Alrededor de 50 km todo está re caliente, pero allá no. Vale la pena hacer una parada más larga. El zócalo tiene lindos árboles que dan sombra y de allá encuentras varias calles para comprar o tomar un café. Paseando encuentras muchas casas coloniales y dos iglesias del siglo 16.

San Cristóbal es famoso por sus dulces, son tantos que no puedes probar todo. Desde unos cerros tienes una vista de la ciudad. Vas a ver mucha gente con rasgos indígenas porque los pueblos alrededor todavía son de los Mayas por ejemplo de los Tzotzil. Ellos mantienen y cuidan sus tradiciones. Fui al Domingo de Pascua a Zinacantán y tuve la suerte de ver a la gente con su ropa típica después de misa. Además San Cristóbal está celebrando su fiesta de la ciudad y pude ver algunos bailes del lugar. Todo muy colorido .

Para toda la gente (como mi) que les gustan poncho o textiles de los diferentes países tienen que ir al ¨Museo textiles de mundo Maya¨. Está localizado en el Ex Convento de Santo Domingo con piezas muy lindas, muchas explicaciones y peliculas. En la tienda del museo también puedes comprar ¨jorongos/rebosos¨, así se llaman los ponchos acá, muy lindos, lamentablemente mi bosillo no tiene suficiente al final de mi viaje. Cerca hay unas cuevas que se llaman ¨Grutas de Rancho Nuevo¨, puedes entrar hasta 750 m y afuera comer unas ricas quesadillas o hacer un picnic. Alrededor de San Cristóbal hay varias cosas para descubrir y los agencias se pelean por ti para llevarte a Palenque, Comitán o las miles de cascadas. Quien tenga suficiente tiempo les recomiendo ir por allá tranquilamente y hacer tu propio recorrido.

E I N F A C H   U N G L A U B L I C H !! Fu** ey!  Crazy, ZWEI Jahre bin ich heute unterwegs! Hammergeil ey, wer kann schon behaupten, dass er so lange unterwegs war . Schon jetzt kann ich sagen, dass ich keine Sekunde dieser Reise bereut habe und dass sie mich, hoffentlich zum Guten , verändert hat.

1. Die Reise an sich - Bisher verläuft immer noch alles nach Plan und seit ein paar Wochen habe ich Südamerika verlassen und bin nach Mexiko gereist. In den letzten drei Monaten aber habe ich gemerkt, dass es wirklich Zeit ist heim zu kommen. Vielleicht lag das auch etwas an den Extremsituationen in Venezuela, ich weiß es nicht. Viele kleine Dinge während der Reise faszinieren mich nicht mehr und bin leicht genervt von bestimmten Aussagen. Jedes Land behauptet das und jenes größte, höchste, älteste zu haben, das geht einem wirklich auf den Senkel. Immer wieder dieselben Fragen: Wo warst du? Was hast du alles gesehen? Seit wann reist du? Wohin geht’s als nächstes hin? Etc. Seitdem ich in Mexiko bin, ist es etwas besser geworden, der kleine Kulturwechsel hat wohl gutgetan . Vielleicht wollte ich auch einfach nach Hause und habe mir das alles eingeredet. Keinen Plan. Auf jeden Fall habe ich nicht mehr viel Geld, weshalb ich nun wirklich heimmuss. Ansonsten hätte ich mir irgendwo eine feste Arbeit suchen müssen .

Ich bin mittlerweile stolze Besitzerin von Rückflugtickets, die mich aber meine letzten Nerven gekostet haben. Per Landweg zu Reisen ist einfach schöner, angenehmer und mit weniger Umweltverschmutzung und Stress verbunden. Ich habe auch tatsächlich mein Glück versucht und ein Containerschiff oder eine Segelyacht zu finden, die mich per Seeweg mit nach Europa nimmt. Nach einigen nicht erfolgreichen Versuchen habe ich leider aufgeben müssen (Containerschiffreisen über den Atlantik muss man bei deutschen Reiseagenturen, meist in Hamburg ansässig, buchen und diese kosten ca. 1500 Euro. Da ist ja jeder Flug billiger!!). Schade, wäre gerne langsam zurückgefahren, um meine Reise zu reflektieren, so werde ich von einem auf den anderen Tag zurück sein und den Schock meinen Lebens bekommen.

Es fehlen nun also wirklich nicht mehr viele Wochen bis ich in das ein oder andere überraschte Gesicht schauen werde. Darauf freue ich mich schon richtig . Ich weiß auch schon was ich die erste Woche alles essen werde, da ich einige Sachen wirklich sehr vermisse! Aber natürlich werde ich auch viele Sachen und Menschen von hier vermissen, was meine Heimreise garantiert mit etwas Wehmut verbinden wird. Ich brauche dringend mehr Menschen in Deutschland, die ausschließlich spanisch mit mir sprechen, vielleicht werde ich Kontaktanzeigen in der Saale-Zeitung schalten. Jajaja .

Was genau ich zu Hause anstellen werde, weiß ich noch nicht so ganz genau. Gibt einige Ideen …  Aber es sei hier verraten, dass ich den Sommer über auf jeden Fall in Poppenroth anzutreffen bin . Gibt ja vieles zu bequatschen mit Freunden und Bekannten. Freue mich auf jeden Fall euch alle wieder zu sehen <3!!

Seit einer Woche reise ich auch wieder alleine, da Sabrina mehr Zeit in Mexiko reisen wird und ich das Land früher verlasse werde als sie. Meine Urlaub im Piemonte ist auf jeden Fall schon fest eingeplant . Viva Italia! Insgesamt war ich also von den zwei Jahren vier Monate in Begleitung unterwegs, was besser funktioniert hat als anfangs gedacht . Aber man sollte sich schon gut überlegen mit wem man reist und unbedingt dasselbe Reisebudget haben. Reisend findet man wahrscheinlich einfacher jemanden, der auf derselben Wellenlänge schwimmt .

2. Wetter - Die Reise in Brasilien und Venezuela war relativ heiß und im Amazonasgebiet war es zusätzlich noch sehr schwül (nicht übermäßig viele Moskitos). Seitdem wir in Mexiko sind, ist das Wetter auch ziemlich heiß vor allem mit viel Sonne. Je südlicher man reist, desto heißer wird es hier. Sonnenhut und -creme sind empfehlenswert. In Mexiko gibt es aber eine sehr markante Regenzeit (ca. ab Mai bis Okt.). Also vor einer Reise in die Region das unbedingt überprüfen.

3. Arbeit - Das letzte halbe Jahr habe ich noch zwei Praktika in Kolumbien gemacht, die sehr interessant waren. Im Amazonasgebiet habe ich immerhin einen Tag auf dem Dampfer mitgeholfen und sonst versucht möglichst viel mitzunehmen von der dortigen Küche, die hauptsächlich aus Maniok, Früchten und Flussfisch besteht. In Venezuela gestaltete sich ein Praktikum aufgrund der derzeitigen Situation etwas schwierig und außerdem wollten Sabrina und ich uns nicht trennen. Nichtsdestotrotz haben wir viele typische venezolanische Gerichte kennen gelernt und auch gekocht. Nachdem ich auch zwei sehr gute Freunde aus Venezuela habe, die beide Köche sind, werde ich keine Probleme haben, um an weitere Informationen ran zu kommen .

In Mexiko wäre ein Praktikum super interessant, aber ich schätze die relativ kurze Zeit wird es wahrscheinlich nicht zu lassen, da ich ja auch noch etwas vom Land sehen möchte. Aber das kennenlernen von Gerichten geht auch übers probieren, von daher werde ich genügend Geschmäcker und Informationen zusammentragen. Ein spanische Bekannter von mir arbeitet seit einigen Jahren in Cancún und mit ihm werde ich mich auf jeden Mal auf ein Pläuschen treffen. Vielleicht ergibt sich auch spontan noch etwas ... Das Essen ist auf jeden Fall verdammt scharf hier! Durch meine Praktika in den zwei Jahren mit insgesamt 131 Arbeitstagen (ca. 5 Monate) habe ich ca. 500 € verdient (3,80 € pro Tag), nicht die Welt, aber immerhin etwas...

4. Krankheiten und körperliches Wohlbefinden - Im Großen und Ganzen ist eigentlich alles ok. Vor der Trekkingtour zum Tepui hatte ich mal 2 Tage Fieber, das dann zum Glück pünktlich zum Start wieder runter gegangen ist. Da Venezuela und auch der Amazonas Malariagebiete, hoffe ich mal schwer, dass ich mir da nichts eingefangen habe. Muss mich da wirklich durchchecken lassen, wenn ich zurück bin. Im venezolanischen Dschungel hatten Sabrina und ich wohl eine Art Blasenentzündung. Bei mir war es nicht ganz so schlimm, aber Sabrina hat Antibiotika von mir genommen. Waren ja fast 15 Tage nur im Fluss baden und haben das Wasser daraus getrunken. Gab ja keine andere Möglichkeit...

In Cuyagua habe ich wohl irgendwas Falsches getrunken oder gegessen und hatte eine kurze Magen-Darm-Infektion (die 2te meiner Reise). Ja, und Mexiko ist das erste Land meines gesamten Reiselebens, in dem ich mit dem Essen und der Verdauung nicht so ganz klarkomme. Dieses scharfe Essen und evtl. der viele Mais machten mir und auch Sabrina zu Beginn hier etwas zu schaffen. Mittlerweile hat sich das zum Glück eingependelt. Bis auf kleine Wehwehchen, blaue Flecken und ein paar Schürfwunden gibt's sonst weiter nichts besonders. Meine Reiseversicherung hat durch mich auf jeden Fall dazuverdient, da ich sie bisher nicht einmal in Anspruch genommen habe.

5. Finanzielle Situation - Also viel Geld habe ich nun wirklich nicht mehr übrig und zurück in Deutschland heißt es dann erst mal arbeiten. Die Rückflüge sind gebucht und so weiß ich nun ganz genau, wie viel Geld ich hier noch ausgeben kann. Nach meinen bisherigen Kalkulationen habe ich durchschnittlich 313 € im Monat gebraucht. Diese Kosten sind aufgrund der Reise in Venezuela gesunken. Nur zum Vergleich: im ersten halben Jahr habe ich 510 € im Durchschnitt benötigt, also eine ganze Ecke mehr. Man lernt mit der Zeit . Im Gesamten habe ich somit bisher 7503 € ausgegeben.

In diesem Betrag fehlen meines Wissens noch der Hin- und Rückflug, die Kartenzahlungen, die ich wohl vergessen habe mit einzuberechnen (war aber nicht sehr viele) und das Geld, das ich verdient habe. Da ich manche meiner eigenen Kalkulationen nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, werde ich das auch zu Hause noch mal in Ruhe nachrechnen. Also nach Beendigung meiner Reise gibt es dann die große Auflistung der Gesamtkosten. Meine Postkosten belaufen sich mittlerweile auf gute 368 €. Wow! Davon hätte ich einen Monat länger reisen können. Ups. Mit im Preis sind neben Postkarten auch drei Pakete für die ich 150 € bezahlt habe. Bei den Übernachtungskosten hat sich fast nichts getan, bisher 468 €, da ich mittlerweile ausschließlich mit Couchsurfing reise, bei Freunden schlafe oder bei Freunden von Freunden . Mit Hostelkosten wäre ich garantiert schon lange zu Hause, da Übernachtungskosten einen großen Teil der Gesamtkosten ausmachen. Wer billig und vor allem direkt in einer Kultur reisen möchte, der sollte sich unbedingt in Couchsurfing anmelden. Meine Empfehlung für alle!

6. Kritik - Naja, also so ganz zufrieden mit euch und euren Kommentaren bin ich nicht. Da geht noch einiges, Freunde! In meinem zweiten Blog (also hier!) gibt es noch fast keine Kommentare, also ran! Eure Meinung interessiert mich egal zu was . Im alten Blog existieren immerhin 90 Kommentare, von denen aber wahrscheinlich die Hälfte von mir sind!

Es tiempo para volver a casa - 2 años viajando en Sudamérica

S O L A M E N T E   I N C R Í E B L E !! Fu** ey!  Loquísimo, DOS años viajando desde el día de hoy! Es boludo, vacan, chingón, chevere, de puta madre! Supuestamente no hay mucha gente que pueden decir que estaban viajando tan largo . Ahora mismo puedo contar que no me arrepentí de nada, que disfruté cada segundo y que cambié, espero de una buena manera .

1. Viaje - Hasta ahora todavía todo fluye bien y desde unas semanas viajé de Sudamérica hacia México. En los últimos tres meses noté que realmente es tiempo para volver a Alemania. Puede ser que la situación extrema en Venezuela fue una razon, pero no sé. Muchas cosas pequeñas de mi viaje que no estoy disfrutando como antes y algunas me molestan. Cada país quiere ser el mejor, tiene esa cosa más antiguo o esa cosa más alta, no sé, están todos en una competencia o que? Además se notan ahora esas preguntas que siempre son las mismas: Donde estuviste? Qué has visto? Desde cuando estás viajando? A donde te vas? Etc. Desde que estoy en México es un poco mejor, puede ser a causa del pequeño cambio de la cultura . Tal vez solo quería volver a casa o trato de convencerme eso. No sé. De facto no tengo más plata y me toca a volver si o si. Si no, tendría que buscarme un trabajo fijo .

Entre tanto soy dueña de mis billetes de vuelta, que me costaron mis últimos nervios. Me gusta mucho más viajar por tierra. Menos quilombo, más lindo, cómodo y menos contaminación. Probé mi suerte e intenté volver con un barco de container o con un yate a Europa. Despúes de unos intentos sin efecto pero tuve que desmayar (Viajes con barcos de container curzando el Atlantico tienes que comprar desde los empresa de ellos, que casi siempre son europeas y que cuestan aprox. 1500 Euro. Cada vuelo es más barato!!). Qué pena realmente! Me hubiera gustado mucho volver lento a Europa para tener tiempo refleccionar mi viaje. Así voy a volver de un al otro día y voy a tener el choque de mi vida.
Faltan solo unos semanas hasta voy a mirar en unas caras sorpendidas. A eso ya me alegro mucho . Admás sé que comerá en la primera semana de vuelta, porque algunas comidas y alimentos realmente extrañé! Pero al otro lado voy a extrañar un montón de cosas y gente de acá. Seguro que voy a tener sentimientos diferentes, como entre alegría y tristeza. Necesito más amigos en Alemania que hablan español conmigo. Tal vez me sirve poner una anuncia en un periodico. Jajaja .

Que voy a hacer de vuelta no sé exactamente. Pero hay varias ideas que me sirven …  Pero puedo decir al menos que ese verano me encuentro donde mis padres . Hay mucho que platicar con mis amigos. Me alegro mucho ver a todos <3!

Desde una semana viajo de nuevo solo, porque Sabrina se queda más tiempo en México y tengo que salir antes. Mis vacaciones en el Piemonte pero están ya fijo planificado . Viva Italia! De mis dos años de afuera viajé cuatro meses acompañado que funcionó mejor de lo que pensaba . Pero siempre hay que pensar con quien viajas. Importante en mis ojos es que ambos tienen el mismo budget. Viajando se encuantran facilmente personas que tienen la misma onda .

2. Tiempo - El viaje a Brasil y Venezuela fue demasiado caliente y en el Amazonas además muy humédo (no muchos mosquitos). Desde México el clima también es caliente y con mucho sol. Qué entre más viajes al sur, más caliente es. Sombrero y crema de sol son muy importantes. En México además existe una temporada alta de lluvia (normalmente entre mayo y octubre). Piensa en eso cuando planificas tu viaje.

3. Trabajo - El pasado medio año hice dos practicas más en Colombia que estaban re interesantes. En el Amazonas ayudé un día al barco que nos llevo hacia Manaos y siempre intenté aprender y preguntar más sobre la cocina que sus ingredientes principales son la yuca, frutas y pescado del río. En Venezuela me habia gustado hacer también una pasantía pero con la situación era muy difcil, además Sabrina y yo no queríamos seperarnos. Igualmente aprendí mucho sobre la cocina venezolana viajando allá. Además tengo dos muy buenos amigos que son cocineros entonces no voy a tener problemas si necesito más informaciones .

Una pasantía en México tambíen sería muy interesante pero el tiempo corto no me deja, porque quiero ver lo maximo posible del país. Platos típicos y sabores se encuentran tambíen cuando los pruebas, entonces voy a conocer mucho. Un compañero de España vive hace mucho en Cancún y cuando nos encontramos vamos a charlar sobre la cocina mexicana. Tal vez espontaneo encuentro algo pequeño … La comida es muy picante, también si ellos dicen que no! Con mis pasantías gané en los dos años o en 131 días de trabajo (5 meses) aprox. 500 € (3,80 € por día). No tanto, pero estaba bien...

4. Enfermedades y bienestar físico - En general todo está bien, nada grave. Antes del trekking hacia el Tepui tuve 2 días fiebre, pero cuando empezó el tour estaba todo normal. En Venezuela y en el Amazonas hay Malaria espero que no fue algun mosquito con enfermedad. Tengo que ir de vuelta en Alemania a un medico que me chequear totalmente. En la selva en Venezuela tuvimos, Sabrina y yo, una cistitis. Sabrina peor que yo y ella tomó mis antibioticas. Pues, nos bañamos 15 días en ríos y tomamos el agua de río. No había otra posibilidad … así algo puede pasar. México es el primer país en lo cual tengo problemas con mi estomago con la comida. No sé, si es el picante o demasiado maíz pero los primeros semanas Sabrina y yo tuvimos problemas. Aparte de unas pequeñas heridas o unos moretones no tuve algo peor. Mi seguro de viaje ganó demasiado conmigo porque nunca necesito algo.

5. Situación económica - La verdad es que realmente no me queda mucha plata. De vuelta en Alemania tengo que trabajar para ganar plata. Mis billetes de vuelta tengo, entonces sé exactamente cuanta plata me quedo para el resto de mi viaje. Si calculé todo bien gaste promedio en un mes 298 €. Los costos bajaron mucho a causa de Venezuela. Para comparar, en el primer medio año gasté mensual 495 €. Más que ahora. Con el tiempo aprendes . En total gasté en mi viaje 7145 €.

En esa cuota faltan los vuelos de la ida y la vuelta además unos pagos que hice con la trajeta (que olvidé hasta ahora) y la plata que gané. Lamentablemente no sé exactamente como calculé todo, por eso voy a mirar otra vez cuando estoy de vuelta en Alemania. Después hago un calculo grande para que ustedes sepan cuanta plata se necesita para viajar dos años en Sudamérica. Mis costos de correo ya son 368 €. Wow! De esa plata podría viajar un mes más! Ese precio incluye los postales y tres paquetes para 150 € que mandé hacia Europa. Los costos de alojamiento son todavía muy baja con 468 €. Estoy viajando casi solo con Couchsurfing o duermo donde amigos o amigos de amigos . Pagando siempre hostales seguro que estuviera hace mucho tiempo de vuelta. Quien quiere viajar barato y adentro de una cultura les recomiendo hacerse un perfil en Couchsurfing.

6. Crítica - Pues, no estoy satisfecha con los comentarios de ustedes. En Alemania decimos que hay aire para arriba, mis amigos! En mi segundo blog (ese acá) casi no hay comentarios. Porfa! La opinión de ustedes me interesa, igual que tema . En mi primer blog al menos hay 90 comentarios de los cuales la mitad seguro son mios.

Nach meinem kurzen Aufenthalt am Strand ging es trampend weiter die Küste entlang. Nach einer Nacht in Tehuantepec kam ich im Bundesstaat Chiapas an. Dieser grenzt im Süden an Guatemala und besitzt einige der schönsten Mayaruinen. Viele der hier lebenden Menschen sind Indígenas und stellen wunderschöne Stoffe und Kleider her. Chiapas ist außerdem bekannt für die Zapatisten, eine linksgerichtete revolutionäre Bewegung. Sie erreichte Schlagzeilen 1994 als sie San Cristóbal de las Casas für einige Tage einnahmen. Die Zapatistas (EZLN) kämpfen für mehr Rechte der Indígenas, eine neoliberale Wirtschaftspolitik und für autonome Selbstverwaltung.

Mein erster Halt war die Hauptstadt Tuxtla Gutiérrez. Dort hostete mich Jhoanna und ihre supernette Familie in der Colonia El Jobo. Da ich über die Osterfeiertage bei Ihnen war hatte ich Glück und wurde auf alle Ausflüge mitgenommen. So ging es einen Tag nach San Cristóbal de las Casas (mehr dazu im nächsten Post) und einen weiteren Ausflug machten wir in die nähere Umgebung. Dort besuchten wie zuerst den "Sima de las Cotorras", eine geologische Vertiefung, die es in Mexiko sehr oft gibt. In diesem Erdloch leben grüne Sittiche und man kann sie bei ihren täglichen Flugstunden beobachten. Neben einen Rundwanderweg kann man sich auch abseilen lassen und den Grund des Erdloches erkunden. Nach einem mitgebrachten Frühstück vor Ort ging es weiter zur nächsten Attraktion.

Und zwar zum Wasserfall ¨El Aguacero¨, der sich inmitten einer Schlucht befindet. Man läuft ca. 700 Stufen nach unten, durchwatet den Fluss und kommt dann an dem Wasserfall an. Je nach Wetterlage führt mehr oder weniger Wasser. Da wir am Osterwochenende dort waren, war sehr viel los. Viele Familien mit ihren Kindern erfrischten sich im kühlen Wasser. Auf dem Heimweg besuchten wir noch eine Tante, bevor es wieder zurück nach Tuxtla ging. Ebenfalls empfehlenswert in der Umgebung ist eine Besichtigung des ¨Cañón de Sumidero¨ einer beeindruckenden Schlucht, die man im Boot erkundet und das koloniale Dörfchen Chiapa de Corzo.

Entrando a Chiapas

Después de mi corta estadía por la playa, seguí por la costa, hice una parada en Tehuantepec y entré al estado de Chiapas. Ese estado tiene frontera con Guatemala y hay muchas ruinas muy lindas de los Mayas. Mucha gente es indígenas y producen telas y vestidos re lindos. Chiapas es conocida por los Zapatistas, que son guerrilleros revolucionarios de izquierda, se volvieron muy famosos en el año 1994 cuando ocuparon unos días la cuidad San Cristóbal de las Casas. Los Zapatistas (EZLN) luchan por los derechos de los indígenas, tienen una politica neoliberal y una administración autónoma.

Mi primera parada fue en la capital, Tuxtla Gutiérrez, donde me hospepé con Jhoanna y su familia súperamable en la Colonia El Jobo. De casualidad estuve en la Semana Santa y todos tenían vacaciones y pudimos realizar excursiones juntos. Un día fuimos a San Cristóbal de las Casas (más en el próximo posteo) y otro día fuimos a conocer lugares maravillosos cerca de la ciudad. Visitamos la "Sima de las Cotorras", es una depresión geológica en la cual vive una colonia de cotorras. Puedes observarlas caminado alrededor del aguero. También es posible bajarse y conocer la naturaleza en el suelo. Después de un desayuno juntos, seguimos a la segunda atracción.

La ¨Cascada El Aguacero¨, se encuentra en un cañón. Bajas aprox. 700 escalones, caminas un rato en el río plano y llegas a la cascada, dependiendo del clima la cascada lleva menos o más agua. A causa de pascua había un montón de familias con sus hijos vistitandola y resfrescadose. A la vuelta visitamos a una tía antes que de volver a Tuxtla. Cerca de la ciudad también vale la pena a conocer el ¨Cañón de Sumidero¨, una quebrada que visitas en bote o el pueblo colonial llamado Chiapa de Corzo.

Von Oaxaca ging es trampend nach Puerto Escondido sprich an die mexikanische Pazifikküste. Es wurde mal wieder Zeit für ein paar Tage am Strand. Die Küste in Oaxaca ist beliebtes Ausflugsziel von Mexikanern, Touristen und Surfern. Zwei Argentinierinnen haben mich aufgenommen und zwar am Punta de Zicatela. Das ist der letzte Zipfel des Strandes Zicatela und eher was für Backpacker. Am Beginn des Strandes befinden sich der teureren Hotels.

Außer am Strand gechillt, habe ich die zwei Tage nichts weiter gemacht. Man konnte aber auch nur sehr früh oder spät nachmittags an den Strand, da die Sonne sonst zu heiß war. Die Wellen waren relativ groß und vor allem sehr stark. Man musste wirklich ein guter Schwimmer sein, um wieder zurück an den Strand zu gelangen. Für Kinder also weniger geeignet. Die Wellen ziehen Surfer aus aller Welt an. Die sogenannte "Mex Pipe" oder "El Pipeline Mexicano" ist eine Rohrwelle am Playa Zicatela und sie gehört neben einer ähnlichen Welle auf Hawaii zu den größten Wellen dieser Art weltweit. Im November erreichen sie eine Höhe von bis zu zehn Metern.

Am 3 km langen Strand werden internationale Surfwettbewerbe durchgeführt und er zählt laut Kategorie zu den drei besten Strände weltweit zum Surfen. Wer abschalten und chillen möchte ist hier gut aufgehoben. Sie Sonnenuntergänge sind natürlich auch einen Blick wert. Folgt man der Küstenstraße nach Westen gelangt man nach Acapulco, dem bekannten Baderesort. Will man es eher gemütlicher haben dann fährt man nach Osten weiter und kann in vielen kleineren Orten Stopps einlegen, z.B. in Puerto Angel, Manzunte oder Huatulco.

Puerto Escondido - La costa pacifica 

Desde Oaxaca, viajé pidiendo ride a Puerto Escondido o mejor dicho a la costa pacifica de México. Fue tiempo para relajar un poco en la playa. La costa de Oaxaca es un destino para mexicanos, turistas y surfistas. Me hospedaron dos argentinas que vivieron en la ¨Punta de Zicatela¨, en la última parte de la playa y es más para mochileros. Al principio de la playa están los hoteles más caros. Solo me relajé en la playa, así que no hice ninguna otra cosa los dos días que estuve allá. Solo se podía ir temprano o tarde a la playa porque había mucho sol.

Las olas serán grandes y también muy fuertes. Solo un buen nadador podría salir solo a la playa. No es para niños. Las olas que se llaman "El Pipeline Mexicano" son muy famosas en el mundo de las surfistas. Solo en Hawaii existe otra ola parecida que también es tan alta. En noviembre tienen una altura de diez metros. En la playa de tres kilometros de longtitud se hacen algunos competiciones surfistas conocidos. La playa es una de las tres mejores en el mundo para ese deporte. Quien quíera relajarse o surfear es el lugar correcto. Los atardeceres por supuesto valen la pena. Si sigues la costa hacia el oeste llegas a Acapulco a un famoso resort para bañarse, pero si te gusta estar más tranquila sigues hacia el este, allá puedes hacer varias paradas en pueblos chicos como Puerto Angel, Manzunte o Huatulco.

Die beiden Bundesstaaten Puebla und Oaxaca sind bekannt für ihre exzellente Küche. Dort kann man einige der leckersten Gerichte der mexikanischen Küche, aber auch kuriose Insekten, probieren. Im Folgenden stelle ich euch ein paar davon vor.

Zu allererst die berühmten "Moles", das sind Saucen auf Basis von verschiedenen Chilis, Gewürzen, Nüssen und teilweise Kakao oder Schokolade. Manche Moles werden aus bis zu 75 verschiedenen Zutaten hergestellt und mit Mais angedickt. Es gibt viele verschiedene Moles, die bekanntesten sind: Mole negro, Mole amarillo, Mole rojo, Mole verde, Mole coloradito und Mole poblano. Die Unterschiede sind meist die Farbe, die von den verwendeten Chilis herrührt. Die Mole negro wird mit Schokolade hergestellt und meist mit Hühnchen serviert. Die Kombination von Schärfe und Süße ist sehr interessant. Die Mole wird auch zu Rindfleisch, Gemüse oder Enchiladas gereicht. Man kann sie in Form von Paste oder als fertige Flüssigsauce erstehen.

Die "Pozole" ist ein Maiseintopf (nicht zu verwechseln mit "Pozol", einem Kakao-Mais-Getränk). Der Mais wird wie beim Tortilla in alkalischem Wasser gekocht (Fachbegriff: Nixtamalisation). Später werden Fleisch (oder Gemüse) sowie Chilisauce dazugeben und mitgekocht. Als Beilage werden kleingeschnittener Salat, Zwiebeln, Oregano, Limetten, Rettich, Avocado und traditionelle Tostadas (frittierte Maistortillas) gereicht.

Das nächste Gericht ist in den Farben der mexikanischen Nationalflagge gehalten: grün, weiß und rot. Es heißt "Chile en nogada" und wurde laut Überlieferung von Nonnen in Puebla kreiert. Grün ist die "Chile Poblano", eine große Chili, die gefüllt wird. Neben Hackfleisch, Tomaten und Zwiebeln enthält sie Nüsse sowie Früchte. Weiß ist die Walnusssauce, die mit Sahne und Käse verfeinert wird. Rot sind die Granatapfelkerne, die über das Gericht verteilt werden. Mein bisheriger Favorit mit interessanter Kombination der Zutaten. Gefüllten Chilis gibt es auch in kleineren Varianten und sie können noch zusätzlich ausgebacken sein.

Kommen wir auch nochmal auf die Maistortillas zurück. Diese sind ganzen Land typisch und in Oaxaca heißen sie Tlayudas und sind etwas größer als normal. Auf dem Bild sieht man wie zwei Damen Tortillas herstellen (im Hintergrund die Tortillapresse) und auf dem ¨Comal¨ fertigbacken. Die sogenannten ¨Flautas¨ sind auch ein Gericht aus dem Tortilla. Hierbei wird das frisch gebackene Tortilla gefüllt (meist mit Hühnchen, Rind, Käse, Kartoffeln) und eingerollt, evtl. noch mal angebraten und dann mit einer (Chili-)Sauce serviert. All diese kleinen Gerichte in Mexiko nennt man ¨Antojitos¨.

Aus Puebla stammt eine weitere Variante, die ¨Chalupa¨ heißt. Die Basis ist wieder ein Tortilla (evtl. auch etwas kleiner), das aber diesmal noch angebraten wird. Die Zutaten sind ähnlich den bisherigen und mit Salat, Radieschen sowie Saucen/Guacamole. ¨Pulque¨ haben wir dort ebenfalls probiert. Das ist ein typisches Getränk, das aus fermentierten Agavensaft hergestellt wird. Das Getränk ist milchig-weiß und schmeckt schleimig-süß-herb, mein Geschmack war es nicht. Ebenfalls in den beiden Bundesstaaten sehr bekannt sind die ¨Chapulines¨, gegrillte Heuschrecken, mariniert mit Zitrone, Salz und Chili. Muss man sie auf jeden Fall probiert haben! Schmeckt auch gar nicht schlecht, da sie super knusprig sind und die Marinade lecker ist. Wenn wir schon bei den Insekten sind, dann machen wir auch gleich weiter. Der ¨Gusano de Maguey¨, ist der Wurm der Tequilapflanze. Dieser wird mit getrockneter Chili und Salz zu einer Art Gewürzmischung verarbeitet. Man verwendet es z.B. für den Glasrand beim Bier oder zum Tequilatrinken. Zu guter Letzt muss ich noch die ¨Escamoles¨ erwähnen, Larven von Ameisen, die ebenfalls an der Agavenpflanze leben. Sie werden in Butter geschwenkt und verschiedenen Beilagen serviert.

Comida Puebla & Oaxaca

Los dos estados, Puebla y Oaxaca son muy conocidos por su deliciosa gastronomía. Allá puedes probar uno de los más ricos platos de la cocina mexicana y también algunos insectos. Ahora les voy a explicar algunos.

De primero los famosos ¨moles¨ que son salsas a base de chile, condimentos, nueces y a veces también cacao o chocolate. Algunos moles se prepraran de 75 ingredientes y se espesan con maíz. Existen diferentes moles y los más conocidos son el mole negro, mole amarillo, mole rojo, mole verde, mole coloradito y el mole poblano. La diferencia viene del color de los chiles que usas. El mole negro por ejemplo se prepara con chocolate y se sirve con pollo. La combinación de picante y del dulce es muy interesante. El mole también se come con res, verduras o enchiladas. La puedes comprar con forma de paste o como salsa liquida lista.

El ¨pozole¨ es un guiso de maíz (no te confundas con ¨pozol¨, una bebida de cacao y maíz). El maíz se prepara como el de la tortilla, cocinando en agua alcalino (nixtamalización). Después se agrega carne (o verduras) y salsa de chile. Los guarniciones son: lechuga, cebolla, oregano, limones, rabano, aguacate y las tradicionales tostadas (tortillas de maíz frito).

El próximo plato viene con los colores de la bandera nacional: verde, blanco y rojo. El plato se llama "Chile en nogada" y probablemente unas monjas en Puebla lo inventaron. Verde es el ¨chile poblano¨, un chile grande que se rellena con carne picada, tomates, cebollas, nueces y diferentes frutas. Blanco es la salsa de nuez fresca que se cocina con crema de leche y queso. Rojo son las semillas de la granada que se pone al final arriba. Hasta ahora es mi plato favorito con una combinación interesante de sus ingredientes. Los chiles también se rellenan de otra forma y de vez en cuando también se fríe.

Volvemos otra vez con las tortillas de maíz. Son como escribí típicas en todo el país y en Oaxaca se preparan un poco más grandes que lo normal y se llaman Tlayudas. En la foto de arriba podrás ver a unas señoras preparándolas (en el transfondo ves la prensa de tortilla) y poniendolas en el ¨comal¨. Las ¨flautas¨ también son tortillas pero enrolladas y rellenas con pollo, res, queso y papas. Se fríen también y se sirven por supuesto en una salsa picante. Todos esos pequeños platillos se llaman en México ¨Antojitos¨.

De Puebla viene otra variante de antojitos que se llama ¨chalupa¨. La base es también de tortilla de maíz (tamaño pequeño) pero este vez se fríen al final. Los ingredientes son como siempre y con ensalada, rabano, salsas/guacamole. La bebida ¨pulque¨ también la he probado. Es el jugo de la planta de agave fermentado y tiene un color medio blanco. El sabor es baboso-dulce-acedo, no fue tanto de mi gusto. En ambos estados se comen los ¨chapulines¨, grillos fritos y marinados con limón, sal y chile. Tienes que probarlos, no son tan malos como se ven. Son muy crujientes y el marinado es rico. Vamos a quedarnos con los insectos que se comen en México; el ¨gusano de maguey¨ vive en la planta del tequila, se muelen con chile y sal como tipo mezcla de condimentos, se usa para el borde de las micheladas o acompañado del tequila. Solo faltan los ¨escamoles¨, las larvas de unas hormigas que viven también en la planta de agave, se saltean con manteca y se sirven con diferentes acompañamientos.

Der Bundesstaat Oaxaca mit seiner gleichnamigen Hauptstadt ist einer der kulturell vielfältigsten aufgrund von seinen verschiedenen Volksgruppen. Das sieht man besonders an dem vielem Kunsthandwerk und den Menschen mit indigenen Wurzeln. Die Innenstadt ist sehr schön hergerichtet und würde die Sonne nicht so extrem scheinen könnte man noch viel mehr Zeit dort verbringen. In Oaxaca gibt es viele Kirchen und Museen zu entdecken. Das Convento de Santo Domingo beherbergt das Museum der Kulturen von Oaxaca und ist einen Besuch wert, alleine schon aufgrund des Gebäudes.

In den unzähligen Märkten kann man die typische Küche probieren. Puebla und Oaxaca sind die Bundesstaaten mit der besten Küche des Landes. Aus diesem Grund wird auch noch ein extra Post folgen. Auf dem extrem großen Markt "Abasto" bekommt man alles was man sucht. In meinem Fall einen Mörser aus Vulkangestein. Auf dem Bild sieht man die besonders schönen und großen Exemplare, die ich wegen dem schweren Gewicht leider nicht erstehen konnte. In diesen werden die Salsas direkt zubereitet. Außerdem erkennt man die "metate" auf dem Bild, das kleine Tischen auf dem der Mais fein gemahlen wird. Bisher noch nicht erwähnt hatte ich den Brauch der Piñata. Das ist eine Figur oder Form in die Süßigkeiten und Spielsachen gefüllt werden. An den Kindergeburtstagen ist das der Renner. Mit verbundenen Augen muss das Geburtstagskind die Piñata zerschlagen und alle dürfen dann die herausgefallenen Sachen aufsammeln. Eine Gaudi sag ich euch. Man kann das natürlich auf für ältere Geburtstagskinder machen und mit anderen Sachen füllen .

Nur ein paar Kilometer von Oaxaca entfernt befindet sich eine weitere imposante Ruine diesmal erbaut von den Zapoteken. Monte Alban war die Hauptstadt und das religiöse Zentrum der Zapoteken und später der Mixteken. Die Geschichte Mexikos erscheint mir etwas kompliziert nachzuvollziehen, da fast jede der Ruinenstätte von verschiedenen Völkern benutzt wurde. Die Azteken fanden sie dann leer vor und belebten sie wieder. Die Besiedlung im Tal von Oaxaca fand schon im 8. Jahrhundert v.Chr. durch die Olmeken statt. Die Blütezeit der Zapoteken war zwischen 300 und 900 n.Chr. Danach nutzen die Mixteken die Ruinen als Begräbnisstätte und schließlich die Azteken noch eine Weile bevor die Spanier einfielen.

Der Hauptplatz ist relativ groß und von Zeremonial- und Wohngebäuden umgeben. Sehr bekannt sind die zahlreichen Steinstelen mit Bildern von sich krümmenden Menschen. Beginns wurde vermutet das es sich um Tanzende (danzantes) handelte, doch heute weiß man, dass es verstümmelte Folteropfer waren. Ca. 300 dieser Reliefplatten wurden bisher gefunden. Die angelegten Gräber der Zapoteken und Mixteken enthielten eine Menge spektakuläre Grabbeilagen aus Keramik, Gold, und Jade. Wie in fast allen Ruinen findet man außerdem einen Platz für das mesoamerikanisches Ballspiel "Juego de Pelota" vor. Das Spiel wurde mit einem Kautschukball und der Hüfte gespielt wobei die Regeln aus den gefunden archäologisch Artefakten nicht klar erkennbar sind.

Ein Tagesausflug außerhalb der Stadt führte uns zu "Hierve el Agua", ein Steinwasserfall gebildet aus Calciumcarbonat. Das Wasser stammt aus verschiedenen Becken bzw. Thermalquellen, die ca. 24 C warm sind. Ein kleiner Rundweg führt an den Becken und den Wasserfällen vorbei. Danach ist man auch so nassgeschwitzt, dass sich ein Bad in den Quellen lohnt. Es gibt Duschmöglichkeiten und man kann dort auch zelten. Der Blick mit dem grün-türkisen Wasser und der Landschaft ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Unter der Woche wird weniger los sein.

Auf dem Rückweg habe wir noch einem Halt in Tule gemacht, einem kleinen Dörfchen vor Oaxaca. Dort steht der dickste Baum der Erde. Die mexikanische Sumpfzypresse hat einen Stammdurchmesser von 14,05 m und einen Umgang von 46 m in Bodennähe. Sie ist ca. 42 m hoch, wiegt 636 Tonnen und ist ca. 1400 -1600 Jahre alt. Sehr beeindruckend!

Oaxaca & Monte Alban

El estado Oaxaca lo cual dió su nombre también a su capital es cultural y multiple a causa de sus diferentes pueblos indigenas. Eso se ve en sus mercados de artesanias y su gente con raizes indigenas. El centro queda muy lindo y si el sol no hubiera estado tan fuerte podrías pasear más tiempo. En Oaxaca hay muchas iglesias y museos para descubrir. El Convento de Santo Domingo contiene el Museo de las culturas de Oaxaca y vale la pena vistarlo, solo a causa de su lindo edificio.

En un montón de mercados puedes probar la cocina típica. Puebla y Oaxaca son los estados más famosos a causa de su cocina. Por eso voy a escribir algo más sobre la cocinas de los dos. El mercado más grande es el ¨Abasto¨ en el cual encuentras todo que buscas. En mi caso fue una molcajete de piedra volcanica. En una de las fotos ves unas molcajetes más grande y mas lindas, pero pesan tanto que solo puede llevar una chica. En esas grandes se preparan las salas de chiles o la guacamole. Además la foto muestro los ¨metates¨ lo cuales son las pequeñas mesitas para moler el maíz. Hasta ahora no hablé de las famosas piñatas del países latinos. Las piñatas son figuras o formas que se llenan con dulces y pequeños jugetes. Para niños es lo maximo en su cumpleaños. Con ojos tabados el cumpleañero tiene que pegarla y romperla. Los niños despúes recogen los regalitos. Es demasiado chistoso ver eso. Por supuesto se puede comprar o hacer para gente adulto y llenarlo con otras cositas .

Solo unos kilometros lejos de Oaxaca están otras ruinas importantes hechos de las Zapotecas. Monte Alban fue la capital y el centro religioso de ellos y de los Mixtecas. La historia mexicana me sueña demasiado difícil realmente. Casi todos los pueblos usaban las mismas ruinas en su epoca. Las Aztecas al fin encontraron todas vacias y reutilizabanlas de nuevo. La primera población en el Valle de Oaxaca se notaron a 800 antes de Cristo por los Olmecas. La floración de las Zapotecas fue entre 300 y 900 después de Cristo. Más tarde las Mixtecas los usaron por enterrar su gente importante. Y por útlimo las Aztecas antes que los españoles llegaron.

La plaza mayor es grande y a sus alrededores están edificos de ceremonia y de vivienda. Muy famoso son las estelas de dibujos con gente chueco. Principalmente pensaron que fueron ¨danzantes¨ (así el nombre oficial) pero por fin saben que son obras de victiams de tortura. Aprox. 300 stelas descubrieron hasta ahora. Las tumbas que hicieron llevaban ofrendas importantes de ceramica, oro y jade. Como en casi todas las ruinas se encuentran una plaza donde los pueblos jugaban el ¨Juego de Pelota¨. En ese juego se utilizaron una pelota de caucho y se jugaba con la cadera. Lamentablemente no se conocen bien las reglas porque no encontraron muchos artefactos que les explicaron.

Un día hicimos una excursión afuera de la ciudad hacia el ¨Hierve el Agua¨ un sistiema de cascadas petrificadas. El agua viene de unos piletas o mejor dicho de unos aguas termales que tienen aprox. 24 C. Se puede realizar un camino alrededor de los termales y de las cascadas. Después seguro que tienes ganas a bañarte adentro. Hay posibilidades de ducharte y también se puede acampar. La vista hacia el paisaje hermoso con los termas de color verde-turquesa delante vale más que la pena. Entre semana hay seguro menos gente. En la vuelta paramos en un pueblo con el nombre Tule. Allá se localiza el árbol más gordo del planeta. El ahuehuete tiene un diámetro de 14,05 m y una circunferencia de 46 m. Mide aprox. 42 m, pesa 636 toneladas y tiene un edad de 1400-1600 años. Impresionante!

Unser nächster Halt in Mexiko war die Stadt Puebla. Hier wurde bis 2003 noch der VW Käfer hergestellt. Aus diesem Grund begegne ich hier auch äußerst schönen Exemplaren. Die Hälfte meiner Fotos in Mexiko haben ihn zum Motiv <3. Gerne würde ich meinem Otto zu Hause hier eine Freundin erstehen . Bei meinem geringen Kapitalvermögen leider zurzeit etwas schwierig .

In Puebla hat uns Nicole gehostet, die wir in Venezuela kennen gelernt haben. Wir waren also nicht die einzigen Verrückten, die dort gereist sind. Wir waren damals bei demselben Couchsurfer und sind in Kontakt geblieben. Nicole's Oma ist in Wien geboren und später mit ihren Eltern nach Mexiko gezogen. Ihre beiden Kinder hat sich zweisprachig erzogen. Ein Sohn wohnt in Deutschland und Nicole's Eltern sind in Mexiko geblieben. Auch Nicole spricht einwandfrei deutsch und bei ihrer Oma gab es die drei Tage lang deutsches Essen. Eine willkommene Abwechslung von dem ganzen scharfen Zeug hier. War super interessant mit Nicole's Oma zu erzählen, da sie damals noch mit Schiff nach Amerika gekommen sind. 

Das Zentrum von Puebla ist wunderschön und hat den Titel des Weltkulturerbes mit Recht verdient. Hübsch hergerichtet Straßen, bunte Kolonialhäuser und einladende Plätze finden man vor. In einem Park nicht weit vom Zentrum hat man einen Blick über die Stadt und kann zwei Forts der Spanier besuchen. Durch geheime Tunnel, angelegt in der Kolonialzeit, kann man von diesen Außenstellen unterirdisch in die Stadt laufen.

Puebla hat ebenfalls einiges kulturelles zu bieten. Empfehlenswert das Museum Amparo und La casa del Mendrugo, ein altes Kolonialgebäude in dem beim Restaurieren eine Mumie gefunden wurde. Die mexikanischen Völker hatten alle eine recht enge Verbindung mit dem Tod. Aus diesem Grund findet man sehr oft Schmuck in Totenkopfform vor. Auch heute noch ist dieser Kult anzutreffen und viele Souvenirs zieren Totenköpfe. Nicht zu vergessen der "Día de los Muertos", bei uns Allerheiligen, der ausgelassen gefeiert wird.

Von Puebla lohnt sich ein Ausflug nach Cholula, einem Dörfchen außerhalb der Stadt. Dort befand sich bevor die Spanier eintrafen eine Siedlung der Azteken. Sie erbauten dort die größte Pyramide Amerikas von der leider nicht mehr viel übrig ist. Nach der Zerstörung setzten die Spanier eine Kirche auf den Hügel, die auch heute noch steht. Von oben hat man eine tolle Aussicht auf die Umgebung sowie den aktiven Vulkan Popocatépetl und den beiden inaktiven Ixtaccíhuatl & Iztaccíhuatl, die auch "Die schlafende Frau" (La mujer dormida) genannt werden. Mexiko wird oft von Erdbeben heimgesucht (zuletzt vor einigen Monaten im Sept. 2017 und Feb. 2018). Ein aktiver Vulkan in der Nähe ist nicht gerade ungefährlich.

Puebla - La Ciudad del VW Escarabajo

Nuestra próxima parada fue la ciudad de Puebla. Acá se producieron hasta 2003 todavía el coche más conocido de Alemania, el VW Käfer o como ustedes dicen el escarabajo. Por eso encontré varias coches re lindos. La mitad de mis fotos en México tienen el carro de modelo <3. Me gustaría comprar una compañía para mi escarabajo Otto en Alemania pero creo que mi plata no me da eso … .

En Puebla estuvimos con Nicole que hemos conocido en Venezuela. Nosotras no fuimos las únicas locas que viajaban allá. Nos hospedó el mismo Couchsurfer y estuvimos en contacto. La abuela de Nicole nació en Vienna y emigró con sus papas a México. Sus dos hijos se educó en dos idiomas. El hijo se mudo hacia Alemania y la hija, que es la mamá de Nicole, se quedo a vivir en México. Nicole también habla aleman perfecto y los tres días con su abuela fueron muy cheveres. Nos cociné platos alemanes que fue un buen cambio para nuestras estomagos. Fue super interesante charlar con su abuela porque ella vino de niña en barco a México.

El Centro de Puebla es muy lindo y el titulo del Patrimonio Cultural de la Humanidad lleva por justo. Los calles son lindos con casas estilo colonial coloridas y plazas que te invitan a relajar. En un parque grande, no tan lejos del centro, encuentras dos fortalezas de los españoles y unos tuneles que llegaron de allá hacia el centro, construido escondidos de los españoles. Del lado cultural Puebla también tiene mucho que ver. Recomendable es el Museo Amparo y La casa del Mendrugo un edificio colonial en el cual se encontraron en la restauración una momia. Los pueblos mexicanos tenían y tienen todavía una relación especial con la muerte. Muchas veces ves obras en forma de calaveras. Además muchos recuedos llevan calaveras en todos los lados. Lo más famosos es el ¨Día de los Muertes¨ que se festejan súper grande en Noviembre.

Desde Puebla vale la pena hacer una excursión hacia en pueblo que se llama Cholula. Allá los españoles encontraron una piramdé grande y se le destruyaron. Esa piramdé es la de más grande volumen del mundo. Arriba se construyeron una iglesia catolica, que se puede vistar todavía. Desde arriba tienes una vista lindo sobre la región y hacia los volcanes, el volcán activo Popocatépetl y los dos inactivos Ixtaccíhuatl & Iztaccíhuatl que también se llaman ¨La mujer dormida¨. México es un país muy sismico y terremotos hay de vez en cuando (la última vez en septiembre 2017 y febrero 2018). Un volcán activo en esa zona no es lo mejor, creo.

Das mexikanische Streetfood ist einzigartig und vielfältig. Die Hauptbestandteile von den meisten Gerichten sind Mais, Bohnen, Nopal (Kaktusfleisch Erklärung folgt ), Käse, Koriander, Fleisch/Wurst und viele scharfe Chilisaucen. An fast jeder Ecke trifft man auf einen Straßenstand und kann sich für wenig Geld satt essen. Die meisten Gerichte kosten zwischen 8 und 50 Pesos (35 Cent und 2,20 €). Kleiner Tipp am Rande: Wer nicht scharf isst dem empfehle ich immer nicht scharf "sin picante" zu bestellen, da es auch so schon scharf genug ist . Ich fühle mich nach den meisten Gerichten wie ein feuerspeiender Drache .

Das wohl wichtigste Produkt Mexikos ist der Mais. Viele Völker bauten ihn an und die Azteken hatten sogar einen Maisgott ¨Cinteotl¨, dem sie Opfergaben darbrachten, damit die Ernte auch groß ausfällt. Das wohl bekannteste Gericht aus Mais sind die "Tortillas" (nicht zu verwechseln mit dem Spanischen!) bzw. die kleinere Variante namens "Taco". Im Süden des Landes werden sie aus Mais(mehl) hergestellt, im Norden mehr aus Weizen(mehl). Die trockenen Maiskörner werden dazu in Wasser mir Kalk und Holzasche weichgekocht. Das alkalische Wasser sorgt dafür, dass sich die feine Maishaut sowie die Spelzen von Korn trennen. Die weichen sauberen Körner werden dann auf einer sogenannten "metate" fein gemahlen, eine Art Mühlstein/-tisch. Die fertige Masse wird am Ende mit Salz und wenn nötig noch mit Wasser vermengt. Schlussendlich wird die Masse geformt bzw. plattgedrückt und dann auf dem "comal", einer flachen großen Herdplatte, ohne Öl fertig gebacken.

Die Masse der Weizentortillas, die man auch in deutschen Supermärkten findet, wird aus Weizenmehl, Wasser, Salz und Fett hergestellt und auf dieselben Weise gebacken. Tortillas isst man als Beilage fast zu jeden Essen oder man bestellt sie gefüllt. Die Füllungen unterscheiden sich nach Wunsch des Gastes, da der Koch die Tortillas "à la minute" vor den Augen des Klienten auf einer Kochplatte zubereitet. Der Taco ist die kleinere Variante des Tortillas. Sehr bekannt ist "Taco al pastor". Dabei wird Schweinefleisch von einem Dönerspieß heruntergeschnitten und mit Zwiebeln, Koriander sowie einer Scheibe Ananas belegt. Auf den Bildern sieht man einen Tortillastand sowie eine Tortillamaschine. Diese formt die Masse und backt sie gleich fertig.

Eine weitere Variante sind die "Quesadillas". Ebenfalls Tortillas, gefüllt mit Käse (Queso de Oaxaca) und zumeist mit einer weiteren Zutat, z.B. Champignons. Statt mit weißen Mais kann man die Quesadillas/Tortillas auch mit "maíz azul" (dt. blauer Mais) herstellen. Ein hier sehr interessantes Gericht ist "Quesadilla con Huitlacoche". Cuitlacoche ist ein Pilz der Maiskolben befällt und sie schwarz werden lässt. Ich habe das selbstverständlich probiert und ja es schmeckt pilzartig .

Die "Tlayudas" sind große Tortillas (30-40 cm) und sind typisch für den Bundesstaat Oaxaca. Dort werden sie ausschließlich aus weißem Mais hergestellt, knusprig gebacken und mit verschiedenen Zutaten belegt. Auf dem Bild ist das Tlayuda aus blauen Mais und mit einer Bohnenpaste, Nopal, Koriander und Käse belegt. Eine weitere Tortilla-Art sind die "Gorditas". Wie der Name schon sagt, sind sie etwas dicker (gordo) und können somit gefüllt werden. Sie werden außerdem in Fett oder Öl angebraten.

Das "Huarache" besteht auch aus einer Maismasse ist aber mit einer Bohnenpaste gefüllt und hat eine eher ovale Form. Nach dem Backen wird es belegt mit den ausgewählten Zutaten. Das letzte herzhafte Streetfood nennt sich "Pambazo" und ist ein Brötchen, das in einer Chilisauce gebadet wird. Danach wird es angebraten und mit gestampften Kartoffel, Salat und Chorizo/Wurst belegt. Je nach Region kann sich die Füllung unterscheiden. Die sogenannte "Tortas" sind Sandwiches.

Aus der süßen Ecke kommen die "Gorditas de nata" oder "de horno". Grundbasis ist Mais- oder Weizenmehl mit Fett/Butter, Sahne und Zucker. Auf Wunsch kann man sie auch füllen mit süßer Sahne, Karamellsauce, Marmelade etc. An diversen Süßigkeitenständen bekommt man was das Herz begehrt. Von Riesenlollis über gefüllten Oblaten und scharfen Chips ist alles dabei. Außerdem werden "Nieves" (dt. Schnee) angeboten. Das ist eine Art Sorbet oder Granizado mit verschiedenen Geschmäckern. Etwas kurios sind die frischen Früchte mit Chilipulver oder -sauce. Etwas gewöhnungsbedürftig .

Zu guter Letzte noch ein paar Lebensmittel. Zuerst die nicht wegzudenkenden Chilis, die hier "Chile" heißen. Die Chilis gehört zur Familie der Paprika und besitzt sehr viel Capsaicin, das den Schärfegrad ausmacht. Der Ursprung liegt in Süd- und Mittelamerika. Mexiko ist nach China der zweitgrößte Produzent weltweit. Es gibt sie frisch oder getrocknet und bekannte Sorten sind Poblano, Jalapeño und Habanero. Zusammen mit der "Tomatillo" werden viele Chilisaucen hier herstellt. Die Tomatillo sieht aus wie eine grüne Tomate nur mit einer Schale außen herum. Meist wird sie gekocht verwendet und verlängert bzw. mildert die scharfen Saucen.

Ein mir bisher nicht bekannte Knolle namens "Jícama" (dt. Yambohne) habe ich in Mexiko ebenfalls kennen gelernt. Sie ist außen hellbraun und innen weiß. Man ist sie roh und vom Geschmack her erinnert sie leicht an einen Rettich nur süßer. Sie wird am Straßenrand mit Chili angeboten, meist in Form eines Eis am Stiel ¨Jicaletas¨. Und wer schon in Mexiko war, wird auch den Nopal probiert haben. Das sind die jungen Triebe des Feigenkaktus, die geerntet und von den Stacheln befreit auf den Märkten angeboten werden. Man kann ihn roh, gekocht oder gegrillt essen und wie schon eingangs erwähnt wird er sehr oft fürs Streetfood herangezogen. Der Geschmack ist eher neutral bis säuerlich und im Mund fühlt er sich etwas schleimartig an.

Noch eine kurze Erklärung zur Tex-Mex-Küche. Diese Küche ist mehr oder weniger von den Amis erfunden und beinhaltet verschiedene Gerichte des mexikanischen Nordens und des amerikanischen Süden. Die folgenden aufgezählten Gerichte sind somit NICHT typisch mexikanisch! Dazu zählen: Chilli con carne, Burritos, Fajitas, Nachos und die knusprigen Maistortilla (hard-shell taco).

So ich hoffe ich konnte euch etwas hungrig und neugierig machen. Wer gerne scharf isst, wird die Küche hier lieben! Demnächst wird es bestimmt noch mal einen weiteren Post über das mexikanische Streetfood geben bei dieser enormen Bandbreite... 

Comida de las calles mexicanas #1

La comida de México es único y múltiple. Las ingredientes principales son maíz, frijoles, nopal, queso, cilantro, carne/salchisas y varias diferentes salsas de chiles. En cada esquina encuentras un carrito que se vende algo por muy poca plata. La mayoría de los platos cuesta entre 8 y 50 pesos (35 centamos y 2,20 €). Una recomendación de mi lado: Si usted no como picante, mejor pedir ¨sin picante¨ porque igualmente ya es picante . Después de comer me siento siempre como un dragon, con tanto fuego en la boca .

El producto más importante de México es el maíz. Muchos pueblos le plantaron y los Aztecas tenían un dios del maíz, el dios ¨Cinteotl¨. Le dieron ofrendas para que la cosecha sea buena. El plato más famoso del maíz es la ¨tortilla¨ (no te confundes con la tortilla española!) o la variante más pequeña el ¨taco¨. En el sur del país se preparan casi siempre de harina de maíz, en el norte son normalmente hechas de harina de trigo. Los granos secos del maíz se cocina en cal y ceniza hasta estan blandos. El agua alcalino separa la piel fino del maíz porque solo se usa solo la carne del grano. Una vez listo se muele ese grano a una ¨metate¨ que es un piedra o una mesita volcanica. Esa masa se mezcla con sal y si es necesario con un poco de agua. Por fin se forma bolas grandes, se aplasta con una prensa y se plancha sin aceite a un ¨comal¨ que es una plancha re grande arriba de leña.

La masa de las tortillas de trigo, que se encuentra también en supermercados en Alemania, es solo hecho de harina de trigo, manteca, sal y agua. Se plancha igual como las tortillas de maíz. Las tortillas se come de acompamiento de un plato o relleno. Los rellenos dependen de la persona, que puede pedir las ingredientes que quiere y el cocinero prepara todo ante los ojos del cliente. El taco es la variante pequeña de la tortilla. Muy famoso es ¨Taco al pastor¨ que viene con carne de cerdo, cortando de un trompo, cebollas, cilantro y una loncha de piña. En las fotos puedes ver un carrito de tortillas y también una maquina que prepara las tortillas listas horneadas. Otra forma de tortilla son las ¨quesadillas¨ que son rellenado con queso de Oaxaca y normalmente con otro ingrediente por ejemplo champiñón. En vez de usar harina de maíz blanco también se puede usar harina de máiz azul. Otro plato interesante es la quesadilla con ¨Huitlacoche¨. Eso es un hongo natural de la planta del maíz en la cual los granos quedan negro. Por supuesto probé y si el sabor y la textura son parecido a un hongo .

Las ¨tlayudas¨ son tortillas de tamaño grande (entre 30 y 40 cm) y típico para el estado de Oaxaca. Allá se la prepara de maíz blanco y son más crujiente. Nosotras comimos una en D.F. que fue hecho de maíz azul y se pusieron una pasta de frijoles arriba además nopal, cilantro y queso. Otro tipo de tortilla es la ¨gordita¨. Como el nombre explica son más gordos y se rellena con diferenets ingredientes. Otra diferencia sería que se fritan en más aceite. El ¨huarache¨ es también hecho de una masa de maíz pero lleva adentro la masa una pasta de frijoles. La forma es más oval (como sandalia) y también se frita en poco más aceite. Por fin el útlimo plato, el ¨pambazo¨, es un panecillo que se bañaron en una salsa de chile rojo. Despúes se llenan con papas aplastados, ensalada y chorizo/longan-iza. Ese relleno puede variar de la región. Las ¨tortas¨ son como sandwiches.

Del parte dulce hay que probar las ¨gorditas de nata¨ o ¨de horno¨. La base también es la harina de maíz o de trigo, manteca, nata y azúcar. Se puede rellenar con crema de leche, cajeta (dulce de leche), mermelada etc. En diferentes carritos de dulces puedes comprar todo que tu corazón quiere. Chupetes grandotes, obleas rellenas o papas fritas en todas las formas y colores con chile. Los ¨nieves/raspados¨ son como un sorbete o un granizado con diferentes sabores. Un poco curisoso son los frutas frescas como mango que también se sirve con polvo o salsa de chile. Un poco raro .

Por fin algunas palabras sobre unos alimentos que son importantes para la cocina mexicana. De primero los ¨chiles¨ que vienen de la familia de capsicum y contienen mucho capsaicin que es el picante. El orgien es en Sud- y Centralamérica y México es después de China el segundo productor más grande del mundo. Los chiles se puede comprar fresco o seco y los más famosas son poblano, jalapeño y habanero. Juntos con el ¨tomatillo¨ se prepra las salas picantes. El tomatillo mira como un tomate verde pero con una cascara lisa. Normalmete se cocina y así se hace que mezclado con el chile es menos picante.

Un tuberculo que no conocí hasta ahora se llama ¨jicama¨. De afuera marrón claro, de adentro blanco. Se puede comer crudo y su sabor es parecido al del nabo solo más dulce. En las calles se vende también con chile y en forma de un helado ¨jicaletas¨. Quien estuvo en México seguro probó el nopal. Eso son los hojas jovenes del cactus que también la fruta con el nombre tuna. Se sacan las espinas y se puede comer crudo, cocido o grillado. Como dijé al principo se usa mucho para la comida en la calle. El sabor es neutro hasta acido y en la boco es como baba.

Falta por fin solo una explicación de la ¨Cocina-Tex-Mex¨. Esa cocina no es mexicana sino de EE.UU con influencia del norte de México. Los platos que voy a escribir ahora NO son platos típicos mexicanos. Por ejemplo: Chilli con carne, burritos, fajitas, nachos y los tortillas de maíz bien duro (hard-shell taco).

Espero que ustedes ahora tienen hambre a cocinar algo mexicana. Quien ama a comer picante, México es su país. Seguro que voy a escribir otro posteo sobre la comida de la calle, porque hay demasiado para probar y conocer .

Templo Mayor

Der ¨Templo Mayor¨ (dt. Große Pyramide) befindet sich gleich hinter dem Zócalo im Zentrum von CDMX und war der größte und wichtigste Tempel der aztekischen Hauptstadt Tenochtitlán. Er wurde mehrmals vergrößert und war rund 60 m hoch mit zwei Schreinen auf der Spitze. Leider wurde der Tempel 1521 von den Spaniern fast vollständig zerstört. Der untere Teil wurde in den 70-igern freigelegt und man kann heute durch die Ruinen wandeln. Zum Eintrittspreis von nur 70 Pesos (ca. 3 €) gehört ebenfalls ein Museum mit außergewöhnlich schönen Stücken, das einen Besuch wert ist.

Der Templo Mayor wie auch die nachfolgend beschriebene prähistorische Ruinenstätte wurden von den Azteken genutzt bzw. erweitert. Die mesoamerikanische Kultur lebte zwischen dem 14. und frühen 16. Jahrhundert im Tal von Mexiko und baute ihren politischen Einfluss weit aus. Ihre Hauptstadt Tenochtitlán erbauten sie nach einer Legende. Nach dieser sollte die Stadt dort errichtet werden, wo ein Adler auf einem Feigenkaktus sitzend eine Schlange verspeist. Dieses Bildnis kann man auf dem weißen Hintergrund der Nationalflagge erkennen, die ansonsten dieselbe Farben wie die italienische besitzt. Die Azteken hatten ihre eigene Sprache namens ¨Nahuatl¨, die auch heute noch existiert und gesprochen wird. Sie beteten mehrere Götter an und brachten diesen auch Menschenopfer dar.

Teotihuacán

Die imposante archäologische Stadt Teotihuacán liegt ca. 45 km nördlich von Mexiko-Stadt und ist am besten mit dem Bus erreichbar. Zur ihrer Blütezeit, 100 bis 650 n.Chr., hatte sie bis zu 200.000 Bewohner und war mit Abstand die größte Siedlung auf dem amerikanischen Kontinenten und eine der größten der Welt. Die Azteken fanden ihn bei ihrer Einwanderung vor und nutzen hin daraufhin.

Wir begannen unseren Rundgang bei der ¨Ciudadela¨, die wohl eine Art Palastanlage darstellte mit verschiedenen Wohnkomplexen. Dort befindet sich auch der erste Tempel ¨Quetzalcoatl¨ mit einigen besonders schönen Kopfskulpturen in Form von Schlangen. Um zu weiteren Stufenpyramiden zu gelangen muss man der sogenannten Straße der Toten (Calzada de los Muertos ) folgen. Diese ist 2 km lang und die Sonne brennt extrem, auf keinen Fall Sonnencreme und Hut bei einem Besuch vergessen.

Am Ende dieser Straße stößt man auf die ¨Pirámide de la Luna¨, die Mondpyramide. 43 m hoch ragt sie in den strahlendblauen Himmel und von oben hat man einen fantastischen Blick auf das gesamte Areal der Ruinenstätte. Auf dem Bild kann man auch links gut den größten Tempel von Teotihuacán erkennen, die Sonnenpyramide. Sie ist das religiöse Zentrum der Stadt und die drittgrößte Pyramide der Welt. Sie war damals wohl mit farbenprächtigen Malereien verziert, die die Jahrhunderte aber leider nicht überdauert haben.

Der Besuch dieser zwei Bauwerke war sehr interessant und gab einen ersten Eindruck in die mexikanische Kultur, die einiges zu bieten hat. Ich bin gespannt auf meine Reise hier im Land .

Las primeras ruinas mesoamericanas

Templo Mayor

El Templo Mayor se ubica detrás del Zócalo en el centro la Cuidad de México. En sus tiempos fue la más importante y la más alta en la capital azteca Tenochtitlán. Varias veces los Aztecas ampliaron ese templo que tenía 60 m de altura y arriba estaban dos altares para sus dioses. Lamentablemente los españoles destruyeron el templo en 1521 totalmente. La parte de abajo de la tierra se abrieron en los años 70 y hoy en día se puede pasear entre los restos del templo. La entrada vale solo 70 pesos (aprox. 3 €) y con la ella también puedes entrar en un mueso sobre ese sitio. Es muy lindo y tiene unas piezas famosos.

El Templo Mayor y también el otro lugar prehistórico sobre cual voy a escribir fueron usados del pueblo de los Aztecas o de los Mexicas. La cultura mesoamericana vivía entre los siglos 14 a 16 en el Valle de México y tuvieron mucha influencia política. Su capital Tenochtitlán se contruyó de una leyenda en la cual tuvieron que establecerla donde un águila está sentada en un cactus comiendo una serpiente. Ese retrato puedes ver en la bandera de México en la parte blanca. De sus colores no tiene una diferencia a la bandera de Italia. Los Aztecas tuvieron su propio idioma el ¨Nahuatl¨ que hoy todavía existe y hay gente que la habla. Se rezaron por diferentes dioses y ofrecieron víctimas humanas.

Teotihuacán

El sitio arqueológico Teotihuacán se localiza 45 km al norte de CDMX y más cómodo llegas en un bus público. En su floración, entre 100 y 650 d.C., tenía hasta 200.000 habitantes que en ese tiempo fue la ciudad más grande del continente americano y uno de los más grandes del mundo. Los Aztecas encontraron la ciudad cuando inmigraron al valle. 

Nosotros empezamos nuestro recorrido en la Ciudadela que fue un tipo de palacio con unos viviendas. Allá también se encuentra el primer templo ¨Quetzalcoatl¨ con unos esculturas de cabezas de serpientes. Para llegar a las otras pirámides escalonadas tienes que seguir la Calzada de los Muertos, la calle principal del complejo. Tiene una longtiud de 2 km y el sol quema muy fuerte, no olivdes tu crema de sol y tu sombrero.

Al fin de la calzada llegas a la Pirámide de la Luna. De su 43 m de altura tienes una vista hermosa sobre el área total. Del lado izquierdo de la foto, también se puede ver el templo más grande de Teotihuacán, la Pirámide del Sol. Ella fue el centro religioso de la ciudad y es la tercera pirámide más grande del mundo. Antes tenía muchas pinturas coloridas que lamentablemnte no sobrevivieron los siglos.

La visita de las dos obras fue muy interesante y tuve mi primera impresión de la cultura mexicana, que ofrece mucho. Estoy intrigada a conocer más entre mis viajes en el país .

Ja, so sieht es aus, in MEXIKO werde ich meine kulinarische Reise weiterführen. Lange haben Sabrina und ich überlegt wohin es gehen soll. Erst war Panama geplant bzw. die Weiterreise nach Zentralamerika. Diesen Kontinenten haben wir aber komplett übersprungen und sind nach Mexiko-Stadt geflogen. (Ja, Mexiko gehört zu Nordamerika!). Kulinarisch gesehen war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da die mexikanische Küche sehr interessant und vor allem auch zu einen der besten der Welt. Sie ist sogar immaterielles Weltkulturerbe. Da bin ich also mal gespannt !  

Ciudad de México, auch nur CDMX oder D.F. genannt, ist Hauptstadt des Landes ¨Estados Unidos Mexicanos¨ und mit 20 Millionen Einwohnern eine der größten Ballungszentren der Welt. Die Stadt wurde 1345 laut Aufzeichnungen der Azteken (das Volk hieß eigentlich ¨Méxica¨) auf dem Texcoco-See gegründet und hieß damals Tenochtitlan. Die Stadt war eine Art schwimmender Garten. Mittlerweile ist sie sehr trocken und an manchen Stellen sinken die Gebäude sogar ein. Aufgrund ihrer Lage in einem Tal hat sie außerdem sehr große Probleme mit Smog.

In einer so riesigen Stadt gab es natürlich einiges zu entdecken und so haben wir uns ins Getümmel gestürzt. Einen Rundgang beginnt man am besten am Zócalo, dem Hauptplatz der Stadt. Auf den Seiten des Platzes kann man die größte und älteste Kathedrale des amerikanischen Kontinenten bestaunen sowie den ¨Palacio Nacional¨. Im Nationalpalast sitzt die Regierung und dort befinden die wohl bekanntesten Fresken des mexikanischen Malers Diego Rivera. Im Zentrum des Platzes steht eine riesige Nationalflagge, die täglich um 18 Uhr in einem militärischen Akt eingeholt wird. Folgt man der belebten Fußgängerzone kommt man zum Park ¨Alameda Central¨ und dem danebenstehenden Museum der schönen Künste ¨Bellas Artes¨. Läuft man von dort aus in Richtung Süden durchquert man die China-Town und trifft schließlich auf den Mercado San Juan, in dem man alles an mexikanischen Gerichten vorfindet. Im Norden der Stadt liegt ein riesiger katholischer Komplex, der heute der größte Wallfahrtsort Mexikos ist. 1531 ist einem Indio die ¨Virgen de Guadalupe¨ erschienen und heute steht dort eine kreisrunde Basilika mit einem Bildnis von ihr.

Zum Fortbewegen eignet sich die Metro, schnell und vor allem günstig mit nur 5 Pesos (ca. 22 Cent). Jede Station hat ihr eigenes kleines Aztekensymbol und es gibt extra Abteile nur für Frauen und Kinder, sehr vorbildlich. Empfehlen kann ich das Tequila- und Mezcalmuseum am Garibaldiplatz, auf dem die berühmten Mariachis (mexikanische Volksmusikanten) ihre bekanntesten Lieder zum Besten geben. Das Museum erklärt den gesamten Herstellungsprozess, die Anbaugebiete der Agavenpflanze und die Zertifizierung. Außerdem hat es eine imposante Flaschensammlung und die Verkostung am Ende darf natürlich auch nicht fehlen .

Der Tequila, der nach Deutschland importiert wird, hat in den Augen vieler Mexikaner nichts mit dem Original zu tun. Die Marke Sierra (mit dem Hut obendrauf), kennt man hier noch nicht einmal. Schon die Azteken kannten die Agavenpflanze und beteten den dazugehörigen Agavengott an. Der Tequila ist der bekannteste Mezcal und wird aus der blauen Agave hergestellt. Die Mexikaner trinken lieber Mezcal, der einen geräucherten Geschmack aufweist und hochprozentiger ist. Der sich darin befindende Wurm, ist kein Qualitätsmerkmal, sondern einfach ein Marketing-Gag. Je nach Geschmack isst man eine Orange oder Zitrone danach. Salz habe ich selten angeboten bekommen. 

Viele Museen sind am Sonntag kostenlos, aber nicht alle für Touristen, also vorher erkundigen. Der Park ¨Chapultepec¨ sollte auf jeden Fall auf der To-Do-Liste der Hauptstadt stehen. Neben zahlreichen Essensständen, einer Burg und einem See kann man im Grünen seine Seele baumeln lassen oder eines der interessanten Museen anschauen. Das anthropologische Museum ist auf jeden Fall Pflicht und man könnte einen gesamten Tag darin verbringen. Super aufbereitet die Geschichte des Landes, am besten sich ein paar Räume empfehlen lassen.

Ein weiteres Muss sind die schwimmenden Gärten von Xochimilco. Der im Süden gelegene Stadtbezirk ist durchzogen von kleinen Kanälen auf denen die ¨Trajineras¨ mit den Touristen ihre Runden drehen. Man muss sich das so ähnlich wie in Venedig vorstellen bloß mehr in der Natur. Während man in seinem Boot herumgeschippert wird, kann man bei Gärtnereien austeigen und Pflanzen erstehen, Essen und Trinken kaufen sowie sich von Mariachis oder Marimbaphon-Spielern ein Ständchen spielen lassen. Gerade am Wochenende ist dort die Hölle los, da viele Einheimische mit ihren Familien unterwegs sind und eine Mordsgaudi veranstalten.

Abends waren wir auch öfters mal unterwegs. Das Viertel Coyoacán bietet einige Möglichkeiten. Empfehlenswert ist die Cineteca Nacional, in der man für nur 2 € Oscar prämierte Filme und interessante Dokumentarstreifen anschauen kann. Außerdem hatten wir Glück und konnten eine der geilsten Electro-Andino-DJs live sehen, Matanza aus Chile. Megafett!

Und zu guter Letzt noch etwas kulinarisches. CDMX hat einige erstklassige Restaurants, von denen auch nicht zu wenige in der 50-Best Liste von Lateinamerika stehen. Sabrina hatte Geburtstag und zur Feier des Tages haben wir uns ein Essen im Restaurant ¨Sud 777¨ (Nr. 11 der Liste) gegönnt. Wie der Zufall es so wollte, befand sich ein Kochkollege von mir auch in der Stadt und zusammen ging es lecker essen. Christian und ich kennen uns vom Käfer-Wies`n-Zelt. Seine Eltern haben einen Gasthof in Kaufering bei Landsberg am Lech (https://www.gasthofzurbruecke.org). Das 9-Gang-Menü im Sud 777 kostete 980 Pesos was umgerechnet ca. 43 € sind. Für Europäer ein echtes Schnäppchen . War lecker, aber wir hatten mehr erwartet! Auf den Bildern seht ihr das Amuse gueule (ein Törtchen mit Tomate und Wassermelone sowie Birne mit Trüffel) und das Hauptgericht (Entenbrust/Kokosnuss/Rotkohl).

Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo denn die ganzen Azteken- und Mayaruinen sowie das leckere mexikanische Streetfood bleiben? Das kommt selbstverständlich alles noch nach . Ich wollte den ersten Post nicht so vollklatschen ... Also demnächst mal wieder vorbeischauen !

Bienviendos a México!

Si, en MÈXICO voy seguir mi viaje culinario. Sabrina y yo pensabamos mucho donde queremos ir. Al principio la idea fue seguir a Panamá o seguir hacia Centroamérica. Por fin saltamos ese continente en total y volamos a Ciudad de México. (Si, México es parte de Norteamérica!) De la vista culinaria fue la mejor decisión porque la cocina mexicana es muy interesante y unas de los mejores del mundo. Además es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estoy intrigada !

Ciudad de México, también solo dicho CDMX o D.F., es la capital de país ¨Estados Unidos Mexicanos¨ y con 20 millones de habitantes unos de los aglomeraciones más grande del mundo. La cuidad fue fundada en el año 1345 de los Aztecas (el pueblo se llama también Méxica) en el lago Texcoco con el nombre Tenochtitlan. La cuidad fue tipo un jardin flotante. Hoy en día está todo seco y en algunos lugares los edificions se hunden. A causa de su localización en el valle D.F. también tiene muchos problemas con el smog.

En una ciudad tan grande por supuesto hay mucho que ver. Nuestro paseo empezamos en el Zócalo, la plaza mayor de CDMX. A sus lados está la catedral más grande y más antigua del continente América y el Palacio Nacional. En ese palacio está el gobierno y los famosos murales del pintor mexicano, Diego Rivera. En el centro de la plaza se ve una bandera enorme del país y cada día a las seis de la tarde los militares la recogen en un acto con música. Siguiendo la peatonal llegas al Parque Alameda Central y al Museo de Bellas Artes. Hacia el sur está la China-Town y el Mercado San Juan, donde puedes conseguir comida muy típica. En el norte de la ciudad existe un gran complejo católico lo cual es el lugar de peregrinación más grande de México. En el año 1531 apareció la ¨Virgen de Guadalupe¨ a un indio y después se contruyeron una basilica redonda con un retrato de ella.

Para moverte el metro es cómodo y sobre todo muy barato con solo 5 Pesos (aprox. 22 cents). Cada estación tiene un pequeño simbolo azteca y hay vagones especiales solo para mujeres y niños. Puedo recomendar el museo de Tequila y Mezcal a la Plaza de Garibaldi donde tocan los famosos Mariachis sus canciones. El museo explica el proceso de producción, sus terrenos cultivados del maguey y su certificación. Además tiene una colección de botellas grandotas y la degustación también no falta .

El tequila que se importa a Alemania, no se vende en México. Significa que no tiene nada en común con el original. Los Aztecas ya conocieron la planta del maguey y tenían un dios para ella. El tequila es el más famoso mezcal y se producen solo del maguey azul. A los mexicanos les gusta mucho el mezcal que tiene un sabor ahumado y más porcentaje de alcohol. El gusano en la botella no es un señal de la calidad sino sólo un estrategia de marketing. La gente come un limón o una naranja después que tomaron la bebida pero con sal no he visto muchas veces.

Al domingo muchos museos son gratuitos, pero no todos para turistas, mirar antes. El Parque Chapultepec lo visitamos y vale la pena. Hay muchas posibilidades para comer, un castillo, un lago y muchos museos interesantes. Lo mejor es el Museo Antropológico una obligación para conocer. Puedes pasar un día entero adentro. Las salas todas muy lindas y mejor si les dejan a recomendar algunas de ellas.

Otro obligación es el barrio Xochimilco al sur. Está lleno de canales en los cuales flotan las famosas ¨Trajineras¨ unos botes típicos de allá. Es un poco como Venecia pero más en la naturaleza. Mientras estás en la trajinera puedes bajar y comprar plantas en las jardinerías al lado, comer y beber o comprar un canción de los mariachis o de unos tocadores de marimba. Al fin de semana hay mucho movimiento porque muchos mexicanos vienen con su familia.

En las noches tambien fuimos a conocer la vida nocturna de la ciudad. La colonia Coyoacán ofrece posibilidades. Recomendable la Cineteca Nacional en la cual puedes mirar películas y documentales por solo 30 a 50 Pesos (2 €). Además tuvimos suerte y pudimos ver en vivo uno de los mejores DJs del estilo Electroandino, Matanza de Chile. Buenísimo!

Al final algo culinario. CDMX tiene un montón de restaurantes buenos. Muchos de ellos también están en esa lista de los 50 mejores restaurantes de latinoamérica. Sabrina tuvo su cumpleaños y por eso fuimos juntos a comer en el lugar 11 de la lista, el Restaurante ¨Sud 777¨. Por casualidad un compañero mio, cocinero, de Alemania estuvo también en D.F. Entonces fuimos todos. Nos conocimos hace unos años en el Oktoberfest en Múnich donde trabajamos en la misma carpa. Sus padres tienen un restaurante en Kaufering (https://www.gasthofzurbruecke.org/). El menú de nueve platos en Sud 777 costaba 980 Pesos que son aprox. 43 €. Para europeos muy barato. Fue rico, pero esperamos un poco más. En las fotos ves el amuse guele (pequeña torta de tomates y sandia, pera y trufa) y el plato principal (pecho de pato/coco/col morado).

Ustedes se preguntan ahora seguro donde estan todas las ruinas de los Aztecas o Mayas y la comida rica de las calles mexicanas? Por supuesto hay más, todo poco a poco, para que este posteo no es tan largo … Miran en los próximos días !

Am Geburtstag meiner kleinen Schwester Barbara feiere ich 700 Tage in Südamerika. Wow, weder ich noch sonst jemand hätte jemals gedacht, dass ich so lange unterwegs sein werde … Darauf gib´s jetzt ein leckeres Bierchen 

700 días viajando, no puedo creerlo!

En el cumpleaños de mi pequeña hermana cumplo 700 días viajando por Sudamérica. Wow, ni yo ni otra persona pensaba que voy a viajar tanto tiempo … Eso tenemos que festejar con unas cervezas 

 

Nachdem ich nun alle Hauptstädte der neun spanischsprachigen Länder in Südamerika kennen gelernt habe, dachte ich mir ich mache mal ein persönliches Ranking. Dieses Ranking bezieht sich auf das vorherrschende Klima, die Umgebung, die Ästhetik und das kulturelle Leben. Warum genau ich welche Stadt ausgewählt habe, erkläre ich im Folgenden. Desweitern gebe ich einen Geheimtipp eines Ortes in jedem Land, den man meiner Meinung unbedingt gesehen haben muss und Empfehlungen weiterer Städte, die einen Aufenthalt wert sind.

1. La Paz (Bolivien)

La Paz ist theoretisch gesehen nur der Regierungssitz Boliviens, die konstitutionelle Hauptstadt ist eigentlich Sucre. Aber das lassen wir mal durchgehen . La Paz ist die einzige Stadt in der man noch Menschen in ihrer traditionellen Kleidung sehen kann, was fantastisch ist und was man aus Europa nicht kennt. In den Gondeln hat man einen fantastischen Blick auf die 6000er-Berge und über die Stadt, die zwischen 3800 und 4000 m Höhe mitten in den Anden liegt. Das Wetter ist zwar kalt aber fast immer sonnig und im Umkreis von nur 150 km gibt es vieles zu entdecken wie z.B. den Titicaca-See oder Las Yungas. Das Essen ist super “andino” und Märkte sind einfach der Wahnsinn! Meine Top-Empfehlung für Südamerika.

Mein Geheimtipp: Copacabana am Titicaca-See

Ebenfalls empfehlenswert: Potosí, Salar de Uyuni, Samaipata

2. Caracas (Venezuela)

Zurzeit als die gefährlichste Stadt der Welt (130 Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner) vielleicht nicht gerade das Hauptreiseziel, aber mich hat sie echt umgehauen. Das Klima ist einfach klasse, sehr mild mit viel Sonne und nur 40 Minuten vom Strand entfernt. Dort unbedingt ein Fisch-Arepa probieren! Mit den Bergen im Umkreis und dem Nationalpark “El Ávila” gleich um die Ecke bietet sie auch etwas für sportliche Urlauber. Und ehrlich gesagt hat die sozialistische Propaganda auch ihren Reiz. Mein Tipp für alle, wenn sich die Situation beruhigt hat .

Mein Geheimtipp: Tepui Roraima in der Gran Sabana

Ebenfalls empfehlenswert: Costa de Oro/Cuyagua, Mérida

3. Santiago de Chile (Chile)

Auf dem dritten Platz landet eine recht europäische Stadt, Santiago de Chile, in der man dank einer funktionierenden Metro alles super leicht erreichen kann. Als Europäer ist man auch die vier Jahreszeiten gewohnt, die man dort antrifft. Unschlagbarer Pluspunkt, in nur eineinhalb Stunden im Auto kann man entweder in Viña del Mar im Meer baden gehen oder im Valle Nevado Skifahren. Der Blick vom Costanera Center auf die schneebedeckten Berggipfel lohnt sich bei guten Wetter immer. Auch kulturmäßig hat die Stadt einiges zu bieten und nicht zu vergessen der leckere chilenische Wein .

Mein Geheimtipp: Pisco-Verkostungen im Valle del Elqui

Ebenfalls empfehlenswert: San Pedro de Atacama, Valparaíso, Iquique, Puerto Natales

4.Quito (Ecuador)

Die 30 km lang gezogenen Stadt im Guayllabamba-Becken ist auf beiden Seiten von beeindruckenden Bergen umgeben. Meine ersten vier Top-Hauptstädte liegen somit alle in der Nähe von den Anden oder Gebirgsketten, da die Berge hier einfach der Wahnsinn sind bzw. ich sehr berg-affin bin. Das koloniale Zentrum der Stadt ist sehr gepflegt und in Richtung Süden beginnt die “Ruta de los Volcanes”, die Vulkanroute. In Ecuador unbedingt Bolón oder Tigrilllo frühstücken, ein Gericht aus Kochbananen. Ein großer Vorteil generell von Ecuador, man kann das Land von Norden nach Süden sowie von Osten nach Westen in weniger als einem Tag durchqueren.

Mein Geheimtipp: Riobamba und der Blick auf den Vulkan Chimborazo

Ebenfalls empfehlenswert: Puyo, Baños, Cuenca, Otavalo

5. Buenos Aires (Argentinien)

Buenos Aires ist riesig und man erkennt die “Porteños” immer sofort an ihrem typischen Akzent. Die vielen Künstlerviertel mit ihren Flohmärkten und Galerien laden zum Flanieren und Einkaufen ein. Wer nicht einmal in einem typischen Grillrestaurant ein saftiges Steak mit einem Rotwein zu sich genommen hat, der war nicht in Argentinien. Auch unbedingt den Mate probieren und die Madres de Plaza de Mayo besuchen! Das Wetter kann zwar sehr regnerisch sein, aber der Sommer ist sehr schön. Von Buenos Aires kann man hervorragend Tagesausfüge mit der Fähre nach Uruguay unternehmen.

Mein Geheimtipp: Wandern in der “Sierra Chica”/Los Cocos

Ebenfalls empfehlenswert: Mendoza, El Calafate, El Cafayate, Tafí del Valle

6. Montevideo (Uruguay)

Montevideo ist sozusagen der kleine Bruder von Buenos Aires. Hier muss man ebenfalls das leckere Fleisch sowie den Mate probieren. Ohne die Thermoskanne mit dem Tee verlässt keiner das Haus. Mit nur 1,4 Millionen Einwohner hat die Hauptstadt eine angenehme Größe und ist überhaupt sehr chillig, was vielleicht an dem legalen Cannabis-Konsum liegt . In der Nähe gibt es zahlreiche schöne Strände und eine Erkundungstour mit dem Fahrrad lohnt sich immer, da es überall flach ist.

Mein Geheimtipp: Colonia de Sacramento und seine Oldtimer

Ebenfalls empfehlenswert: Cabo Polonio, Salto

7. Bogotá (Kolumbien)

Bogotá liegt zwar auch in den Bergen, aber der Verkehr hier ist einfach zum Heulen. Das Bussystem ist leider nicht für die 8 Millionen Menschen ausgelegt. Man fühlt sich während der Stoßzeiten wie in einer Sardinenbüchse. Nichtsdestotrotz hat das Viertel Candelaira und der Monserrate seinen eigenen Charme. Ein Besuch im berühmten Goldmuseum darf auf keinen Fall fehlen genauso wie man unbedingt den Aijaco oder die Changua probieren muss. Das Wetter in Bogotá ist regnerisch doch überquert man die Andenkette dann gibt milderes Klima.

Mein Geheimtipp: Gutapé und sein Stausee

Ebenfalls empfehlenswert: Salento, Medellín, Cartagena

8. Asunción (Paraguay)

Das Land Paraguay liegt etwas ab vom Schuss und auch die meisten Backpacker machen einen Bogen herum. Genau das macht den Reiz aus, denn man ist quasi alleine im Land unterwegs . Die Stadt Asunción überzeugt mit einem warmen Klima, einem kleinen Zentrum und vielen Shoppingsmalls. Unbedingt muss man die Köstlichkeiten probieren die die Paraguayer aus der Maniokwurzel herstellen, allen voran das Chipa mit Cocido zum Frühstück. Und für die heißen Tage nicht den Tereré vergessen!

Mein Geheimtipp: Chaco mit den deutschen Mennoniten

Ebenfalls empfehlenswert: Encarnación

9. Lima (Peru)

Hätte ich dieses Ranking kulinarisch geordnet dann würde Lima an erster Stelle stehen. Keine andere Hauptstadt hat eine solche Fülle an guten Restaurants und leckerem Essen an jeder Ecke . Das historische Zentrum ist auf jeden Fall einen Besuch wert, genauso wie die Viertel Barranco und Miraflores. Die Steilküste eignet sich hervorragend zum Sonnenuntergangschauen. Lima aber liegt mehr oder weniger in einer Wüste und die Stadt ist staubtrocken. Durch den total verrückten Verkehr und die vielen Abgase ist es nicht sehr angenehm durch die Straßen zu schlendern.

Mein Geheimtipp: Huaraz und die Cordillera Blanca

Ebenfalls empfehlenswert: Arequipa, Cusco, Nazca, Trujillo, Cajamarca

Die Hauptstädte von Brasilien (Brasilia - Landessprache Portugiesisch), Guyana (Georgetown- Landessprache Englisch), Surinam (Paramaribo - Landessprache Holländisch) und Guayana Francesa (Cayena - Landessprache Französisch) habe ich leider noch nicht kennen gelernt, aber sie stehen auf der To-do-Liste .

Ja, und warum mache ich eine Art Resümee über meinen Lieblingskontinenten? Genau, mit schwerem Herzen werde ich Südamerika nun verlassen und meine Reise etwas weiter nördlich weiterführen. Lasst euch überraschen! 

Mi ranking personal de las capitales sudamericanas 

Por fin visité las capitales de los nueve países hispanohablantes en Sudamérica. Y por eso pensaba que hago un ranking personal que se refiere al clima, a sus alrededores, la estética y la vida cultural. Las explicaciones se encuentran debajo de cada capital. Además un consejo secreto que les recomiendo visitar si o si y también otras recomendaciones en el país, que vale la pena conocer.

1. La Paz (Bolivia)

Teóricamente La Paz es solo la sede del gobierno. La capital constitucional es Sucre pero dejemos eso a parte hoy . La Paz es la única ciudad donde puedes ver todavía gente en su ropa tradicional que es fantástico porque en Europa no hay así. Desde los teleféricos tienes una vista hermosa hacia las montañas de 6000 m y arriba la ciudad que está en el medio de los Andes entre 3800 y 4000 m. El clima es frío en la noche pero en el día casi siempre hay sol. Solo 150 km alrededor puedes conocer el Lago Titicaca o Las Yungas. La comida es super “andina” y los mercados son increíbles para cada cocinero. Mi top-recomendación en Sudamérica!

Mi consejo secreto: Copacabana al Lago Titicaca

También recomendable: Potosí, Salar de Uyuni, Samaipata

2. Caracas (Venezuela)

De momento la ciudad más peligrosa del mundo (130 homicidios por 100.000 habitantes) y por eso no es el principal destino para un viaje, pero a mí me dejo sin palabras. El clima es perfecto, muy templado con mucho sol y la playa queda a solo 40 minutos de la ciudad. Allá tienes que probar una arepa de cazón (pescado)! Con el Parque Nacional El Ávila a sus alrededores Caracas también ofrece posibilidades para viajeros deportistas. Y la verdad la propaganda socialista también tiene su atractivo. Mi consejo para todos cuando la situación esté calmada .  

Mi consejo secreto: Tepui Roraima en la Gran Sabana

También recomendable: Costa de Oro/Cuyagua, Mérida

3. Santiago de Chile (Chile)

En tercer lugar está una ciudad bastante europea, Santiago de Chile, la cual puedes conocer fácilmente con un metro bien diseñado. Ellos tienen como los europeos las cuatro estaciones. La ventaja más grande es que en solo una hora y media puedes estar bañándote en el mar en Viña del Mar o puedes esquiar en el Valle Nevado. La vista del Costanera Center hacia las cimas con nieve siempre vale la pena si el clima no está nublado. Santiago cultural también ofrece mucho y no olvides probar el rico vino chileno .

Mi consejo secreto: Muestras de Pisco en el Valle del Elqui

También recomendable: San Pedro de Atacama, Valparaíso, Iquique, Puerto Natales

4. Quito (Ecuador)

La ciudad se localiza en la hoya de Guayllabamba y de ambos lados ves montañas impresionantes. Mis primeras cuatros capitales todas están cerca de una cordillera o en los Andes. Es que soy gran hincha de esas cordilleras y me gustan un montón. El centro colonial es re lindo y hacia el sur empieza la famosa “Ruta de los Volcanes”. En Ecuador tienes que desayunar si o si bolón o tigrillo, un plato de plátano verde. Una gran ventaja del país es que tanto del norte al sur o del este al oeste necesitas menos que un día para cruzarlo.

Mi consejo secreto: Riobamba y la vista hacia el Volcán Chimborazo

También recomendable: Puyo, Baños, Cuenca, Otavalo

5. Buenos Aires (Argentina)

Buenos Aires es enorme y los porteños se reconocen siempre por su acento especial. Los barrios de artistas con sus mercados de pulgas y sus galerías te invitan a pasear o a comprar. Si no comiste en una parrilla una carne argentina y tomaste un buen vino tinto nunca estuviste en Argentina. También tienes que probar el Mate y conocer las marchas de las Madres de Plaza de Mayo! El clima puede ser muy lluvioso pero el verano es lindo. De Buenos Aires puedes hacer excursiones de día hacia Uruguay con un ferry.

Mi consejo secreto: Caminar en la “Sierra Chica”/Los Cocos

También recomendable: El Calafate, Mendoza, Cafayate, Tafí del Valle

6. Montevideo (Uruguay)

Montevideo es el pequeño hermano de Buenos Aires. El clima es parecido, igual la carne y el mate. Sin su termo los uruguayos no salen de sus casas. Con solo 1,2 millones de habitantes la ciudad tiene un tamaño cómodo y es muy tranquila. Eso capaz viene de la venta legal de cannabis . Cerca existen muchas playas lindas y una excursión con la bicicleta siempre vale la pena.

Mi consejo secreto: Colonia de Sacramento y sus coches viejos

También recomendable: Cabo Polonio, Salto

7. Bogotá (Colombia)

Bogotá también se localiza en las montañas pero el tráfico en el Transmilenio es para llorar. Ese sistema de buses no está hecho para ocho millones de habitantes. Durante la hora pico te sientes como sardina en lata. Igualmente el barrio Candelaria y el Monserrate tienen su encanto. Una visita en el famoso mueso de oro no puede faltar. De la comida de los rolos tienes que probar el ajiaco y la changua. El clima es lluvioso pero si cruzas la cordillera encuentras un clima templado.

Mi consejo secreto: El embalse de Guatapé

También recomendable: Salento, Medellín, Cartagena

8. Asunción (Paraguay)

El país Paraguay está un poco afuera de la ruta de los mochileros. La mayoría sube en los Andes o en la costa de Brasil. Estás casi solo en el país y eso es lo atractivo . La ciudad Asunción ofrece un clima soleado, un pequeño centro y muchos centros comerciales. Hace falta probar las delicias que se preparan de mandioca/yuca. Por ejemplo la chipa con el cocido de desayuno. Y no olives llevar tu tereré (mate frio) para los días calientes!

Mi consejo secreto: Chaco con los menonitas alemanes

También recomendable: Encarnación

9. Lima (Perú)

Si hubiera hecho ese ranking solo sobre la gastronomía Lima estaba en el primer lugar, sin discusiones. Ninguna capital tiene tantos restaurantes buenos de comida sudamericana y también los carros en las calles venden comida demasiado rica . Vale la pena conocer el centro histórico, además los barrios Barranco y Miraflores. El acantilado sirve perfecto para ver una puesta de sol maravillosa. Pero lamentablemente Lima se localiza en un medio desierto y la ciudad es re seca. El tráfico es una locura y los gases residuales no ayudan para un aire fresco.

Mi consejo secreto: Huaraz y la Cordillera Blanca

También recomendable: Arequipa, Cusco, Nazca, Trujillo, Cajamarca

Las capitales de Brasil (Brasilla - idioma oficial portugués), Guyana (Georgetown - idioma oficial inglés), Surinam (Paramaribo - idioma oficial holandés) y Guayana Francesa (Cayena – idioma oficial francés) lamentablemente no conocí hasta ahora pero están en mi lista .

Ustedes capaz se preguntan porque hago ese resumen sobre mi continente favorito? Exacto, con nostálgica salgo de Sudamérica y continuaré mi viaje un poco más al norte. Déjense sorprender! 

Nach dieser schweren Lektüre von Venezuela wird es Zeit für ein bisschen Musik und meine Neuentdeckungen vom Kontinenten .

ChocQuibTown ist eine kolumbianische Band die Hiphop, Reggae und Reggaeton mit latinoamerikanischen Rhythmen der Karibikküste vermischt. Sehr empfehlenswert!

• Cuando te veo - https://www.youtube.com/watch?v=NemwE1YoTRM
• De donde vengo yo - https://www.youtube.com/watch?v=yMS4J6Gp6e4
• Hasta Que Amanezca - https://www.youtube.com/watch?v=BzWxiOaDLKc&index=5&list=RDNemwE1YoTRM

Bomba Estéreo ebenfalls aus Kolumbien (ähnlicher Musikstil wie ChocquibTown)

• Somos Dos - https://www.youtube.com/watch?v=g-_9Bld7JYc&index=21&list=RDNemwE1YoTRM
• To my love - https://www.youtube.com/watch?v=Yg8t7oXYQps&list=RDg-_9Bld7JYc&index=9
• So yo - https://www.youtube.com/watch?v=bxWxXncl53U&list=RDg-_9Bld7JYc&index=4

Carlos Vives ist ein kolumbianischer Sänger, der Vallenato, Cumbia und Pop vermischt. Zurzeit hat er mit “Robarte un Beso” (dt. Ich will dir einen Kuss rauben) den Hit schlechthin gelandet.

• Robarte un Beso - https://www.youtube.com/watch?v=Mtau4v6foHA
• Como Le Gusta a Tu Cuerpo - https://www.youtube.com/watch?v=SK2AUiZlIp8
• El Mar de Sus Ojos ft. ChocQuibTown - https://www.youtube.com/watch?v=21C8iLpfEAI
• La Tierra del Olvido - https://www.youtube.com/watch?v=8jtfXHadYIE (super schönes Video!)

Rawayana, eine Reggea-Band aus Venezuela. Vor allem die Videos sind schön mit den Landschaften der Gran Sabana und der Karibikküste.

• High - https://www.youtube.com/watch?v=ozXIAg7zp9I (super schönes Video!)
• Véngase - https://www.youtube.com/watch?v=jX_J6anyUlE&list=RDozXIAg7zp9I&index=7
• Alto distinto - https://www.youtube.com/watch?v=BlBHV7pI10A

Und zum Schluss nochmal eine kleine Auswahl einiger Reggaeton-Lieder, auf die hier momentan heiß abgedanced wird .

• Cali Y El Dandee - Por Fin Te Encontré > https://www.youtube.com/watch?v=_kxz7WX4mLU
• Silvestre Dangond, Nicky Jam - Cásate Conmigo > https://www.youtube.com/watch?v=cpN78ZjnCZY
• Chino & Nacho - Me Voy Enamorando > https://www.youtube.com/watch?v=0yr75-gxVtM
• Danny Ocean - Dembow > https://www.youtube.com/watch?v=kQKGI24aydk
• La Melodía Perfecta - Juntos > https://www.youtube.com/watch?v=-M-xXEOZQEY
• Mike Bahía - Buscándote > https://www.youtube.com/watch?v=TxdNkZMgpuw
• MTZ Manuel Turizo - Esperándote > https://www.youtube.com/watch?v=ooHII67__Sg
• MTZ Manuel Turizo - Una Lady Como Tú > https://www.youtube.com/watch?v=VYtJAuoZxcc
• Silvestre Dangond - Ya No Me Duele Más > https://www.youtube.com/watch?v=BIbonPyTuHQ
• Zion & Lennox Ft. J Balvin - Otra Vez > https://www.youtube.com/watch?v=6R5i6wQCOCQ
• Daddy Yankee – Dura > https://www.youtube.com/watch?v=sGIm0-dQd8M
• Maluma – Corazón > https://www.youtube.com/watch?v=GmHrjFIWl6U&list=RDsGIm0-dQd8M&index=2
• Maluma - Felices los 4 > https://www.youtube.com/watch?v=t_jHrUE5IOk
• Luis Fonsi, Demi Lovato - Échame La Culpa > https://www.youtube.com/watch?v=TyHvyGVs42U&index=3&list=RDsGIm0-dQd8M
• Natti Natasha y Ozuna - Criminal > https://www.youtube.com/watch?v=VqEbCxg2bNI 

Exkurs: Música de Latinoamérica IV

Después de los posteos pesados de Venezuela es hora de un poco de música latina y canciones que descubrí .

Arriba se encuentran los links de las bandas colombianas de ChocQuibTown y Bomba Estéreo que me gustan mucho. Además algo del cantante Carlos Vives y de la banda de reggae venezolano Rawayana. Y por supuesto no pueden faltar canciones de reggaetón, el estilo de música re famoso de Sudamérica .

Nachdem wir ohne Zwischenvorfälle nach Kolumbien eingereist waren, machten wir eine Nacht in Cúcuta halt. Es war wirklich ein Schock zu sehen, dass es freudiges Leben in den Straßen gab, dass die Menschen einem normalen Tagesablauf nachgingen und dass man ohne doppelte Wachsamkeit sich fortbewegen konnte. Es fühlte sich alles leichter an, als ob sich die Stimmung um 180 °C gedreht hat. Dieser dunkel Schatten der in Venezuela über einem schwebte, verwandelte sich in eine strahlende Sonne, die einem Lust machte neues zu entdecken. Das hört vielleicht komisch an, aber genau so war es. Wir fühlen uns wieder frei und unabhängig.

Von Cúcuta sind wir eine nicht sehr frequentierte Straße Richtung Sogamoso zu den Eltern meiner Freundin Andrea getrampt. Dort haben wir das Wochenende verbracht und die “Laguna de Tota” besucht. Sie ist der größte See in Kolumbien und der zweitgrößte beschiffbare, nach dem Titicacasee aca in Bolivien, in einer Höhe von 3000 m. Danach ging es zurück nach Bogotá, wo wir noch ca. eine Woche alle liegen gebliebenen Sachen erledigten (in meinem Fall, diesen Reise-Blog hier aktualisieren ).

A salvo en Colombia

Después de la vuelta a Colombia sin incidentes en la frontera nos paramos una noche en Cúcuta. Fue realmente un choque para nosotras ver que hay vida en las calles, que gente sigue su transcurso del día y que pudimos andar sin muchísimo atento. Todo se sentía más ligero y el ambiente se giró 180°C. Esa sombra oscura que nos acompañó siempre en Venezuela se fue y un sol nos hizo dar ganas de viajar. Suena un poco raro, pero así nos sentimos de nuevo libre e independiente.

Desde Cúcuta viajamos una calle menos transitada haciendo dedo hacia Sogamoso donde viven los padres de mi amiga Andrea. El fin de semana estuvimos con ellos, contando nuestra aventura en Venezuela. Visitamos la “Laguna de Tota”, el lago más grande de Colombia y después del Titicaca es el segundo lago navegable a mayor altitud, 3000 m, de Sudamérica. De vuelta en Bogotá nos organizamos y yo actualicé este blog .

Wie immer am Ende eines jedes Landes gibt es nun noch ein paar Besonderheiten. Diesmal besonders viele und wahrscheinlich eher negativer Art. Beim Lesen also bitte bedenken, dass wir nicht in der besten Zeit im Land gereist sind …

• Die Venezolaner sind sehr freundliche Menschen, immer interessiert und außergewöhnlich gastfreundlich. Das muss man auch nochmal extra betonen, aufgrund der Krisensituation im Land. Wir wurden immer mit offenen Armen empfangen und fühlten uns super wohl.
• Leider haben wir haben auch etwas komische Erfahrungen mit dem venezolanischen Volk gehabt. Viele Leute bei denen wir waren, haben uns zig-Sachen vorgeschlagen, doch am Ende hat sich nie was ergeben. Man konnte nicht mehr als zwei Stunden im Voraus planen und alles war sehr spontan. Ich denke aber, dass ein großer Teil Umstand der derzeitigen Situation ist. Des Öfteren traf das Sprichwort “Aus dem Augen, aus dem Sinn” zu. Also wir dachten, das sind wirklich gute Freunde und ein paar Tage später haben wir nichts mehr gehört. Und leider war eine der Hauptgesprächsthemen das Geld und die Situation im Land. Das ist einerseits verständlich, andererseits konnten wir es irgendwann nichts mehr hören und drehten halb durch. Vielleicht auch aus Verzweiflung, da wir ja nicht wirklich helfen konnten.
• Die Venezolaner lieben ihr Land und vor allem ihre Flagge mit den Farben gelb-blau-rot. Wirklich jeder hatte ein Shirt, eine Jacke oder Kappe in den Nationalfarben. So extrem habe ich das wirklich in keinem anderen Land hier in Südamerika gesehen. Auch außerhalb ihres Landes tragen viele diese Flaggen mit Stolz.
• Das Land hat ein riesiges Problem mit der Instandhaltung der öffentlichen Infrastruktur. Eine Rolltreppe die einmal kaputt ist, wird nicht repariert. Die Fensterscheibe eines Buses wird statt mit einem neuen Glas mit Karton und Klebepapier ersetzt. Einen Tag ohne Stromausfall war fast ein Wunder. Die Leitungen sind extrem marode oder werden von Leuten entwendet, die das Kupfer verkaufen. Benötigt man ein Ersatzteil für sein Auto, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es nicht mehr laufen wird, aufgrund dessen, dass man es nicht bekommen wird, wie so viele andere Sachen, die nicht mehr importiert werden können. Das ist auch der Grund warum die Erdölproduktion all die Jahre zurückgegangen ist. Auf den Plantagen wird keine Instandhaltung bzw. Investigation betrieben und so veralten die Anlagen und produzieren weniger.
• In keinem Land in Südamerika habe ich eine so extreme Schere zwischen Arm und Reich gesehen. Und das in einem Land, das angeblich sozialistisch sein soll!
• Die Venezolaner haben wie auch alle anderen Länder ihre eignen Redewendungen. Vor allem in der Küche gibt es immer Wörter die sich extrem unterscheiden. Zum Beispiel heißen Bohnen nicht “frijoles” sondern “caraotas”, die Papaya heißt “lechosa”, der Kürbis nicht “calabaza” sondern “auyama”, und Maracuja heißt “parchita”. Auch manche jugendlichen Wörter haben andere Bezeichnungen z.B. “depinga” und “arrecho“ heißen cool, betrunken normal “borracho” heißt “rascado” und “burda” ist ein Synonym für viel/extrem. Die Venezolaner benutzen die Wörter wie “chamo/a”, “marico” oder “pana” um Kumpel zu sagen. Und nicht zu vergessen “vaina” ist eine andere Bezeichnung für “cosa”. Die Expressionen wie “¡Qué peo!” oder “¡Qué palida!” verwenden die Venezolaner um ausdrücken das es ein Problem gibt, oder das etwas schade ist.
• Venezolaner sind ziemlich musikverrückt und hören wann immer sie können Bachata, Reggaeton oder Trap (sehr sexistischer Reggaeton). Vor allem die Busfahrer wollten, dass der gesamte Bus diese Musik hörte. Manche unserer Nachtfahrten waren pure Folter mit dieser Musik auf voller Lautstärke. Hinzu kam noch meist eine Klimaanlage mit, die einen in den deutschen Winter versetzte.
• Überall sah man die Augen von Chávez, als ob er dich verfolgte oder dich beobachtete.
• Befanden wir uns in abgeschiedenen Dörfern oder in der Natur, war es immer schöner, viel ruhiger und man vergaß die Situation des Landes.
• Ich habe während den 80 Tagen im Land 2 kg abgenommen.
• Wir wurden in Venezuela nicht ausgeraubt, nicht bedroht bzw. haben keine schlechte Erfahrung diesbezüglich gemacht. Nur Sabrina wurde mal aus ihrem Rucksack das Handy entwendet. Sie hat es aber gemerkt und dem Typen aus der Hand gerissen. Alles gut gelaufen.
• Es gibt keine genauen Zahlen, aber bisher haben wohl ca. 2 Millionen Venezolaner ihr Land verlassen. Die meisten von ihnen sind junge Menschen, die sich eine bessere Zukunft aufbauen wollen und Geld an ihre Familien schicken.
• Viele Erwachsene erzählten uns, dass sie sich schuldig fühlen für die derzeitige Situation im Land, aufgrund dessen das sie vor Jahren für Chávez und seine sozialistische Partei gestimmt haben. Sie haben ein schlechtes Gewissen ihren Kindern gegenüber, die nun die Opfer sind und keine Zukunft in ihrem Heimatland haben. Die Jugendlichen von Venezuela sind eine “verlorene Generation”. Menschen über 30 kennen noch die Zeiten ohne Chávez, diejenigen unter 23 allerdings nicht. Ich bin mir sicher, dass man die psychologischen Folgen davon erst in Jahren sehen wird.
• Venezuela ist ein Land in dem alles möglich ist, außer sich in einem Shoppingzentrum auf den Boden zu setzen, die Vorhänge in einem Bus zu öffnen oder über eine Absperrung zu steigen .
• Dieses Land ist nicht im Krieg (bisher zumindest noch nicht). Die Leute gehen hier normal einkaufen oder ins Shoppingzentrum. Am Anfang war das etwas komisch, da wir uns es wirklich viel schlimmer vorgestellt haben. Kulturelle Aktivitäten sahen wir allerdings keine.
• Venezuela ist ein Land außer Kontrolle! Hier sind so viele illegale Strukturen entstanden, dass wir uns wirklich fragen, ob dieses Land jemals wieder zur Normalität zurückkommen wird.

Unsere Reisekosten Venezuela beliefen sich in den 80 Tagen auf genau 190$ was umgerechnet 153 € sind. Pro Tag haben wir also 1,9 € ausgegeben. Das ist echt krass! Zieht man von diesen Kosten nun auch noch das Trekking zum Roraima, also die 100$ ab, dann haben wir die restlichen 71 Tagen nur 73 € benötigt, also 90 Cent pro Tag. Allerdings haben wir immer bei Bekannten oder Couchsurfer geschlafen bzw. wir haben nur drei Nächte bezahlt. Ausreisen mussten wir schlussendlich, da wir keine Dollar mehr, sprich hätten wir mehr Bargeld mitgenommen, hätten wir noch länger reisen können. Aber irgendwann ist auch mal Schluss .

Einige Artikel bzw. Videos in Englisch:

https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/17/world/americas/venezuela-children-starving.html 

https://www.nytimes.com/2018/01/21/world/americas/venezuela-oscar-perez-nicolas-maduro.html?ref=nyt-es&mcid=nyt-es&subid=article 

Why is VENEZUELA a CATASTROPHY? - VisualPolitik > https://www.youtube.com/watch?v=0SP2cXoeOxY 

Is VENEZUELA already a DICTATORSHIP? - VisualPolitik > https://www.youtube.com/watch?v=s3S7_-vxzdk 

¡Típico venezolano! - ¿Qué vaina está pasando?

Como siempre al fin de cada país escribo algunas cosas raras o interesantes. Esta vez creo van a ser cosas más negativas. Por eso recuerden que nosotras no estuvimos en los mejores días en el país.

• Los venezolanos son gente muy amable, siempre atenta y demasiado hospitalaria. Eso hay que resaltar a causa de la situación del país. Siempre nos recibieron con manos abiertas y nos sentimos muy cómodas.
• Lamentablemente hicimos también unas experiencias un poco raras. Mucha gente que nos alojaron nos ofreció hacer muchas cosas pero por fin nunca aparecieron. Fue casi imposible planificar algo más que fue lejos de dos horas. Todo fue muy espontaneo. Probablemente una parte de la culpa la tiene la situación del país. El dicho “Afuera de los ojos, afuera de la mente” fue de vez en cuando cierto. Mucha gente que pensábamos que son buenos amigos no respondieron unos días después de nuestra ida. Y lamentablemente el tema principal fue siempre la plata. Claro, entendemos que eso pero al fin no podíamos escuchar más y nos volvimos casi locas. Tal vez de desespero que no podíamos ayudarlos.
• Todos los venezolanos aman su país y en especial su bandera con los colores de amarillo, azul y rojo. Cada persona tuvo una camiseta, una chaqueta o un gorro con los colores nacionales. En ningún otro país en Sudamérica noté eso. También afuera de su tierra son muy orgullosos y llevan su ropa con los colores.
• El país tiene un gran problema con el mantenimiento de la infraestructura pública. Las escaleras eléctricas que no funcionaban, nunca van a funcionar más. El vidrio de un bus que está roto se arregló con cartón y cinta. Un día sin corte de luz fue casi un milagro. Las líneas eléctricas están sin mantenimiento y muy viejas. Además la gente les saca para vender el cobre que está adentro. Si el auto está dañado, es casi imposible conseguir el cambio. Probablemente nunca va a funcionar más como muchas otras cosas de las cuales se necesitan importaciones. Por exactamente esa vaina el país produce poco petróleo. Porque falta mantenimiento e investigaciones de las plantas petroleras. Cada día producen menos.
• En ningún país en Sudamérica he visto una brecha tan grande entre rico y pobre. Y ese país quiere ser socialista!
• Los venezolanos tienen como todos los países diferentes modismos. Por ejemplo en la cocina: las caraotas son frijoles, la papaya se llama lechosa, la calabaza es la auyama y la maracuyá se llama parchita. También existen palabras de los jóvenes como depinga y arrecho que significan chévere, boludo, vacan o de puta madre. Estar borracho es estar raspado en Venezuela. Y para todo que quieres exagerar usas burda. Hay diferentes maneras de decir amigo como chamo/a, marico o pana. La cosa es siempre la vaina y las expresiones como “¡Qué peo!” o “¡Qué pálida!” se utilizan para decir que hay un problema o cuando algo es triste.
• Los venezolanos son locos por la música y escuchan cuando pueden. Bachata, reggaetón o trap (que es un reggaetón más sexista). Los choferes querían que todo el bus escuche su música. Nuestros viajes nocturnos fueron casi tortura con esa música a volumen alto. Además nos congelamos con el aire acondicionado.
• En todos los lados estaban los ojos de Chávez y te persiguieron o te observaron.
• Cuando estuvimos en pueblos pequeños o en la naturaleza siempre fue más lindo, tranquilo y pudiste olvidar el peo en el país.
• Entre mi estadía perdí 2 kg de mi peso.
• Nadie nos amenazó, nadie nos robó y tampoco no hemos hecho una experiencia mala en ese sentido. Solo una persona sacó una vez el celular de Sabrina de su mochila. Por suerte ella notó eso y se agarró su celular. Todo bien.
• No existen números valiosos pero aprox. dos millones de venezolanos han salido de su país. La mayoría es gente joven que quieren tener el derecho a elegir su propio futuro y mandar plata a sus familias.
• Muchos adultos nos contaron que se sienten culpables por la situación del país en ese momento a causa que votaron por Chávez y su partido socialista. Tienen un cargo de conciencia por sus hijos que ahora son las víctimas y no tienen un futuro en su patria. Se puede decir una generación perdida. Gente mayor de 30 conoce todavía el tiempo sin Chávez pero aquellos con una edad menor de 23 no. Estoy segura que las consecuencias psicológicas se van a ver en unos años. 
• En Venezuela todo es posible menos sentarse en el suelo en un shopping, abrir las cortinas en un bus o subir arriba de una cuerda .
• El país Venezuela no está en guerra (al menos hasta ahora). La gente va a pasear en los centros comerciales. Al principio fue muy raro porque pensábamos que la situación está peor. Igualmente no hemos visto una vida cultural.
• Venezuela es un país sin control! Aparecieron tantas estructuras ilegales que nosotras nos estamos preguntando si ese país un día puede volver a la normalidad.

Nuestros costos de viaje ascienden a 190$ o 153€ en 80 días. Sería 1,9€ al día. Extremo! Menos los costos del trekking hacia el Roraima (100$) gastamos en 71 días solo 73€, 90 céntimos al día. Sin embargo hemos dormido siempre donde amigos o con Couchsurfing. Solo pagamos tres noches. Tuvimos que salir del país porque no nos quedaron más dólares. Significa que si hubiéramos llevado más dólares podríamos viajar más. Pero basta, fue suficiente .

Algunos artículos o videos recomendables:

https://prodavinci.com/javier-guevara-es-muy-doloroso-ver-esta-gran-regresion-esta-barbarie/ 

https://www.nytimes.com/es/interactive/venezuela-hambre-desnutricion-ninos-maduro/ 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_economica_ab 

PDVSA, el PETRO y la quiebra de VENEZUELA – VisualPolitik > https://www.youtube.com/watch?v=rpSaMjg_5o0 

¿Es la VENEZUELA de MADURO una DEMOCRACIA? - VisualPolitik > https://www.youtube.com/watch?v=2dTFZS5H0jU 

Unser letzter Halt in Venezuela war die Stadt San Cristóbal in unmittelbarer Nähe zum Nachbarland Kolumbien. Da wir des Reisens in Venezuela langsam müde sind, war unser Aufenthalt nur von sehr kurzer Dauer. Nichtsdestotrotz hat sich unser Host die Mühe gemacht und uns ein paar Sehenswürdigkeiten der Gegend gezeigt. Wir haben den “Loma del viento” (dt. Windhügel) sowie den “Choro El Indio” (kleiner Wasserfall) besucht und einen leckeren Café in einer kleinen Kaffeerösterei getrunken.

Dann hieß es Rucksäcke packen, die letzten Dollar verstecken und auf geht's in Richtung Grenze. Laut dem deutschen Auswärtigem Amt wird von Reisen in die Grenzregion zu Kolumbien abgeraten und ebenfalls von der Ausreise über den Landweg nach Kolumbien. Scheint also ein Abenteuer zu werden unser letzter Tag im Land . Gegen 5 Uhr früh ging es zum Terminal und von dort mit einer uralten Klapperkiste in Richtung San Antonio de Táchira. Auf dem halben Weg blieb das Auto natürlich stehen, aber der Fahrer besorgte uns schnell eine andere Mitfahrgelegenheit. Um 7 Uhr kamen wir im Grenzdorf an und wurden erstmal von ein paar Polizisten aufgehalten, die wissen wollten wo wir denn hinwollen. Blöde Frage, raus aus diesem Land endlich!

Das frühe Aufstehen hatte sich gelohnt und die Schlange zum Ausreisen war nicht ganz so lang. Vor uns warteten ca. 300 Personen mit ihrem gesamten Hab und Gut. Während der Warterei passte eine auf das Gepäck auf, während die andere die Gegend erkundigte. Ich beobachtete wie eine Polizistin die Handtasche einer Grenzgängerin untersuchte, eine Plastiktasche mit unbekanntem Inhalt herausnahm und in einen Abfalleimer verfrachtete. Die Dame holte sogleich ein paar Bolívares aus ihrer Hosentasche und bat sie der Polizistin an. Diese aber schüttelte mit dem Kopf und verwies auf ein armeegrünes Zelt (siehe Bild), in das sie gehen sollte. Das tat die Dame dann auch. In der Zeit in der sie sich im Zelt befand, fischte die Polizistin die Plastiktüte wieder aus dem Abfalleimer und als sie herauskam, gab sie sie ihr zurück. Man kann nur mutmaßen, was darin vor sich gegangen ist, aber ich schätze mal, dass die Dame eine kleine “Spende” abgegeben hat. Sabrina machte ein paar Fotos, bis ein Polizist auf sie aufmerksam wurde und ihr erklärte, das sei hier verboten. Die Fotos haben wir trotz seiner Anweisung logischerweise nicht gelöscht.

Knappe 2 Stunden warteten wir, bevor wir glückselig und ohne irgendein Problem den Ausreisestempel in unserem Pass hatten. Es gab für uns auch keine weitere Gepäckkontrolle und so gesellten wir uns in die Menschenmenge in Richtung der Grenzbrücke. Auf der Brücke wurde es am Ende ziemlich eng, doch gegen 9.15 waren wir auf kolumbianischem Staatsgebiet. Die Woche zuvor hatte Präsident Santos die Grenzstadt Cúcuta besucht und per Dekret verkündet, das jeder der an dieser Grenze einreist ein Weiterfahrtticket besitzen muss, (die Situation in der Grenzstadt hatte sich in den letzten Monaten sehr zugespitzt). Es dauerte eine Weile bis die kolumbianischen Polizisten kapiert hatten, dass wir keine Venezolanerinnen sind und wir weitertrampen wollen und somit kein Ticket besitzen. Die Zollbeamten dagegen waren etwas gechillter drauf und wir hatten unseren Stempel in nur 5 Minuten. Sie erzählten uns auch das angeblich 35.000 Menschen täglich die Grenze überqueren würden, davon aber nur ca. 4000 sich einen Stempel holen, sprich offiziell ins Land einreisen. Der Rest (ca. 30.000) arbeitet in Kolumbien oder geht einkaufen, mit welchem Geld stellt sich hier allerdings die Frage. Ich glaube, dass hier manche Menschen mehrmals täglich die Grenze überqueren und so kommt schlussendlich diese hohe Zahl zustande.

Warum wir auf kolumbianischer Seite nicht anstehen mussten, verdanken wir wohl dem Zufall, dass alle Venezolaner ja ein Weiterfahrtticket brauchen und die Verkaufsstände der Busgesellschaften erst um 9 Uhr öffneten (Lima 220$, Santiago 360$). Somit haben wir dieses Problem, ohne es gewusst zu haben, schlau umgangen. Ich bin mir sicher offiziell hätten wir dieses Ticket ebenfalls benötigt, doch mit einem netten Lächeln und einem europäischen Pass, öffnet man sich so einige Türen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, lassen wir mal dahingestellt.

Ich persönlich würde die Grenze nicht als gefährlich bezeichnen und jeder der sich der Situation im Land bewusst ist kann hier ganz normal über dem Landweg einreisen. Allerdings sollte man sich schon bewusst sein, dass Polizisten einen durchsuchen können, daher Wertsachen verstecken bzw. Bestätigungen mitführen die dokumentieren, dass diese Sachen Eigentum sind. Nichtsdestotrotz wird hier garantiert viel geschmuggelt, also immer wachsam sein, wie meine Mutter mir immer schreibt . Bevor es weiterging gaben wir noch die restlichen Bolívares aus und wechselten unsere übrigen Dollar in kolumbianische Pesos. Im Stadtbus nach Cúcuta realisierten wir langsam, dass wir uns wieder in einem normal funktionierenden Land befinden. Eine schwere Last fiel von unseren Schultern und wir fühlten uns tatsächlich leichter und fröhlicher.

Für einen Touristen gestaltet es sich einfach diesem Land und seiner Krise zu entfliehen. In den Gedanken an unsere neu gewonnen venezolanischen Freunde, die sich noch dort befinden, konnten wir diesem aber leider nicht sehr viel Freundliches abgewinnen .

San Cristóbal y la frontera que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania no recomienda usar

Nuestra última parada en Venezuela fue la ciudad San Cristóbal que queda ya cerca de la frontera con Colombia. Estuvimos cansadas de viajar por Venezuela y nuestra estadía fue muy corta. Igualmente nuestro anfitrión quería mostrarnos un poco y visitamos la “Loma del viento”, el “Choro El Indio” una cascada y fuimos a tomar un café.

Después tuvimos que armar la mochila, esconder los últimos dólares e ir en dirección hacia la frontera. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania no recomienda viajar en la región cerca de la frontera y por supuesto no salir por tierra del país. Entonces una última aventura en Venezuela . A las 5 de la madrugada fuimos al terminal y tomamos un carro hacia San Antonio de Táchira. En la mitad del camino el auto se averió pero por suerte el chofer nos ayudó rápido a encontrar otra persona que nos llevó. A las 7 de la mañana llegamos al pueblo fronterizo y de primero algunos policías nos preguntaron a dónde vamos. Qué pregunta, salir de ese país, de esa locura!

Valió la pena levantarse tan temprano porque la cola para salir del país no estaba tan larga. Solo 300 personas esperaban antes de nosotras. Mientras esperamos una de las dos cuidó el equipaje y la otra fue a conocer un poco la zona. Observé como una policía revisó una bolsa de una mujer y sacó una bolsa plástica con un contenido desconocido y le puso en una basura. La mujer sacó algunos Bolívares y le ofreció a la policía. Ella pero negó con su cabeza y la remitió a una carpa color militar a donde tenía que ir. Por supuesto la señora hizo caso. Mientras estaba en la carpa la policía recogió la bolsa plástica de la basura y cuando la mujer volvió le dio de vuelta. Solo puede suponer que pasó adentro de la carpa pero estoy seguro que la señora hizo una pequeña colaboración. Sabrina sacó algunas fotos hasta que un policía lo notó y le dijo que está prohibido. Por supuesto no borramos las fotos que quería.

Solo dos horas esperamos hasta que tuvimos sin problemas nuestro sello en el pasaporte. Tampoco nos controlaron el equipaje y así salimos con la gente hacia el puente. Allá fue un poco apretado pero a las 9.15 estuvimos en tierra colombiana. La semana anterior el presidente Santos visitó Cúcuta y desde esa fecha toda la gente que sale de Venezuela tiene que tener una pasaje de continuación (la situación estaba muy difícil las últimas semanas). Necesitamos un poco de tiempo para que los policías colombianos entendieron que no somos venezolanas y no tenemos un pasaje porque queremos viajar haciendo dedo. La gente de la aduana al contrario puso menos problemas y en solo 5 minutos tuvimos nuestro sello. Ellos nos contaron que cada día cruzan 35.000 personas la frontera pero solo 4000 sacan su sello, significa solo ellos quieren quedarse en el país vecino. El resto (30.000) pasan diariamente para trabajar o comprar cosas (no sé con qué plata). Creo que algunas personas cruzan la frontera varias veces al día a causa de sus negocios. Así se juntan y aparece ese número tan grande.

Estuvimos sorprendidas que no tuvimos que esperar en una cola inmensa al lado de Colombia. Tuvimos mucha suerte a causa que los negocios de las empresas de los buses abren a las 9 de la mañana y la gente estaba comprando sus pasajes. En vez que nosotras no hicimos. Estoy segura que oficialmente nosotras también necesitamos ese pasaje de continuación pero con una sonrisa y un pasaporte europeo hay siempre puertas abiertas. No sé en realidad si esa circunstancia es linda o fea…

Yo personalmente puedo decir que esa frontera no es tan peligrosa como todos dicen o como el Ministerio de Alemania dice. Cada uno que sabe cómo es la situación en Venezuela puede entrar fácilmente por tierra. Claro puede ser que algunos policías les quieren cachear las personas por eso recomiendo esconder las cosas valiosas o tener documentos de que las cosas son su propiedad. Igualmente se contrabandea acá mucho. Significa que siempre tienes que estar atento como mi madre siempre me dijo . Antes de seguir hacia la ciudad Cúcuta gastamos nuestros últimos Bolívares y cambiamos los pocos dólares que nos quedaron a pesos colombianos. En el bus hacia Cúcuta nos dimos cuenta poco a poco que estamos en un país que funciona normalmente. Algo pesado perdimos y nos sentimos más ligeras y alegres.

Para un turista es muy fácil salir del país y su crisis. Pero nuestros pensamientos estaban donde nuestros nuevos amigos venezolanos que todavía están adentro y no pueden salir tan fácil como nosotras. Ese pensamiento no fue lindo y muy triste .

Am 13. Februar war es soweit: mein Blog hat 10.000 Aufrufe gehabt! YEAH! Vielen Dank an alle meinen treuen Leser! Ich fühle mich geehrt, dass doch so viele Menschen meinen Blog verfolgen. Muchísimas Gracias!! 😀

10.000 Visitas!!

Al día 13 de febrero mi blog mostró 10.000 visitas! YEAH! Muchísimas Gracias a mis seguidores leales. Es un honor que tanta gente esté leyendo mi blog. Dankeschön! 😀

Nach unserer etwas chaotischen Busfahrt kamen wir in der bekannten Touristen-Stadt Mérida in den Anden an. Unsere Gastgeber waren diesmal ein homosexuelles Pärchen und der Aufenthalt war wirklich verdammt witzig mit den beiden . Die Stadt hat ein einladendes Zentrum, doch die eigentlich Hauptattraktionen liegen um die Stadt herum in den Nationalparks. Unser Ziel war eine Wanderung zu realisieren bzw. ein paar Tage in der Natur zu verbringen. Die Gestaltung war allerdings nicht ganz so leicht wie gedacht. Wären wir aber venezolanische Staatsbürger, hätten wir es etwas bequemer gehabt.

Seit Oktober 2016 ist dort nämlich eine der längsten und höchsten Seilbahnen der Welt in Betrieb gegangen. Erbaut wurde sie von der österreichischen Firma Doppelmayr und die 106 Millionen wurden noch nicht vollständig vom Staat beglichen (Artikel zum Lesen: https://www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/dny/Venezuela-schuldet-Garaventa-13-Millionen-fuer-RekordSeilbahn/story/18147750). Alle Venezolaner, die wir während unserer Reise getroffen haben, meinten wir müssen unbedingt damit zum Pico Espejo (4765 m) hinauffahren. Ja, das hätten wir auch sehr gerne gemacht, doch wie immer machte uns Maduro einen Strich durch die Rechnung. Die Hin- und Rückfahrt mit der Bahn kostet für einen Venezolaner z.Z. 20.000 Bs. (0.08$) für einen Ausländer 50$!!! Herzlichen Glückwunsch, das war die extremste Diskriminierung, die ich hier auf Kontinenten erlebt habe. Für diese 50$ hätten 582 Venezolaner die Seilbahn benutzen können . Nachdem wir weder das Geld noch die Lust hatten sowas zu unterstützen, haben wir uns also einen anderen Weg gesucht, um wenigsten einen Blick auf den höchsten Berg von Venezuela, den “Pico Bolívar”, mit seinen 4978 m, zu werfen.

Wir sind mit einem Jeep ca. 3 ½ Stunden in das Dörfchen Los Nevados gefahren, haben uns dort ein Zimmer genommen und sind am nächsten Morgen zeitig zu unserer großen Wanderung aufgebrochen. Diese führte uns durch den berühmten “Páramo”, ein typisch südamerikanisches Ökosystem. Die Vegetation ist eher niedrig und vor allem geprägt durch eine Pflanze namens “Frailejón”, die sich an dieses Klima optimal angepasst hat. Das Ziel unserer Wanderung war der Pass “Alto de la Cruz” auf 4200 m Höhe. Von diesem Punkt aus sah man die dritte Mittelstation der Seilbahn, die Endstation auf dem Pico Espejo und den Pico Bolívar . Wir brauchten 5 Stunden dafür und oben angekommen, gab es eine verdiente Brotzeit.

Auf dem Rückweg überholten uns ein paar Männer mit ihren Mulas, die wir spontan fragten ob sie uns nicht für einen Doller ein Stück mitnehmen wollen. Die waren unserem Angebot nicht abgeneigt und auf dem Rücken der Tiere ging es steil abwärts. Am Anfang etwas holprig, danach sehr witzig und am Ende tat einem alles weh. Immerhin sparten wir uns so einen Teil des Weges und am späten Nachmittag waren wir wieder zurück im Dorf, wo wir uns ausgeruht haben. Am darauffolgenden Tag ging es wieder mit dem Jeep nach Mérida vorbei an einer wunderschönen Kulisse der Anden.

Von einem weiteren Tagesausflug möchte ich nur kurz erzählen, weil ich mich sonst wieder aufregen muss. Einer der schlimmsten Ausflüge meines Lebens. Daraus lernt man, man organisiert es doch lieber selbst. Wir besuchten eine Steinkirche, einen Pass, den Simón Bolívar mit seiner Kavallerie überquerte, eine Lagune und heiße Thermalquellen.

El páramo venezolano en Mérida

Después de nuestro viaje caótico con el bus llegamos a la ciudad turística de los Andes, Mérida. Nuestros anfitriones fueron una pareja homosexual y nuestra estadía fue muy chistosa . El centro de la ciudad te invita a pasear pero las atracciones más lindas están en sus alrededores. Nuestro destino fue una caminata en la naturaleza. La realización hubiera sido más fácil si fuéramos venezolanas.

Desde octubre 2016 se puede usar uno de los teleféricos más largos y más altos del mundo en Mérida. Construido de una empresa austriaca-suiza que todavía no han visto su plata del gobierno. Todo los venezolanos que hemos conocido durante nuestro viaje nos recomendaron subir con el teleférico hacía el Pico Espejo a 4765 m. Pues, nos hubiera gusto subir pero lamentablemente imposible con nuestro bolsillo. El billete de ida y vuelta costaba para venezolanos de momento 20.000 Bs. (0,08$) y para extranjeros 50$!!! Muchas Gracias, fue la discriminación más extrema que viví acá en Sudamérica. Por 50$ hubieran podido subir exactamente 582 venezolanos . Ni tuvimos esa plata y ni quisimos suportar algo así. Por eso nos buscamos otra posibilidad para tener una vista a la montaña más alto de Venezuela, el “Pico Bolívar” con sus 4978 m de altura.

Fuimos en un 4x4 tres horas y media hacia un pueblo, llamado Los Nevados. Allá dormimos una noche y temprano empezamos nuestra caminata que nos llevaba al páramo, un sistema ecológico típico por esa región. La vegetación es baja y caracterizada  por la planta famosa con el nombre “frailejón”. Se ve en todos los lados y se adaptó muy bien al clima de los Andes. Nuestro destino fue el paso “Alto de la Cruz” a 4200 m. Desde ese punto vimos la tercera estación y la última estación del teleférico al Pico Espejo. Además el Pico Bolívar. Estuvimos felices . Necesitamos 5 horas para subir y almorzamos con una vista hermosa.

En la vuelta nos adelantaron unos hombres con sus mulas. Preguntamos espontaneo si nos quieren llevar un rato por un dólar. Les gustó nuestra oferta y a la espalda de los animales bajamos. La experiencia fue al principio un poco rara, después divertida y al final muy dolorosa. Ahorramos una parte del camino y el resto caminamos. En el pueblo nos relajamos y al próximo día volvimos en el 4x4 a Mérida con una vista linda hacia los montes de la cordillera.

De la otra excursión que hicimos no quiero contar mucho, porque no quiero estar de nuevo enfadada. Fue uno de los peores que hice en toda mi vida. Vale más organizar todo por sí mismo. Visitamos una iglesia de piedras, un paso que tomo Simón Bolívar con su caballería, una laguna y aguas termales calientes.

Unser letzter Punkt an der venezolanischen Küste war die Stadt Santa Ana de Coro. Das koloniale Zentrum der Stadt ist seit 1993 Weltkulturerbe und war wirklich schön hergerichtet. Spazierte man durch die alten Gassen vergaß man fast, dass man sich im Krisenland Venezuela befand. Hier haben wir mal wieder Couchsurfing betrieben und das funktioniert, trotz der Situation, hervorragend. Jedem der hier reisen möchte würde ich diese Art der Bleibe empfehlen, da man so am sichersten reist. Die Leute sind Locals und können dir mit allem möglichen weiterhelfen. Das größte Problem ist die Sache mit dem Geld. Seit Caracas benutzen wir eigentlich nur noch “Puntos”, also das Zahlsystem mit einer Bankkarte. Da wir die ja logischerweise nicht haben, leihen uns Leute bei denen wir unterkommen immer eine ihrer Bankkarten. Wir verkaufen ihnen unsere Dollar und benutzen die “virtuellen” Bolívares auf ihrem Konto. Ohne diese Möglichkeit wären total aufgeschmissen gewesen. Gewusst wie !

Der Hauptgrund unserer Reise nach Coro aber war der Nationalpark “Médanos de Coro”, eine wüstenähnliche Landschaft mit temporalen Oasen. Diesen haben wir natürlich besucht und eine kleine Wanderung in den Dünen unternommen. Die Empfehlung ist nur nachmittags dorthin zu gehen, weil die Sonne sonst zu extrem ist. Das Gebiet ist um einiges größer als man denkt und erstreckt sich bis auf die Halbinsel Paranguaná, die durch die Erdölraffinerie von wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Bevor es dann in Richtung Anden ging, haben wir noch einen kurzen Stopp in Barquisimeto eingelegt, die Hauptstadt des “Estado Lara”. Gewohnt haben wir bei einer netten 70-jährigen Dame, die wir ebenfalls über Couchsurfing gefunden haben und die allen ernsten Deutsch konnte. Ein Bekannter von ihr hat uns auf eine kleine Stadttour mitgenommen. Die Stadt kam sehr modern rüber, vor allem durch ihre Architektur. Erwähnenswert ist der Obelisk, die Kathedrale und die “Flor de Venezuela”. Die Pavillon nannte sich vorher “Blume von Hannover”, da sie für die EXPO 2000 erbaut wurde. Der Architekt war ein Venezolaner und zwischen den Jahren 2006-08 wurde sie hierhergebracht und erneut aufgebaut. Die Blume öffnet ihre Blätter wie eine “reale” Blume tagsüber und nachts schließt sie ihre Blütenblätter. 

Etwas außerhalb der Stadt befindet sich noch die “Divina Pastora” (dt. Göttliche Schäferin) ein sehr modernes Monument einer Schäferin mit Hirtenstock. Erkennen tut man das Monument eher aus der Entfernung als wenn man direkt darunter steht. Jährlich findet hier eine der wichtigsten katholischen Prozessionen von Venezuela statt. In Barquisimeto haben wir den ersten wirklich vollen Supermarkt gesehen und für sage und schreibe 3 Millionen eingekauft! Je länger wir im Land sind, desto schwieriger wurde es mit den öffentlichen Überlandbusen zu reisen (Bezahlung immer mit Bargeld). Unsere Weiterfahrt in die Anden gestaltete sich durchaus schwierig, weil wenn dir jemand sagt der Bus fährt um diese Uhrzeit ab, dann bist du auch pünktlich da. Statt aber loszufahren, wartet er noch zwei Stunden, dann musst man nochmal den Bus wechseln und dieser fährt dich schließlich in eine total andere Stadt. Super System! Genauso stellt man sich ein funktionierendes Land vor, Herr Maduro! Naja, Hauptsache war, dass wir an unserem Ziel Mérida ankamen, bloß war es leider schon dunkel, was nicht von Vorteil ist in Venezuela.

El desierto de Venezuela – Coro

Nuestra última parada en la costa venezolana fue la ciudad Santa Ana de Coro. El centro colonial fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1993 y fue muy lindo. Cuando paseas entre el centro casi olvidas que estás en un país con crisis. Acá encontramos alguien en Couchsurfing que nos hospedó. Puedo recomendar a todos que quieren conocer Venezuela en ese momento que usan esa manera para conseguir alojamiento. A pesar de la situación está funcionando muy bien y tiene un montón de ventajas. Primero es más seguro porque la gente te puede recomendar mucho a causa que son locales. Segundo te puede ayudar con el problema de la plata. Desde Caracas nos movemos solo con “puntos” que es el sistema de pagar con una tarjeta bancaria. Viajeros normalmente no tienen esa tarjeta entonces nosotras vendimos dólares a las personas y ellos nos prestaron la suya para usar sus Bolívares de la cuenta durante nuestra estadía. Sin esa posibilidad es casi imposible viajar.

Nuestro motivo principal de ir a Coro fue el “Parque Nacional Médanos de Coro”. Un paisaje desértico con oasis temporales. Nuestra visita fue linda y es solo recomendable ir en las tardes si no es demasiado caliente a causa del sol fuerte. Hicimos una caminata en las dunas. El tamaño del parque es inmenso y llega hasta la Península Paranguaná, lo cual es importante para el sector petrolero de Venezuela.

Antes de viajar hacia de los Andes visitamos a Barquisimeto, la capital del Estado Lara. En Couchsurfing encontramos a una señora que tiene 70 años, ella nos alojó y además sabía alemán. Que curiosidad! Un amigo de ella nos llevó hacia un tour por la ciudad. Barquisimeto se veía moderno a causa de la arquitectura. Reseñable son el obelisco, la catedral y la “Flor de Venezuela”. Ese pabellón lleva también el nombre de Flor de Hannover porque se construyeron para la EXPO 2000 en Alemania. El arquitecto fue venezolano y entre los años de 2006-08 trasladaron la flor hacia Venezuela y la construyeron de nuevo. La flor abre sus hojas como una flor “real” y en la noche las cierra.

Un poco afuera de la ciudad está la “Divina Pastora” un monumento moderno de la virgen con su bastón. El monumento se ve mejor de lejos, de cerca es difícil reconocerlo. Cada año se realiza una procesión católica importante. En Barquisimeto vimos el primer supermercado lleno en Venezuela e hicimos compras por 3 millones! Cuanto más tiempo estuvimos en Venezuela más difícil fue viajar en buses públicos de largas distancias (siempre con efectivo). Nuestro viaje hacia los Andes fue un lio total. Estuvimos puntual en el terminal pero el bus esperó como dos horas más. En vez de salir tuvimos que cambiar el bus otra vez y al final ese bus ni fue adonde queríamos ir. Qué buen sistema! Exactamente así me imagino un país que funciona, Señor Maduro! Pues, lo importante fue que llegamos a nuestro destino Mérida. Lamentablemente ya estaba oscuro cuando entramos a la ciudad y no es lo mejor bajar del bus cuando es de noche en Venezuela.

Ich möchte euch noch etwas mehr über die derzeitige Funktionsweise des Landes Venezuela erklären bzw. ein paar extrem krasse Gegensätze veranschaulichen. Wir waren zweieinhalb Monate im Land unterwegs und viele Beispiele lassen sich sehr gut an der immer weiter steigenden Inflation erklären.

DolarToday > Diese Seite schaltet täglich den Schwarzmarktdollarpreis. Als wir eingereist sind am 26/11/17 lag 1$ bei 82.000 Bs. Der höchste Wert eines Dollars während unserer Reise lag bei 261.000 Bs. und das war am 24/1/18. Als wir ausreisten lag der Dollarpreis bei 236.000 Bs. In dieser kurzen Zeit von zweieinhalb Monaten erhöhte sich der Preis des Bolívares um 154.000 Bs. In Prozent sind das 187%, pro Monat wären das ca. 67% Inflation. Im gesamten Jahr 2017 hatte Venezuela eine Inflation von 2616%. Zum Vergleich Deutschland hatte ca. 1,74%.

Geldscheine > Aufgrund diese hohen Inflation wurden schon zahlreiche Scheine gedruckt. Im hier beigefügten Bild sieht man in der oberen Reihe die alten Scheine bis 50 Bolívares und in der unteren die neu gedruckten bis 100.000 Bolívares (es fehlt der 5000-Schein). Die obere Reihe besitzt keinen Wert mehr. Viele Leute scherzen und sagen, man kann diese Scheine als Klopapier benutzen, da es billiger ist als welches zu kaufen. Schwarzer Humor! In der unteren Reihe erkennt man, dass der erste und der letzte Schein fast identisch sind. Außer der Farbe wurde nur die Zahl “mil” (dt. Tausend) in Schrift darunter gefügt. So schnell kann man neue Scheine kreieren . Der größte Schein war bei unserer Ausreise gerade noch 0,40$ wert. Uns wurde außerdem erzählt, dass sich diese neuen Scheine hervorragend zum Geldfälschen eignen und daher fast nicht in den Umlauf kommen, sondern direkt nach Kolumbien geschmuggelt werden. Das geilste aber ist, man kann Bargeld kaufen und zwar zu einem Aufpreis von 70-100% des normalen Preises. Kleines Beispiel: Man benötigt 100.000 Bs. in bar und zahlte dafür an jemanden ca. 170.000 Bs. in Überweisung, um es schlussendlich zu erhalten. Einfach verrückt!

Gesetzlicher Mindestlohn > Als wir eingereist sind lag der gesetzliche Mindestlohn bei 456.000 Bs. das waren damals ca. 5$. Am 31/12/17 hob Maduro den Mindestlohn auf 797.510 Bs. an. Als wir ausgereist sind hat ein Venezolaner also monatlich ca. 3$ verdient. Bitte vergesst nicht, dass das für einen Monat ausreichen soll! Das grenzt an die Menschenwürde .

Steigerung der Gemüsepreise > Gemüse war so ziemlich das billigste was man an Lebensmitteln bekommen konnte. Sabrina und ich brauchen auch nicht immer Fleisch, von daher haben wir uns sehr gesund und billig in Venezuela ernährt. Ich kann euch hier also exakt die Preissteigerung in den knapp drei Monaten am Gemüse veranschaulichen. Beispiele: Bananen von 8000 Bs. auf 38.000 Bs., Kartoffeln von 5000 Bs. auf 44.000 Bs., Zwiebeln von 30.000 auf 150.000 Bs., Karotten von 20.000 Bs. auf 40.000 Bs., Melone von 10.000 Bs. auf 20.000 Bs. (alles Kilopreise).

Bargeld vs. Transferzahlung > Wollte man auf der Straße etwas einkaufen, musste man oft in Bargeld zahlen. Ein Kilo Maismehl (Harina P.A.N.) kostete in Bargeld z.B. 40.000 Bs. und in Transferzahlung im Supermarkt 100.000 Bs. Weizenmehl in Bargeld 35.000 Bs. und in Transferzahlung 75.000 Bs.  Wobei man diese und weitere Lebensmittel (Zucker, Reis) nur noch über Schwarzmarkthändler bekommen hat, dem sogenannten “Bachaquero”. Man war immer auf der Suche nach Geschäften, bei denen man mit Karte zahlen konnte, also mit den sogenannten “Puntos”.

Grenze vs. Landesinnere > An der Grenze musste man aufgrund des Benzinschmuggels Schlange stehen an der Tankstelle, im Landesinneren dagegen nicht. An der Grenze gab es noch Bargeld, im Landesinneren kam man eher schlecht dran. An der Grenze existierte ein sehr schlechter Wechselkurs. Im Landesinneren war er dafür sehr gut.

Öffentlicher Verkehr > Wer öffentliche Busse benutzen wollte, brauchte immer Bargeld. Nur am Ende haben wir am Terminal Busgesellschaften angetroffen, die auch eine Transferzahlung akzeptierten. Benutzt man den Stadtbus kommt man mit kleinen Scheinen zurecht bis ca. 2000 Bs. Bei den Überlandbussen dagegen war es etwas schwieriger. Sie kosteten zwischen 100.000 und 300.000 Bs. Ihr hättet das sehen müssen wie das Personal die Geldbündel eingesammelt hat. Mit riesigen Plastiktüten, weil manche Leute in sehr kleinen Scheinen bezahlten. Sabrina und wussten nicht, ob wir lachen oder weinen sollen als wir das immer sahen … Menschen, die ein größeres Auto besaßen, haben es einfach zu einem öffentlichen Verkehrsmittel umfunktioniert und Fahrten darin angeboten. So bekam man wenigstens Bargeld. Auf der Straße selbst kamen meist sehr viele Kontrollen des Militärs dazu, Schlaglöcher sowieso und ab und an auch mal eine Vollsperrung. Vor Santa Ana de Coro z.B. haben die Bewohner eines Dörfchens Steine und Baumstämme auf die Fahrbahn gelegt. Warum? Das Dorf hatte seit 3 Tagen keinen Strom, schon verständlich dieser Streik, aber auch ärgerlich. Man wusste tatsächlich nie wann genau man an seinem Ziel ankommen wird.

Hechos acerca de la plata!

Les quiero contar un poco más como el país está funcionando y tan extremos son algunos contrarios. Nosotras estuvimos dos meses y medio en Venezuela y hay muchos ejemplos en los cuales puedo explicar el problema del crecimiento de la inflación.

DolarToday > Esa página te dice cada día el precio del dólar negro o paralelo. Cuando entramos al 26/11/17 el dólar estuvo a 82.000 Bs. El valor más alto durante el viaje fue de 261.000 Bs. el 24/1/18. Cuando salimos bajó un poco a 236.000 Bs. En ese tiempo tan corto de menos de tres meses el Bolívar subió 154.000 Bs, en porcentaje son 187%. En un mes la inflación estaba 67% y en el año entero 2017 la inflación fue 2616%. Comparado con Alemania que tuvo 1,74% es demasiado.

Billetes > A causa de la inflación tan alta Venezuela imprimió varios billetes nuevos. En la foto arriba vez casi todos los billetes actuales, falta solo ese de 5000 Bs. En la primera fila están los billetes que existían antes (hasta 50 Bs.) y que ahora no tienen ningún valor. Mucha gente dice irónicamente que puedes usarlos como papel higiénico porque cuesta menos que este. En la segunda fila se ve los billetes nuevos hasta 100.000 Bs. Además se ve que en la segunda fila el primer y el último billete son casi iguales. La diferencia es solo el color y la pequeña palabra “mil” escrita debajo del número. Tan fácil es inventar nuevos billetes, interesante . El billete con el valor más alto valía en nuestra salida 0,40$. Además nos contaron que esos billetes son perfectos para falsificar otros billetes. Muchos nunca entran en la circulación porque contrabandean todos de una a Colombia. Y ahora lo más chistoso: Puedes comprar efectivo por transferencia hasta el 70-100% más de su valor. Ejemplo: Necesitas 100.000 Bs. en efectivo y pagas para tener aprox. 170.000 Bs. en transferencia. Totalmente loco!

Sueldo mínimo > Cuando entramos al país el sueldo mínimo estaba a 456.000 Bs. En esos tiempos fue aprox. 5$ mensuales. Al día 31/12/17 Maduro subió el sueldo a 797.510 Bs. Cuando salimos del país un venezolano ganó 3$ al mes. No olviden que esa plata tiene que alcanzar para UN MES! En mis ojos es en contra de la dignidad humana .

Aumento de los precios > Verduras fueron lo más barato que pudiste comprar. A causa que Sabrina y yo no comemos mucha carne nos alimentamos saludable y muy barato en Venezuela. Por eso nos puede dar algunos ejemplos del aumento de los precios de los vegetales que hemos comprado: Cambur de 8000 Bs. a 38.000 Bs., papas de 5000 Bs. a 44.000 Bs., cebolla de 30.000 a 150.000 Bs., zanahoria de 20.000 Bs. a 40.000 Bs., melón de 10.000 Bs. a 20.000 Bs. (precios de un kilo).

Efectivo vs. Puntos > Cuando querías comprar algo en la calle, tenías que pagar normalmente con efectivo. Un kilo de harina de maíz te costó en efectivo 40.000 Bs en la calle y 100.000 Bs. en un supermercado. Lo mismo con harina de trigo: en efectivo 35.000 Bs. en un supermercado pagado con puntos 75.000 Bs. Igualmente casi no conseguiste esos alimentos (también arroz y azúcar) en los supermercados, sino solo en el mercado negro a través de los “bachaqueros”. Siempre buscamos negocios que aceptaron “puntos” como toda la gente en ese país.

Frontera vs. Interior del país > Frontera: colas largas para comprar gasolina; había efectivo; cambio malo. Interior del país: colas cortas para comprar gasolina, no había efectivo, cambio bueno.

Transporte público > Quien quiere usar el transporte público siempre necesita efectivo. Solo al fin de nuestro viaje hemos encontrado líneas de buses que aceptaron el pago en transferencia. En la cuidad un pasaje no costaba más que 2000 Bs. Al contrario los buses de distancias largas si costaban mucho, entre 100.000 y 300.000 Bs. No se puede imaginar como el personal colectó la plata. Con bolsas plásticas grandes, porque mucha gente pagaron en billetes chicos. Sabrina y yo no sabíamos si reír o llorar cuando vimos eso … Alguna gente que tenía un auto grande inventaron su propio transporte público y ofrecieron viajes. Así al menos tienes un ingreso en efectivo. Una vez en la ruta hay otras molestias. Primero las alcabalas de policía que controlan cada rato el bus. Segundo los pozos en las calles, como siempre. Tercero los paros que aparecieron de vez en cuando. Antes de Santa Ana de Coro p. ej. la gente de un pueblo pusieron piedras y troncos de árboles en la calle para que los autos no pudieran pasar. Qué pasó? El pueblo no tuvo luz por los últimos 3 días, entiendo eso, pero también fue molesto. Nunca sabes cuando llegas a tu destino en Venezuela.

Unsere Reise durch Venezuela führte uns weiter nach Westen und zwar nach Maracay. Dort hat uns Juan Pablo aufgenommen, ein weiterer Freund unseres Trekkings. Das coolste er hatte einen VW-Käfer mit dem wir erstmal eine kleine Stadtrundrundfahrt bekommen haben . Maracay selbst hat jetzt nicht die Welt zu bieten, aber sie liegt in unmittelbarer Nähe zum ältesten Nationalpark von Venezuela, dem “Parque Nacional Henry Pittier”. Der Park wurde 1937 ausgewiesen und nach dem Schweizer Henry Pittier benannt, der ihn jahrelang erforscht hat.

Mit dem Käfer ging es dann auf einen Roadtrip in den Nationalpark. Die Strecke beginnt in einem sehr feuchten Nebelwald und wenn man die Gebirgskette überquert hat gelangt man ans Meer. Der Küstenstraße sind wir bis ins letzte Dörfchen namens Cuyagua gefolgt. Dort hat Juan Pablo Freunde, die ein kleines Hostal mit Gemeinschaftsküche haben. Zwei schöne und ruhige Strandtage haben wir dort verbracht und den Trubel der Hauptstadt vergessen. Die Buchten an der Küste dort sind wunderschön mit Palmenwäldern direkt am Strand und türkisblauem Wasser. Weitere bekannte Dörfer sind Cata, Choroní und Chuao. Der Strand von Chuao ist nur mit dem Boot erreichbar und dort wird die Kakaosorte “Criollo” angebaut. Dieser Kakao ist qualitativ hochwertiger, aber sehr anfällig für Krankheiten. Die Weltproduktion ist nur ca. 10%, weshalb er heiß begehrt ist unter den Patissiers. Die Küste von Venezuela ist einer der wenigen Orte, wo diese Ur-Kakaosorte noch immer wächst bzw. angebaut wird.

Zurück in Maracay durften wir das Restaurant “Chivo” und das Café “Aracafé” kennen lernen. Ein venezolanischer Kochkollege hat mir den Kontakt vermittelt und der Inhaber Antonio hat uns eingeladen seine Wirkungsstätten zu besichtigen. Das Restaurant ist erst seit kurzem eröffnet aber den Teller Antipasti, den wir probieren durften, war super lecker. Das Kaffee liegt idyllisch im Grünen und den Kaffee kann man dort auf unterschiedlichen Weise je nach Extraktionsmethoden bestellen. Coole Idee! Die Gespräche mit Antonio über die venezolanische Küche und wie man in diesen Zeiten ein Restaurant eröffnet waren sehr interessant.

In Maracay habe ich auch endlich Fotos in einem Supermarkt schießen können. Ich wurde vorher oft vom Personal zurechtgewiesen, dass es hier verboten ist Fotos zu machen. Warum das könnt ihr auf den Fotos gut erkennen. Natürlich habe ich auch diese verbotener Weise geschossen. Die beiden Fotos sind schon sehr extrem, es gab schon mehr Sachen im Supermarkt und es gibt auch Supermärkte in Venezuela die voll sind. Das Problem sind eher die “Millionen”, die man bei so einem Einkauf ausgibt. Zusammenfassung: Ja, es gibt Lebensmittel (nicht im Überfluss) in Venezuela, aber die meisten Menschen können sie sich nicht leisten! Das ist das Problem .

Juan Pablos Eltern sind geschieden, aber er hat uns angeboten seinen Vater kennen zu lernen, der Chavist ist. Dieses Gespräch war sehr interessant und traurig zugleich. Es hat uns deutlich gezeigt, wie die Propaganda dieser Regierung, das Volk um den Finger wickelt. Die Hauptschuld trägt die USA und ein bisschen die korrupten Regierungsmitglieder, dass gab er zu. Er erzählte uns auch, dass seine Familie nur überlebt, da ihm seine Schwester monatlich 100 $ aus den USA schickt. Hier kann sich jetzt jeder mal seine eigene Meinung bilden… Wir waren außerdem noch im Kino in einer Baseball-Komödie “Papita, maní, tostón”. Die unterbewusste Propaganda am Ende des Films machte mir dermaßen Angst, dass ich wirklich sofort das Land verlassen wollte. Crazy !

Bevor es für uns weiter ging haben wir der “Colonia Tovar” noch einen Besuch abgestattet. Das ist die deutsche Kolonie in Venezuela. Sie liegt in den Hügeln zwischen Maracay und Caracas. War schon etwas komisch durch das Dörfchen zu laufen und alles auf altdeutscher Schrift und teilweise in Deutsch zu lesen. Alle Häuser waren im Fachwerkhaus-Stil erbaut und vielen Menschen sah man ihre Vorfahren auch an, also sie waren weiß und hatten deutsche Gesichtszüge. Wir haben eine “deutsche Bratwurst” gegessen und ich muss ehrlich zugeben (hatte ich vorher nicht gedacht) sie hat wirklich gut geschmeckt und für einen Moment hatte ich wirklich Heimweh  (was freue ich mich auf das erste Grillen bei meinen Eltern! ). Die Einwohner dort aber sprechen kein Deutsch mehr. Man erzählte mir ein paar Ältere tun das zwar noch, aber sonst keiner mehr.

Relajando en el Parque Nacional Henry Pittier

Nuestro viaje nos trajo hacia el oeste a Maracay. Allá Juan Pablo nos alojó, otro chico que conocimos en el trekking. Lo más de puta madre fue que él tenía un escarabajo de Volkswagen en el cual conocimos la ciudad . Maracay no tiene mucho que ver pero cerca está el parque nacional más antiguo del país, el “Parque Nacional Henry Pittier”. Desde el año 1937 existe el parque y lleva el nombre del científico suizo Henry Pittier que investigó muchos años en el parque.

Con el escarabajo hicimos un “Roadtrip” al parque nacional. Al principio pasas por un bosque húmedo, después cruzas la cordillera y por fin llegas a la costa. Seguimos la calle hasta el fin donde está un pueblo con el nombre Cuyagua. Unos amigos de Juan Pablo tienen allá una pequeña posada con una cocina común y pasamos unos días con ellos. Los días por la playa fueron muy relajados porque fue entre semana y nosotras olvidamos el lio de la capital. Las bahías son re arrechas con bosques de palmeras directo a la playa y agua super turquesa. Otros pueblos famosos son Cata, Choroní y Chuao. A la playa de Chuao solo llegas en lancha y allá se cultiva el famoso “cacao criollo”. Ese cacao es de  alta calidad pero el árbol es frágil y de escaso rendimiento. Solo 10% de la producción mundial son de esa variedad y por eso los pasteleros les gusta mucho. La costa de Venezuela es uno de los últimos lugares en el mundo donde se produce todavía ese cacao.

De vuelta en Maracay fuimos a conocer el “Restaurante Chivo” y el Café “Aracafé”. Un compañero venezolano de cocina me dio el contacto y el dueño Antonio nos invitó a conocer sus lugares gastronómicos. El restaurante abrió hace poco y el plato antipasto que probamos fue super rico. El Aracafé se localiza en un lugar verde y se puede pedir el café hecho de diferentes métodos de extracción. Buena idea! Las charlas con Antonio sobre la cocina venezolana y como se abre un restaurante en esos tiempos fueron muy interesantes.

Por fin saqué en Maracay fotos en un supermercado que antes siempre me prohibieron. Pues, allá probablemente también fue prohibido pero nadie me veía. Porque no quieren que saques fotos, tú entiendes cuando ves las fotos. Las fotos son extremas y claro hubo más alimentos en ese supermercado. Pero es un ejemplo y la verdad así existe. El problema son los millones de Bolívares que pagas al final. Resumen: Si, hay alimentos en Venezuela, no mucho, pero hay, pero la mayoría de la gente no tiene la plata para pagar una compra! Ese es el problema .

Los padres de Juan Pablo están separados, pero él nos ofreció a conocer su padre que es un verdadero chavista. Esa charla fue más triste que interesante. Nos mostró como la propaganda del gobierno funciona y como manipula al pueblo. En general la culpa la tiene EE.UU y un poco los políticos corruptos del gobierno, eso al menos admite su papá. Además él nos contó que su  familia solo sobrevive porque su hermana le manda desde EE.UU 100 $ mensuales. Bueno, acá cada uno puede hacerse su propia opinión.

Antes de seguir nuestra ruta fuimos a conocer la “Colonia Tovar” que es la colonia alemana en Venezuela. Queda en las montañas entre Maracay y Caracas. Fue un poco raro para mí leer alemán en los carteles oficiales y ver también la caligrafía vieja. Todas las casas se construyeron en un estilo muy típico de Alemania y también pudiste ver personas que tenían una cara alemana. Comimos una “Bratwurst”, una salchicha típica, que estaba realmente rica (no pensaba eso ). Después tenía un poco de nostalgia por volver a mi patria (ya me alegro mucho a la primera parrilla donde mis padres ). Los habitantes en el pueblo no hablaron más alemán o mejor dicho solo unos viejitos, me contaron.

So wie versprochen gibt es jetzt den Propaganda-Post der Chavisten bzw. deren “sozialistischen” Partei PSUV. Warum setze ich sozialistisch in Klammern? Naja, also ehrlich gesagt ist Venezuela kein sozialistisches Land und war es wahrscheinlich auch nie. Tatsächlich könnte man behaupten, dass wir hier eher in einer Diktatur reisen: Freie Meinungsäußerung - sehr schwierig, ausschalten der Opposition - schon passiert, Ideologie - besteht, Einheitspartei - PSUV, Machtmonopol - beim Militär. Der Sozialismus oder Kommunismus von Marx und Engels ist an sich eine gute Idee, leider funktioniert sie nur auf dem Papier. Der Mensch wurde dafür leider nicht geschaffen. Ein Beispiel aus dem Land: Chávez schenkte den Familien z.B. Kühlschränke, statt diesen zu benutzen, haben sie sie verkauft. Oder er ermöglichte ihnen ein Geschäft aufzubauen und gab ihnen das Geld dazu, eine Eröffnung fand aber nie statt. Wenn ich einem Volk schon solche Geschenke machen, dann muss ich auch kontrollieren was sie damit machen. Bestes Beispiel: die Stasi, Kontrolle pur.

Ich meine wie kann ich ein Land sozialistisch führen, wenn die Regierung und das oberste Militär das meiste Geld besitzen der arme Teil der Bevölkerung dagegen gar nichts. Das schreit sich Sozialismus, dass ich nicht lache! Das ist doch der größte Witz! Maduro und das Militär klammern sich an ihre Macht und haben Angst vor einem Wechsel, der sie ihren Verbrechen schuldig sprechen würde. Ob dieser Wechsel allerdings kommt, ist eine gute Frage. Die kommenden Präsidentschaftswahlen finden am 22. April statt. Viele Menschen mit denen wir gesprochen haben, haben ihre Hoffnung schon aufgegeben. Sie gehen davon aus, dass Maduro durch Betrug gewinnen wird. Trotzdem haben wir sie ermutigt wählen zu gehen. Wir setzen auf diese Fünkchen Hoffnung, dass es die Opposition doch noch schaffen wird. Aber mit welchem Kandidaten? Bis jetzt gibt es noch keinen!

Ich will mich hier nicht anmaßen über die Regierung zu urteilen, aber in diesem Land funktioniert einiges nicht und das ist nicht die Schuld anderer Länder. Sondern das Versagen einer Regierung namens PSUV, die sich nicht auf schwierige Zeiten vorbereitet hat. Die Regierung hat auf den hohen Preis des Öls gesetzt, und nicht mit einkalkuliert, dass dieser auch mal sinken kann. Aufgrund ihres Reichtums hat Venezuela viele Sachen importiert und die eigene Wirtschaft vernachlässig. Somit erklärt sich auch der derzeitige Hunger, an dem viele Menschen leiden. Die benötigte Produktion von Lebensmittel hat im Land nie stattgefunden, da alles importiert wurde. Ein großer Fehler.

90% der Menschen, die wir kennen gelernt haben, waren gegen die jetzige Regierung. Die 10% die dafür waren die Indígenas aus dem Dschungel und ein paar einzelne Leute, die wir getroffen haben. Mittlerweile gibt jeder Chavista zu, dass es so nicht weitergehen kann und sich etwas ändern muss. Aber die Schuld trägt immer die USA oder die Länder, die Sanktionen erheben, die Regierung nie. Die Menschen sind so daran gewöhnt Schlange zu stehen, das ist krank! Man verbringt den halben Tag damit beim Bäcker oder beim Bankautomaten anzustehen (man kann täglich 10.000 Bs. abheben/ca. 15 Cent). Nein, liebe Venezolaner, das ist nicht normal!!

Auf vielen Bildern, die ich hier hochlade sieht man die Augen von Chávez oder ihn selbst. Diese Augen verfolgen einen, während man im Land unterwegs ist. Auf jeder Wand, auf jeder Treppe, auf jedem Gebäude schauen dich diese Augen an. Wenn das mal keine einwandfreie Propaganda ist, dann weiß ich auch nicht. Chávez wird von vielen älteren Menschen wie ein Gott verehrt, als ob er alles richtig gemacht und nur sein Weg der Richtige ist. Manche von ihnen haben das Land wahrscheinlich auch noch nie verlassen und wissen nicht, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Open mind!

Jeder der das Staatsfernsehen schaut verblödet nach ca. 5 Minuten. Sabrina und ich haben mit offenen Mund auf diesen Fernseher gestarrt und konnten nicht glauben, was der Typ da von sich lässt! “Wir sind die Besten, wir schaffen das und deshalb gibt es diesen Bonus und diesen Bonus und diesen Bonus” wegen weiß-der-Herrgott-was. Diese Geldgeschenke bekommen nur die Leute, die den sogenannten “Carnet de la patria” (dt. Heimatausweis, Hahah - das wäre was für die AfD ) besitzen. Mittlerweile gibt es sogar einen monatlichen Bonus für Schwangere. Ich will nicht wissen, wie viele Babys hier auf die Welt kommen wegen diesem Schwachsinn. Neugeborene können hier überleben, müssen sie aber nicht. Wenn die Mutter keine Milch gibt, wird das Kind höchstwahrscheinlich sterben, da eine arme Familie weder das Geld für Milch noch für sonstiges Supplementlebensmittel besitzt. Auch Windeln gibt es keine bzw. wenn dann muss man alles über den teuren Schwarzmarkt besorgen, was unmöglich ist.

Ich glaube, dass der derzeitige Weg nicht der Beste ist und hoffe das dieses Land eine bessere Zukunft vor sich hat!

Um nun auch einen reellen Vergleich zu geben gibt es nun auch noch ein paar Fotos der Opposition bzw. Fotos, auf denen man erkennt, dass sie gegen die Regierung gerichtet sind. Die meisten dieser Fotos habe ich in Caracas, der Hauptstadt, geschossen, im Rest des Landes sieht man die Opposition fast nicht. Die Menschen in Venezuela glauben mittlerweile auch nicht mehr so ganz in die Opposition, woran sie selbst eine Mitschuld trägt. An der Anzahl der Bilder erkennt man auch sehr gut das Verhältnis zwischen der Regierung und der Opposition.

Propaganda chavista

Como dije, ahora hay un poco de la propaganda chavista o de la propaganda de la PSUV el partido “socialista”. Porque pongo la palabra entre comillas? Bueno, para mí en verdad Venezuela no es un país socialista y capaz nunca lo fue. En nuestros ojos viajamos acá más en una dictadura que en otra forma de gobernar: derecho de expresión libremente - casi no existe, eliminar la oposición - hecho, ideología - existe, partido único - PSUV, monopolio de poder - el militar. El socialismo o comunismo de Marx y Engels es una buena idea pero lamentablemente solo funciona en el papel. El humano no fue creado para vivir así. Un ejemplo del país: Chávez regaló a las familias p. ej. neveras. Pero en vez de usarlas, las vendieron. O regaló plata para construir su propio negocio, pero una apertura nunca hubo. Si hago a mi pueblo de esos regalos al menos tengo que controlarlo. Mejor ejemplo: la stasi alemana (servicio de seguridad del Estado), control puro.

Como se puede manejar un país socialista, si el gobierno y los militares tiene la mayoría de la plata y el pueblo pobre no tiene nada. Eso debe ser socialismo? Por favor, el chiste más grande que escuché! Maduro y el militar se agarra a su poder y tienen miedo de un cambio, que les puede condenar por sus delitos. Eso es la gran pregunta: Viene el cambio? Las próximas elecciones se hacen el 22 de abril. Mucha gente con la cual hablamos no tiene mucha esperanza. Ellos piensan que Maduro va a ganar con fraude. Igualmente dijimos que tienen que ir a votar, si o si! Esperamos que hay una chispita de esperanza que la oposición ganará. Pero con que candidato? Todavía no existe uno y los líderes más grandes de la oposición entán en presos o inhalbilitados politicamente.

No quiero juzgar al gobierno, pero en ese país algo no funciona y eso no es la culpa de otros países. Sino el fallo de un gobierno con el nombre de PSUV, que no estaba preparado para tiempos duros. El gobierno pensaba que el precio del petróleo siempre iba a estar alto y no calculó que también puede bajar. A causa de su riqueza ellos importaron casi todo y descuidaron su propia economía. Así se puede explicar porque hay hambre en Venezuela. La producción necesaria de los alimentos nunca apareció a causa de la importación. Un gran error.

90% de la gente que conocimos estaban en contra del gobierno. El 10% que estaban a favor fueron los indígenas de la selva y unas pocas personas. Cada chavista te va a decir que el gobierno tiene que cambiar algo, pero la culpa solo la tiene EE.UU o los países que hicieron sanciones en contra de Venezuela. La gente acá está acostumbrada a hacer colas, eso es loco! Ellos están la mitad de su día en colas, para comprar pan o sacar plata del cajero (10.000 diarios). Queridos venezolanos, eso no es normal!!

En muchas de las fotos se ven los ojos de Chávez o el mismo. Esos ojos te persiguen durante tu viaje. En cada muro, en cada escalera, en cada edificio esos ojos te miran. La mejor propaganda que he visto en Sudamérica. Mucha gente mayor aman a Chávez y solo su camino es el correcto. Probablemente mucha gente no han viajado a otro país para ver la diferencia. Mente abierta!

Cada persona que ve el canal oficial del estado se atonta en los primeros 5 minutos. Sabrina y yo vimos con boca abierta esa mierda y no pudimos creer que ese loco dice. “Somos los mejores, logramos todo y por eso hay ese bono y ese bono y ese bono” para no sé qué. Esos regalos son solo para gente que tienen el “Carnet de la patria”. Entretanto creó un bono para mujeres embarazadas. No quiero saber cuántos bebes nacen a causa de esa tontería. Recién nacidos pueden sobrevivir, pero puede que no. Si la mamá no tiene leche, el niño va a morir con alta probabilidad, porque una familia pobre ni tiene la plata para leche u otras vainas necesarias. También pañales no hay o tienes que conseguirlos en el mercado negro caro, que es casi imposible.

Yo pienso que ese camino no es el mejor para ese país y espero que va venir un mejor futuro!

Para que ustedes también tengan una idea de la comparación entre el gobierno y la oposición subí también algunas fotos del movimiento en contra de Maduro. La mayoría de las fotos, las saqué en Caracas. En el resto del país no ves mucho de ellos. Entretanto la gente no cree mucho en la oposición que también tiene su propia culpa. En la cantidad de las fotos se nota muy bien que es relación entre los dos contrarios.

“Nein, auf keinen Fall reisen wir nach Caracas. Viel zu gefährlich! Ne, ganz sicher nicht. Wirklich Mama, das machen wir nicht. Auch alle Venezolaner haben uns davon abgeraten.” Aussage von mir getätigt , nachdem ich meiner Familie offenbart hatte, dass wir uns gerade in Venezuela befinden.

6. Januar 2018. Ankunft gegen 4 Uhr nachts in Caracas. Wir müssen mitten auf der Straße vor dem Terminal aussteigen, um uns herum sehr dunkle Gestalten. Haben einfach mega den Schiss und wollen ins Terminal reingehen – verschlossen. Super! Ich erkundige mich am Nebeneingang, ob sie uns dort reinlassen, nur gegen eine “Spende”. Ich glaub es hackt ey, ohne mich ! Ich werde dieses korrupte System garantiert nicht unterstützen. Wir sprechen also eine Familie an, die ebenfalls vor den verschlossenen Türen wartet und unterhalten uns. Gegen 5 Uhr wird die Tür endlich aufgesperrt und drinnen fühlen uns etwas sicherer. Gegen halb sechs rufen wir bei unserem Bekannten Juan Andrés an, dass er uns nun abholen kann. Er gibt mir am Telefon noch recht komische Anweisungen, von wegen wir müssen rauskommen, da es zu gefährlich ist das Auto zu verlassen und alles ganz schnell. Wir dachten uns nur, wir sind schon seit 4 Uhr hier und es ist alles ok . Als wir im sicheren Auto sitzen, erzählen uns die drei Jungs, dass sie soeben das erst Mal in ihrem Leben an diesem Terminal waren bzw. überhaupt in dieser Gegend. Sabrina und ich schauen uns etwas unglaubwürdig an und müssen laut loslachen. Wo sind wir hier gelandet?

Wo wir gelandet sind merken wir gleich beim Frühstück (das erste Mal, dass wir es in einem Restaurant einnehmen, sonst kochen wir immer selbst). Es gibt leckeren Kaffee und ein riesiges Arepa. Selbstverständlich wurden wir eingeladen. Als wir danach in die Wohnung von Juan Andrés und seinen Eltern kommen, verschlägt es uns fast die Sprache. Eine super schicke Wohnung, wir haben unser eigenes Zimmer mit Privatbad und aus dem Fenster des Wohnzimmers erblickt man die Hügel von Caracas und den Pool. MEGAFETT, Sabrina und ich grinsen uns nur noch an . Juan Andres und ein paar seiner Kumpels haben wir ebenfalls auf der Tour zum Roraima kennengelernt (Genau, wir bereisen das Land mit Hilfe der Leute, die wir bei dieser Tour kennen gelernt haben Top! ). Wie sie ihr Geld verdienten, haben sie uns damals schon erklärt und nun sehen wir es auch persönlich. Fast alle sind im Bitcoin- bzw. Kryptowährungsgeschäft tätig. Einer der Jungs hat allen Ernstes ca. 100 Bitcoin-Miningmaschinen in Caracas stehen. Die gehören zwar nicht alle ihm, aber er verwaltet sie sozusagen. In Venezuela lohnt sich dieses Mining wirklich, da die Stromkosten ja so gering sind bzw. sie fast vollständig vom Staat übernommen werden. Mittlerweile arbeiten viele Menschen in Venezuela in diesem Business, weil wenn du in Dollar bzw. Kryptowährungen verdienst und du auf diese Art und Weise ein sehr gechilltes Leben hier führen kannst. Eine gute Übung, weil Maduro demnächst den “Petro” einführen will, die erste staatliche Kryptowährung. Ich bin da nicht so ganz durchgestiegen, nicht mein Ding, aber Sabrina, die Wirtschaft studiert hat, war kurz davor in eine Mining-Maschine zu investieren.

In dieser Woche, die wir mit Juan Andres verbracht haben, lebten wir in einer Blase. In der Blase der Oberschicht von Caracas, dem krassen Gegenteil von dem was wir bisher kennengelernt hatten auf unserer Reise im Land. Wir schliefen tagsüber und lebten nachts. Waren aufgedressed (in Kleidern der Mutter) mit den Jungs im Nachtleben von Caracas unterwegs gewesen: Roof-Top-Bars und Diskos. Es war wie in einem Film, wir fühlten uns wie Prinzessinnen. Es gab genügend Essen, Pool, Sauna, Netflix und Rum. Ich begreife es jetzt immer noch nicht… Irgendwie war das etwas krank, diese Gegensätze machten einen fertig. Man fühlte sich nicht wirklich in der Realität. Wir chillten aus hauptsächlich und waren mit dem Auto in den sicheren Gegenden unterwegs. Dennoch wollten wir natürlich das Zentrum kennen lernen, wenn wir schon da sind.

Oh man, hatten die einen Schiss, wir mussten sie quasi überreden mit uns einen kleinen Ausflug zu machen. Das war so witzig mit denen, unglaublich . Haben erst ein bisschen Sightseeing im Auto gemacht, weil die echt Angst hatten auszusteigen. Mittlerweile hatten wir verstanden, dass sie leicht übertrieben, einfach weil sie die Gegenden nicht kannten. Als wir zum Plaza Bolivar gelaufen sind, haben sie sich etwas beruhigt, da sie gemerkt hatten, dass die Leute sehr gechillt drauf sind. In den Straßen wurde Musik gespielt und getanzt. Es gab ein “Leben” in der Innenstadt und nicht Leute die einen an jeder Ecke überfallen wollten. Wir sind zum Mausoleum von Simón Bolívar gelaufen (Halfpipe-ähnliches Monument), das leider schon geschlossen war. Immerhin haben die Jungs es dank uns zum ersten Mal in ihrem Leben live von außen gesehen! Oh man … wo leben die eigentlich? Nach der Zentrumtour haben wir noch das Viertel “El Hatillo” besucht und einen Sportclub, in dem die Familie Mitglied ist.

Da wir neben Juan Andres auch noch ein paar Tage mit einem Kumpel von einem italienischen Freund von Sabrina verbracht haben, sind wir auch noch ein zweites Mal in die Innenstadt und zwar mit der Metro. Sehr coole Aktion. Unter der Woche war sehr viel mehr los und ich konnte ohne Aufsehen ein paar klasse Fotos schießen. Sogar eine Demo sahen wir, natürlich pro Regierung. Da der Kumpel nicht so ein Nachtgänger war, haben wir es auch schlussendlich geschafft den “Ávila” zu besuchen. Das ist der Nationalpark, der in unmittelbarer Nähe zur Hauptstadt beginnt. Einmal ging es mit dem Auto nach oben, die Aussicht genießen, auch nachts. Ein anderes Mal sind wir bei “Sabas Nieves” ein Stück hoch gewandert. Man hat wirklich eine tolle Aussicht auf die Stadt und die vielen Wanderwege machen einem Lust auf längere Touren.

Mit Juan Andres haben wir auch den Badeort der Caraqueños kennengelernt. Ein paar Tage ging es an die Küste “La Guaira” und dort natürlich in ein Privatresort “Puerto Azul”, in dem die Eltern ebenfalls Mitglied sind. Die drei Gebäude im Club hießen wie die drei Schiffe mit denen Kolumbus die “Neue Welt” entdeckte: Santa María, La Niña und La Pinta. Vom unserem Zimmer im obersten Stockwerk hatte man einen fantastischen Ausblick und da einer der Kumpel DJ war, ging die Party auch gleich los mit den mitgebrachten Boxen. Das Resort war riesig und die Pools echt super. Es gab sogar ein 50m-Becken zum Schwimmen, für mich optimal .

Die Küste liegt geografisch gesehen auf der anderen Seite des Parks “El Ávila”, dieser trennt die Hauptstadt vom Meereszugang. Auf den Gipfel der Bergkette hat man bei gutem Wetter die Aussicht auf beide Seiten, also auf die Hauptstadt Caracas und die Karibikküste. Vom Strand aus hatte man also einen fantastischen Ausblick auf die Hügel hinter dem Meer. Mit Bier, Rum und guter Musik verbrachten wir drei Tage und drei Nächte in dem Club oder in der “Blase” von der ich anfangs sprach.

Zum Schluss noch ein paar kulinarische Worte. Aufgrund der Situation ist es nicht ganz so leicht die typischen Gerichte in ihren Originalrezepten kennen zu lernen, da man manche Zutaten nicht mehr bekommt. Dennoch habe ich versucht durch Fragen an die wichtigsten Infos zu kommen. Einige Gerichte konnten wir trotzdem probieren und es gibt Fotos . Zum einen die berühmten “Arepas venezolanas”, die meine Favoriten gegenüber den kolumbianischen sind. Sie werden traditionell auf dem “Budare” gegrillt, das ist eine Eisenplatte, die man auf den Gasherd positioniert. Die Füllungen sind super lecker! Empfehlenswert “Reina Pepiada” (Hühnchen, Avocado, Mayo, Koriander), “Ensalada de Atún” (Tomate, Zwiebeln, Thunfisch) oder “Pabellón” (Bohnen, Fleisch, frittierte Bananen). Das Gericht mit demselben Namen “Pabellón criollo” ist auch gleichzeitig das Nationalgericht von Venezuela. Neben den schwarzen Bohnen, dem “zerfransten” Fleisch und der “Tajada” (frittierte Kochbanane) enthält der Teller noch Reis. Sabrinas Lieblingsgericht ist die “Cachapa”. Ein süßer Pfannkuchen, der statt mit Weizenmehl mit jungem Mais hergestellt wird. Gefüllt wird er mit “Queso de mano” (Dt. Handkäse), einem kurz gereiften Käse. Köstlich!

Vivir en una burbuja – Caracas

“No, en ningún caso viajaremos a Caracas. Demasiado peligroso! Seguro, que no. Realmente Mamá, no hacemos eso. Además todos los venezolanos nos recomendaron no ir.” Me estaba expresando, cuando hablé con mi familia y dije que estamos de momento en Venezuela.

6 de enero del año 2018 a las 4 de la madrugada en Caracas. Tenemos que bajar del bus en el medio de la calle delante del Terminal, alrededor unas figuras oscuras. Ambas tenemos mucho miedo y queremos entrar de una al terminal – está cerrado. Super! Pregunto en la entrada lateral, si no dejan entrar solo con una “colaboración”. Sin mí ayuda, yo no voy a suportar ese sistema corrupto. Nos toca esperar afuera delante de las puertas cerradas con una familia charlando. Por fin a las 5 de la madrugada se abrieron las puertas y nos sentimos un poco más seguras. Una media hora después llamamos a nuestro conocido Juan Andrés que nos puede recoger ahora. La llamada terminó con unas instrucciones un poco raras, como tenemos que ir afuera, porque él no puede salir del auto y todo muy rápido. Pensábamos solo que ya estamos a las 4 acá y todo bien . Cuando nos sentamos en el auto de él con sus dos amigos, nos contaron que estuvieron de momento la primera vez en su vida en ese terminal o generalmente en ese barrio. Sabrina y yo nos miramos y tuvimos que reír. A donde fuimos a parar?

Donde paramos notamos de una en el desayuno (la primera vez que comimos eso afuera en un restaurante, normalmente siempre cocinamos). Hubo café rico y una arepa grandota. Por supuesto nos invitaron. Cuando entramos en el departamento de Juan Andrés y sus padres nos quedamos sin palabras. Un apartamento re lindo, tenemos nuestra propia habitación con baño y desde la sala común se ven los cerros de Caracas y la piscina. Sabrina y yo nos miramos otra vez con una sonrisa permanente . Juan Andrés y sus amigos también los habíamos conocido al trekking del Roraima (exactamente, nosotras estamos viajando a través de Venezuela con las contactos de esa caminata. Perfecto! ) Ya sabíamos cómo ellos ganan su plata, porque nos contaron en el Roriama. Ahora vemos personalmente. Casi todos hacen negocios con Bitcoin o criptomonedas. Uno de los chamos tiene 100 máquinas de minar, no todas son suyas pero él es el administrador. En Venezuela ese negocio vale la pena porque la electricidad cuesta casi nada porque es pagado por el gobierno. Mucha gente está en eso porque ganan en dólares o criptomonedas y de esas vives bien. Un buen ejercicio para el pueblo venezolano porque no falta mucho hasta que Maduro quiera poner el “Petro”, la primera criptomoneda estatal, a la venta. No entendí cómo funciona el sistema en general, pero Sabrina que estudió economía, estaba a punto a comprar una máquina de minar.

En esa semana con Juan Andrés vivimos en una burbuja. Una burbuja de sifrinos de la clase alta en Caracas, lo opuesto a lo que vimos antes. Dormimos de día y vivimos en la noche. Vestidos con la ropa de su mamá descubrimos la vida nocturna de Caracas: Roof-Top-Bars y varias discotecas. Nos sentimos como en una película de princesas. Había suficiente comida además piscina, sauna, netflix y ron. Todavía no puedo imaginar todo realmente. En alemán decimos que fue “enfermo” y los contrarios tan absurdos y lejos de la realidad. Nos relajamos mucho tiempo en la casa y estuvimos casi siempre en barrios seguros. Sin embargo quisiéramos conocer el centro.

Fue tan chistoso porque los chamos tuvieron un poco de miedo ir por allá . Tuvimos que convencer los chicos que nos acompañan. De primero dimos vueltas en el auto, porque no querían bajar. Ya hemos entendido que ellos exageran un poco, porque no conocían el centro. Cuando vimos al final caminando hacia el Plaza Bolívar les relajaban porque vieron que la gente es muy tranquila y nadie quiere robarte. Había realmente vida en las calles y la gente tocaba música y bailaban. Caminamos hacia el “Mausoleo del Libertador” (se ve como una rampa gigante) pero lamentablemente estaba cerrada. Pues, al menos hemos visto y para los chicos también fue la primera vez en su vida! Dios mio … en cual mundo viven? Finalmente pasamos por un barrio lindo que se llama “El Hatillo” y por un club deportivo donde los padres de Juan Andrés son miembros.

A parte también unos días estuvimos con un amigo de un amigo italiano de Sabrina en Caracas. Así pudimos ir otra vez al centro un poco más relajado y muy chévere fuimos con el metro. Durante la semana había mucha gente y pude sacar muchas fotos únicas de la propaganda. Vimos una manifestación pero claro del gobierno. El amigo de Sabrina no vivía en las noches y por fin pudimos conocer el “Ávila”, el parque nacional famoso que queda cerca. Una vez fuimos en auto a disfrutar la vista también en la noche. Otra vez caminamos una parte donde “Sabas Nieves”. Tienes una vista hermosa sobre la capital y los senderos te hacen dar ganas de descubrir más.

Mientras estuvimos con Juan Andrés hicimos una pequeña excursión hacia la costa de los caraqueños, “La Guaira” y allá fuimos a un club privado “Puerto Azul” donde su familia también es socia. Los tres edificios se llamaban como los tres barcos de Cristóbal Colón con los cuales él descubrió el “Nuevo Mundo”: Santa María, La Niña y La Pinta. De nuestra habitación en el último piso tuvimos un vista re linda y uno de sus amigos es DJ, así empezó otra vez la fiesta. El club es enorme y las piscinas chéveres. Había una con 50m para nadar, para mi perfecto para entrenar . Geográficamente el Parque Nacional El Ávila separa la capital de la costa. En las cimas de las montañas ves con un buen clima a ambos lados, el mar con la costa y la ciudad Caracas. De la playa también tuvimos una vista hermosa hacia los montes del parque nacional. Con cerveza, ron y buena música pasamos tres días y noches en nuestra propia burbuja, de la cual hablé antes.

Al final unas palabras culinarias. A causa de la situación no es tan fácil probar todos los platos típicos con sus recetas originales, porque algunos ingredientes ya no hay. Igualmente pregunté siempre como se preparan para tener información. Bueno, algunos platos también pudimos probar y hay fotos. Lo más famoso son las “Arepas venezolanas” y la verdad me gustan más que las colombianas. Se asan tradicionalmente en un “Budare” que es una plancha de hierro plano que pones en una estufa de gas. Los rellenos son deliciosos! Les recomiendo: “Reina Pepiada” (pollo, aguacate, mayonesa, cilantro), “Ensalada de Atún” (tomate, cebolla, atún) o “Pabellón” (caraotas, carne mechada, tajada). El plato nacional de Venezuela también se llama “Pabellón criollo”. Lleva las caraotas negras, la carne guisada mechada, la tajada (plátano frito) y arroz. El plato favorito de Sabrina fue la “Cachapa”. Es como una arepa dulce o un panqueque. En vez de harina de trigo lleva masa de choclo tierno y está relleno con “Queso de mano” (queso fresco) o cuajada. Riquísimo!

Ich wünsche euch allen einen frohes Neues Jahr, mit Erflog, Glück, Gesundheit und vielen Reisen! 2018 sollte ich nach Hause kommen, also auf ein baldiges Wiedersehen! 

Nach einer nächtlichen und etwas unbequemen Fahrt von Ciudad Guyana nach Cumaná, erblickten wir am Morgen zum ersten Mal die venezolanische Küste mit ihren Karibikstränden. In Cumaná hostete uns Huber, ebenfalls ein Guide von unsere Roraima-Tour. Ein Freund von ihm bot uns einen Roller Trip durch die Stadt an und so fuhren wir zu dritt und ohne Helm los . No risk, no fun! Cumaná war die erste ständige Siedlung der Spanier und wurde 1515 gegründet. Aus diesem Grund gibt es auch imposante Festung zu bestaunen sowie einen kleinen aber beschaulichen Stadtkern, der kolonial geprägt ist. Unsere Tour führte uns an den Strand San Luis, an dem wir letztes Bad im Jahr 2017 nahmen. So lässt sich das Jahr gemütlich abschließen .

Ich habe bisher ausschließlich positive Bilder von Venezuela in meinem Blog hochgeladen das wird sich nun etwas ändern. Die Staatspropaganda läuft hier wie geschmiert und man sieht sehr viele Gemälde/Graffitis/Zeichnungen in den Straßen. Für mich interessante Fotoobjekte, weil man das ja nicht so kennt von uns aus Europa. Hier erst mal zwei harmlose als Beispiel, die extremen kommen in einem extra Post zur Staats-Propaganda. Auf dem einen erkennt man eine Art Mini-Poster von Hugo Chávez (verstorbener Staatspräsident), Nicolás Maduro (amtierender Staatspräsident) und Simón Bolívar (südamerikanischer Freiheitskämpfer). Es scheint als ob es zwischen den Jahren 1825 und 2000 keine weiteren Politiker gab außer denen der sozialistischen Partei PSUV “Partido Socialista Unido de Venezuela”. Interessante Geschichtsschreibung. Auf dem anderen Bild sieht man mich mit der Widerstandpose der Opposition, dem Schriftzug “Venezuela unzerstörbar” und der Unterschrift von Chávez.

Huber ist Aktivist und Mitglied der Oppositionspartei “Voluntad Popular”. Es war super interessant sich mit ihm zu unterhalten und auch etwas desillusionierend, da die Opposition ja seit März 2017 entmachtet ist. Ein Freund von ihm, Ricardo Campos, wurde bei den Protesten in Cumaná von einem Polizisten im Morgengrauen erschossen. Schon schockierend solche Erzählungen persönlich zu hören . Huber selbst befand sich auch mal einige Tage im Gefängnis und wurde dort verprügelt. Der Häuserblock in dem Huber wohnte war schon vom Zensus erfasst und so bekommt er die “CLAP” (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Das ist eine Kiste oder Tüte mit Basislebensmittel, wie Zucker, Nudeln, Reis, Öl sowie Maismehl (hier im Bild zu sehen). Die Lebensmittel sind nur zu geringen Teilen in Venezuela herstellt. Der Hauptteil wird aus Brasilien, Mexiko und Kanada importiert. Theoretisch gesehen sollte diese Tüte jeden Monat kommen, was sie bei den wenigsten der Fall war. Je größer die Familie desto mehr Sachen oder zusätzliche Lebensmittel wie Milch, Thunfisch, Bohnen und Linsen, soll sie angeblich beinhalten. Die CLAP kostet auch ein klein wenig Geld (Centbeträge umgerechnet) und wie genau die Verteilung läuft, weiß keiner so genau. Wenn man das Bild jetzt betrachtet muss man sich allerdings fragen, wie man einen Monat damit überleben soll?

Am Silvestermorgen wäre ich auch fast das erste Mal in meinem Leben umgefallen, weil wir nichts gegessen hatten. Ich hatte keine Ahnung wie sie das anfühlt wirklich Hunger zu haben. Dieses Gefühl würde ich wirklich keinem wünschen. Ich war kreidebleich und meine Beine zitterten. Crazy Shit ! Wir haben Bilder von Huber vor ein paar Jahren gesehen. Er hat bis jetzt 20 kg abgenommen!! Die Venezolaner nennen das die “Diät von Maduro”. Diese Diät haben wir nun also auch “genossen”. So wenig habe ich noch nie an Silvester gegessen. Sage und schreibe einen Teller und ein kleines Stück Schokoladentorte. Dafür aber viel Rum, um diese Krise zu vergessen. Der 11-jährige Cousin von Huber brachte mit seinem Trinkspruch die Situation auf den Punkt: “Ich wünsche euch Gesundheit, Glück und das Maduro verschwindet!” Mit weiteren Gläsern Rum und den berühmten 12 Trauben rutschenten wir ins Jahr 2018.

Das neue Jahr fing an wie das alte aufgehörte hatte: mit Rum und einem Strandbesuch. Danach ging es für drei Tage mit ein paar Freunden von Huber auf eine Mini-Trekkingtour ins Hinterland der Stadt. Etwas Abstand von den Städten tut immer gut, da man in der Natur die Krise nicht so mitbekommt. Man entflieht sozusagen der Realität. Es war eine lustige Truppe und die Wanderung begann mit strahlendem Sonnenschein. Der Pfad verlief einen Fluss entlang, den wir auch ca. sechs Mal durchquerten mussten. Des Öftern legten wir gleich ein Schwimm bzw. Erfrischungspause ein. Nach ca. drei Stunden kamen wir in einer Art Camp an, in dem auch zwei Familien wohnten.

Wir schliefen in einfach hergerichteten Hütten (sehr hart) und kochten in einer Gemeinschaftsküche. Es gab Orangen & Sternfrüchte von den Bäumen und Maniok, das in der Nähe angebaut wurde. Als Selbstversorger hast du bessere Chancen in Venezuela zu überleben ;-). Wir sahen dort einen Baum namens “Tapara”, der die gleichnamige Frucht produziert, aus der man natürliche Trinkgefäße herstellen kann. Ansonsten genossen wir die Natur, schwammen im Fluss, manche praktizierten Yoga und abends saßen wir erzählend am Lagerfeuer. Einfach nur drei Tage chillen. Super Abwechslung .

Año nuevo celebrando con muchooooo ron 

A todos un Feliz Año Nuevo con éxitos, salud y muchos viajes! 

Después de un viaje nocturno largo e incómodo de Ciudad Guyana a Cumaná vimos en la madrugada por primera vez la costa venezolana con sus playas caribeñas. En Cumaná también nos alojó uno de los guías del Roriama que se llama Huber. Un amigo de él nos ofreció un tour turístico con su scooter y así fuimos tres personas sin casco . Sin riesgo, no hay diversión! Cumaná fue la primera urbanización permanente de los españoles y se fundaron en el año 1515. Por eso existe un castillo grande en la ciudad y un centro pequeño estilo colonial. Además nuestro tour nos llevó a la playa San Luis en la cual nos bañamos una última vez en el año 2017. Así debe ser .

Hasta ahora solo mostré fotos positivas de Venezuela en mi blog, pero tan lindo no es de momento. La propaganda del estado está funcionando demasiado bien y ves muchos pinturas/grafitis en las calles. Para nosotras muy interesante y vale la pena una foto, porque eso no nos conocemos de Europa. Las dos primeras fotos no son tan graves. Las extremas voy a subir en un posteo especial sobre la propaganda chavista. Una de las dos fotos muestra tipo mini-poster de Hugo Chávez (presidente fallecido), Nicolás Maduro (presidente actual) y Simón Bolívar (libertador sudamericano). Parece que entre los años 1825 y 2000 no existieron otros presidentes sino solo del PSUV “Partido Socialista Unido de Venezuela”. Interesante historiografía. A la otra foto me ven en una pose de la oposición, el trazo y la famosa firma de Chávez.

Huber es activista y miembro del partido oposicionista “Voluntad Popular”. Fue super interesante charlar con él y también un poco desilusionada porque la oposición está sin derecho desde marzo 2017. En estas protestas en Cumaná también murió un amigo suyo, Ricardo Campos, o mejor dicho un policía lo mató. Estuvimos un poco choqueadas al escuchar una historia tan personalmente . Huber también estuvo unos días en preso y allá los policias lo golpearon. El consejo comunal que se ocupa del barrio de Huber ya hizo un censo y por eso a él le lleva el CLAP “Comités Locales de Abastecimiento y Producción”. Eso es una bolsa o una caja con alimentos básicos como azúcar, pasta, arroz, aceite y harina de maíz (se puede ver en la foto). Muy pocos de los alimentos se producen en Venezuela la mayoría viene de Brasil, México o Canadá. En teoría esa caja tiene que venir cada mes pero eso pasó casi nunca. Cuanto más grande es la familia, más cosas tenían que llegar. No siempre fueron los mismos alimentos, a algunos también les llega leche, atún, caraotas (frijoles) o lentejas. La CLAP también cuesta un poco (aprox. 30.000 Bs.) y nadie sabe realmente como se distribuyen. Si ustedes miran la foto, seguro se preguntarán cómo se sobrevive con tan pocas cosas.

En la mañana del último día del año pasé la primera vez realmente hambre en toda mi vida. Casi me desmayo porque comí muy poco y no tenía ni una puta idea cómo se siente eso. Estuve re pálida y mis piernas temblaron. Loco! Vimos fotos de Huber hace unos años y él perdió 20 kg, a causa de esta crisis!! Los venezolanos le llaman a eso “La dieta de Maduro”. Nunca en mi vida cené tan poco en el día de nochevieja: un plato con hallaca, ensalada y pan más un trozo de torta de chocolate. A cambio mucho ron para olvidar ese peo. El pequeño primo de Huber (11 años) dijo la verdad en el brindis: Les deseo salud, felicidad y que se vaya Maduro”. Con más ron y las 12 uvas llegamos al nuevo año 2018.

Este nuevo año empezó como el viejo terminó: con mucho ron y la playa. Después fuimos con unos amigos de Huber a un pequeño trekking cerca de Cumaná en las montañas. Lejos de las ciudades en la naturaleza no notas mucho la situación. Te refugias de la realidad. Fue un grupo chévere y la caminata empezó con mucho sol. El sendero siguió al río que cruzamos casi seis veces. Algunas veces también nos metimos o hicimos una pausa para refrescarnos. Después de tres horas llegamos a las cabañas, en las cuales dormimos (un poco duro). Allá también vivían unas familias y pudimos cosechar naranjas y carambolas además usar un poco de yuca de ellos. Si plantas tus propios alimentos sobrevives mejor en Venezuela . Para cocinar tuvimos un lugar con techo y una mesa con sillas. Conocimos un árbol que se llama “Tapara” del cual la fruta, que tiene el mismo nombre, se usa como una vasija natural. Disfrutamos la naturaleza, nadamos en el río, algunos practicaron yoga y en la noche estuvimos charlando junto al fuego. Muy sencillo tres días de relajación. Una muy buena alternativa .

Frohe Weihnachten an alle meine lieben Leser!  Ich hoffe ihr hattet besinnliche Feiertage im Kreise eurer Liebsten und habt schön gefeiert und viel Leckeres gegessen.

Mein Weihnachten dieses Jahr war mal was total anderes. Keine Geschenke, nicht sehr viel essen und alle Gespräche drehen sich um die Krisensituation. Konsumfreie Weihnachte eben. Vielen Dank Maduro! 

Da wir die Guides von der Roraima-Tour ins Herz geschlossen hatten und die auch alle miteinander verwandt waren, haben wir Weihnachten mit deren Familien in San Félix, einem Stadtviertel von Ciudad Guyana, verbracht. Das war super schön und wir hatten richtig Spaß. Da wir ja leider keinerlei Geschenke hatten, dachten Sabrina und ich, dass wir was kochen. Die Lebensmittel, die wir dafür brauchten bekamen wir natürlich nicht alle. Aber wie es so schön heißt: “Ein Koch, der sich nicht zu helfen weiß, ist in schlechter Koch.” Nur mal zur Erklärung: Die einfachsten Zutaten wie Mehl, Eier, Zucker, Butter sind sehr teuer oder gar nicht zu bekommen. Sabrina läuft mit ihren italienischen Gnocchi in Tomatensauce immer gut, da man Gemüse fast immer bekommt. Bei meinem Kaiserschmarrn “a la Venezuela” musste ich dagegen etwas improvisieren. Statt Butter habe ich Öl verwendet und statt Äpfel gab es Bananen (Mandeln unmöglich zu bekommen). Hauptsache es schmeckt und die Kombi mit den Bananen war echt lecker . Sollte ich vielleicht mal auf der Wies’n vorschlagen.

An Weihnachten gibt es in Venezuela sehr typische Gerichte zu essen und trotz der Situation versuchten die Familien im Land diese auf den Tisch zu bringen, wenn auch in abgewandelter Version. Am bekanntesten sind die “Hallacas”, das “Pan de Jamón” (dt. Schinkenbrot), der “Ensalada de Gallina” (dt. Putensalat) und der Likör “Ponche Crema”. Und ja, wir haben das alles probieren können . Außer das "Pernil", die im Ofen geschmorte Schweinshaxe (Die zwei Containerschiffe voller Schweinefleisch, bestellt von Maduro in Portugal kamen dank den "bösen USA" und dem "Komplott" mit Kolumbien nie an). Bei den Schwiegereltern von Gabriel hatten wir die große Ehre und durften bei der Herstellung der Hallacas helfen. Das macht immer die gesamte Familie zusammen, eine Art Tradition und besinnliches Zusammensein. Hallacas sind eine Art “Tamal”, also die schonmal im Blog erwähnte herzhaft gefüllte Maismasse eingewickelt in einem Bananenblatt. Die Füllung besteht normalerweise aus einer gekochten Hackfleischmasse, Oliven, Kapern, Rosinen und bei manchen gekochte Eier. In unserem Fall gab es die Hallacas ohne Oliven, weil sie einfach zu teuer waren. Die Maismasse wir in einer speziellen Presse zwischen zwei Bananenblättern, die mit Öl eingerieben sind, plattgedrückt, anschließend gefüllt und dann in das Blatt eingebunden. Vor dem Verzehr werden sie dann noch ca. eine halbe Stunde lang in Wasser gekocht. Während der Herstellung haben wir dann schon den leckeren Likör probieren dürfen. Dieser besteht aus dem berühmten venezolanischen Rum, Eigelb, gezuckerter Kondensmilch, Vanille und Zitrone.

An der Feier abends haben wir uns versucht schick zu machen (natürlich hatten wir alle schönen Klamotten sowie Accessoire in Kolumbien gelassen) und haben mit der gesamten Familie an einem riesigen Tisch zu Abend gegessen. Nicht alle hatten eine Weihnachtsbaum zu Hause stehen, da der leider auch teuer war . Eine Art Bescherung gab es nicht (vielleicht weil die meisten Kinder schon erwachsen waren). Und statt wie in Deutschland (bzw. bei mir zu Hause), wo wir normalerweise erzählen, trinken und ruhige Musik hören, fing hier in Venezuela erst richtig die Party an. Mit flaschenweise Rum und einer Reggaeton Musik auf voller Lautstärke . Wer den doch sehr sexistischen Text dieser Lieder versteht, fragt sich allen Ernstes, wie man so etwas an Weihnachten hören kann. Aber wie immer: Andere Länder, andere Sitten. Deswegen reist man …

Navidad libre de consumo en Venezuela

¡Feliz Navidad a todos mis seguidores!  Espero que ustedes pasaran lindos días con sus familias festejando y comiendo muchas cosas ricas .

Mi Navidad este año fue otra comparada de las que festejé antes. Poca comida, ni regalos y todas las charlas trataban sobre la crisis en ese país. Navidad libre de consumo. Muchas gracias Maduro! 

A causa que nos llevamos muy bien con los guías del Roraima pasamos navidad con ellos y sus familias en San Félix, un barrio de Ciudad Guyana. Fue super lindo y nos divertimos mucho. No tuvimos regalos y por eso decidimos que cocinamos algo para la cena. No fue fácil conseguir los ingredientes que necesitamos. Pero como se dicen en Alemania: “Un cocinero que no sabe qué hacer, es un cocinero malo.” Para que entienden que quiero decir: Los ingredientes básicos como harina, huevos, azúcar, mantequilla son caros y muy difíciles de conseguir. Sabrina hizo gnocchi con salsa de tomates que es posible porque verduras casi siempre se pueden comprar. Yo al contrario hice un postre austriaco-alemán y tuve que usar en vez de mantequilla aceite y en vez de manzanas cambur (almendras fueron imposibles de conseguir). Lo principal es que les gustó a todos y fue una interesante combinación con los cambures.

En Navidad se come en Venezuela unos platos muy típicos. Sin embargo por la situación del país las familias intentaron conseguir todos los ingredientes para hacer esos platos. Lo más famoso son las “Hallacas”, el “Pan de Jamón”, la “Ensalada de Gallina” y el licor “Ponche de crema”. Y por fin pudimos probar todo . Solo el famoso pernil nos faltó (Las dos barcos de portugal lleno de carne de cerdo pedido por Maduro nunca llegaron a causa del los "malos EE.UU" y su "negocio" con Colombia). Donde los cuñados de Gabriel tuvimos el honor a preparar con la familia entera las hallacas que son un tipo de tamal con un relleno salado, envuelto en una hoja de plátano. El relleno lleva carne molida guisada, aceitunas, pasas de uva, alcaparras y algunos echan huevos duros. En nuestro caso hicimos las hallacas sin aceitunas porque fueron demasiado caras. La masa de maíz se aplasta entre dos hojas de plátano, pringado con aceite. Después se rellenan y se envuelven en las hojas. Antes de comer tiene que cocinar aprox. una media hora. Durante la preparación pudimos ya probar el rico ponche de crema que es un licor hecho con el famoso ron venezolano, yemas, leche condensada, vainilla y limón.

Nos dejamos toda la ropa linda en Colombia y así nuestro vestido fue un poco raro por navidad. Pasamos la noche super tranquila y chévere y comimos con toda la familia en una mesa grandota. No todos tuvieron un árbol de navidad, porque también son caros y tampoco había un reparto de regalos, pero la razón probablemente fue la edad de los niños que casi todos fueron mayores. En Alemania nosotros festejamos muy tranquilo con unos tragos charlando y escuchado música suave. Al contrario en Venezuela la fiesta empezó con botellas de ron y volumen de reggaetón increíble. Otra navidad para mi .

Unser nächstes Abenteuer hieß: der venezolanische Dschungel. Nachdem wir in Ciudad Bolívar vier Stunden auf unseren Bus gewartet hatten ging es endlich los auf die knapp 15-stündige nächtliche Busfahrt mit Reggaeton Musik auf voller Lautstärke und Kampfhähnen, die uns früh um 4 Uhr aufweckten. Die Reise verlief schneller als gedacht vielleicht aufgrund der sehr wenigen Polizeikontrollen. Mittags kamen wir dann also in Puerto Ayacucho an, der Landeshauptstadt des “Estado Amazonas”. Dort erwartete uns am Terminal Niklas, der Deutsche aus Santa Elena, Alberto, ein Spanier und Jesús aus Caracas. Ja, und mit was erwarteten sie uns??? Mit einem saugeilen alten VW Van! Ich einfach nur mega happy – Roadtrip in Venezuela .

Der Van gehörte dem Caraqueño Jesús und damit ging es dann zur “Comunidad Alto de Carinagua”, zur einer indigenen Gemeinschaft, bei dir wir übernächtigten. Die Piaroa sind ein Stamm von einheimischen Dschungelbewohnern, die in einfachen Verhältnissen leben. Die Gemeinschaft bei der wir aufgenommen wurden, lebte etwas außerhalb der Stadt in einfachen Häusern erbaut von Chávez. Rufino und seine Familie hießen uns herzlich willkommen und die ganzen Kinder wollten mit uns spielen. Die Piaroa sprechen eine mittlerweile fast ausgestorbene Sprache “Huottüja”, die jüngsten Kinder waren dem spanischen noch nicht mächtig, weshalb wir uns nur mit den älteren unterhalten konnten. Alle aber werden super nett und stellten viele Fragen. Meine blauen Augen waren der Hingucker, ich fühlte mich leicht komisch.

Geschlafen haben wir in einer “Churuata” einer Gemeinschaftshütte in Hängematten mit dem Stammesführer. Eine sehr interessante Erfahrung. Die Piaroa leben hauptsächlich von der Produktion von Maniok bzw. dem daraus hergestellten Mehl. Wenn ich das richtig notiert habe, dann wird die rohe Maniokwurzel geschält, gerieben und in einer speziell hergestellten Vorrichtung (Sebucán oder Tipiti) gepresst, da der rohe Saft giftig ist und die schwer verdaulichen Inhaltsstoffe so ausgeschwemmt werden. Der feuchte halb fermentierte Brei wird dann gesiebt und schlussendlich über dem Feuer geröstet. Das Mehl kann man dann zur Herstellung von Casabe verwenden, einer kreisrunden Manioktorte, einfach roh essen oder dem Müsli beimischen. Auch der Saft wird gekocht und zu "Tucupi" weiterverarbeitet, einer würzenden Sauce. 

Eine weitere Einnahmequelle sind Kunsthandwerke und der Verkauf einer “Medizin” namens “Yopo”. Wer das googelt wird auf eine Hülsenfrucht stoßen, aus der man eine psychoaktive Droge gewinnt. Einen konkreten Tagesablauf in der Coumnidad habe ich nicht erkennen können. Fließend Wasser gab es nicht, weswegen wir uns wieder (wie schon auf dem Roraima) im Fluss gewaschen haben. Insgesamt knapp 15 Tage ohne Bad, das muss man mal erlebt haben .  Wir haben immer im Van gekocht, einmal sogar Piranha und selbst gefangene Flussgarnelen. Aus der einen bzw. maximal zwei geplanten Nächten wurde schließlich eine Woche wider Willen. Warum? Das erkläre ich euch nun.

Unser zweiter geplanter Abenteuertrip sollte zu einem weiteren Tepuy gehen und zwar zum “Tepui Autana”, mitten im Dschungel, nur erreichbar mit einem Boot. Dieser Tafelberg wird auch “Árbol de la vida” (dt. Baum des Lebens) genannt und es umranken ihn zahlreiche Mythen. Niklas hat währenddem wir auf dem Roraima waren mit einem Guide namens Titu, aus Puerto Ayacucho, diese Tour für uns und den Spanier geplant. Wie sich bei unserer Ankunft heraus stellte, hatte der Guide zwar schon einen Teil der Lebensmittel bekommen, aber keinen einzigen Tropfen Benzin für sein Boot, das uns zum Tepuy bringen sollte. Jesús und Niklas haben dann knapp zwei Tage versucht auf legalem und illegalem Weg an die benötigten 270 l Benzin zu kommen. Aber nix – Null Chance .

Ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit: Kein Benzin in Venezuela, in dem ölreichsten Land der Welt, wie kann das sein?? Ein Versuch der Erklärung: Wie ihr alle wisst, ist die Situation im Land kritisch und jeder versucht hier zu überleben, egal mit welchem Methoden. In der Woche in der wir in Puerto Ayacucho waren, schwankte 1$ zwischen 108.000 und 124.000 Bs. Das Benzin in Venezuela kostet pro Liter 6 Bs. (gibt auch welches mit minderer Qualität das nur 1 Bs. kostet) demnach 0,055$ bzw. 0,048$. Im Endeffekt also NICHTS! Was macht also ein ums Überleben kämpfender Venezolaner? Er tankt sein Auto voll, bezahlt mit einem Schein der theoretisch nichts wert ist, fährt an die kolumbianische Grenze und schmuggelt das Benzin mit Hilfe von kriminellen Banden ins Nachbarland und kriegt dafür zumindest ein paar Kröten mehr (bei einem 40 l Tank bezahlt man 240 Bs und verkauft es dann für ca. 10.000 Bs./pro Liter weiter. Ein Gewinn von ca. 350.000 Bs = 2,8$). Der Venezolaner nutzt seinen eigenen Staat mit illegalen Methoden aus. Aber laut Maduro ist alles in bester Ordnung und den Menschen geht es blendend … Das ist traurig, aber die Wahrheit. Überall in Grenznähe konnten wir dasselbe beobachten, kilometerlange Schlangen vor den Tankstellen. Die Polizei, die dort das Sagen hat, weiß auch ganz genau, dass die Menschen das Benzin schmuggeln, aber was will sie machen? Alle Autofahrer verhaften, geht ja schlecht. Es werden also eine Art Tankmarken ausgegeben und jeder kann ca. zweimal die Woche tanken fahren. Und genau diese zwei Tankfüllungen werden dann weiterverkauft. Willkommen in Venezuela, sag ich dazu.

Wir brauchten also 270 l und kein Polizist wird dir so viel Benzin verkaufen für einen Touristenausflug. Der denkt sich eher diese Touristen haben sich mit Einheimischen zusammengetan und wollten auf diese Art und Weise noch mehr Benzin über die Grenze schmuggeln. No Way! Unser heiß ersehnter Ausflug zerplatzte. Im Nachhinein haben wir die Situation in Venezuela vielleicht etwas überschätzt. Aber gut, aus seinen Fehlern lernt man . Leider gehörte Niklas zu der Art von Deutschen, die nicht Tacheles reden können und der restliche Aufenthalt wurde aufgrund der Diskussionen über die Rückzahlung des Geldes eine nervenaufreibende Tortur . Ich glaube in dieser Woche wollte ich das erste Mal während meiner Reise hier einfach nur nach Hause. Die Tour war einzig großer Reinfall und man könnte sagen “ein Horrortrip im doch schönen venezolanischen Dschungel”. Wir wollten dieses Land kennen lernen und jetzt kriegen wir es Breitseite. Selber schuld !

Nachdem klar war, dass die Tour nie starten wird, haben wir immerhin ein klein wenig Sightseeing in Puerto Ayacucho betrieben und sind zum “Tobogán de la Selva” gefahren und haben dort einen Nachmittag lang an der Wasserscheide die Sonne genossen. Schon während unseren Aufenthalts habe ich Jesús angeboten mal das Steuer zu übernehmen, wenn er mal eine Pause braucht. Das klappte super und da die Jungs uns im Van mit zurück nach Ciudad Guyana nahmen, bekam ich auch noch meinen erwünschten Roadtrip. Mit durchschnittlich 60 km/h haben wir an einen kompletten Tag die 780 km zurückgelegt. Es ging an einigen Steppenbränden vorbei und ein paar der Schlaglöcher waren wirklich lebensgefährlich. Kurz vor dem Ziel blieb der Bus auch noch liegen, doch Jesús konnte den Fehler zum Glück schnell beheben. So kamen wir, wie geplant kurz vor Weihnachten, am 21.12 gegen 11 Uhr nachts endlich an unserem Ziel an.

No hay gasolina! – En Venezuela?!?!?

Nuestra próxima aventura fue en la selva venezolana. En Ciudad Bolívar esperamos cuatro horas a nuestro bus que nos llevaba hacia el sur. Aprox. 15 horas necesitamos, las cuales fueron llenas de música estilo reggaetón, hasta que llegamos a Puerto Ayacucho la capital del Estado Amazonas. Pensábamos que necesitamos más tiempo a causa de los controles policiales pero no fue tan malo. En el terminal nos esperaban Niklas, el alemán de Santa Elena, Alberto, un español y Jesús de Caracas. Y lo mejor, ellos nos esperaban con una vieja camioneta de VW. Estuve muy alegre – Un “Roadtrip” en Venezuela .

La camioneta fue del caraqueño Jesús y todos juntos fuimos a la “Comunidad Alto de Carinagua” en la cual dormimos. En esa comunidad viven los indígenas de Piaroa que conocían a Niklas y Jesús. Ellos viven muy sencillo en casas que fueron construidas del gobierno de Chávez. El jefe y chamán Rufino y su familia nos hicieron una bienvenida linda y los niños querían jugar con nosotros. Los Piaroas hablan su propio idioma “Huottüja” que es casi extinto. Los niños menores todavía no hablaban español, por eso pudimos solo hablar con los mayores. Todos fueron muy amables y preguntaron muchas cosas. Muchos me miraron en mis ojos azules que probablemente no han visto muchas veces.

Dormimos con el jefe de la comunidad en hamacas en una “Churuata” que es una vivienda común de los indígenas. Una experiencia única. Los Piaroas viven del cultivo de yuca o mejor dicho de la harina producida de la yuca. Para producir la harina se pelan, rallan y exprimen la yuca en un "sebucán/tipiti" porque el líquido es venenoso. Esa masa húmeda y medio fermentada se cuela y tuesta sobre el fuego. La harina se puede usar para la preparación de casabe, una torta redonda, se puede comer cruda o mezclar con los cereales. El jugo también se utiliza para producir "Tucupi" que es un condimento picante. 

Otra fuente de ingresos son artesanías o la venta de su “medicina” con el nombre “Yopo”. Quien busca esa palabra en Google va a encontrar una vaina de un árbol de la cual se produce una droga alucinógena. No he visto realmente un transcurso común del día. No había agua corriente por eso nos tocaba ducharnos otra vez en un río (como al Tepui Roraima). En total estuvimos 15 días sin ducha normal una experiencia extraordinaria . Cocinamos siempre en la camioneta. Una vez comimos piraña además camarones del río capturados por nosotras. El plan fue estar un máximo de dos noches en la comunidad. Al final estuvimos una semana entera. Porque? Eso voy a explicar ahora.

El segundo viaje de aventura debería irse a otro tepuy el cual se llama “Tepui Autana”. Ese monte está adentro en la selva y solo tiene acceso en bote. Otro nombre del tepuy es “Árbol de la vida” y hay varias leyendas sobre su gestación. Niklas organizó, mientras nosotras estuvimos en el Roraima, con el guía Titu de Puerto Ayacucho ese tour. Cuando llegamos ese guía tenía ya algunos alimentos pero ninguna gota de gasolina para su bote que nos tenía que llevar hacia la selva. Jesús y Niklas probaron dos días enteros, legal e ilegalmente, a conseguir los aprox. 270 litros de gasolina que necesitamos. Pero nada – ningún chance .

Ustedes se preguntarán seguramente: No hay gasolina en Venezuela, el país más rico de petróleo del mundo, como puede ser?? Un intento de explicación: Como ustedes saben la situación en el país no es fácil y cada uno lucha para sobrevivir, igual si los métodos sean legal o ilegal. En la semana en la cual estuvimos en la selva 1$ estaba entre 108.000 y 124.000 Bs. Un litro de gasolina cuesta 6 Bs. (hay también uno de menos calidad que cuesta solo 1 Bs.) calculado en dólares serían 0,055$/0,048$. La verdad: cuesta NADA! Entonces que hace el venezolano que quiere sobrevivir? Él llena su tanque, paga con un billete que vale nada, maneja a la frontera con Colombia y vende su gasolina a bandas criminales que organizan el contrabando hacia el país vecino. Si un tanque son 40 l él paga con solo 240 Bs. y vende para 10.000 Bs./el litro. Así gana más o menos 350.000 Bs. que son 2,8$. Mejor que nada! Él venezolano aprovecha ilegalmente, con razón, la materia prima de su país. Pero si escuchas que Maduro dice, todo está bien y la gente están felices y tranquilos … Es triste, pero lamentablemente la verdad. Cuando estuvimos cerca de las frontera siempre hemos visto lo mismo, colas inmensamente largas hacia las gasolineras. Allá la policía regula todo y ellos saben por supuesto que toda la gente están contrabandiando el petróleo pero que puede hacer? Da preso a toda la gente con auto? Imposible. Ellos creaban un sistema con marcas para echar gasolina. Cada persona puede ir dos veces en la semana a la gasolinera y llenar su tanque. Y exactamente esos llenados todos se llevan hacia Colombia. Bienvenida a Venezuela, digo yo!

Ningún policía nos va vender 270 litros de petróleo para una excursión turística. Probablemente piensa que trabajamos con la gente local para hacer contrabando. De ninguna manera! Nuestra excursión fue a la mierda. Ahora pensando sobre todo, puede ser que sobrevaloramos la situación en ese país. Pues, de tus errores aprendes . Lamentablemente Niklas fue uno de esos alemanes que no pueden hablar concreto . Por eso la situación se volvió un poco feo a causa que siguieron muchas discusiones como él nos va a pagar la plata de vuelta. Lo juro que en esa semana me pasó la primera vez en mi viaje que quería ir a mi casa. Todo fue un fracaso y puedo resumir “un viaje de horror en la linda selva venezolana”. Nosotras queríamos conocer ese país y ahora nos vuelve medio locas. Nuestra propia culpa !

Al punto cuando sabíamos que el tour nunca va a empezar al menos visitamos algunos lugares en Puerto Ayacucho y alrededor. Fuimos al “Tobogán de la Selva” y pasamos una tarde bañándonos y tomando el sol. Entre nuestra estadía en la selva ofrecí a Jesús si él quiere tener una pausa de manejar yo también puedo. Mis primeras experiencias con la camioneta estuvieron bien y cuando volvimos con los chicos a Ciudad Guyana manejé la mitad de los 780 km que recorrimos en solo un día. Pasamos algunos incendios forestales y unos baches re grandes. Un milagro que no pasó nada. En el último peaje la camioneta no se enciendo otra vez, pero Jesús arregló el defecto rápido. Así llegamos unos días antes de navidad a las once de la noche a nuestro destino.

Der Tafelberg Roraima war das Hauptziel unserer Reise nach Venezuela. Schon vor Jahren haben mich diese Berge fasziniert und einmal wollte ich einen davon besteigen. Nun wird der Traum also wahr. In der Gran Sabana bzw. dem Nationalpark Canaima stehen 115 Tepuys, von denen bei weitem nicht alle zugänglich sind. Manche wurden noch von keinem Menschen erklommen, geschweige denn erforscht. Die bekanntesten sind Roraima, sein Zwillingstepui Kukenan (direkt daneben) und der Auyan, von dem der höchste Wasserfall Erde mit knapp 1000 m fällt, der "Salto Angel". 

Der Roraima ist Weltkulturerbe und 1884 gelang einen britischen Forscher die Erstbesteigung. Die Tafelberge besteht aus Sandstein und dieses wiederum zu 95% aus reinem Quarz. Das Alter der Tepuys wird auf ca. 2 Milliarden Jahre geschätzt. Aufgrund der 400 m hohen Steilwände existiert ein einzigartiges Ökosystem auf dem Tafelberg, sprich einige Pflanzen oder Tiere findet man weltweit nur dort. Der höchste Punkt auf dem Roraima wird "El Maverick" genannt und befindet auf 2810 m. 31 km² umfasst die gesamte Fläche des Hochplateaus. Davon liegen 80% auf venezolanischem Boden, 15% in Guyana und 5% in Brasilien. Die Ureinwohner der Gran Sabana heißen "Pemones" und sprechen ihre eigene Sprache. Sie sind es auch die offiziellen Guides bzw. die "Porteadores", die Transportträger. Der Roraima ist ein Touristenmagnet und jeder der körperlich fit ist, kann diesen Koloss besteigen. 

Die meisten Touristenagenturen in Santa Elena waren sehr teuer (300-350$). Alles selbst organisieren hätte vielleicht funktioniert, aber war uns zu riskant bei der derzeitigen Situation. Über Umwegen sind wir schließlich auf die Reiseagentur "Destino Roraima" (Instagram: https://www.instagram.com/destinororaima/) und deren Inhaber Alberto Hernández gestoßen, für die wir uns schlussendlich entschieden haben. Alberto hat die Reiseagentur von seinem Onkel übernommen und war mittlerweile schon fast 100 Mal auf dem Roraima. Der Tourpreis lag Anfang Dezember für Venezolaner bei 1,700,000 Bs. (ca. 20$) für Touristen bei 100$. Dieser Preis für 9 Tage inklusive Essen, Ausrüstung und Transport war für uns mehr als super. (Ebenfalls empfehlenswert die Reiseagentur "Heliamphoras" von Gabriel Muñoz, einem Guide, der unsere Tour auch begleitete. Instagram: https://www.instagram.com/heliamphoras_travel/?hl=es). Die Touren starten ab 6 Tagen, wer länger bleibt sieht mehr 🙂. 

Der Start ist dann in Santa Elena oder im 60 km nördlich gelegenen San Francisco de Yuruaní. Wir wurden von einem der Jeepfahrer nach San Francisco mitgenommen und dort trafen wir den Rest der Gruppe (19 Venezolaner) sowie die vier Guides. Den ersten Teil der Strecke fährt man nämlich in einem Jeep, da kein anderes Fahrzeug dieses unwegsame Gelände befahren kann. Während der 30 km von San Francisco nach Paraitepuy hat man eine wunderschöne Aussicht auf den Gürtel der Tepuys sowie der Vegetation der Gran Sabana. In Paraitepuy wurde das Gepäck abgeladen und auf die Transportträger verteilt. Sabrina und ich haben unsere Rucksäcke (max. 10 kg) logischerweise selbst getragen. Jeder kann sich aber hier einen Träger nehmen, der pro 15 kg täglich 100.000 Bs./1,2 $ kostete (Stand Dez. 2017). Ein Träger/in trug bis zu 45 kg! Gegen 14.30 ging es dann endlich los mit der Wanderung.

TAG 1 - 14 km/4 Stunden

Von Paraitepuy aus wandert man zu Beginn durch eine kleine Schlucht mit Fluss und dann geht es einigermaßen eben, mit ein paar Hügeln zwischendurch, in Richtung des ersten Übernachtungsplatzes. Das Ziel immer vor Augen hat man eine unglaubliche Motivation und vor allem einen fantastischen Ausblick. Auf dem Weg passiert man weitere Flüsse, aus denen wir auch die nächsten 9 Tage immer das Wasser tranken. Natur pur 😀! Anfangs war es recht sonnig, später kamen ein paar Wolken auf, die aber sehr angenehm waren. An diesem ersten Tag haben wir auch gleich das einzig nervige der Tour kennen gelernt 😕: die Puri-Puri. Das sind ein paar kleine Fliegen, die stechen und einen ähnlichen Fleck wie Moskitos hinterlassen plus einen blutigen Einstich. Die Stiche jucken extrem und Moskitospray hilft leider nur teilweise. Während man wandert, sprich sich bewegt, ist es nicht ganz so schlimm und der beste Schutz ist lange Kleidung. Auf dem Tepuy allerdings leben die Puri-Puri nicht, Glück für alle Besucher.

Nach 4 Stunden kamen wir im "Acampamento Río Tek" an und als erstes genossen wir ein herrlich frisches Bad im Fluss. Danach gab es interessante Gespräche und alle waren natürlich an den zwei verrückten Europäerinnen interessiert, die während der Krisensituationen im Land reisen. Sehr witzig 😎! Die Organisation des Essens war beeindruckend und wirklich top! Alle Personen plus Träger wurden die neun Tage lang satt. In der Gran Sabana sind die Nächte nicht so kalt wie auf dem Tafelberg, daher schliefen wir diese Nacht angenehm in unserem Zelt.

TAG 2 - 10 km/5 Stunden

Den zweiten Tag starteten wir mit einem wunderschönen Sonnenaufgang und einem leckeren Frühstück. Den nahen Fluss Río Tek, genauso wie den Río Kukenan 2 km später, muss man dann durchwaten, da es keine Brücke gibt. Das Wasser reichte einem bis zum Oberschenkel und die Steine waren teilweise sehr glitschig, so dass manch einer ein nicht gewolltes kaltes Bad nahm. Danach ging es stetig bergauf bis es am Ende steiniger und steiler wurde. Die Sonne schien wieder und es ging ein angenehmer Wind der uns die Puri-Puri vom Leib hielt. Nach 5 Stunden erreichten wir das Basecamp, das sich direkt unterhalb der Steilwand des Roraima's befindet. Auch dort gab es einen Fluss um ein Bad zu nehmen. 

An diesem Abend sah ich einen der schönsten Sonnenuntergänge meiner fast zweijährigen Reise in Südamerika. Die Sonne eine glühend rote Kugel und die Gran Sabana mit ihren sanften Hügeln in fantastischen Farben getaucht. Atemberaubend! Bei leckeren Käseempanadas erzählte uns Alberto Geschichten über die Tepuys, die Canaima und Pemones, Bewohner dieser Landschaft. Die Zwillingstepuys Kukenan und Roraima sind z.B. sehr gegensätzlich: Während Roraima weiblich ist und eine positive Energie ausstrahlt ist Kukenan männlich und besitzt negative Energien. Einige Geschichten waren etwas gruselig, weswegen wir uns nicht mehr alleine aufs Klo trauten. Der starke Wind in der Nacht, der am Zelt rüttelte machte sie Situation nicht gerade angenehmer. Irgendwann aber schliefen wir dann doch ein...

TAG 3 - 4 km (800 Höhenmeter)/5 Stunden 

Nach zwei Tagen schönem Wetter erwischten wir beim Aufstieg einen miserablen Tag. Nach dem Frühstück begann der Nieselregen und je höher wir stiegen desto stärker wurde er. Nach der Hälfte des Weges waren wir pitschnass bis auf die Unterwäsche. Oben angekommen sah man zwar kurz den blauen Himmel aber die Sonne kam nicht durch. Der extreme Wind führte dazu, dass alle sehr froren in den nassen Klamotten. Auf dem Hochplateau mussten wir dann noch ein Stückchen bis zu unserem Übernachtungsplatz dem "Hotel Sucre" laufen. Dieses Hotel war eine überhängende Steinformation unter der wir es einigermaßen trocken hatten. Nach einem Klamottenwechsel verbrachten fast alle Zeit in den Zelten, da es immer noch regnete. Die nasse Kleidung hatte keinerlei Chance zu trocken und ich war tatsächlich die Einzige, die trockene Füße hatte! Ein Hoch auf die deutsche Wanderschuhqualität 😎! Nach dem Abendessen ging es früh schlafen, diesmal mit einer etwas kälteren Außentemperatur.

TAG 4 - Auf dem Tafelberg (Ausflug 2 km)

Unser erster Tag auf dem Tepuy begann leider genauso regnerisch wie der Vortag. Geplant war eigentlich, das Hotel zu wechseln, um die "Proa" das andere Ende des Roraima's auf guyanischer Seite zu besichtigen. Das viel nun komplett flach bzw. wurde leider gestrichen. Den Vormittag verbrachten wie erzählend oder chillend im Zelt. Nach dem Mittagessen hörte der Regen auf und Alberto meinte wir haben die Möglichkeit einen ersten kleinen Ausflug zu unternehmen. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen und mit einer kleinen Gruppe zogen wir los. Der Rundweg umfasste knappe 2 km, die wir springend von Stein zu Stein zurücklegten.

 

Der Tepuy wirkte sehr mystisch mit den Nebelschwaden, dem grauen Himmel und den verschiedenen Steinformationen umgeben von Regenpfützen und tiefen Felspalten. Die Route führte uns an die Klippe des Tafelberges bzw. an den "Mirador Guacharo" mit Blick auf die Gran Sabana und das sah wirklich hammermäßig aus! Das bewölkte Wetter ermöglichte uns einmalige Fotos! Unbeschreiblich! Man musste allerdings vorsichtig sein, da es wirklich senkrecht runter ging. Etwas gruselig die Füße 600 m über dem Boden baumeln zu lassen und das ohne Sicherung. Adrenalin pur! Im Anschluss erkundigten wir noch die Höhle "Ojo de Cristal". Ungefähr 300 m tief konnten wir uns hineinwagen und dabei unterirdische Bäche und Spinnen erforschen.

TAG 5 - Auf dem Tafelberg (Ausflug 16 km)

Unser zweiter Tag startete mit einem strahlenden blauen Himmel. Perfekt für die geplante 16 km (8 km hin & zurück) lange Wanderung. Nach einem erfrischenden eiskalten Morgenbad ging es ausgerüstet für alle Wetterlagen los. Vorbei an zahlreichen Steinformationen (Wahnsinn was die darin alles erkennen 😛) und ja es gibt wirklich viele Steine da oben. Das Wetter wechselte recht schnell, aber mit Sonne, Wolken, Nebel und Nieselregen blieb es einigermaßen stabil. Nach 3 Stunden erreichten wir das erste Highlight der Exkursion das "Valle de los Cristales" (dt. Tal der Kristalle). Wie ich anfangs schon geschrieben hatte, besteht der Sandstein aus purem Quarz. Dieses tritt an manchen Stellen an die Oberfläche wie in diesem Tal. Man lief sozusagen auf einem Weg aus reinem Quarzkristallen. Das Mitnehmen der Kristalle ist verboten und wird bestraft.

Vom Tal fehlte nicht mehr viel bis zum "Punto Triple" (2700 m), der Grenzmarkierung auf dem Roraima, die das Territorium der drei Länder kennzeichnet. Nach der dortigen Fotosession ging es über die letzte Sehenswürdigkeit "La Fosa" zurück. Das ist ein natürlich geöffneter Krater, indem sich eine Art Brunnen mit Wasserfall gebildet hat. Mit genügend Zeit kann man dort auch baden gehen. Nach insgesamt 7 Stunden Wanderung kamen wir zurück ins Camp und waren alle geschafft und hungrig.

Exkurs: Flora und Fauna des Tepuys

Die folgenden Bilder der Pflanzen und Tiere sind alle auf dem Tepuy entstanden. Die Vegetation oben unterscheidet sich gewaltig von unten in der Gran Sabana. Wie schon anfangs erwähnt existiert auf den Tafelbergen ein endemisches Ökosystem. Viele Pflanzen sind an das raue Klima angepasst doch nichtsdestotrotz gibt es auch wunderschöne Blumen mit Blüten (aus Platzgründen kann ich hier leider nicht alle zeigen). Am häufigsten sieht man die stachelige Orectanthe sceptrum und die hochwachsende Grasart Stegolepis guianensis, deren Stiel sogar teilweise essbar ist. 

Tiere findet man auch vor. Am bekanntesten ist der Lurch Oreophrynella quelchii/Anomaloglossus roraima, der weltweit ausschließlich auf dem Roraima und einem weiteren Tepuy vorkommt. Außerdem hatten wir das Glück ein Coati (dt. Nasenbären) zu sehen. Mal schauen wer es auf dem Bild entdeckt. Die schönsten Pflanzen aber sind die Karnivoren, fleischfressenden Pflanzen. Gleich mehrere verschiedene Arten findet man auf dem Tafelberg vor. Die bekanntesten sind: Sumpfkrüge (Heliamphora), Reusenfallen und der Sonnentau.

TAG 6 - Auf dem Tafelberg (Ausflug 3 km)

Der dritte und gleichzeitig letzte Tag auf dem Tafelberg war der schönste vom Wetter her. Im Sonnenschein sind wir zum Aussichtspunkt "La ventana" (dt. Das Fenster) gelaufen. Nach dem Ausblick vor zwei Tagen dachte ich etwas Schöneres werde ich hier nicht mehr zu sehen bekommen, da hatte ich mich geirrt. Der Ausblick war einfach atemberaubend!

Tausende Kilometer Dschungel und der Tepui Kukenan direkt nebenan. Wow! Ein Foto nach dem anderen haben wir geschossen, da alle Motive einfach der Wahnsinn waren. Das sind Bilder für die Ewigkeit 😀. Überzeugt euch selbst! Auf dem Rückweg haben wir ein noch ein Bad in den natürlichen Jacuzzis des Roraima's genommen. Einfach herrlich, baden und sonnen auf einem Tafelberg. Unbezahlbar!

TAG 7 - Der Rückweg (4 km/3 Stunden)

Nach drei vollen Tagen auf dem Tafelberg hieß es nun Abschied nehmen. Der Rückweg ist derselbe, den man gekommen ist. Den Abstieg bestritten wir aber leider in Nebelschwaden, sodass wir, wie schon beim Aufstieg, nichts gesehen haben. Nach dem "Paso de las lágrimas", einem Wasserfall vom Tepuy, verlief der Weg angenehm und je näher wir dem Campo Base kamen, desto schöner wurde das Wetter. Am Ende ging es noch mal sehr steil abwärts bevor das Gröbste geschafft war.

 

Normalerweise läuft man am diesem ersten Abstiegstag bis zum Camp des Flusses, also überspringt das Basecamp (gesamt 14 km). Da unsere Gruppe aber doch sehr groß war und einige auch geschafft von der Tour bzw. mit Wehwehchen entschied der Guide den Rückweg zu verlangsamen.

TAG 8 (10 km) + TAG 9 (14 km)

Vom Basecamp ging dann also gemütlich am achten Tag zum Acampamento Río Tek. Zuvor waren wieder die zwei Flüsse zu durchqueren. Unsere letzte Nacht mit Blick auf den Roraima haben wir genossen und Erinnerungsfotos geschossen!

Der letzte Tag wurde nochmal schön sonnig und als wir endlich in Paraitepuy ankamen gab ein erfrischenden kühles Bierchen 😎. Wie das gefehlt hat! Gleich im Anschluss ging es wieder mit den Jeeps zurück nach San Francisco, wo es Mittagessen gab. Im Anschluss konnte man noch ein paar Souvenirs erstehen und nachmittags fuhren wir mit dem Bus in Richtung Norden nach Ciudad Guyana.

Als wir am nächsten Morgen dort ankamen hat uns ein Ehepaar der Tour zu sich eingeladen und wir konnten uns nach 10 Tagen endlich normal duschen sowie unsere Wäsche waschen. Wir besuchten den "Parque la Llovizna", einen Park mit Wasserfällen und haben mit den Jungs und Guides der Tour gefeiert. Ein schöner Abschluss bevor wir am darauffolgenden Tag gleich in unser nächstes Abenteuer starteten.

Tepui Roraima - La madre de todas las aguas

El Tepui Roraima fue nuestro destino principal en Venezuela. Desde hace muchos años esas montañas me fascinaban y una vez en mi vida quería subir. Ese sueño se cumplió por fin. En la Gran Sabana o en el Parque Nacional Canaima se encuentran en total 115 tepuys de los cuales solo unos pocos son accesibles. En algunos ni un humano ha puesto un pie y ni un cientifico ha descubierto sus secretos. Los más famosos son el Tepui Roraima, su gemelo Tepui Kukenan y el Tepui Auyan desde lo cual cayó la cascada más alta del mundo, Salto Angel (979 mts).

El Roraima es Patrimonio cultural de la Humanidad y en 1884 un cientifico inglés fue el primer humano que estuvo arriba. Los tepuys son de arenisca y eso contiene un 95% de quarzo. La edad de los tepuys son dos mil millones de años. A causa de la pared de 400 m existe arriba del monte un sistema biológico único en el mundo y algunas plantas y animales solo se encuentran allá. El punto más alto se llama "El Maverick" y está a 2810 m. La superficie de la meseta es en total 31 km². 80% están a la tierra de Venezuela, 15% en Guyana y 5% en Brasil. Los habitantes de la Gran Sabana se llaman Pemones y ellos hablan su propio idioma. Además son los guías oficiales del Roraima y también los porteadores. El tepuy es un magento turístico y cada persona que tiene un buen físico puede subir. 

La mayoría de las agencias de viajes en Santa Elena fueron muy caras (300-350$). Organizando todo por nuestra cuenta hubiera funcionado tal vez pero a causa de la situación fue muy riesgoso. A traves de varias personas encontramos al final la agencia "Destino Roraima" (Instagram: http://www.instagram.com/destinororaima) de Alberto Hernández con lo cual íbamos por fin. Alberto heredó la empresa de su tío y subió casi 100 veces a la montaña. El precio estaba al principio de diciembre para venezolanos a 1,700,000 Bs (20$) para turistas a 100$. Ese precio fue para 9 días e incluyó el transporte, la comida y el equipo, para nosotras perfecto. (Recomendable también la agencia "Heliamphoras" de Gabriel Dávila, uno de los guías que nos acompañó. Instagram: https://www.instagram.com/heliamphoras_travel/?hl=es). Los tours empiezan a patir de 6 días, quien quiere ver más tiene que quedarse más tiempo 🙂.

El punto de inicio es en Santa Elena o en San Francisco de Yuruaní aprox. 60 km al norte. Un chófer de un 4x4 nos llevó hacia allá y conocimos el grupo (19 venezolanos) y a los cuatro guías. Desde San Francisco tienes que ir en un 4x4 a Paraitepuy porque la ruta es solo accesible para esos carros. A 30 km puedes disfrutar la vista de la Gran Sabana y del cinturón de los tepuys. En Paraitepuy descargaron el equipaje y distribuyeron a los porteadores. Por supuesto Sabrina y yo nos cargamos nuestro equipaje (max.10 kg). Cada uno puede tomar un propio porteador cuesta por 15 kg diario 100.000 Bs./1,2$ (Dic. 2017). Un porteador lleva hasta 45 kg!  A las dos y media empezó la caminata. 

DÍA 1 - 14 km/4 horas

De Paraitepuy bajas a una pequeña quebrada y después de la subida el camino sigue recto con algunas lomas suaves. Con la vista siempre hacia el Tepui Roraima caminas hacia el primer acampamento. Entre medio cruzas varios ríos de los cuales también bebes el agua los próximos nueve días. Pura Naturaleza 😀! Al principio había mucho sol y después llegaron algunas nubes pero fue agradable. En ese día también conocimos la única cosa pesada del trekking 😕: los puri-puri. Esos son pequeños bichos que te pican y duelen mucho. Tienes que rascar y el repelente no te ayuda mucho. Durante la caminata no te molestan tanto porque te mueves. La mejor protección es ropa larga. Por suerte arriba del tepuy ya no viven. Después de 4 horas llegamos al "Acampamento Río Tek" y disfrutamos un baño en el río. Muchos del grupo querían charlar con las dos locas extranjeras que están turistiando en Venezuela entre esos días. Las charlas fueron interesantes y divertidas 😎. La organización de la comida fue impresionante y todo el grupo incluso los porteadores estaban durante el tour satisfechos. Las noches en la Gran Sabana no son tan frías, por eso dormimos bien.

DÍA 2 - 10 km/5 horas 

Nos levantamos con un amanecer re lindo y un rico desayuno. Justo después tuvimos que cruzar el Río Tek y 2 km después el Río Kukenan caminando por el agua a pie porque no hay puentes. Fue muy resbaloso y algunos tomaron un baño frío que no querían. El camino siguió poco a poco más inclinado y al final muy piedroso. El clima estuvo lindo con un viento suave que nos alejó los mierda puri-puri. Después de 5 horas caminando llegamos al "Campo base" que queda directo abajo de la pared. Cerca también existe un río para bañarse. Esa tarde vi uno de los atardeceres más lindos en dos años viajando en Sudamérica. El sol como una pelota roja y la Gran Sabana con sus cerros suaves en colores fantásticos. Maravilloso! Mientras comimos nuestras empanadas de queso Alberto nos contó algunas historias y leyendas sobre los tepuys, los canaimas y los pemones. Por ejemplo los tepuys Roraima y Kukenan son muy contrarios: Roraima es femenina y tiene buena energía. Kukenan es masculino y tiene mala energía. Algunas de las historias fueron un poco miedosas que en la noche no queríamos ir solas al baño. Cuando nos acostamos había un viento re fuerte que no mejoraba esa situación. Igual en algun momento nos dormimos. 

DÍA 3 - 4 km (800 m de altura)/5 horas 

Después de dos días con clima lindo nos tocaba subiendo con lluvia. Cuando desayunamos estaba todavía seco pero justo cuando empezamos a caminar empezó una suave llovizna. En la mitad del camino estuvimos mojados hasta la ropa interior. Cuando llegamos a la meseta nos vimos corto un cielo azul pero el sol no vino. El viento estaba muy fuerte y todos tuvimos frío con nuestra ropa mojada. Hasta nuestro acampamento "Hotel Sucre" tuvimos que caminar un poquito más. El hotel fue una formación rocosa que formó un techo de abajo estaba seco, tipo cueva. Todos desaparecieron en sus carpas para cambiarse y calentarse en el saco de dormir porque todavía estaba lloviendo. La ropa mojada no tuvo chance de secarse ni en la noche. Fui la única del grupo que tuve pies secos, un aplauso para la calidad de zapatos alemanes de caminar 😎. Después de la cena fuimos a dormir con temperaturas un poco más bajas que en la Sabana. 

DÍA 4 - Arriba del tepuy ( Excursión 2 km)

Lamentablemente empezó nuestro primer día arriba del tepuy igualito como el día anterior, con mucha lluvia. El plan fue cambiar el hotel para llegar hasta la "Proa", lo cual es el otro contrario del tepuy a la tierra de Guyana. Esto tuvimos que cancelar totalmente. Que pena. La mañana la pasamos charlando y relajando en la carpa. Después del almuerzo la lluvia paró y Alberto dijo que podíamos hacer la primera excursión. Eso nos alegró mucho y con un grupo pequeño salimos. La ruta fue de solo 2 km que pasamos saltando de una piedra a la otra. El tepuy se veía místico con la niebla, el cielo gris y las formaciones rocosas alrededor de charcos de agua y grietas de rocas. El paseo nos llevó hacia la pared del tepuy o mejor dicho al "Mirador Guacharo". La vista hacia la Gran Sabana fue hermosa. Indescriptible! Tuvimos que ser cuidadosos porque serían 600 m de caída libre. Poner sus pies hacia el fin sin seguro fue adrenalina pura! Al fin fuimos a descubrir la cueva "Ojo de Cristal" en la cual pudimos ver unos arroyos subterráneos y arañas.

DÍA 5 - Arriba del tepuy (Excursión 16 km)

El segundo día nos esperó un cielo despejado. Perfecto para la Gran excursión de 16 km (8 km de ida & de vuelta). Después de un fresco baño y preparado para todos los climas, empezamos. Pasamos muchas formaciones rocosas (increíbles figuras que la gente ve en eso 😎) y si, hay muchísimas piedras arriba. El clima cambiaba rápido entre sol, nubes, niebla y llovizna pero fue más o menos estable. Después de 3 horas llegamos al primer punto de interés el "Valle de los Cristales". Como escribí al principio, la arenisca de la tierra es casi quarzo puro y en algunos sitios sale a la superficie, como en ese valle. Nosotros caminamos prácticamente arriba de cristales. Llevarselos es prohibido y contiene una multa. Del valle no faltaba mucho hasta el "Punto Triple" (2700 m) la marca de las fronteras de los tres países. Después de unas fotos volvimos sobre el último punto de interés "La Fosa". Eso es un cráter abierto del cual cae una cascada. Con suficiente tiempo puedes bañarte adentro de la fosa. La caminata tardó 7 horas volvimos re cansados y con hambre. 

Excursus: Flora y fauna del tepuy 

Todas las fotos de animales y plantas que saqué arriba del tepuy. La diferencia de la vegetación entre la Gran Sabana y el tepuy fue grande. El sistema arriba es endémico. Muchas plantas adaptaron el clima frío sin embargo hay lindas flores (no podría subir todas la fotos). Unas de las plantas más vistas fue la Orectanthe sceptrum muy espinosa y un tipo de pasto Stegolepis guianensis del cuál puedes comer una parte de la hoja.También hay algunos animales. El más famoso es una rana negro Oreophrynella quelchii/Anomaloglossus roraima que solo existe arriba de unos tepuys. Además tuvimos suerte a ver un coati tal vez encuentras en la foto. Las plantas más curiosas fueron las carnívoras, plantas que comen moscas. Encuentras diferentes tipos como la heliamphora, la drosera y la genlisea . 

DÍA 6 - Arriba del tepuy  (Excursión de 3 km)

El tercero y al mismo tiempo el último día al tepuy fue lo más lindo. Con un cielo azulito salimos hacia "La Ventana" un mirador con la vista hacia la selva guyanés. Después de la experiencia hace dos días no pensaba que voy a ver algo más lindo, pero fue lo máximo! La vista fue maravillosa! Miles de kilómetros de selva y el Tepui Kukenan al lado. Wow! Una foto después de la otra sacamos con motivos para el infinito 😀! Miren las fotos. A la vuelta tomamos un baño en las jacuzzis naturales del Roraima. Demasiado chevere bañarse y tomar el sol arriba de un tepuy. Impagable!

DÍA 7 - La vuelta (4 km/3 horas)

Después de tres días arriba del tepuy tuvimos que despedirnos del Roraima. La vuelta es la misma ruta como la ida. Lamentablemente tuvimos otra vez tiempo nublado y no vimos mucho. Pasamos la cascada "Paso de las lágrimas" y después el camino siguió más plano. Entre más nos cercamos al campo base más lindo fue el tiempo. Después llegamos al último paso inclinado. Normalmente se camina el primer día de la bajada hasta el Acampamento Río Tek y saltan el campo base (en total 14 km). Nuestro guía pero decidió que descansamos una noche acá porque habían algunas personas cansadas y con algunas heridas.

DÍA 8 (10 km) + DÍA 9 (14 km)

Al octavo día caminamos tranquilamente al Acampamento Río Tek. Antes de llegar tuvimos que cruzar otra vez los dos ríos. La última noche disfrutamos y sacamos fotos de recuerdo. El clima del último día fue soleado y cuando llegamos a Paraitepuy tomamos una cervecita rica 😎. Como extrañamos! Después los 4x4 nos transportaron de vuelta a San Francisco donde almorzamos. Compramos algunos recuerdos y viajamos en la noche con una parte del grupo hacia el norte a Ciudad Guyana.

Cuando llegamos en la madrugada una pareja nos invitó a su casa y después de 10 días pudimos ducharnos normal y lavar la ropa. Visitamos el "Parque la Llovizna" con sus cascaditas y fuimos de rumba con los chicos jóvenes del tour y con los guías. Una linda conclusión antes que salimos a nuestra próxima aventura.

Venezuela, ein Land seit Jahren in der Krise - Zahlreiche Tote vor einigen Monaten - Eine Inflation 2017 von über 2000% - Teilweise hungernde Bevölkerung - Fast keine Medikamente UND dennoch das Land mit den weltweit größten Ölreserven.

Muss bzw. Kann man das verstehen?!? Diesen und weiteren Fragen wollten Sabrina und ich auf den Grund gehen und das fast unmögliche versuchen - in diesem Land zu reisen. Das klingt verrückt? Das ist verrückt.

26 November des Jahres 2017

13:00 Ankunft Grenzübergang Brasilien-Venezuela

Ehrlich gesagt hatten wir uns die Situation an der Grenze schlimmer und chaotischer vorgestellt. Es waren zwar viele Menschen zu sehen, dennoch war es übersichtlich. Nach mehrmaligem Nachfragen hatten wir die richtige Warteschlange gefunden, wobei es schlussendlich nur eine gab. Normalerweise existiert ein Schalter für die Einreise und einer für die Ausreise. Wir wollten in diesem Fall erstmal aus Brasilien ausreisen währenddessen die ganzen Venezolaner ja nach Brasilien einreisen wollen. Unser Pech, da wir nun hinter hunderten von Ausreisenden anstanden. Noch hatten wir Zeit, also fingen wir an uns zu unterhalten und etwas zu Mittag essen.

Die ersten Gespräche waren sehr interessant und vor allem witzig, da die meisten uns versuchten das derzeit chaotische Währungssystem zu erklären. Daneben haben wir uns selbstverständlich über die Situation aufklären und uns Tipps zum Reisen geben lassen. Nach drei Stunden tat sich endlich etwas. Jemand rief nach Ausreisenden und Sabrina und ich waren zur Stelle und kamen unserem Ausreisestempel näher. Anscheinend gab doch etwas wie eine Organisation und plötzlich existierte eine Warteschlange zum Ausreisen. In dieser warteten wir noch ca. eine Stunde sogar mit ein paar Venezolanern. Den beiden brasilianischen Grenzbeamten habe ich, nachdem ich meinen Stempel hatte, dann aber doch noch mal gedrückt, dass man hier vieles verbessern könnte. Die ganzen Venezolaner, die hier täglich in der Sonne warten ohne Unterstellmöglichkeit, ohne öffentliches Klo, ohne Kaufgelegenheiten von Wasser oder Essen. Sorry, aber das ist nicht menschenwürdig!

Für uns beide ging es dann per Fuß weiter zum Grenzgebäude auf der venezolanischen Seite. Auf dem ca. 700 m langem Weg dorthin kommt man an einem Monument vorbei, an dem wir uns es erlaubt haben ein Foto zu schießen. Aufgrund der erwarteten Schmiergeldzahlungen haben wir unsere gesamten Dollar in BH, Socken und Bauchtasche versteckt. Es gab keine Warteschlange, da ja kein normaler Mensch nach Venezuela einreist. Als wir in das Gebäude eintraten, erwarteten uns zwei Damen, die uns nett begrüßten, sich mit uns unterhielten und uns ohne ein Problem einreisen ließen. Es wurde noch nicht mal unser Gepäck kontrolliert und die Militärs haben uns sogar geholfen eine Trampgelegenheit nach Santa Elena zu finden.

Ihr dürft jetzt nicht denken, dass wir total naiv nach Venezuela gereist sind. Wir haben uns das vorher sehr gut überlegt, uns ausführlich erkundigt und mit vielen Leuten/ Touristen gesprochen, die vor kurzem im Land gereist sind. Außerdem mit vielen Venezolanern und Freunden aus dem Land. Unsere Botschaften wussten auch Bescheid bzw. ich habe uns beide in die Krisenliste "Elefand" des Auswärtigen Amtes eingetragen. Wir haben alle unsere Wertsachen bei Freunden in Bogotá gelassen und reisen nur mit dem Nötigsten. Das A und O ist immer die Augen offen zu halten, sich selbstverständlich an möglichst sicheren Orten zu bewegen (nicht nachts) und möglichst mit Locals. Einsame Straßen meiden und das Handy nicht in der Öffentlichkeit benutzen. Aber das sind alles Hinweise, die man eigentlich immer beachtet, in Venezuela muss man einfach nur einen Ticken wachsamer sein als sonst.

Santa Elena, das Tor zur Gran Sabana

Das erste Dörfchen auf das man in Venezuela trifft ist Santa Elena de Uairén. Eigentlich sehr gemütlich, doch zurzeit ein Grenzdorf, in dem alles aber wirklich alles geschmuggelt wird. Den Erzählungen nach dachten wir, dass man uns in Venezuela alle 50 m überfällt, was wirklich sehr übertrieben war. Santa Elena ist ein sehr ruhiges Dörfchen und wir fühlten uns weder unsicher noch bedroht während unseres Aufenthaltes dort. Wir fanden über Couchsurfing ein nettes deutsch-venezolanisches Pärchen, das uns in ihrem "Café Jardín" mit offenen Armen empfangen hat. Eine Woche kamen wir bei Adriana und Niklas unter, kochten zusammen und halfen im Café aus. Diese Zeit benötigen bzw. mussten wir überbrücken bis wir zu unserer heiß ersehnten Trekkingtour starteten. In dieser ersten Woche in Venezuela gaben im Durchschnitt 1$ pro Tag aus. Klingt billig, ist es auch, aber wir haben ein festes Budget an Bargeld dabei, da man kein Geld am Automaten bekommt. Für uns heißt das somit sparsam denken, man weiß nie was auf einen zukommt.

Vor nicht allzu langer Zeit war Santa Elena der Startpunkt für Touristen, um die Gran Sabana kennen zu lernen. Die Gran Sabana ist eine Hochebene mit Gebirgsketten und Tälern, die sich aus dem Urkontinent Gondwana gebildet haben. Ihre Hauptattraktion sind die sagenumwobenen Tafelberge oder Tepuis, wie sie hier genannt werden. Zurzeit verirren sich aber nur sehr wenige ausländischen Touristen hierher. Die Gegend hat viel zu bieten, doch aufgrund der Situation im Land gab es nur sehr wenige touristische Angebote und diese waren überteuert. Um etwas zu unternehmen hätten wir Kontakte gebraucht, die wir anfänglich noch nicht hatten. Tagsüber ist es angenehm warm, nachts etwas kälter, aber trotzdem waren viele nervige Moskitos unterwegs. Habe auch im Nachhinein leider feststellen müssen, dass der gesamte Süden Venezuelas Malariagebiet ist. Adriana selbst hatte vor kurzem Malaria und musste sich aufgrund der schlechten Medikamentensituation im Land in Brasilien behandeln. Ich dachte mir nur: Super gemacht Magdalena. Hoffe mal das Beste und lasse mich Deutschland dann gut durchchecken, wenn ich zurück bin. 

Die Grenznähe zu Brasilien ist Segen und Fluch zugleich. Von Vorteil ist, dass man hier noch so gut wie alle Lebens-mittel bekommt bzw. sie sich in Brasilien besorgen kann. Klar, dort sind sie teurer, aber es gibt sie immerhin. Der Nachteil ist der Schmuggel von hauptsächlich Benzin (wie das funktioniert bald ausführlicher). Die Venezolaner leben von ihren 20 "Negocios" zu Deutsch "Geschäften", die sie gerade am Laufen haben. Einer davon ist das Geschäft mit dem Bolivar (Bs), der venezolanischen Währung. Durch die derzeitige Hyperinflation (im Jahr 2017 2000%) sind die meisten Geldscheine nichts mehr wert (Münzen existieren schon seit Jahren nicht mehr). Für uns war es sehr ungewöhnlich Menschen mit Geldbündeln unter dem Arm herum laufen zu sehen bzw. mit Plastiktüten voller Geldscheine. Alle Venezolaner, die aus dem Land fliehen, wollen an der Grenze noch ihre letzten Kröten loswerden, weshalb man grenznah noch an Bargeld herankommt, weiter im Landesinneren wird das schwieriger. Dort wird deshalb fast nur noch in "Puntos de venta" bezahlt, d.h. mit einer venezolanischen Bankkarte (die wir ja nicht haben). Man kann die venezolanische Währung Bolívar deshalb theoretisch schon als "virtuelle" Währung bezeichnen.

Wir haben unsere letzten Reais gewechselt und auch ein paar Dollar für die Weiterreise. Es gibt zwar einen offiziellen Wechselkurs, dieser wird aber von der Regierung kontrolliert. Stattdessen ist die Bevölkerung auf den Schwarzmarkt-dollarpreis (dolar paralelo) angewiesen, den man als den "offiziellen " bezeichnen kann. Dieser nennt sich DolarToday und ändert sich meist täglich. Am 26.11 war der Stand 1$=82.000 Bs. Grenznah wird der Dollar allerdings sehr schlecht gewechselt, in unserem Fall war das 37.000 Bs. für 1$. Da wir aber Angst hatten später kein Bargeld mehr zu finden, blieb uns leider nichts anderes übrig. Als wir im November einreisten kam gerade die 100.000 Bolivarnote auf den Markt. Für die Menschen hier muss das sehr krass sein, da vor knapp einem Jahr die 100er Note die Größte war. Innerhalb von einem Jahr wurden folgende neue Scheine gedruckt: 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 und 100.000. Kaum war ein neuer Schein draußen, war er aufgrund der Inflation nichts mehr wert. Man kann sich das wirklich nicht vorstellen. 

Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich nicht genau weiß wo ich anfangen und wo ich aufhören soll zu schreiben. Das gesamte Konstrukt hier ist so gut wie unerklärbar. Ich werde mein Bestes geben, aber habe wenig Hoffnung, da ich selbst hier reisend nicht durchblicke. Was soll ich sagen?!? ... der Wahnsinn beginnt!

Cruzando la frontera hacia VENEZUELA - La locura empieza!

Venezuela, un páis desde años en crisis - Con muchos muertos - Una inflación en el año 2017 que supera 2000% - Gran parte de la población con hambre - Casi no hay medicamentos PERO todavìa es el país con las reserva más grandes del petrolio del mundo. 

Como funciona eso?!? Esa es una de las muchas preguntas que nos hicimos Sabrina y yo apenas entramos en el país, nos gustaría saber, sería posible conocer y atravesar Venezuela. Parece una loccura? Pronto lo sabremos ...

26 de Noviembre en el año 2017

13:00 Llegada a la frontera Brail-Venezuela

Sinceramente pensabamos que la situación en la frontera estaba peor pero no habían tantas personas. Tuvimos que preguntar varias veces para encontrar la cola correcta. Al final solo había una porque normalmente existe una cola para la salida del país y una para la entrada. En nuestro caso quíseramos salir de Brasil mientras los venezolanos querían entrar. Mala suerte, porque ahora nos tocaría ponernos detrás de últimos. Aprovechando que teníamos tiempo de sobra empezamos a charlar con la gente y almorzar algo.

Las primeras charlas fueron muy interesante y divertias porque los venezolanos intentaban explicarnos el caótico sistema monetario del país. Además nos dieron trucos y consejos para viajar seguras. Después de tres horas esperando alguien vino a gritar por personas que quieren salir. Les siguimos y aparentemente existía una cola para salir en la cual esperamos una hora más junto a algunos venezolanos. Cuando tuvimos el sello en nuestro pasaporte dije a las dos personas de la aduana brasilera que acá hay mucho por mejorar. Todos los venezolanos esperaban cada día en el sol sin proteción, sin un baño público y sin muchas posiblidades para comprar algo para comper o beber. Lo siento, pero es es inhumano!

Nosotras caminamos a pie los 700 metros hacia la frontera de Venezuela. En el camino se ve un monumento de los dos países de lo cual sacamos una foto rápida. Mucha gente nos contaron que en la frontera tenemos que pagar soborno por eso escondimos los dolares en nuestras sostenes, en las medias y en los koalas. Entramos a la aduana venezolana con ninguna cola, porque personas normales no viajan hacia allá. Nos esperaron dos mujers quienes nos dijeron una bienvenida muy cálida y por fin pudimos entrar sin problema. Ni nuestro equipaje controlaron y los militares afuero nos ayudaron a conseguir una cola hacia Santa Elena.

No quiero que ustedes piensan que vinimos totalmente ingenuas. Pensabamos mucho sobre este viaje y hablamos con otras personas y turistas que estuvieron o mejor dicho viajaron por acá. Además con amigos venezolanos que nos ayudaron con contactos. Estudié la pagina del Ministero de Asuntos Exteriores de Alemania, escribí a la embajada en Caracas y me matriculé a una lista de crisis que tenemos para extranjeros que viajan en países no tan seguros. La mayoría de nuestras cosas de valores están donde amigos en Bogotá y solo viajamos con muy poco equipaje. Lo más importante es que siempre estés atenta en lugares públicos, que no salgas por las noches y mejor siempre moverse con gente local. No entrar a calles oscuros y no usar el celular en la público. Pero todo eso son consejos que normalmente siempre respetas. En Venezuela solo tienes que estar un poquito más atento de lo normal.

Santa Elena, la puerta hacia la Gran Sabana 

El primer pueblo en Venezuela se llama Santa Elena de Uairén. Normalmente un pueblo fronterizo pero ahora un centro de contrabando. De las historias que hemos escuchado pensabamos que nos iban a robar cada 50m, esa imagen fue demasiado exagerada. Santa Elena es un pueblo tranquilo y nunca nos sentimos inseguras ni amenazadas durante la estadía allá. Encontramos sobre Couchsurfing una pareja venezolana-alemán que nos alojaron en su "Café Jardín". Una semana entera estuvimos von Adriana y Niklas. Cocinamos juntos, charlamos y ayudamos un poco en el café. Ese tiempo lo utilizamos para organisar nuestro tan anhelado trekking. En la primera semana en Venezuela gastamos 1$ diario. Suena barato y es barato pero nosotras tenemos un budget fijo en efectivo que hemos llevado. A causa que no podemos sacar plata del cajero tenemos que pensar económico porque nunca sabes que sucederá.

Desde hace poco tiempo Santa Elena fue el punto para organizar tours hacia la Gran Sabana. La Gran Sabana es una región con montañas y valles que se formaron del antiguo bloque continenal Godwana. La atracción prinicipal son los legendarias tepuis o mesas. De momento hay pocas turistas que vienen a la región a causa de la situación difícil del país. Las ofertas turisticas eran inexistentes o carísimas. Sin contactos no pudimos hacer nada con nuestro bolsillo. En el día el clima estaba cómodo, en la noche un poco frio pero siempre habían mosquitos. Lamentablemente descrubrí tarde que todo el sur de Venzuela es zona de malaria. Adriana tuvo esa enfermedad grave hace poco y tenía que ir a Brasil para conseguir los medicamentos porque no existen de momento en el país. Solo pensé: "Muy bien hecho Magdalena". Espero lo mejor y voy a consultar un medico para un gran cheque cuando regrese a Alemania.

La cercanía a Brasil es maldición y bendición al mismo tiempo. La bendición es que todavía puedes conseguir cualquier alimento que necesites en Brasil. Claro, es más caro pero lo importante es que consigues. La maldición es el contrabando de diferentas cosas especialmente de la gasolina (como funciona eso voy a explicar pronto). Los venezolanos viven de sus 20 negocios que tienen o que necesitan para sobrevivir. Uno de esos negocios es el negocio con la moneda Bolívar (Bs.). A causa de la hiperinflaciòn (en el año 2017 2000%) la mayoría de los billetes no valen nada (monedas no hay hace mucho tiempo). Para nosotras fue muy raro ver gente con un bulto de monedas abajo de sus brazos o bolsas de plástico llenas con billetes. Todos los venezolanos que refugian del país venden sus útlimos billetes a la frontera por eso todavía encuentras efectivo acá. En el interior va a ser más complicado. Allá se pagan casi solo en "Puntos de venta". Para eso necesitas una trajeta bancaria de Venezuela que nosotras no tenemos. La moneda Bolívar ya es casi una moneda virtual.

Nosotras cambiamos nuestros últimos reales y unos dolares a Bolívares para el viaje. Hay un cambio oficial pero este esta controlado por el gobierno. El pueblo es dependiente del dolar del mercado negro que se llama "DolarToday". La verdad es que realmente ese es el "oficial" y nosotros siempre cambiamos de ese. Cuando llegamos a Venezuela (26.11) 1$ estaba a 82.000 Bs. Cerca de la frontera pero se cambian el dolar muy malo. En nuestro caso fue a 37.000 Bs. El problema fue que nosotras no sabíamos si vamos a encontrar más efectivo adelante en el camino, por eso nos tocó cambiar por ese valor tan malo. Justo cuando entramos el gobierno sacó el nuevo billete de 100.000 Bs. Para los venezolanos debe ser totalmente extremo tener un billete tan alto porque hace un año el billete mayor denominación fue ese de 100. En menos de un año el gobierno imprimió los billetes de 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 und 100.000. Cuando el billete está al mercado casi no valió nada porque la inflación lo devaluó. Algo inimaginable.

Honestamente tengo que decir que no sé donde empezar y donde terminar de escribir. El funcionamiento de este país es casi inexplicable. Voy a explicarme mejor pero tengo poca esperanza porque ni yo viajando acá entiendo que esta pasando. Que tengo que decir?!? ... la locura empieza!

Der Flug nach Leticia in den Dschungel und die Reise auf dem Amazonas bis nach Manaus, das alles war Teils eines verrückten Planes, den sich Sabrina und ich zusammen ausgedacht haben. Das eigentliche Ziel unserer gemeinsamen Riese war bzw. ist VENEZUELA 😛. Da uns die brasilianisch-venezolanische Grenze als sicherer und ohne Schmiergeldzahlungen empfohlen wurde, haben wir diesen doch einmaligen Umweg über Brasilien in Kauf genommen. Klingt verrückt, ist es auch 😉. Also hieß es nun ab Richtung Norden!

Circa 100 km nördlich von Manaus haben wir einen ersten kleinen Stopp in der Stadt Presidente Figueiredo eingelegt. Dieser Ort ist bekannt für seine mehr als über 100 Wasserfälle und viele Höhlen. In der Stadt an sich gibt es nicht großes zu entdecken außer eine Bademöglichkeit im Fluss. Die zahlreichen Wasserfälle sind im nahen Umkreis verteilt. In der Touristeninformation haben wir uns eine Übersichtskarte besorgt und uns die besten "Cascadas" empfehlen lassen. Unsere Entscheidung fiel auf 3 nahe beieinanderliegende Wasserfälle mit ein paar Höhlen. Trampend und laufend bei einer Bruthitze kamen wir dort an und wurden erst mal ein bisschen enttäuscht, da aufgrund der derzeitig herrschenden Trockenzeit die Wasserfälle nicht annähernd so beeindruckend aussahen wie auf den Bildern, die wir vorhergesehen hatten.

Aber davon ließen wir uns nicht die Laune verderben. Haben die drei "Wasserfällchen" sowie eine Höhlenformation mit vielen Fledermäusen besichtigt und sind dann im Fluss-lauf gemütlich baden gegangen. Das Flussbett wies interessante Farben auf und ließ sich einige 100 m in beide Richtungen problemlos erkundigen. Das war der entspannte Teil des Ausfluges bevor es wieder zurückging. Mit einem eigenen Auto hätte man hier viel mehr mitnehmen können, dies als Empfehlung 😉.

 
Am darauffolgenden Tag bin ich meine bisher längste Strecke ever getrampt - 660 km 😛! Es war mehr als ein Wunder, dass wir abends um 22 Uhr wohlbehalten in Boa Vista ankamen. Früh um 8 Uhr ging es los und durch unsere Überredungskunst und einem netten Lächeln an einer Frühstücksgelegenheit für LKW-Fahrer saßen wir kurze Zeit später in einem klimatisierten Fortbewegungsmittel. Die Landschaft war leicht hügelig mit dem Dschungel an beiden Straßenseiten sowie ab und an ein Teich am Rande. Dörfer  bzw. Menschen sah man so gut wie keine. Nach einem Indianerreservat erreichten wir gegen 12 Uhr eine Mautstation, an der wir aussteigen mussten, da unser Fahrer ein anderes Endziel hatte als wir. Diese Mautstation stellte sich als kniffliger Punkt dar 😕, da wir erst zweieinhalb Stunden später eine nächste Trampgelegenheit gefunden hatten.
 
Der nächste Fahrer hat leider keine Klimaanlage und ist Karawane mit einem anderen LKW gefahren. Dieser andere Fahrer hatte blöderweise irgendein technisches Problem und wir mussten dauernd anhalten. Langsam wurde es schon dunkel und als der andere LKW wieder stoppte, war eigentlich klar, dass wir es niemals mit den beiden schaffen würden. Außerdem kam hinzu, dass LKWs ab 22 Uhr nicht mehr fahren dürfen. Wir fuhren weiter bis zu einem Dörfchen mit Raststätte und das schien wohl unser Endpunkt zu sein, zumindest für den ersten Moment. Wir beide, Sabrina uns ich, leicht verzweifelt und ja ohne Zelt, also wo schlafen, wenn es hart auf hart kommt? Da hielt plötzlich ein Auto an und es stiegen ein paar Personen aus um einen Snack zu sich nehmen. In meiner totalen Verzweiflung sprach ich den Fahrer an und fragte, ob sein Endziel Boa Vista sei. Als er das bejaht, sprudelt es nur so aus mir heraus und ich versuchte ihm, auf Spanisch wohl-gemerkt, unsere Situation zu erklären. Der nette Mann verstand meine Aussagen wie Leben oder Tod sehr gut und am Ende meines Redeschwalls meinte er dann er nimmt uns mit. Während meiner Jubelschreie 😀😛 umarmte ich alle Personen, die in der Nähe waren und bedankte überherzlich. Glücklich und todmüde kamen wir dann gegen 22 Uhr in Boa Vista an. Wie sich herausstellte war das auch allen Ernstes ein Langstreckentaxi gewesen, dass uns umsonst mitgenommen hatte.

 
 
Am Busbahnhof wartete schon unser Host Daniel auf uns und nach weiteren 3 km laufen waren wir dann endlich an unserem Ziel angekommen. Die Stadt Boa Vista (dt. Gute Aussicht) wird ihrem Namen nicht so ganz gerecht. Es gab weder eine gute Aussicht und auch keine touristischen Attraktionen. Wir haben mal eine Runde durchs Zentrum gedreht und etwas eingekauft, aber das wars dann auch. Daniel wiederum war ein sehr netter Gastgeber und wir haben uns trotz einiger Verständigungsprobleme gut unterhalten. Er wird ab nächsten Jahr mit dem Fahrrad durch Brasilien reisen und sein Geld mit Musik spielen verdienen. Dass er tatsächlich gut singen und Gitarre spielen kann davon konnten wir uns am gleichen Abend noch selbst überzeugen. Er gab ein kleines Konzert in einem Open-Air-Restaurant auf das wir ihn begleitet haben. Währenddem wir Caipirinha schlürften haben wir seinen Gesängen gelauscht.

 
Wir waren zwar nur knapp 2 Wochen in Brasilien nichtsdestotrotz möchte ich noch ein paar Eckdaten zur Küche und zum Land im Allgemeinen hier nennen: 
 
Die brasilianische Küche kann man aufgrund der Größe des Landes schlecht auf nur "eine" Küche reduzieren. Im Nordwesten des Landes gibt es mehr indianische Einflüsse des Dschungels, viel Süßwasserfisch und Maniok. Im Nordwesten dagegen eher afrikanische und kreolische Einflüsse sowie viele Meeresfischgerichte. Im Süden hinterließen vor allem die Europäer (Deutsche, Italiener, Polen) ihre Spuren. Hier werden auch auf-grund der Viehwirtschaft viele Fleischgerichte gegessen. Gang und gebe im gesamten Land sind Bohnen, Reis, Maniok und Rindfleisch. Als Nationalgericht gilt die "Feijoada", ein schwarzer Bohneneintopf mit diversen Fleischteilen. Serviert wird dieser mit Reis und Farofa. Seit den 80er Jahren sind die bekannten Selbstbedienungs-restaurants in Mode. An jeder Ecke findet man so ein Büffetlokal in dem man per Kilogrammpreis bezahlt. Die bekanntesten Getränke sind selbstverständlich der Caipirinha und Kaffee. Beim Café ist anzumerken, dass dieser mit sehr viel Zucker angeboten wird. Und zum wiederholten Male an alle Deutschen (WICHTIG! Notieren!): Caipirinha wird mit WEIßEM Zucker zubereitet!! Keinen Plan, wer diesen Schwachsinn in Deutschland eingeführt hat!! 
 
Brasilien wurde nicht von den Spaniern, sondern den Portugiesen kolonisiert. Aus diesem Grund wird dort bis heute brasilianisches portugiesisch gesprochen. Ich habe außerdem festgestellt, dass es einen gewaltigen Unterschied macht die Sprache eines Reiselandes zu können oder nicht. In Brasilien fühlte ich mich bei weitem nicht so sicher wie in den spanischsprachigen Ländern. Des Weiteren ist Brasilien das einzige Land des Kontinents bei dem der Unabhängigkeitskampf (1825) ohne Blutvergießen von statten ging. Es ist der fünftgrößte Staat der Welt und mit mittlerweile 208 Millionen Einwohnern auch einer der bevölkerungsreichsten. Auf unserer Reise im Nordosten des Landes ist mir außerdem aufgefallen, dass fast jedes fünfte Haus eine Kirche ist. An Religionen mangelt es hier nicht 😉. Und viele Brasilianer sagen von ihrem Land "No Brasil tudo e posivel (para quem tem dinero)". Auf Deutsch heißt das: In Brasilien ist alles möglich (für den, der Geld hat). Das soll hießen, dass die Korruption floriert und man sich als Millionär auch nicht an Gesetze einen halten muss. Wo sonst findet man ein Indianerreservat in dem es eine kommerzielle Mine gibt?! 

El norte de Brasil 

El vuelo hacia Leticia en la selva colombiana y el viaje al Río Amazonas a Manaos, todo eso fue parte de un plan loco que Sabrina y yo hemos cuadrado. El vedadero destino de nuestro viaje juntas era VENEZUELA 😛.  A causa que toda la gente nos dijera que la  frontera de Venezuela con Brasil es menos peligroso decidimos entrar por allá y hacer esa pequeña vuelta en Brasil. Suena loco y es loco 😉. Pues, hacia el norte!

100 kms al norte a Manaos queda una ciudad con el nombre de Presidente Figueiredo en la cual hicimos una primera parada. Ese lugar es famoso por sus cascadas y cavernas. Más de 100 caídas de agua encuentras al rededor de la ciudad. En la ciudad no hay mucho que ver aparte de un pequeño balneairo. Preguntando en la información turística nos recomendaron para sólo un día ver las tres cascadas y una cueva que están juntas. Medio haciendo dedo, medio caminando llegamos en un sol increíble al lugar y estuviimos primero un poco desil-usionada porque las cascadas tenían poca agua a causa de la temporada seca.

Pero igualmente disfrutamos el paisaje y el río. Visitamos las tres cascaditas y la car-verna con muchos murciélagos. Después fuimos a bañarnos y descubrimos un poco del río con unos colores del suelo muy interesante. Eso fue la parte relajada antes que tuvimos que regresar. Con un coche hubiéramos conocido más de la recomendación 😉.

El día después hice el tramo más largo de mi vida haciendo dedo- 660 km 😛! Fue más un milagro que llegamos por fin a las diez de la noche a Boa Vista. Empezamos temp-rano a las 8 de la mañana en un lugar donde caminoeros desayunan. Charlando con un chófer cuadramos que él nos llevara a un peaje después de una reserva de indígenas. En su camión con aire condicionado seguimos la ruta. El paisaje fue montañoso, en ambos bordes la selva, de vez en cuando unos lagos y casi ningún pueblo ni una persona por la calle. Al mediodía llegamos al peaje y ese lugar fue un punto difìcil para seguir 😕. Necesitamos dos horas y medio para encontrar otro camionero.

Lamentablemente ese chófer no tuvo aire condicionado y además manejó de caravana con otra persona. Ese caminero tenía problemas technicos con su vehìculo y muchas veces tuvimos que parar. Ya estaba casi oscuro cuando su camión paró otra vez y fue claro que nunca ibamos a llegar con ellos, también a caus que los camiones colo pueden manejar hasta las 10 de la noche. Apareció un pueblo pequeño en el cual paramos. En ese momento pensé que es el fin de nuestro viaje. Sabrina y yo medio dudosas porque no llevamos una carpa donde podríamos dormir. Entre esperábamos vino un coche con unas personas que comieron un snack. en mi desesperación hablé al señor que manejaba y preguntè si su destino era Boa Vista. Cuando el dijo si, hablé en español sin parar, que nos pasó y expliqué nuestra situatión. El hombre entendió mis palabras como vida o muerte y cuando acabó de hablar me dijo si, las puedo llevar. Gritando abracé todas las personas cerca y dije mil gracias. Felz y muy cansada llegamo a las 10 de la noche a Boa Vista. Después notamos que ese choe fue un taxi y nos llevaba gratis. Tanta suerte 😛. 

En el terminal nos esperó Daniel nuestro host y caminamos los último metros a su casa. Que feliz estuvimos cuando llegamos después de ese día largo a nuestro destino. La  ciudad Boa Vista no sé refiere realmente su nombre. No había ningún "linda vista" y ni una atracción turística. Hicimos una vuelta al centro y compramos algo. Daniel fue un anfitrión muy amable y sin embargo con unos problemas de comunicación nos contamos contamos mucho. Él quiere viajar el próximo año con su bicicleta al rededor de Brasil ganando su plata tocando música. Y si, Daniel sabe tocar la guitarra y canta muy lindo. Eso lo vimos en la misma noche en un pequeño concierto en el cual nos llevó. Bebiendo caipirinha escuchamos sus canciones. 
 
Estuvimos solo 2 semanas en Brasil pero igualmente le quiero contar alguna información sobre la cocina brasilera y sobre el país en general:

La cocina brasilera no se puede reducir a "una" sola sino a varias a causa de la superficie tan grande. En el noroeste exist la influencia indígena con pescado del río y mucha mandioca. Hacia el noreste se usa más pescado del mar y hay influencia de Áfricay de los criollos. El sur del país contiene tradiciones europeas (alemanes, italianos,  polacos). De mucha ganadería vienen los platos con carne. Los alimentos básicos de Brasil son los frijoles, el arroz, la mandioca y la carne de res. El plato nacional es la "Feijoada" un guiso de frijoles negros con diferentes carnes servido con arroz y farofa. Desde hace los años ochenta los restaurantes tipo buffet o comida al kilo son re famosos. Existen en cada esquina y los brasileros se vuelven loco por eso. Las bebidas más conocidas son, claro, el caipirinha y el café. Cuidado porque el café viene siempre muy azucarada y a veces von mucha leche. Escribí para mis amigos alemanes que por favor se nota que le caipirinha NO sé hace con azúcar morena sino con azúcar blanca. No sé que alemán tonto llevó ese costumbre a Alemania. Una vergüenza 😕, sin chiste!   
 
Brasil no fue conquistado de los españoles sino de los portugeses. Esa es la razón por la la que todos hablan portuges brasileño. Viajando noté  que, si no hablas el idioma te sientas más inseguro. Así me pasó a mi. No me sentí igual de segura como en los países hispanohablantes. Brasil es el único país en Sudamérica en lo cual la independencia (1825) pasó sin perder sangre. Además es el quinto país más grande del mundo de lo que se refiere a la superficie y con 208 millones también uno de los más poblados. En nuestro viaje al nort noté que cada quinta casa era una iglesia. Teinen que ser muy religioso los brasileños 😉. Y lo útlimo: Los brasileros dichen que "No Brasil tudo e posivel (para quem tem dinero)". Significa que en Brasil todo es posible si tienes plata. Se refiere acá a la corrupción alta y que una persona rica puede pasar por enicma de las leyes. En cual otro lado del mundo encuentras una mina comerical en una reserva de indígenas?!

Mitten in diesem riesigen Amazonas, der Lunge der Welt, liegt eine zwei Millionen-Metropole. Halb abgeschnitten von der Zivilisation, da es nur zwei längere Überlandstraßen gibt (eine führt nach Boa Vista, die andere nach Porto Velho). Ansonsten kann man Manaus nur per Schiff oder Flugzeug erreichen. Die Stadt wurde schon früh gegründet, aber erst durch den Kautschukboom zwischen den Jahren 1870 und 1910 erlangte sie ihre heutige Berühmtheit. Aus dieser Zeit stammen auch die meisten Sehenswürdigkeiten wie das Amazonas-Theater, der Justizpalast, die Markthalle und das Zollhaus. Manaus ist heute das wirtschaftliche Zentrum des Nordens. 

Bei einem gemütlichen Spaziergang haben wir die touristischen Bauwerke der Stadt erkundet. Allen voran das bekannte Theater, das durch die Einnahmen des Kautschuks finanziert wurde. Sonntags gibt es öfters kostenlose Vorstellungen und wir haben uns "Die kleine Meerjungfrau" anschauen können, die von Kindern aufgeführt wurde. Das Museum im Justizpalast zeigte ebenfalls interessante Ausstellungstücke dieser Epoche. Der Boden des Palastes wurde in Hommage an das "Zusammentreffen der Wasser" (“Encuentro de las aguas”) designt. Dieses Phänomen haben wir bei unserer Einreise in den Hafen von Manaus gesehen. Und zwar treffen dort der hellraune Río Solimões und der dunkelraune Río Negro aufeinander. An der Stelle, an der die beiden Flüsse aufeinanderstoßen, entstehen zwar Wirbel dennoch vermischen sie sich nicht. Dies geschieht erst ca. 10 km flussabwärts. Um dieses Phänomen im Design auszudrücken, wurden die Dielenbretter in hell- und dunkelbraunen Tönen gehalten.

Ein Tag reicht vollkommen aus um das Zentrum mit seinen antiken Großgrundbesitzer-Villen und Museen zu erkunden. Um sich dabei auch noch wie ein Brasilianer zu fühlen kauft man sich einen "Açai" (dickflüssiger violetter Saft aus einer Palmenfrucht, dt. Açai-Beere, "Superfood") und einen Teller "Farofa" (geröstetes, gebuttertes Maniok-mehl mit beliebig beigemischten Zutaten) und genießt diese in der Fußgängerzone. In Richtung Norden der Stadt kommt man an der "Arena da Amazôia" vorbei. Das war eines der Fußballstadien der Weltmeisterschaft von 2014. Deutschland hatte allerdings kein Spiel dort. Die Arena hat Platz für 44.000 Besucher und wird heute für diverse Veranstaltungen genutzt.

Gewohnt haben wir die Woche bei Itamar unserem netten Couchsurfer. Seine Wohnung war etwas weiter vom Zentrum entfernt in einem dieser abgetrennten Wohnviertel, wie so oft in Südamerika. Dafür gab es aber zwei Pools an denen wir nachmittags in der Hitze gechillt haben. Das war auch dringend nötig da die Luftfeuchtigkeit die 80%-Marke täglich überschritt. Neben Sabrina und mir hostete Itamar zur selben Zeit noch ein Pärchen aus Malaysia und ein italienisch-chilenisches Pärchen. Zu Siebt und mit zwei Hunden war immer was los im Haus 😀. Wir haben zusammen erzählt, Spiele gespielt und gekocht. Itamar hat uns "Prato feito" zubereitet, den typischen Mittagstisch mit Bohnen, Reis, Fleisch und Farofa. Außerdem durften wir Tapioka mit Guayabamarmelade probieren, was exzellent geschmeckt hat. Im gesamten eine sehr interessante und unterhaltsame Zeit. Auf einem Markt in der Nähe haben wir auch noch ein paar außergewöhnliche Obst- und Gemüsesorten entdeckt. Auf den Bildern seht ihr die "Maxixe" eine Art Mini-Gurke, eine Orkaschote, Amazonas-Chili und die Früchte der Pfirsichpalme "Chontaduro".

Außerhalb der Großstadt gibt es auch noch einiges zu Erkunden. Einen Vormittag haben wir das MUSA "Museu da Amazônia" besucht. Das ist eine Art Freilandmuseum, das die Lebensweise der indigenen Bevölkerung veranschaulicht. Auf großen Infotafeln sah man die Herstellung verschiedener Lebensmittel oder Kunsthandwerke. Wir haben einen geführten Dschungelspaziergang mitgemacht, in dem uns einige Pflanzen erklärt wurden und wir besichtigten ein Schlangenhaus, ein Süßwasseraquarium und einen Seerosenteich. Der Aussichtsturm vor Ort kann ebenfalls bestiegen werden. Eine ähnliche Möglichkeit den Dschungel kennen zu lernen ist der Park "Bosque de Ciencia". An einem weiteren Tag hat uns Itamar auf einen Ausflug eingeladen, der uns zum Strand "Açutuba" geführt hat. Dieser karibikähnliche Traumstrand befand sich am Río Negro. Schon komisch in einem Coca-Cola-farbenen, klaren Wasser zu baden, das auch noch warm war. Aber eine interessante und schöne Erfahrung.

Manaos – Metrópoli do Amazonas 

Manaos es una ciudad enorme en la selva brasilera con dos millones de habitantes. Aparte de unas rutas desde Boa Vista o Porto Velho solo puedes llegar en barco o en avión. La cuidad es el centro económico del norte de Brasil y se volvió famoso por la fiebre de caucho entre los años 1870 y 1910. En esa época se construyeron importantes obras como el Teatro Amazonas, el Palacio de Justicia, el Mercado Municipal y la Aduana. Algunos de esas atracciones turísticas conocimos durante nuestro estado en Manaos.

Pagado de los ingresos de la fiebre de caucho, el Teatro Amazonas es la obra más linda que puedes encontrar en el centro de la ciudad. Vale la pena visitar el teatro, que fue restaurado nuevamente en los años ochenta, en un tour o en una representación. Nosotros fuimos a un domingo en lo cual siempre hay obras gratis y vimos “La sirenita", hecha por niños. En el Palacio de Justicia hoy en día se localiza un museo que muestra diferentes mobiliarios de la época del caucho. Partes del suelo en el edificio son una reverencia a otra atracción turística que se llama el “Encuentro de las aguas”. Como expliqué una vez en la ciudad se juntan los dos ríos, el Río Solimões y el Río Negro. Los dos tienen colores diferentes. El Río Solimões marrón claro y el Río Negro marrón oscuro. Ese fenómeno lo hemos visto personalmente cuando entramos con el barco al puerto. Los colores entonces fueron el modelo para el diseño del suelo. Casi 10 km se pueden ver ese fenómeno hasta que los ríos se juntan finalmente y forman un color.  

El centro de la ciudad no es tan grande y puedes recorrerlo en un solo dìa. Conociendo todos los edificios de los cuales hablé. Para sentir la onda de los brasileros tienes que beber un jugo de “Açai” (frutas de una palmera) y comer una “Farofa”, harina de mandioca con diferentes ingredientes. Una obra más moderna en Manaos es la “Arena da Amazônia” en la cual realizaron partidos del fútbol durante el mundial 2014 en Brasil (Alemania no jugaba allá). La arena tiene espacio para aprox. 44 mil personas y ahora se usa para diferentes espectáculos. 

La semana que pasamos en Manaos nos alojó Itamar, de Couchsurfing, en su casa. Estaba en un conjunto cerrado, como muchas veces en Sudamérica, y un poco lejos del centro. Pero si tenía el tiempo nos llevó a donde queríamos ir. Ese conjunto también tenía una piscina en la cual pasamos las tardes calientes. El clima en la selva fue muy húmedo (aprox. 80%) y claro caliente al mismo tiempo. Haciendo nada ya sudaste. Itamar no solo nos alojó a nosotras sino también a una pareja de Malaysia y una pareja italiano-chilena Con siete personas más dos perros en la casa fue siempre muy divertido 😀. Charlamos, jugamos y cocinamos juntos. Itamar nos mimó realmente. Nos cocinó platos típicos como “prato feito” o “tapioca con guayaba”. En un mercado cerca conocimos frutas y verduras del amazonas. En las fotos puedes ver “maxixe” que es un tipo de pepino pequeño, “quiabo” que es conocida como quimbombó/orca, “pupunha” que es el chontaduro y ají amazónico.  

Un día fuimos a visitar el Parque “Muesu da Amazonia” (MUSA) que muestra la vida de las indígenas en la selva y sus tradiciones. Además, hay mucha información sobre plantas y animales. Nosotros hicimos un tour guiado en lo cual conocimos el bosque, la casa de las serpientes, un acuario y un lago con nympheae. También existe una torre a la cual puedes subir. Otra posibilidad a conocer la naturaleza en la cuidad es el Bosque de Cencía. Itamar nos llevó a la playa “Açutuba” afuera de la ciudad que quedaba al Río Negro. Fue muy fascinante bañarse en un agua de color Coca-Cola. El agua fue real-mente clara y tibia. Muy raro, pero nos gustó. Además, pareció más a una playa del caribe y no a una playa en el medio de la selva brasilera.  

Der Río Amazonas, der wasserreichste Fluss der Welt mit seinen ca. 6992 km Länge, und wir - 3 Tage und 3 Nächte. Wow, ich kann nur sagen: EINMALIG! Bevor ich loslege mit meinen Erzählungen noch kurz ein paar Eckdaten: Der Quellfluss des Amazonas befindet sich in Peru genauer gesagt in der Gegend von Arequipa. Er durchquert das gesamte Land und die Handelsstadt Iquitos ist der wichtigste Flusshafen in Peru. Von dort fließt er zum Dreiländereck mit Kolumbien und Brasilien, an dem wir uns eingeschifft haben. Auf peruanischem Boden heißt der Fluss Amazonas, auf der brasilianischen Seite wiederrum nennt man hin zu Beginn Río Solimões, bis er sich bei Manaus mit dem Río Negro wieder zum Río Amazonas vereint. Kompliziert, ich weiß 😉. Das Amazonas-becken wiederrum ist um einiges größer, die Zuflüsse kommen neben den bisher genannten Ländern auch noch aus Ecuador, Bolivien, Venezuela, Guayana, Surinam und Französisch-Guayana. Das Ökosystem ist weltweit einzigartig und wird seit Jahrzehnten von uns Menschen bedroht, nicht nur durch Abholzung, sondern auch durch legale und illegale Minen.  

Beim Kauf unseres Tickets haben wir mal wieder gut verhandelt. Statt den 220 Reais zahlten wir 175 was umgerechnet ca. 45 € sind. Dieser Preis beinhaltete die Fahrt sowie täglich drei Mahlzeiten. Die Hängematte, die man zum nächtigen benötigt muss man sich allerdings extra kaufen. Wir haben diese für nur 15 Reais (4 €) erstanden (in Brasilien eindeutig billiger!) und bei unserer Ankunft in Manaus auch noch an einen Straßenhändler für 10 Reais weiterverkauft. Check 😎. Bei unseren Verhandlungen haben Sabrina und ich uns, in Bezug auf unsere Nationalitäten, gut ergänzt. Die Brasilianer denken doch sehr “fußballerisch”. Italien wird dieses Jahr nicht zur Weltmeisterschaft fahren und der Verkäufer hatte aufrichtig Mitleid mit Sabrina. Ich dagegen hatte natürlich Probleme, dieses 7:1 werden uns die Brasilianer nie verzeihen … Schlussendlich konnten wir ihn aber mit unserem weiblichen Charme überzeugen 😉. (Zusätzlicher Hinweis: mit seiner Hängematte kann man ab dem Kauf seines Tickets auch schon auf dem Boot schlafen, auch wenn es z.B. noch zwei Tage im Hafen liegt, und so anderweitige Übernachtungskosten sparen.)

 

Bevor es losgeht, gibt es erst mal eine komplette Zollkontrolle mit Drogenspürhund etc. Naja, blöd gelaufen für meine Kokalutschbonbons. Der Hund ist mega ausgetickt und ich dachte mir bloß hä? Konnte mich gar nicht daran erinnern, dass ich da noch Bonbons aus Peru hatte. Egal, musste sie abgeben und das wars dann. Auf dem Boot ging dann die Suche nach einem geeigneten Hängemattenplatz los. Wir waren eigentlich zeitig dort, aber es war schon sehr voll. Das Unterdeck ist rein für größere Fracht reserviert. Auf unserem Dampfer war das z.B. ein Auto, ein Bettgestell, Berge von Bananen und ein paar Hühner sowie Hundewelpen. Das Mitteldeck ist für die Hängematten vorgesehen und das Oberdeck zur Hälfte ebenfalls. Die andere Hälfte besteht aus einem kleinen Kiosk und Sitzgelegenheiten mit Fernseher. Das Oberdeck aber heizt sich auf, während durch das Mitteldeck immer ein angenehmer Wind weht. Von daher haben wir uns auf dem Mitteldeck noch mit rein gezwängt. Empfehlenswert ist ebenfalls der Bereich zum Bug hin, da der Maschinenraum sowie die Toiletten weit weg sind. Im vorderen Bereich gibt es auch Einzelkabinen, die allerdings recht teuer sind bzw. so viel kosten wie ein Flug.

Die Fahrt von Tabatinga nach Manaus verläuft mit dem Strom, das bedeutet sie ist um einiges kürzer als die Fahrt gegen den Strom (ca. 6-7 Tage). Es existiert aber auf beiden Wegen auch die Möglichkeit eines Schnellbootes. Das lohnt sich eher für die Fahrt gegen den Strom, da es teurer ist. Mit uns sind hauptsächlich viele Einheimische gereist und vor allem viele Kinder, Touristen verhältnismäßig wenige. Die Kommunikation verlief allerdings eher schleppend, da zumindest mein Gehör viel Zeit gebraucht hat, bis es sich an das portugiesisch gewöhnt hatte. Sabrina fiel es etwas leichter, da sie ein Semester in Lissabon studiert hat sowie vor ein paar Jahren auch eine Freiwilligenarbeit in Brasilien absolvierte.  

Gegen 12 Uhr an einem Mittwoch ging es dann endlich los und das Schiff legte ab. An der Reling genossen wir die Aussicht und freuten uns auf unser Abenteuer auf dem Amazonas. Schon nach kurzer Zeit hielten wir noch an zwei kleineren Häfen und luden Passagiere sowie weitere Fracht ein. An diesem ersten Tag fanden noch zwei weitere Polizeikontrollen statt, die die Ausweise eingesehen und Fragen gestellt haben. Leicht nervig, aber wenn's sein muss. Ich habe zu Beginn erstmal das komplette Schiff erkundet und ein paar Fotos geschossen. Ich hatte vor der Reise eine etwas veraltete Vorstellung eines Amazonasdampfers im meinem Kopf. Nun persönlich an Bord, war das Schiff sehr modern. Die Toiletten und Duschen sahen erstaunlich gut aus, das Wasser kam allerdings direkt vom Fluss. Ich habe mehrmals nachgefragt, ob es denn in irgendeiner Weise filtriert wird, aber nie eine konkrete Antwort bekommen. Wahrscheinlich nicht, dafür sah die hellbraune Brühe recht klar aus, wenn man unter der Dusche stand, die einmal am Tag wirklich nötig war. Nachts waren die Waschbecken bzw. der Bereich wo Licht war voller riesiger schwarzer Käfer, die allerdings nichts machten. Von der Moskitoarmee haben wir auf dem Dampfer ebenfalls nix bemerkt. Es gab allerdings irgendein Insekt, das uns ein paar Stiche verpasst hat, keine Ahnung was.

Das Wetter während unserer Reise war angenehm. Morgens war es am schönsten, mittags manchmal sehr heiß und nachts überraschend kühl, dass vor allem durch den Wind kam. Nur einmal hat es nachmittags etwas geregnet. Dagegen konnte man eine Art Plastikplane an den Seiten des Bootes runterlassen, die nachts auch gegen den Wind half. Die Sonnenuntergänge waren atemberaubend und man hatte eine klasse Aussicht vom Heck des Schiffes. Alkohol ist an Bord des Schiffes offiziell verboten (haben wir nicht gewusst), aber ich habe vor Abfahrt noch ein paar Bierchen besorgt, die wir mit dieser Kulisse genossen haben 😛.

Vor dem Schlafen in einer Hängematte ich etwas Bammel, da ich das mal in Uruguay ausprobiert hatte und es dermaßen unbequem war, dass ich damals auf eine Matratze gewechselt bin. Aber im Nachhinein alles halb so wild und ich habe erstaunlich gut geschlafen. Tagsüber war das Chillen in der Hängematte das Beste und wir haben erzählt, gelesen oder einfach nur die Leute beobachtet. Die Bilder vom Mitteldeck will euch nicht vorenthalten, da es wirklich aussah wie ein Meer aus Hängematten. Es waren alle Farben, Formen und Muster vorhanden. Echt genial. Ich konnte nicht aufhören Fotos zu schießen, da die Motive ins endliche gingen.

Kommen wir zum Essen. Es gab feste Essenzeiten und immer eine Schlange, in die man sich einreihen musste. Das erste Frühstück haben wir aufgrund der Zeitumstellung, die wir mal wieder voll vercheckt hatten, verpasst. Zum Glück hatten wir etwas Proviant einkauft und somit konnten wir die Zeit bis zum Mittagessen überbrücken. An den drei Tagen haben eigentlich kein einziges Mal ein richtiges Frühstück gegessen, da wir nicht immer die ersten waren und am Ende fast nichts übrig war. Sorry, aber das geht halt echt nicht. Das Mittag- und Abendessen war eigentlich immer dasselbe. Es gab eine Art Mini-Buffet mit Reis, Spagetti, Hackfleischsauce, Bohnen und Farinha (Maniokmehl). Einmal gab es einen Salat, also was Frisches und Gesundes. Zu trinken gab es gekühltes Wasser "open end" und zum Frühstück einen Kaffee mit Milch der so pappsüß war, dass Sabrina jedes Mal in Tränen ausgebrochen ist, wie man den Kaffee nur so verschandeln kann. Ich habe selbstverständlich gleich am ersten Tag mit der Küchencrew gesprochen und gefragt, ob ich mal mithelfen kann. Meine Kochklamotten befinden sich leider in Kolumbien, aber in kurze Hose und Top war es auch kein Problem. Besser so, denn es war echt brutal heiß. Die Küche war angenehm groß, aber die Ausstattung ließ zu wünschen übrig. Es waren keinerlei Gewürze (außer Salz) vorhanden, was man auch geschmeckt hat. Auf dem Herd gab keinerlei Sicherung der Töpfe, aber gut auf einem Fluss gibt es auch keinen extremen Wellengang. Die Organisation war nicht so der Knaller, weswegen ich z.B. zwischen zwei Waschbecken mein Schneidebrett hatte. Also Arbeitsflächen gleich null. Der Aufzug für das Essen wurde per Hand betrieben und in der Kantine wurde das Essen dann ausgegeben. Es war ein "Koch" vorhanden und eine Art Hilfskraft. Irgendwie hatte ich aber das Gefühl, dass da gerade kocht wer Lust und Laune hat. War aber auf jeden Fall witzig mal einen Tag dort reinzuschnuppern.

Am zweiten Tag gab es ein kleines kulinarisches Highlight. Bei einem weiteren Hafenstopp haben wir Tonnen von Picarucu (dt. Arapaima) eingeladen. Das ist einer der größten Süßwasserfische der Welt. Er kann bis zu 2 m lang werden und 130 kg wiegen. Seine Schuppen sind extrem groß und besitzen am Ende eine rote Färbung. Schon in Kolumbien haben wir Kunsthandwerk mit diesen Schuppen gesehen. Die Männer haben den Fisch auf dem Rücken aufs Boot getragen, wo er dann über ein Holzbrett in einen Froster befördert wurde. Einige der Fische verloren die riesigen Schuppen und so haben wir ein paar umsonst ergattern können.

Am letzten Tag hat die Crew ein Bingo organisiert und die ersten drei Gewinner haben ein kleines Präsent erhalten. Nette Idee. Weitere Kuriositäten: Es gab Fernseher an Bord, die aber meiner Meinung leicht überflüssig waren. Wir hatten auch nicht damit gerechnet, dass es Steckdosen gibt daher konnten wir immerhin Musik auf dem Handy hören. Wifi gab es selbstverständlich nicht, was aber auch gut war 😀. Was uns nicht gefallen hat, war das tatsächlich einige Leute ihren Abfall einfach über die Reling geworfen haben, obwohl Abfalleimer bereitstanden. Schon schade. Nach 1600 km auf dem Río Amazonas kamen wir dann am Samstagnachmittag in Manaus an. Mit einem letzten Blick auf den Amazonasdampfer, den Sonnenuntergang im Hintergrund, ging es auf in das Gewusel der Millionenmetropole mitten im brasilianischen Dschungel.  

So jetzt fragt ihr mit Sicherheit und wo genau ist da jetzt das Abenteuer? Mh, gute Frage. Es hört sich halt sehr gut an zu sagen, man war 3 Tage auf dem Amazonas unterwegs. Sorry, aber Abenteuer kann man da leider nicht erleben. Am ersten Tag war noch alles aufregend klar. Aber dann nach der Hälfte merkte man, dass man eigentlich immer dasselbe sah: braune Brühe, am Flussrand viele grüne Baume, ab und an mal eine Siedlung oder ein Fischerboot. Man konnte Treibholz im Wasser beobachten oder schwimmende Grasteppiche. Mit sehr viel Glück sah man ein paar Delfine. Das also insgesamt drei Tage lang. Gibt aufregenderes. Gut, dass ist jetzt schon sehr nüchtern geschrieben, aber immerhin ehrlich. Nichtsdestotrotz war es eine klasse Erfahrung und ich würde es jedem empfehlen, also es zumindest einmal zu machen 😉.

Zum Schluss noch ein paar praktische Tipps für eine Amazonasreise: 

• Wenn du keine Hängematte als Souvenir mit nach Hause nehmen willst, dann kaufe dir eine einfache und versuche sie wieder zu verkaufen (die Seile zum Befestigen nicht vergessen!). Straßenhändler lassen da mit sich reden... 
• Du liebst frisches Obst und Gemüse? Dann sei dir empfohlen ausreichend Früchte sowie Tomaten, Zwiebeln, Gurken etc. Mitzunehmen. 
• Es gibt Steckdosen auf den Schiffen, aber nicht wie Sand am Meer. Falls du mit viel Technik reist, sei dir eine Mehrfachsteckdose empfohlen mit langem Kabel, da die Steckdosen sich meist in der Decke befinden. Somit kann man also auch vorher Artikel im Web runterladen und diese dann an Bord gemütlich lesen.  
• Wer keinen pappsüßen Kaffee trinken will, der muss sich Kaffeepulver mitnehmen und nett am Kiosk fragen, ob man Wasser erhitzten kann. Das Trinkwasser an Bord ist super, aber ab und an hat man dann doch mal Lust auf was Süßes. Hier kann man sich mit Saftpulver aushelfen. Und zu guter Letzt, auch wenn es verboten ist, ein paar Bierchen werden keinen stören. Wieder nett im Kiosk fragen, ob man sie dort kühlen kann. (Genau, hier wichtig, der Kioskmann muss dein Freund werden! 😀) 
• Da es nachts doch kühler wird als gedacht ist eine leichte Decke zu empfehlen. Ansonsten muss man sich wie wir, lange Klamotten anziehen und sich mit dem Handtuch zudecken. Die Backpackervariante 😉. 
• Ansonsten die Basics wie Handtuch, Sonnencreme, Kopfbedeckung und evtl. Moskitosspray nicht vergessen. Was zum Lesen ist nie verkehrt 😉. 

Navegando por el Río Amazonas   

El Río Amazonas, el río más caudaloso del mundo con una longitud de 6992 km, y nosotros – 3 días y 3 noches. Wow, solo puede decir: ÚNICO! Antes de contar mi experiencia, algunos datos en general. La fuente del río se localiza en Perú cerca de Arequipa. El Amazonas cruza el país entero y la cuidad más importante a la orilla es Iquitos. Desde allá fluye hacia el punto triple con Colombia y Brasil donde nosotros nos embarcamos. En Perú se llama Río Amazonas pero cuando entras a Brasil el nombre cambia por Río Solimões hasta que se junta con el Río Negro en Manaos y vuelve otra vez al nombre Río Amazonas. Si yo sé, complicado 😉. La cuenca del Amazonas por supuesto es más grande. La afluencia viene, aparte de los países que ya noté, desde Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guayana, Surinam, Guayana-Francesa. El sistema ecológico es único en el mundo y desde hace mucho tiempo la humanidad aprovecha ese lugar. No solo de la desforestación sino también de muchas minas legales e ilegales.   

Cuando nos compramos nuestros pasajes negociamos buenísimo y en vez de 220 Reales pagamos solo 175 que son aprox. 45 €. Ese precio incluye el viaje y tres comidas diarias. La hamaca que necesitas para dormir tienes que comprarla aparte. Nosotros conseguimos una en Tabatinga (al lado de Brasil son más barato!) para solo 15 Reales (4 €) y la misma vendimos en Manaos para 10 Reales. Perfecto 😀. Negociando, Sabrina y yo, nos complementamos con referencia a nuestras nacionalidades porque los brasileros piensan mucho en su fútbol. El vendedor tuvo lástima con Sabrina porque Italia no va al mundial este año. Yo al contrario tuve problemas, porque los brasileros nunca van a olvidar ese 7:1 … Al final pudimos persuadir con nuestro encanto 😉. (Nota: Cuando tienes tu pasaje ya puedes dormir en el barco y ahorrar así plata para un alojamiento.)  

Antes que entras al barco hay una control de la aduana con perro y todo. Pues, un poco de mala suerte que olvidé que tenía todavía caramelos peruanos de coca. El perro se volvió loco y yo solo pensé qué está pasando acá?! Pero tranquilo, solo se los tuve que dar a ellos. Arriba del barco empezó la lucha para el mejor lugar de la hamaca. Real-mente estuvimos tremprano allá pero ya estuvieron muchas personas. La cubierta inferior es solo para la carga. Nuestro barco ej. llevaba un coche, una cama, muchos plátanos, unos cachorros y gallinas. La entrecubierta fue solo para las hamacas y la mitad de la cubierta superior también. En la otra mitad hubo un kisco y ver televesión. La cubierta superior también se calenta mucho al contrario de l entrecubierta en la cual siempre pasa un viento suvae. Por eso nos pusimos nuestras hamacas en la entrecubierta. Recomen-dable también es buscar un lugar adelante cerca de la proa porque la sala de máquinas y los baños son lejor. En la parte de la proa también hay cabinas pero son muy caras o cuenstan lo mismo como un pasaje en un avión.

El viaje de Tabatinga a Manaos es con la corriente significa que la ida es más rápido que la vuelta que es contra la corriente (aprox. 6-7 días). En ambas direcciones pero existe la posibilidad de tomar un barco rápido. Ese barco te sirve solo si viajas contra la corriente porque es también caro. La mayoría de la gente que viajó con nosotros fueron brasileros también muchos niños y la verdad muy pocos turistas. La comunicación en portugués fue al menos para mí al principio muy difícil. Para Sabrina no tanto porque ella estuciaba un semestre en Lisboa y también hizo un voluntariado hace unos años en Brasil.

Un miércoles al mediodía salimos en dirección hacia Manaos. A la borda miramos a la orilla y nos alegramos por nuestra aventura al Río Amazonas. Después de poco tiempo hicimos dos paradas en unos puertos pequeños y montamos más carga y personas. Además tuvimos que pasar dos controles de la aduana brasilera que revisaron los papeles. Poco pesado, pero así tiene que ser. Al comienzo saqué fotos del barco entero. La verdad es que pensaba que todo es más antiguo pero estaba todo muy moderno. Los baños y las duchas veían muy limpios. El agua venía directo del río. Intenté varias veces preguntar si el agua está de una manera filtrada, pero nunca tuve una respuesta con-creta. Probablemente no, pero abajo de la ducha el agua era demasiado clara. En la noche los lavamanos y otros lugares con luz estaban demasiado llenos con unos escarabajos negros grandotes pero hicieron nada. De los mosquitos no escuché nada pero hubo algunos bichos que picaron.

El tiempo durante nuestro viaje fue muy cómodo. En la mañana siempre fue lo más lindo, al mediodía a veces muy caliente y en la noche por sorpresa fresco a causa del viento. Solo una vez llovió y bajamos algunos lonas de plástico que también nos ayudaron en la noche a contra el viento. Los atardeceres fueron hermosos. De la popa tuve la mejor vista. El alcohol oficialmente estaba prohibido (no sabía eso) pero compré unas cerve-citas que disfrutamos con los atardeceres 😉.

Tuve un poco de miedo de dormir en una hamaca. Probé una vez en Uruguay y no funcionó a causa que me sentí muy incómoda. Pues, en el barco funcionó mejor y dormí bien. En el día fue lo mejor relajar en la hamaca, charlando, leyendo o solo observando la gente. Las fotos de la entrecubierta fueron increíbles. Hamacas en todas sus formas, muestras y colores. Bello, como un mar de hamacas. Casi no pude dejar la cámara.   

Empezamos con la comida. Habían horarios fijos para comer y casi siempre una larga cola. El primer desayuno nos lo perdimos porque no sabíamos que hay una hora de diferencia entre los países. Suerte que hemos comprando algunas cositas para sobrevivir hasta el almuerzo. La verdad es que en los tres diías en el barco noc comimos ni una vez un desayuno normal. Nunca nos levantamos tan temprano y cuando fuimos  casi siempre acabaron la mitad de las cosas. Lo siento, pero muy mala organización. El almuerzo y la cena no hubo muchos cambios. Perpararon un tipo de buffet von arroz, espagueti, carne molida en salsa, caraotas y "farinha" de yuca. Una vez hicieron una ensalada, como algo freso y saludable. Para beber siempre hay agua potable frío y para el desayuno café con leche y mucho azúcar. Sabrina tuve que llorar casi yme preguntó siempre vomopuede ser que brasileros preparan un café tan feo ?! Por supuesto pregunté al rimer día sipuedo ayudar una vez en la cocina. No traje mi ropa de cocina per sin ella también fue posible y talvez mejor porque fue demasiado caliente. La cocina fue grande pero equipo no tan bueno. Aparte de sal nungún condimento, que se notara en la comida. El hornono tenía seguros,poer talvez para un barco de río no es tan necesario como para un barco de mar. Laorganización en la cocina no fue la mejor las superficies de la cocina no eran eficientes. Mi tabla en la cual corté las verduras estaban entre dos lavamanos. El ascensor para la comida lo tuve que usar manualmente y arriba sivieron la comida para los clientes. Normalmente está un cociner@ y un ayudante de la cocina. Pero tuve un pocoel presentimiento de que quien quería, cocinaba. Bueno, al final una experiencia interesantey divertida. 

Al segundo día tuvimos la suerte de ver una sensación culinaria. A una otra parada en un puerto cargamos toneladas de Picarucu. Uno de los pescados más grandes del río. Crece hasta 2 m y pesa hasta 130 kg. Sus escamas son enormes y al final tienen un color rojo. En Colombia ya habíamos visto algunas artesanías con esas escamas. Los hombres llevaron los pescados a su espalda al barco y los trasladaron al congelador. En el transporte perdieron algunas escamas que recogimos para un recuerdo de El Amazonas.   

En el último día el equipo del barco organizó un bingo y los primeros tres ganadores ganaron un pequeño regalo. Linda idea. Otras curiosidades: Habían televisores pero en mis ojos no son necesarios, además nadie miraba. No sabíamos que había enchufes en el barco, así al menos pudimos escuchar un poco de música. Wifi obvio no existió, mejor así. Lo que no nos gustó mucho fue que algunas personas botaron su basura al agua. No era necesario porque había basureros. Triste. Después de 1600 km al Río Amazonas llegamos a sábado en la tarde a Manaos. Con una última mirada al barco, con el atardecer en la espalda, nos metemos en el lío de la metrópolis en la selva brasilera.   

Ustedes se preguntan ahora talvez donde exactamente está la aventura? Mh, buena pregunta. Suena muy bien que puedes decir, viajé tres días al Río Amazonas. Lo siento, pero aventuras no se pueden realizar en un barco así. Al final es un medio de transporte. Al primer día todo fue interesante, claro. Después de la mitad pero se notó que siempre ves lo mismo: caldo marrón, la orilla con árboles verdes, de vez en cuando un pueblo y barcos con pescadores. Puedes observar madera z alfombras de pasto flotandoal río. Si tienes suerte también algnos delfines. Entonces, eso todo entero tres días. Hay cosas más emocionantes.Bueno, es escrito muy sobria, pero honesta. Igual les puedo recomendar hacer es experiencia al mens una vez en la vida 🙂.

Al final unos consejos para viajar al Río Amazonas:  

• Si no quieres llevar la hamaca de souvenir a tu casa, cómprate una sencilla y prueba venderla al final (no olvides las cuerdas para montarla!). Con un poco de suerte los vendedores en la calle van a comprarla.    
• Te gustan frutas y verduras frescas? Entonces te recomiendo que lleves muchas frutas y verduras tipo tomate, pepino, cebolla etc.  
• Si hay enchufes en el barco pero no muchos. Entonces si andas con mucho equipo técnico mejor si llevas un enchufe mútiple con un cable largo porque los enchufes están siempre arriba. Así también puedes descargar algunos artículos y leerlo relajado al barco.
• Quien no quiere tomar café re dulce tiene que llevar su propio café o polvo de café y preguntar al kiosco si pueden calentare un poco agua.El agua potable es súper pero te aburres y te sirve si llevas unos jugos en polov. Al final sí oficialmente es prohibido llevar cerveza pero nadie va a decir algo si compras unas. Para enfriar también preguntasal kiosco.(Si entendierono?Exacto tienes que hacerte amigo conel tipo de kiosco 😀). 
• A causa del frío en la noche sirve una cobija suave. Si no haces estilo mochilero y te pones tu ropa y de cobija tu cobija tu toalla.
• Además necesitas como siempre cosas básicas como toalla, protector, sombrero y capay repelente. Algo para leer siempre sirve 😉.

Auch über das Land Kolumbien gibt ein paar merkwürdige und schöne Anekdoten 🙂.

• Kolumbien ist das einzige bisher bereiste Land in Südamerika, dass keine Straßennamen hat, sondern nur Zahlen. Das regt mich tierisch auf 😫, da es für totale Verwirrung sorgt, wenn man auf der Suche nach einer Adresse ist. Die meisten Leute kennen ihre nämlich nicht bzw. in den Suchmaps sind die immer anders vermerkt, zum Heulen! Wie in allen Ländern sind die Straßen immer quadratisch angelegt und die Straßen die von Norden nach Süden verlaufen nennt man hier ¨Carreras¨, die von Osten nach Westen ¨Calles¨.
• Die Kolumbianer sind Fahrrad-verrückt. Nach dem Fußball sind Radrennen der Volkssport überhaupt. Überall sieht man Rennfahrer auf den Straßen auch auf den Autobahnen. Sind Rennen werden diese immer von Sicherheitsfahr-zeugen begleitet. Ich kenne mich in dem Sport jetzt nicht perfekt aus, aber bei der Tour de France fahren verhältnismäßig viele Kolumbianer mit, vergleicht man das mit anderen südamerikanischen Ländern. Auch im Allgemeinen sieht man mehr Fahrräder in den Innenstädten als gängiges Fortbewegungsmittel sowie ab und zu Fahrradwege.

• Man kann sich in Kolumbien allen Ernstes eine Waschmaschinen nach Hause leihen?! Sprich eine Firma bringt dir eine Waschmaschine nach Hause und installiert sie dir. Du wäschst dann gemütlich deine Wäsche und nach der besprochenen Zeit holt sie sie wieder ab. Das ist angeblich billiger als die Sachen in eine Reinigung zu bringen (was hier eher üblich und billiger ist, als in Deutschland). Interessante Marktlücke, ob diese auch in Deutschland besteht, wage ich zu bezweifeln … Außerdem findet man Kolumbien bzw. generell in Südamerika uralte Waschbecken, die tatsächlich dazu gedacht sind die Wäsche mit der Hand zu waschen. Für uns einer unvorstellbar, dass es das heutzutage noch gibt, hier ganz normal. Ich habe das natürlich auch mal ausprobiert. Als sauber empfinde ich meine Wäsche danach allerdings nicht.

• Ich war ja schon einmal in Kolumbien, dabei ist mir aber nicht bewusst geworden, dass Kolumbien DAS Land ist um sich billig chirurgisch verändern zu lassen. Sprich Brüste, Po, Lippen etc. Ich habe mal eine Dame mit einem sehr komischen Po gesehen und mir das daraufhin erklären lassen. Äh, sorry liebe Kolumbianerinnen, aber das sieht nicht schön und vor allem nicht natürlich aus! Angeblich bekommen die meisten Frauen das von ihren Männern geschenkt. Dazu sag ich mal: Herzlichen Glückwünsch 😉!
• Bleiben wir bei den Damen und ihren Hintern 😉. Dieser ist, ähnlich den Brasilianerinnen, sehr schön geformt, rund und echt groß. Mein Hintern würde ungefähr 4x reinpassen, schon crazy unsere Genetik oder? 😉 Hosen hier zu kaufen erscheint mir unmöglich =D. Die Damenwelt weiß auch ganz genau wie sie Männer bezirzen muss. Selten habe ich dermaßen luftige und knappe Outfits auf meiner Reise bestaunen können! Naja, genau das was der Südamerikanische ¨Macho¨ sehen will … Viele Männer auf meiner Reise sagten mir, dass die schönsten Frauen von Südamerika in Kolumbien anzutreffen sind. Ich kann da jetzt als Frau nicht allzu viel Unterschiede erkennen, aber gut 🙂.
• Seit Ecuador, aber jetzt hier in Kolumbien mehr, spürt man die Nähe der Karibik und der Vermischung von afrikanischen Sklaven mit den kolumbianischen Einwohnern. Die Hautfarbe vieler Menschen ist sehr dunkel.
• In keinem anderen Land habe ich so oft Eltern mit ihren Kindern Drachensteigen gesehen. Keine Ahnung warum, dass hier voll im Trend liegt. Dabei kommen vor allem ziemliche billige und einfache Modelle zum Einsatz mit meist nur einer Schnur. Auf den Hügeln der Städte sieht man sie besonders oft, da dort viel Wind weht. Ich würde die Drachen allerdings als ¨Einmaldrachen¨ bezeichnen, da auf diesen Hügeln auch immer viele Antennen und Strommasten stehen und diese voller kaputter Drachen hängen. Ich mein in Deutschland geht man extra auf freie Flächen um genau sowas zu vermeiden, ist auch nicht gerade ungefährlich oder?

• Der berühmteste Hut Kolumbiens ist der ¨Sombrero vueltiao¨. Er kommt ursprünglich aus den Regionen Córdoba und sucre und wird aus einem Süßgras hergestellt. Der Hut ist nationales Kulturgut und wird hauptsächlich von Männern getragen.

• Die meisten Stadtbusse besitzen ein Minidrehkreuz, dass meiner Meinung totaler Schmarrn ist, weil es einfach nur stört. Adipöse Personen kommen fast nicht durch, mit einer Tasche ist es sehr umständlich und mit einem großen Rucksack so gut wie unmöglich 😫. Das Ganze soll natürlich das Schwarzfahren bzw. die kleinen Geschäfte der Busfahrer verhindern, da das Kreuz einen Zähler hat. Die Kultur des Geldabzweigens ist in Südamerika weit verbreitet und erfordert anscheinend diese manchmal abwegigen Arten von Kontrolle.
• Mein Name Magdalena, ist in Kolumbien ein ¨Bundesland¨ und der längste Fluss hat ebenfalls diesen Namen. Das führt dazu, dass mich fast alle Menschen fragen, warum ich denn als Deutsche Magdalena heiße, wo der Name doch aus Lateinamerika stammt. Ich antworte darauf immer bloß, dass der Name biblisch ist (> Heilige Maria Magdalena) und daher gab es ihn ja fast überall. Das genialste war, dass mich vor kurzem echt mal einer gefragt hat, ob ich mir den Namen als Künstlernamen zugelegt habe, um mehr ¨Latino¨ zu sein. Da musste ich mich echt wegschmeißen 😀!

Típico Colombia!

En Colombia también encontré cosas raras y lindas para una alemana 🙂.

• Colombia es el único pais que visité hasta ahora que no tiene nombres para sus calles sino números. Eso me molesta un poco 😫 porque te vuelves loca cuando estás buscando una dirección. Algunas personas no saben su dirección o en los mapas no se encuentran. Realmente para llorar! Pero como en todos los países las calles son hechas en cuadrados. Esas que del norte al sur se llaman ¨Carreras¨ y del este a oeste ¨Calles¨.
• Los colombianos son locos para manejar bicicletas especialmente esas de carreras. Al lado del fútbol, el ciclismo es el deporte nacional. En todos los lados ves ciclistas en las calles también en autopistas. Pequeñas carreras siempre están acompañadas de coches de seguridad. No sé mucho sobre el ciclismo pero muchos de los ciclistas colombianos participan regularmente en el Tour de France. También en general encuentras más gente manejando bicicletas en las ciudades si compartes eso con otros países acá en Sudamérica. Además Bogotá tiene muchas ciclovias.
• En colombia se puede alquilar lavadoras a su casa. Es la primera vez en mi vida que veo eso. Una empresa te lleva la lavadora a tu casa, la instala y tu lavas tranquilamente tu ropa. Cuando estés lista llamas y se recoge. Debe ser más barato que llevar a una lavandería (que acá es más común que en Alemania). Interesante oferta de mercado pero no pienso que funciona en Alemania. Además encuentras acá muchos lavaderos para lavar ropa a mano. Para mi una cosa inimaginable que mi abuela tal vez hizo pero yo nunca solo cuando estoy viajado. Pero la verdad es que no pienso que mi ropa después que lavé está limpia.
• Estuve en 2015 una vez en Colombia pero en esa vez no noté que Colombia es un país para inntervenciones quirúrgicas baratas. Si quieres pudes hacerte acá tus pechos, el trasero o tus labios etc. Vi una vez una mujer con un trasero tan raro que alguien me explicó eso. Lo siento mucho mis queridas colombianas pero eso no es lindo, en serio! Supuestamente muchos hombres regalan esto a sus esposas, pero tal vez solo pasa en las novelas. Más que felicidades no puedo decir 😉. Lo siento.
• Quedamos con las mujeres y sus traseros 😉. Muchas mujeres colombianas, como las brasileras, tienen un trasero redondo lindo y realmente grande. El mío cabe como 4 veces en uno de ellos. Loca nuestra genetica verdad? 😉 Para comprar pantalones es bien dificil 😀. Las mujeres también saben como tienen que vestirse para impresionar a los hombres. Nunca he visto tan poca ropa a cuerpos por las calles como acá en Colombia. Exactamente eso que el ¨Macho¨ sudamericano quiere ver. Mucha gente que encontré en mi viaje me dijeron que las mujeres más lindas son las colombianas. Yo de mujer no puedo decir mucho, no he visto mucha diferencia, pero bueno 😀.
• Desde Ecuador pero acá en Colombia más se notan la influencia del caribe y la mezcla de los colores de piel de escalvos africanos con la gente colombiana. El color de mucha gente es oscuro.
• En ningún otro país he visto tantos niños con sus cometas. No sé porque pero debe estar de moda o algo. Las cometas pero son muy sencillas, hechas de plastico y solo con un cordel. Arriba de los cerritos en las ciudades, donde hay viento, siempre ves las cometas. Creo que se usan solo una vez porque has visto muchas cometas rotas en las árboles o las antenas alrededor de esos cerros. En Alemania se usa normalmente lugares planos libres para que no pasen accidentes.
• El sombrero más famoso de Colombia se llama ¨Sombrero vueltiao¨. El viene originalmente de las regiones Córdoba y Sucre que quedan por la costa. Allá crece la caña flecha con la cual se produce ese sombrero que es ¨Símbolo Cultural de la Nación¨. El sombrero es más para hombres pero también mujeres puden llevarlo.
• La mayoría de los buses en la ciudades tienen un pequeño torniquete que en mis ojos es una tontería. Gente gorda casi no pueden pasar, con una bolsa ya es difícil y con una mochila grande casi imposible 😫. Claro, debe ayudar que no mucha gente van colados o que el chofer no hace su propios negocios turbios, porque el torniquete cuenta todas las personas. La cultura de corrupción es muy común en Sudamérica, los politicos son un mal modelo. Y si ellos hacen todos pueden hacer. A causa de esa cultura, necesitan controles tan raros como ese en el bus público.
• Mi nombre Magdalena es en Colombia un departamento y un río. Por eso casi todas las personas que conocí me preguntan que porque me llamo Magdalena si el nombre es latino. O como puede ser que una alemana tiene un nombre latino. Pues, responde siempre que al final al nombre es biblico (de la Santa Maria Magdalena) y el libro estaba en todos los lados del mundo. Lo mejor fue que hace poco alguien me preguntó si elegí el nombe para el viaje para ser más latina. Lo siento tuve que reír muchísimo 😀.

Bevor es bald nach Hause geht, wurde es noch mal Zeit für ein kleines Abenteuer. Diesmal aber zu zweit und zwar mit meiner italienischen Freundin Sabrina. Wir haben einen billigen Flug für nur 50 € direkt in den kolumbianischen Dschungel gefunden. Also ging es von der Millionen-Metrople Bogotá in die „Selva colombiana“. Leticia ist am einfachsten mit dem Flugzeug zu erreichen und liegt 800 km vom nächsten Highway entfernt. Dazwischen Millionen Hektar Dschungel: Bäume soweit das Auge reicht, wasserreiche Flüsse und Indígenas, die immer noch abgeschnitten von der Zivilisation leben. In Leticia selbst wiederum gibt es ein kleines Straßennetz, das hauptsächlich von Mototaxis und Motorrädern beherrscht wird. Die Ankunft im Flugzeug sah wirklich beeindruckend aus.

Wir haben über Couchsurfing ein nettes Pärchen gefunden, das uns etwas außerhalb von der Stadt gehostet hat. Sie hatten einen wunderschönen Garten mit zahlreichen Fruchtbäumen, aber die Luftfeuchtigkeit war schon extrem. Man schwitzte ohne auch nur den Finger zu rühren. Die Sonne brannte als ob sie nur ein paar Kilometer entfernt wäre. Unsere Horrorvorstellungen einer Moskitos Armee, die uns mit allen Krankheiten infiziert, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet. Es gab fast keine und mit langer Kleidung gaben wir auch den wenigen keine Chance. Ich nehme außerdem seit ca. 10 Tagen Vitamin B1 Tabletten, die angeblich den pH-Wert deiner Haut verändern, somit den Geruch, und die Stechmücken so fernhalten sollen. Werde berichten ob diese Methode tatsächlich funktioniert. Bei Laura und Juan wurden wir von dem Gezwitscher zahlreicher Wellensittich-Kolonien geweckt und sind mit dem Zirpen und Quaken von Insekten und Reptilien eingeschlafen (neben dem Geräusch des Ventilators 🙂).

Leticia ist nicht sehr groß, aber in der näheren Umgebung findet man zahlreiche Reservate, die man besichtigen kann bzw. Dschungel Tours oder Ausflüge nach Puerto Nariño werden einem an jeder Ecke angedreht. Ein nettes Museum zeigt das Leben der Ureinwohner, ihre Traditionen, Sprachen und Rituale. Das Perkussionin Instrument namens „Maguaré“ diente den verschiedenen Völkern zur Verständigung bzw. Kommunikation untereinander. Dieses findet sich auch im Emblem des Städtchens neben dem Fluss Amazonas, dem rosa Delfin und dem Süßwasserfisch Picarucu.

Diesen riesigen Fisch haben wir natürlich probiert und zwar bei Don Hitler, der verschiedene Fische auf seinem Kohlegrill an der Ecke eines Platzes zubereitet. Ich habe anfangs etwas ungläubig aus der Wäsche geguckt und wusste nicht ob ich lachen oder heulen soll 😮. Hitler ist sein Vorname wohlgemerkt (er hat uns seinen Ausweis gezeigt) und er war meganett. Ich habe also einen freundlichen Hitler in Südamerika kennen gelernt, kaum zu glauben. Mir wurde schon öfters erzählt, dass es hier Menschen gibt die Adolf mit Vornamen heißen. Die Erklärung dafür ist, dass die Zeitungen hier zur Zeit des zweiten Weltkrieges natürlich oft den Namen geschrieben haben und die weniger gebildet Schichten diesen Namen einem berühmten Persönlichkeit zuordneten und ihre Kinder danach benannten. Schon crazy! Die Leute nennen ihre Kinder wir sie wollen. In Ecuador gibt es einen Fußballspieler der Michael Jackson heißt.

Leticia liegt am „Río Amazonas“, der sich aber auf brasilianischer Seite „Río Solimões" nennt. Die Grenzstadt in Brasilien heißt Tabatinga und die beiden Städten sind eigentlich zusammengewachsen. Um sich seine Ein- und Ausreisestempel muss man extra zu Migrationsbehörde sonst ist man, ohne es zu wissen, illegal im Land. Gegenüber des Flusses befindet sich die peruanische Insel Santa Rosa. Aufgrund dieser Konstellation wird der Fluss hier auch „Tres fronteras“ (Dt. Drei Grenzen) genannt. Es bestehen Reisemöglichkeiten nach Iquitos in Peru. Ich wollte diesmal unbedingt „Mojojoy“ (eine Larve, die unter der Rinde einer Baumart wächst ) sowie „Caiman“ (Krokodilart) probieren. Beides ist mir verwehrt worden bzw. ich habe die Gerichte verzweifelt gesucht aber nicht gefunden 🙁. Schade, dass bedeutet ich muss nochmal hierherkommen 😉.

Ja, was machen wir zwei nun inmitten des Amazonas?! Genau wir wollen den längsten Fluss Südamerikas ganz nah erleben. Wir haben uns ein Bootticket nach Manaus, im Herzen Brasiliens, besorgt sowie eine Hängematte und werden nun vier Tage auf einem Amazonasdampfer reisen. Bin gespannt auf diese einmalige Erfahrung! 😀

Encontré a Don Hitler en Leticia

Antes de volver a casa surgió un momento en el tiempo para una última aventura. Con mi amiga italiana, Sabrina, encontré un vuelvo barato de 50 € hacia Leticia, la selva colombiana. De la metrópolis Bogotá volamos a la jungla. A Leticia llegas fácilmente con avión porque la próxima autopista esta 800 km de lejos. En el trayecto solo encuentras millones de hectáreas con árboles, ríos con cantidades de agua dulce e Indígenas, que todavía viven lejos de la civilización. Cerca de Leticia hay calles que son gobernadas por motos y mototaxis. El aterrizaje aéreo fue impresionante. 

En Couchsurfing encontramos una pareja amable que vive un poco lejos de la ciudad pero en la naturaleza. Ellos nos alojaron es su casa que tiene un jardín grande con árboles de diferentes frutas. Había mucha humedad en la selva pero fue increíble. Es fácil sudar sin hacer nada y el sol quema bastante fuerte. Tuvimos mucho miedo que una armada de mosquitos nos infectara con enfermedades que son muy malas, pero al final esa imaginación de horror no sé convirtió en verdad. Y para protejernos de los pocos mosquitos que estaban nos colocamos ropa larga. Además he estado tomando desde hace 10 días pastillas de tiamina (vitamina B1). Esta vitamina cambia el ph de tu piel y los mosquitos no les gusta más tu olor. Les aviso si ese método vale la pena. En la casa de Laura y Juan los pericos nos despertaron y fuimos a dormir con el sonido de ranas y grillos (aparte del sonido del ventilador 🙂).

Leticia no es tan grande y en sus alrededores encuentras diferentes reservas naturales. Existen varias agencias de viajes que ofrecen tours a la selva o a Puerto Nariño. Un museo pequeño muestra la vida de las Indígenas, sus tradiciones, sus lenguas y sus rituales. El instrumento percusión llamado "Maguaré" sirvió para comunicarse con otros pueblos. Ese instrumento, el amazonas, el delfín rosa y el pescado Picarucu se encuentran en el emblema del departamento. 

El pescado gigante Picarucu comimos donde Don Hitler que preparó diferentes pescados a la leña en una esquina de una plaza. De primero miré un poco raro sobre ese nombre y no sabía si reír o llorar 😮.Hitler es su nombre (nos mostró su identificación) y él fue re buena onda. Encontré un Hitler amable en Sudamérica, no puedo creeelo. Algunas personas me contaron historias parecidas como que existen gente que se llama Adolf. La explicación puede ser que en la época de la segunda guerra mundial los periódicos sudamericanos escribieron muchas veces su nombre y la gente menos educada pensaba que es el nombre de un personaje y asi se lo pusieron a sus hijos. Medio loco!  La genta acá le puede poner cualquier nombre a sus hijos. En Ecuador existe un futbolista que se llama Michael Jackson.

Leticia está localizado al lado del "Río Amazonas“. En Brasil pero se llama "Río Solimões". La ciudad frontera es Tabatinga y con Leticia su juntan como si fueran una. Para tener los sellos en el pasaporte tienes que buscar las migraciones de ambos países si no, estás ilegal. Enfrente está la isla Santa Rosa que es parte de Perú. Por eso el sitio se llama las "Tres fronteras". Existe la posibilidad de viajar por el río a Iquitos. Quería probar si o si el "Mojojoy" y el "Caiman" pero lamentablemente no encontré 🙁. Que pena, pero significa que tengo que volver 😉.

Bueno, qué hacemos en el medio de la nada del Amazonas?! Exacto queremos conocer el río y compramos una pasaje a Manaus además una hamaca y ahora viajaremos cuatro días en un barco. Estoy expectante a esa experiencia! 😀

Cartagena de Indias wurde am 1. Juni 1533 von spanischen Eroberer Pedro de Heredia gegründet. Ihm zur Seite stand ¨Catalina de India¨ eine Indigene der kolumbianischen Küste, die ihm als Vermittlerin zwischen Spaniern und den Einheimischen diente. Sie zählt zu den berühmten Persönlichkeiten der damaligen Zeit und ihr zu Ehren findet man Denkmal in Cartagena. Die Stadt entwickelte sich unter den Spaniern als wichtiger Hafenstützpunkt und war daher ein beliebtes Angriffsziel für Piraten.

Zahlreiche Sklaven aus Afrika errichteten einen riesigen Schutzwall mit Forts sowie die Festung San Felipe. Die imposanten Originalmauern kann man heute noch bestaunen und auf weiten Teilen einen ausgedehnten Abendspaziergang genießen. Die Wehranlage galt als uneinnehmbar und wird als unangefochtenes Beispiel der spanischen Militärarchitektur angesehen. Im östlichen Teil der Stadtmauer befinden sich 23 Krypten, die eine Zeitlang als Gefängnisse genutzt wurden. Heute beherbergen sie Souvenirshops.

Die Innenstadt Cartagenas ist wahnsinnig schön und verdient ihren Titel des UNESCO Kulturerbe seit 1984 auch zurecht. Die kolonialen Häuserfronten mit vielem Grün dazwischen und das Flair der engen Gassen ist einzigartig. Man kann gar nicht aufhören durch die die Altstadt zu schlendern und findet alle fünf Meter ein anderes Fotomotiv. Es gibt viele kleine Plätze und Parks in der Stadt, einige schöne Museen und den Uhrenturm zum Besichtigen. An allen Ecken werden einem die Souvenirs unter die Nase gehalten und ohne Kopfbedeckung gegen die runterknallende Sonne sollte man auf keinen Fall auf die Straße.

Der afrikanische Einfluss an der Küste lässt sich nicht leugnen und so entstand in 19. Jahrhundert de afrokaribische Musikrichtung des ¨Campeta¨. Zu diesen Klängen kann man auf der Stadtmauer die wunderschönen Sonnenuntergänge beobachten und verbotenerweise sich ein Bierchen gönnen 😉.

Die Halbinsel mit dem Namen ¨Bocagrande¨ besitzt die meisten Hotelkomplexe sowie Bademöglichen. Auch in der Nähe des Flughafens findet man beides vor. Wem diese Strände aber nicht gefallen, der kann zwischen einen der zahlreichen Ausflüge zu diversen Stränden wählen bzw. zu den Islas del Rosario ¨, einem kleinen Archipel, zu erreichen in knapp zwei Stunde im Boot. Ich entschied mich einen Strandtag am berühmten ¨Playa blanca¨ einzulegen. Der Ausflug mit Transport im Bus sowie einem Mittagessen kosteten nur 11,50 €, da kann man sich nicht beschweren.

Nach einer einstündigen Busfahrt kamen wir an und diesmal war der Strand 100% Karibik: Weißer Sand, türkisblaues Wasser und Schnorchel-Paradies in Einem. So habe ich mir die Karibik vorgestellt 😎. Mit einem netten argentinischen Pärchen habe ich mir einen Sonnenschirm gemietet und einfach nur gechillt. Bei einer Wassertemperatur 27 °C und einer Luftfeuchtigkeit 80% ist es eigentlich egal ob man im Wasser oder draußen ist 😛. Der Strand ist aber leider ziemlich zugebaut mit Hütten und Hostels. Am Wochenende muss dort die Hölle los sein, also lieber unter der Woche vorbeischauen. Lohnen tut es sich auf jeden Fall, wenn man mal einen Tag fernab von Cartagena chillen möchte.

La perla del Caribe – Cartagena de Indias

El conquistador Pedro de Heredia fundó Cartagena el 1 de junio del año 1533. A su lado estuvo Catalina de India, una indígena de la costa colombiana que le ayudó traduciendo. Ella es uno de los personajes de esta epoca y tiene su propia estatua en Cartagena. Los españoles formaron un puerto importante para ellos y eso fue un destino para piratas. Muchos esclavos de Africa construyeron murallas, fuertes y el castillo San Felipe. Los murales originales se pueden visitar y en gran parte caminar arriba disfrutando las tardes. La fortaleza fue inconquistable y es un buen ejemplo para la arquitectura española militar. En la parte este de las murallas hay 23 bóvedas que funcionaron un tiempo como cárceles. Hoy en día son tiendas turisticas.

El centro histórico es hermoso y lleva el título de UNESCO Patrimonio cultural de la humanidad desde 1984 con razón. Las casas estilo colonial, el verde entremedio y el ambiente de los callejones es maravilloso. Paseando por el centro encuentras cada cino metros otro motivo para sacar una foto. Hay muchas plazas, parquecitos, algunos museos y la torre del reloj para visitar. En todas las esquinas te ofrecen recuerdos y no olvides llevar tu sombrero porque el sol es fuertísimo. La influencia africana se nota mucho y en el siglo 19 se formó el estilo de música ¨Champeta¨. Escuchando esos sónidos puedes ver uno de los lindos atardeceres y tomar una cervecita 😉.

La peninsula Bocagrande tiene la mayoría de los hoteles y playas para bañarse. Lo mismo pasa cerca del areopuerto. Quien quiere conocer otras playas o las Islas del Rosario, un archipiélago, puede elegir uno de los tours que se ofrecen. Decidí ir a relajarme un día en ¨Playa blanca¨. Una excursión cuesta 40.000 pesos colombianos e incluye un almuerzo. Después de una hora en bus llegas y puedes ver un playa caribeña: arena blanca y agua de color turquesa que sirve para esnorquelar. Así me imagino el caribe 😎. Con una pareja argentina alquilé una carpa de sol y nos relajamos. La temperatura del agua es de 27°C y la humedad con 80% no sabes si estás adentro o afuera del agua 😛. Lamentablemente la playa está llena de cabañas y hostales. Al fin de semana debe ser horrible, entonces mejor si van entre semana. Vale la pena conocer la playa!

Wie versprochen kommt jetzt ein extra Post zu den kolumbianischen Arepas und den Abwandlungen, die ich kennen lernen durfte. Erst mal zur Basismasse, die Mais als Grundprodukt besitzt. Um die Masse bzw. den Maisfladen herzustellen gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Man nimmt vorgefertigtes Maismehl von der venezolanischen Firma P.A.N. vermischt das mit etwas Wasser und Salz und formt dann die Arepas.
2. Man nimmt frischen Mais, putzt diesen und kocht in ¨al dente¨. Nach dem Abkühlen mahlt man in eine Mühle/Wolf fein und knetet die Masse ebenfalls mit etwas Wasser und Salz.

Unter die Masse kann man auch Zwiebeln, Knoblauch oder Käse reiben, Achioteöl oder Olivenöl dazugeben bzw. Gewürze oder Kräuter untermischen nach Geschmack. Je nachdem wie man es am liebsten hat. Frisch lässt sich die Masse leichter formen. Kalt bröselt sie und man muss erneut Wasser dazugeben. Dieselbe Masse kann man auch für frittierte Maisempanadas heranziehen. Diese sollte man auf jeden Fall frisch verarbeiten da sie sonst brechen bzw. beim Frittieren aufplatzen. Um flache Arepas herzustellen nimmt man eine Presse heran (in die man eine Plastiktüte legt, damit die Masse nicht anklebt) oder wer keine zur Hand hat eine beschwert die Masse zwischen der Plastiktüte mit einem geraden Gegenstand wie z.B. ein Brett oder Topf.

Jede Hausfrau hat da ihr Geheimrezept und kein Arepa schmeckt wie das andere. Die dünnen trocknen auch recht schnell aus, weshalb die Frische sehr wichtig ist. Da das Arepa eine Art Brotersatz für die Kolumbianer ist, kann man sie natürlich auch schon fertig kaufen. Die Auswahl im Supermarkt ist enorm wie man auf dem Bild gut erkennen kann. Die gekauften Arepas erhitzt man auf dem Gasherd auf einer besonderen Platte. Die Frischen dagegen brät man in der Pfanne mit oder ohne Öl.

Die Größe der Arpeas ist auch unterschiedlich genauso wie die Dicke. Das traditionelle ¨Arepa paisa¨ aus Medellín ist z.B. flach und wird knusprig gebacken und mit Hogao oder Avocado belegt. Dickere Arepas dagegen sind meistens mit Käse in der Masse oder mit Käsefüllung und werde ohne etwas Zusätzliches verzehrt. Eine weitere Variante ist das ¨Arepa de huevo¨ das mit Ei gefüllt ist, meist auch noch mit Fleisch.

Die Farbe der Arepas hängt zum einen vom Maistyp ab, also ob weißer oder gelber Mais verwendet wurde. Aber auch von den Gewürzen bzw. dem Achioteöl das die typische gelbe-orange Farbe hervorrauft. Neben den salzigen Abwandlungen gibt es natürlich auch ein süße, die sich dann ¨Arepa de Choclo¨ nennt. Hierbei wird bei der Produktion süßer Mais bzw. das daraus gefertigte Mehl verwendet. Auch das ¨Arepa dulce¨ von der karibischen Küste ist süß und wird mit Anis verfeinert.

Weitere Varianten sind das ¨Arepa boyacense¨, das mit cuajada hergestellt wird, dem schon einmal erwähnten Käsebruch. Das hat mir sehr gut geschmeckt. Dann gibt es noch das ¨Arepa santanderiana¨ das mit Schweinemalz bzw. mit Chicharrón verfeinert wird. Und schließlich die gefüllte Variante. Diese trifft man in Kolumbien allerdings nicht sehr oft an bzw. die Meister der gefüllten Arepas sind die Venezolaner. Das ist auch würde ich sagen der Unterschied zwischen den beiden Länder. In Kolumbien ist man sie eher flach bzw. mit einem Aufstrich oder Dip, währenddessen man sie in Venezuela hauptsächlich mit Füllungen verfeinert.

 

So, ich hoffe ich habe euch nun Lust auf Arepas gemacht und vielleicht probiert es der ein oder andere Mal zu Hause aus. Das Maismehl bekommt man auch in Deutschland, zwar teurer als hier aber für den Anfang ist das leichter zum Üben. Wer ansonsten noch Fragen hat, der kann mich gerne anschreiben 😀. Buen provecho!

Arepas, Arepas, Arepas

Como prometí ahora viene un posteo solo sobre las arepas colombianas y sus variantes que conocí viajando en el país. De primero algunas palabras sobre la base. La masa viene del maíz y hay dos posibilidades para preparar la base:

1. Usas la harina de máiz precocida de la empresa P.A.N. de Venezuela. Mezclas la harina con agua y un poco de sal y formas las arepas.
2. Tomas maíz fresco crudo y cocinas el maíz ¨al dente¨. Cuando está frio mueles el maíz y amasas también con agua y sal.

En la masa también puedes rallar cebollas, ajo o queso, puedes añadir aceite de achiote o oliva o también añadir condimentos o hierbas. Como el gusto de cada persona. La masa fresca queda mejor para formar. Frio se rompe rapido y tienes que añadir otra vez un poco de agua. La misma masa también su usa para las empanadas de maíz. Esas si o si tienes que formar fresco porque si no la masa se rompe formando o fritando. Para hacer arepas planas usas una prensa (entre la cual pones una bolsa de plastico, para que la masa no se pegue) o quien no tiene la prensa usa la bolsa plastica y presiona con una cosa plana como una tabla o una olla.

Cada mujer tiene su receta secreta y ni un arepa es como la otra. Las planas secan rapido por eso el fresco es importante. La arepa en Colombia es como un reemplazo del pan y por eso también puedes comprar listo para asar. La selección en los supermercados es enorme como se ve en la foto. Las arepas listas se pone en una parrilla para arepas. Las frescas son mejores en una paila con o sin aceite. También hay diferencias de tamaño y del grueso. La arepa tradicional paisa de Medellin es plana, se prepara crujiente y se sirve con hogao o aguacate. Arepas mas gruesas son rellenas con queso o tienen queso en la masa y se comen sin adicional. Otra variante es la ¨Arepa de huevo¨, que es rellena con un huevo y normalmente también con carne molida.

El color de las arepas depende del tipo del maíz, puede ser blanco o amarillo. También depende de las condimentos o si lleva aceite de achiote. Aparte de la arepa salada también existe la dulce. Esa normalmente se llama ¨Arepa de Choclo¨. Acá usas la harina de choclo que es hecho de maíz dulce. En la costa se prepara otra ¨Arepa dulce¨ que es hecha con queso y anis.

Otras variantes son la ¨Arepa boyacense¨ que es hecha con cuajada. Esa me gustó mucho. La ¨Arepa santanderiana¨ contiene grasa de cerdo o chicharrón molido adentro de la masa. Y al final la arepa rellena. También existe en Colombia pero los maestros en hacer esas arepas son los venezolanos. Eso para mi también es la diferencia entre los dos países. En Colombia se come más plana y con un aderezo o una salsa en vez que en Venezuela tienen rellenos ricos de varias cosas, como reina pepiada.

Bueno, espero que algunos de ustedes ya tienen hambre o ganas de preparar una arepa. La harina se puede comprar en Alemania, más caro que acá pero existe para practicar un poco. Si alguién tiene una duda o pregunta, porfa me escriben 😀. Buen provecho!

Mein Zwischenstop in Barranquilla war nur von kurzer Dauer, da die Stadt an sich nur wenig zu bieten hat. Sie ist heiß, staubig und verdammt schwül. Für mich allerdings interessant ist der Fluss, der hier ins Meer mündet, der ¨Río Magdalena¨. Diesen wollte ich besuchen. Mit meiner netten Couchsurferin Jessica ging es also an den Malecón (z.Z. noch im Bau) einen Corozo-Saft trinken und den Fluss beobachten. Außerdem sind wir noch an die ¨Bocas de Ceniza¨ gefahren, das ist die Flussmündung. Dort sieht man auf der rechten Seite den Río Magdalena und auf der linken das karibische Meer. Zusätzlich hat man noch einen Blick auf die Stadt Barranquilla. Der Ausflug war echt schön, leider wurden wir auf dem Rückweg von Moskitos überfallen, die ziemlich nervig waren.  

 

Zu Hause bei Jessica habe ich außerdem noch zwei Köstlichkeiten der kolumbianischen Karibik probiert. Zum einen die ¨Arepas dulces¨ (dt. süße Arepa) die mit Anis zubereitet werden, zum anderen den ¨Enyucado¨, einen Art süßen Maniokauflauf mit Kokosnuss, Käse und ebenfalls Anis. Sehr lecker! Noch ein paar weitere Worte zur Stadt Barranquilla und seinen Persönlichkeiten. Shakira wurde hier geboren und auch der Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez hat Teile seiner Kindheit In der Stadt verbracht. Der Karneval von Barranquilla zählt zu den fünf bedeutendsten Welt und hier lebt eine große Gruppe von arabischen Migranten, weswegen man überall Kibbeh (Bulgurklöße) vorfindet.

Al Río Magdalena - Barranquilla

Mi parada en Barranquilla fue corta porque la ciudad no ofrece mucho a los turistas. Es muy caliente y demasiado húmedo. Para mi pero fue interesante porque quería conocer el ¨Río Magdalena¨. Con Jessica, mi anfitriona, conocí el malecón (está todavía en obra) y tomamos allá un jugo de corozo mirando al río. Además visitamos las ¨Bocas de Ceniza¨ que es la punta donde el Río Magdalena entra directo al mar. En la foto ves al lado derecho el río y al lado izquierdo el mar caribe. También hay una vista hacia la ciudad de Barranquilla. La excursión fue linda pero a la vuelta nos molestaron muchísimos mosquitos. En la casa de Jessica conocí dos otros platos típicos de la costa. De primero las arepas dulces que se hacen con anís y de segundo el enyucado, un pastel dulce de yuca, coco, queso y también anís. Unas palabras más sobre la cuidad y sus personajes. Shakira nació acá y también Gabriel García Márquez, ganador del premio Nobel de literatura, vivió una parte de su juventud en Barranquilla. El carnaval de la ciudad es uno de los cinco más famosos del mundo y en Barranquilla viven muchos inmigrantes árabes por lo que encuentras una comida típica de ellos, los quibbes.

Die Küstenstadt Santa Marta lockt mit einer ruhigen Atmosphäre und den angeblich schönsten Stränden Kolumbiens. Das Zentrum kann man locker an einem Vormittag erkunden und die Hafenpromenade entlang schlendern. Die Hitze und die Luftfeuchtigkeit waren aber im ersten Moment extrem. Die Nächte mit dem laufenden Ventilator zum Gewöhnen. In Santa Marta verstarb der Freiheitskämpfer Simón Bolívar und von hieraus startet man Ausflüge in den Nationalpark Tayrona, dem höchsten Gipfel Kolumbiens, ¨Cristóbal Colon¨ (5775 m) oder zur ¨Cuidad Perdida¨, der Verlorenen Stadt. Und nicht zu vergessen, all diese schönen Orte liegen im dem Departamento, das meinen Namen trägt 😉. 

Carolina und ich sind zum Mittagessen in das Fischerdörfchen Taganga gefahren und haben dort das wohl typischste Gericht der Küste gegessen ¨Pescado frito con arroz de coco¨. Das ist frittierter ganzer Fisch mit Kokosreis, Bananenplätzchen und Salat. In der Nähe von Taganga befinden sich auch einige Buchten mit Sandstränden, die sich zum Baden eignen.

Wir wurden von einem netten Pärchen gehostet, das in Gaira Rodadero wohnt, das ist eine Bucht nach Santa Marta und ein beliebter Strandort. Dort haben wir die Sonnenuntergänge genossen und die Fischer beim Einholen ihrer Fangnetze beobachtet. Ganz schön harte Arbeit. Einen Tag haben wir zum Entspannen am Strand verbracht. Sehr schön aber das Wasser ist relativ warm, nix mit kühler Erfrischung, wenn man ins Wasser springt. Die Strände hier wurden mir wärmstens empfohlen und ich muss ehrlich zugeben, dass ich etwas enttäuscht war und mir diese schöner vorgestellt.

 

Santa Marta - Capital del Departamento Magdalena

Santa Marta, una de las ciudades del Caribe, ofrece a sus visitantes un lugar tranquilo con playas lindas alrededor. El centro puedes recorrerlo en una manaña y conocer el malecón. Pero el calor y la humedad fueron extremos. Tuve que acostumbarme al sonido del ventilador en las noches. En Santa Marta murió el libertador Simón Bolívar y desde acá se hacen excursiones al Parque Tayrona, a la cima más alta de Colombia ¨ Cristóbal Colon¨ (5775 mts) y a la Cuidad Perdida. Y no se olviden que todos esos lugares quedan en el departamento que lleva mi nombre 😉.

Carolina y yo fuimos a almorzar en un pueblo de pescadores que se llama Taganga. Comimos el plato más típico de la costa que es ¨Pescado frito con arroz de coco¨ además llevaba patacones y ensalada. Cerca de Taganga quedan algunas playas lindas en diferentes bahías para conocer y bañarse. Nos alojó una pareja en Gaira Rodadero que está a 15 minutos de Santa Marta y que es un balneario famoso. Vimos los atardeceres por allá y los pescadores sacando las redes. Mucho trabajo. Un día nos fuimos a relajar por la playa. Lindo, pero el agua no es muy fria entonces no sirve mucho para refrescarse. Todos me recomendaron acá las playas pero la verdad es que estoy un poco desilusionada, pensaba que son más lindas.

Ihr erinnert euch vielleicht noch an Carolina, meine Freundin aus Chile, die mich letztes Jahr über Weihnachten und Silvester aufgenommen hat? Sie hat auf jeden Fall beschlossen mich in Kolumbien zu besuchen in ihren Ferien, da sie noch nie hier war. Zusammen wollen wir die Karibikküste bereisen da bot es sich an, dass wir uns in Bucaramanga treffen. Carolina reiste von Bogotá dort hin und ich von Sogamoso aus. Hierbei habe ich mich beim Trampen das erste Mal ziemlich grob verschätzt was die Dauer angeht, aber dank einem super netten Mann, der mich im strömenden Regen aufgesammelt hat bin ich gegen halb 11 nachts noch wohlbehalten angekommen. Glück muss man haben 😀.

Nach einem freudigen Wiedersehen und ein paar ausgetauschten Stories sind Carolina und ich tot ins Bett gefallen. Am Montag hat uns dann Jorge, ein netter Couchsurfer, eine super Stadtführung gegeben. Bucaramanga wird auch die ¨Stadt der Parks¨ genannt und die haben wir fast alle erkundigt wie auch den Campus des Universitätsgeländes. Eine wichtige Persönlichkeit Kolumbiens ist Jaime Garzón. Er war Journalist, Anwalt und Satiriker. Aufgrund seiner aneckenden Gedanken und Aussagen wurde er 1999 umgebracht. Viele Menschen sagen das Kolumbien heute mit ihm ein anderes Land wäre. Man kann Garzón als eine Art Freiheitskämpfer und Freidenker bezeichnen, weswegen viele Universitäten Grafits und Zeichnungen von ihm schmücken.

Bucaramanga ist die Hauptstadt des Departamento Santander und dieses ist wiederrum berühmt für die ¨Hormigas culonas¨, von denen ich schon in Medellín berichtet habe. Den Markt haben wir selbstverständlich auch erkundet und ich konnte ein Foto von Guayabas erstehen. Das ist die Frucht schlechthin aus Kolumbien und wird zu allem möglichen verarbeitet. Hauptsächlich ¨Dulces de Guayaba¨, eine Art süßes Gelee, das ¨Bocadillo¨ ist ebenfalls meistens aus dieser Frucht und auch viele Gebäckfüllungen. Unser Zwischenstopp war sehr kurz, da wir möglichst viel Zeit von den zwei Wochen Urlaub, den Carolina hat, am Meer verbringen wollen. Mit einem Nachtbus ging es dann direkt weiter nach Santa Marta.

Nos encontramos en Bucaramanga Carolina!

Ustedes recuerdan de Carolina, la chica chilena que me hospedó el año pasado en navidad y año nuevo en Santiago de Chile? Bueno, ella decidío a visitarme en sus vaciones en Colombia porque hasta ahora nunca estuvo acá. Juntas queremos conocer el caribe y por eso nos encontramos en Bucaramanga. Carolina vino desde Bogotá en un bus y yo haciendo dedo desde Sogamoso. Esa ruta fue la primera en la cual calculé un poco mal el tiempo. Pero con mucha suerte y un hombre amable llegué a las diez y media de la noche a Bucaramanga.

Despúes de un encuentro alegre y unas historas de día fuimos casi muertas a dormir. El lunes Jorge, un chicho amable de Couchsurfing, nos mostró la cuidad con un recorrido grande pero hermoso. Bucaramanga es la ¨Cuidad de los parques¨ y casi todos los visitamos más el campo de la universidad. Uno de las personajes más famoso de Colombia es Jaime Garzón. Él fue perdiodista, abogado y humorista. Sus pensamientos y declaraciones no les gustaba a toda la gente con poder politíco y por eso se asesinaron en el año 1999. Muchos colombianos dicen que hoy con él Colombia estaría otro país. Garzón fue un tipo de mente abierta y por eso muchos universidades tienen muros con su cara y sus dichos.

Bucaramanga es la capital del departamento Santander y es famoso por sus ¨Hormigas culonas¨. Ya conté algo sobre esa comida rara cuando visité Medellín. El mercado también visitamos y saque una foto de guayabas. Es una de las frutas más usadas de la repostería colombiana. Se preparan ¨Dulce de Guayaba¨, ¨Bocadillos¨ y muchos pasteles tienen el relleno con esa fruta. Nuestra parada fue corta porque de las dos semanas de las vacaciones de Carolina queremos estar por la costa colombiana. Viajamos en un bus nocturno directo a Santa Marta .

Im schönen Boyacá habe ich eine Woche mit den Eltern von Andrea verbracht. Marcos und Mercedes wohnen in Sogamoso und haben mich herzlich aufgenommen. Am Wochenende kam Andrea mit einer Freundin aus Bogotá und wir sind zusammen in einen Klettergarten gefahren. Außerdem haben wir ein sehr schönes Museum besucht, in dem man mehr über das Volk der Muisca erfahren konnte. Im Außenbereich befindet sich der ¨Tempel der Sonne¨ und Nachbauten der Behausungen der Muisca. Zum Frühstück hat mir Mercedes öfters mal ¨Changua¨ zubereitet. Das ist ein typisches Frühstück der kälteren Regionen wie Cundinamarca oder Boyacá. Es besteht aus warmer Milch mit Wasser, einem darin aufgeweichten Brötchen/Knäckebrot, einem pochierten Ei, Frühlingszwiebeln und Koriander.

Andreas Mama ist Lehrerin an einem Gymnasium (in Kolumbien nennt sich das Secundaria) in einer kleinen Gemeinde namens Gámeza. Vor knapp 6 Jahren waren die umliegenden Berge hier noch Guerrillagebiet. Seit 30 Jahren unterrichtet sie dort Mathe und Physik. Neugierig wie ich bin habe ich gefragt, ob ich sie einen Tag begleiten kann. Das stellte auch kein Problem dar und somit besuchte ich den Englischunterricht einer Abschlussklasse und eine sechste Klasse. Alle Schüler fanden das natürlich ziemlich cool und haben mir Fragen ohne Ende gestellt. Die beste war: Wurdest du schon in Kolumbien ausgeraubt? Lebensnahe Fragen 😉. In der Gegend gibt es viele kleine illegale Minen und daher besuchen manche Kinder nicht die Schule, sondern gehen schon in jungen Jahren arbeiten. Das Graffiti in der Schule fand ich daher echt schön. Der Spruch übersetzt bedeutet ¨Eine Stift wiegt weniger als eine Spitzhacke¨.

Damit haben wir auch gleiche eine gute Überleitung zu meiner nächsten Erkundung. Die Familie von Andreas Vater besitzt nämlich seit 2011 die Rechte an einer Kohlemine. Diese liegt in Socha ca. 2 Stunden nördlich von Sogamoso. Die Gegend ist ziemlich schön und neben dem Kohleabbau lebt die Region hauptsächlich von Milchwirtschaft. Eine Lagune in der Nähe habe ich auch besucht, bevor mir Mine gezeigt wurde. Aufgrund sehr strenger Sicherheitsvorschriften durfte ich leider nicht das Innere der Mine besichtigen. Vielleicht das nächste Mal. In der Kohlemine sind insgesamt 100 Leute beschäftigt, die in drei Schichten á acht Stunden unter Tage arbeiten. Es gibt 3 verschiedene Eingänge aus denen jeweils die Karren mechanisch nach oben gezogen werden und direkt in die Auffangbehälter gekippt werden. Sind diese voll fährt der LKW darunter und die Kohle wird darauf geschüttet. Täglich verlassen zehn volle LKWs mit 22 Tonnen Kohle die Mine. Die voraussichtliche Abbauzeit beträgt noch ca. 20 Jahre. Die Besichtigung war echt interessant und meine Kleidung danach etwas schwarz.

Zu guter Letzt habe ich auch noch das Restaurant von Ernando, einem Bruder von Marcos, kennen gelernt. Es heißt ¨Cachama Sumerece¨ und ist ein reines Fischrestaurant. Zwei Tage habe ich dort mitgearbeitet und den beiden Señoras in der Küche über die Schulter geschaut. Die Fische, die dort verarbeitet werden sind Süßwasserfische wie die Forelle (Trucha), der schwarze Pacu (Cachama) und der Mosambik-Buntbarsch (Mojarra). Die Fische werden im Ganzen frittiert und mit Kochbananen, Maniok und Kartoffeln serviert. Ab und an werden die Fische auch als ¨Sudado¨ bestellt, d.h. im Sud gekocht. Eine kurze aber interessante kulinarische Erfahrung. Über das kolumbianische Bier habe ich auch noch nichts berichtet. Das hole ich hiermit nach. Die bekanntesten Sorten sind Aguila, Poker und Club Colombia. Das letztere finde ich am besten vom Geschmack her, ist aber auch das teuerste. Poker ist so das Billg-Bier und kostet 1700 Pesos colombianos, das sind ca. 50 Cent für die 330 ml.

Sogamoso con la Familia Perico Garcia

En Boyacá pasé una semana con las padres de Andrea. Marcos y Mercedes viven en Sogamoso y me acogieron muy bien. Al fin de semana vino Andrea con una amiga de Bogotá y juntos fuimos a un parque en el cual hicimos un tour escalando sobre árboles. Además visitamos un museo lindo que trataba sobre los muiscas y su época. En el jardín del museo hubo una réplica del ¨Templo del Sol¨ y de las casas en las cuales vivieron. Señora Merdeces me preparó algunos veces un desayuno típico de la región Cundiboyacense, se llama la Changua. Ese plato se comen más en las regiones frios. Contiene leche y agua caliente, tostadas que remojan, huevos escalfados, cebolla larga y cilantro.

La mamá de Andrea es profesora en una secuandaria en un pueblo pequeño que se llama Gámeza. Hace unos seis años toda esa región fue de la guerrilla. Desde 30 años ella enseña en ese colegio matemáticas y física. Como soy curiosa pregunté si la podía acompañar un día a la escuela. No fue un problema para la directora y finalmente pasé una clase de íngles de mayores y una clase de menores. Todos los alumnos estaban bien interesados y me preguntaron un montón de cosas. La mejor pregunta fue: Ya te robaron una vez en Colombia? Bueno, preguntas de vida real ;-). En la región también existe una mineria ilegal y por eso muchos jovenes no van a la escuela sino empiezan a trabjar muy temprano. Me gustó el grafiti en el colegio que trataba de ese tema.

Pues, ya tenemos una buena conexión a mi próxima visita. La famila del padre de Andrea es desde 2011 dueño de una mina de carbón. Esa mina queda en Socha, aprox dos horas hacia el norte de Sogamoso. Esa región vive mucho de la mineria y de la lechería. El paisaje alrededor está muy lindo. Visité tambien la laguna de Socha que queda cerca de la mina. Las normas de seguridad son muy estrictas y por eso no podía bajar al interior de la mina. Se que soy capaz la próxima vez. En esa mina trabajan 100 personas en tres turnos a ocho horas al día. Hay tres entradas de las cuales suben automaticamente las vagonetas con el carbón. En la construcción que se llama ¨talvo¨ paran los coches y el carbón llega al colector. Cuando esté lleno viene un camion abajo y se verte el carbón al camion. Diario salen diez camiones con 22 toneladas de carbón de la mina. Más o menos 20 años más se puede explotar en esa mina la materia prima. La visita fue interesante y mi ropa despúes negra.

Al final les cuento mi experiencia en el restaurante de Ernando que es un hermano de Marcos. El local se llama ¨Cachama Sumerece¨ y es un restaurante de pescado. Dos días trabajé en la cocina y ayudé a dos señoras que trabajan allí entre semana. Los pescados que se preparan son truchas, cachamas y mojarras, todos del agua dulce. La mayoría de los clientes pide los pescados fritos, algunos también sudados. Las guarniciones son papas fritas, patacones y yuca. Fue un experiencia corta pero culinaria interesante. Además no conté hasta ahora nada sobre el cerveza de Colombia. Las marcas más grandes son Aguila, Poker y Club Colombia. El útimo me gustó más pero es de los tres el más caro.

Bewegt man sich trampend in Kolumbien fort muss man auf alle Klimalagen vorbereitet sein. Vom kalten Zipaquirá bin ich ins milde Klima der ¨Desierto de la Candelaria¨ gefahren. Diese Wüste liegt im Departamento Boyacá und ist aber durchaus fruchtbar. Tomaten, Mais und viele Früchte werden dort angebaut. Verschlagen hat es mich in eines der touristischen Dörfchen namens Villa de Leyva. Das Städtchen ist ein beliebtes Ausflugziel von den ¨rolos¨, so werden die Hauptstädter hier genannt.

 

Villa de Leyva ist übersäht von kolonialer Architektur bzw. mit einstöckigen Ziegeldachhäusern, die alle weiß getüncht sind. Der Hauptplatz ¨Plaza mayor¨ ist der größte in ganz Kolumbien. Mit meinem Host bin ich zu einer Cristo-Statur gewandert von der aus man einen Blick über das Dörfchen hatte sowie das Tal bzw. die Wüste. Während der Kreidezeit waren große Teile Kolumbiens mit Meer bedeckt. Mit der tektonischen Verschiebung der Kontinentalplatten formten sich Seen und Täler bis schließlich die Anden entstanden. Das damals reichhaltige Meeresleben starb aufgrund diverser Ursachen aus und in Boyacá finden sich einige der am besten erhaltenen Fossilien von Meeressauriern sowie zahlreiche Ammoniten. Ich habe das Museum ¨El Fósil¨ besichtigt, das einen Kronosaurus zeigt, der vor 115 Millionen Jahren gelebt hat.

Bei einer schönen Wanderung habe ich neben den paläontologischen Museum noch sogenannte ¨Pozos azueles¨ besichtigt. Das sind kleine Teiche die aufgrund von verschiedenen Mineralien blaue und grüne Farben im Sonnenlicht aufweisen. Der Kieferwald dort hat wunderbar gerochen. Auf dem Heimweg bin ich außerdem noch an einem Terrakotta-Haus vorbeigekommen, das man auch besichtigen kann.

Los fósiles de Villa de Leyva

Viajando haciendo dedo significa que tienes que estar preparado para todos los climas colombianos. Desde el frío en Zipaquirá fui al clima templado en el ¨Desierto de la Candelaria¨. Ese desierto esta en el departamento de Boyacá pero igual tiene una tierra fertil en la cual se plantan tomates, maíz y muchas frutas. Fui a uno de los pueblos más conocidos, Villa de Leyva que es un destino para los rolos (Habitantes de Bogotá).

Villa de Leyva está lleno de arquitectura colonial y las casas típicas blancas con tejado. La plaza mayor es la más grande de Colombia y muy antigua. Con el chico que me alojó caminé a una estatua de un cristo. Desde allá tuvimos una vista linda sobre el pueblo, el valle y el desierto. Durante el Cretácico esa región fue un mar primitivo con mucha abundancia de vida. Cuando las placas tectónicas se movieron , se formaron lagos, valles y al final la cordillera de los Andes. De esas circunstancias se encuentran un montón de fósiles en la tierra de Boyacá. Así visité el museo ¨El fósil¨ que contiene un esqueleto de un Kronosaurus que vivía hace 115 millones de años.

Entonces hice una linda caminata en la cual visité el museo paleontológico y unos lagos que se llaman ¨Pozos azules¨. Cambian su color con la luz del sol a causa de diferentes minerales. El bosque de los pinos allá olía rico. Al camino atras al pueblo pasé por la casa de barro que es también una atracción turistica que se puede visitar. 

Meine Weiterreise führte mich nach Zipaquirá, ein Städtchen, das ca. 50 km nördlich von Bogotá liegt. Dort habe ich das ¨Primera Maravilla de Colombia¨ (dt. erste Wunder von Kolumbien) besichtigt, die Salzkathedrale. Das ist eine katholische Stätte in einem Salzbergwerk, in dem auch heute noch Salz gefördert wird. Ein Teil der Mine wurde zur Touristenattraktion ausgebaut bzw. zu einem ¨Salzpark¨.

 

Der Basic-Eintritt (ohne Führung in einem tieferen Stollen und dem Museum) kostet für Ausländer 50.000 $COL, ca. 14 €. Nicht gerade billig, aber dafür bekommt man immerhin einiges gezeigt. Zu Beginn läuft man durch einen Salztunnel und beginnt die geführte Tour bei dem Kreuzweg, der in die alten Stollen integriert wurde. Jede Station wird mit einem oder mehreren Kreuzen dargestellt und mit unterschiedlichen Lichtern bestrahlt. Nachdem man eine beleuchtete Kuppel durchquert gelangt man auf eine Art Empore der Kirche und kann das 16 m hohe in Stein gehauene Kreuz bewundern. Nach ein paar weiteren Treppenstufen gelangt man dann ins Kirchenschiff, das ebenfalls mit unterschiedlichen Lichterfarben bestrahlt wird. In den beiden Nebenschiffen befinden sich weitere Skulpturen und eine Krippe.

Neben der religiösen Stätte befinden sich in den weiteren Nebenstollen unzählige Souvenirshops, in denen man allerlei Skulpturen, Schmuck oder sonstige Sachen aus Salz und Stein kaufen kann. Ein weiteres Highlight ist eine Lichtershow in einem der Stollen und ein kleiner 3D-Film, der die Entstehung des Salzberges erklärt sowie die Lebensweise der Muisca, dem Volk das hier früher gesiedelt hat. Wer genügend Zeit mitbringt kann sich auch im unterirdischen Spa behandeln lassen. Drei bis vier Stunden kann man auf jeden Fall gemächlich 180 m unter der Erde verbringen.

Zipaquirá y su Catedral de Sal

Desde Bogotá viajé a Zipaquriá que queda 50 kms al norte de la capital. Allá visité la ¨Primera Maravilla de Colombia¨, la Catedral de Sal. Este es un lugar católico que está en una mina de sal, en la cual todavía se explota el oro blanco. Un parte se convierte en una atracción turistica o mejor dicho en un parque de sal.

La entrada basica (sin tour guiado en un socavón y el museo) cuesta para extranjeros 50.000 $COL que son aprox. 14 €. No tan barato pero al final hay mucho que ver 180 mts abajo de la tierra. Empezando cruzas un tunel de sal y después comienza el viacrucis con sus 14 estaciones que se integraban en los socavones. Cada estación tuvo uno o varios cruces que brillaba en diferentes luces de colores. Pasas por una cúpula y llegas a un coro alto desde el cual tienes la primera vista a la iglesia con su cruz de 16 mts de altura. Bajando los últimos escalones entras a la nave que también está irradiando de diferentes luces. En las naves de lado hay más esculturas y un pesebre.

Aparte de lugar religioso encuentras en otros socavones muchas tiendas de recuerdos en las cuales puedes conseguir varias figuras de sal o piedra. Otra atracción es el ¨Show de las luces¨ y una pelicula en 3D que muestra como se forma la mina y explicó el modo de vivir de la gente Muisca. Quien lleva mucho tiempo puede tomar una sesión en el spa de la mina. Sin embargo puedes pasar tranquilamente tres a cuatro horas en la mina del sal.

In der Hauptstadt Kolumbiens habe ich zwei Wochen lang im Restaurant ¨Salvo Patria¨ gearbeitet (http://www.salvopatria.com). Auf Deutsch heißt der Name übersetzt ¨Ich rette die Heimat¨ aber der Name kommt von dem spanischen Versteckspielen ¨Escondidas¨, bei dem man am Ende ¨Salvo Patria¨ ruft. Das Lokal liegt nördlich des Zentrums im Ausgeh- und Wohnviertel Chapinero. Die Idee der Küche ist, aus simplen heimischen Produkten leckere und trendige Gerichte auch für den kleinen Geldbeutel zu zaubern. Die beiden Inhaber Alejandro Gutiérrez (Küchenchef) und Juan Ortiz (Barista und Geschäftsführer) sind beide ziemlich cool drauf und haben mich herzlich im Team aufgenommen. Ihr Konzept ist mittlerweile sehr bekannt und taucht in der ¨Discovery-Liste¨ der 50Best auf (http://www.theworlds50best.com/discovery/Salvo-Patria.html).  

 

Das Restaurant befindet sich im Erdgeschoss eines kleinen Wohnhauses, der Gastraum ist ziemlich schlicht aber hip eingerichtet und es gibt drei Tische im Außenbereich. Es existiert einen ¨Café des Tages¨ und das Mittagsmenü wird mit Kindermagnetbuchstaben an eine Tafel gepinnt. Die Küche verteilt sich auf 3 Etagen: Im Erdgeschoss befindet sich die Produktion, die Warenannahme und die Kühlschränke. Auf Gastraumebene befinden sich Spüle sowie die drei warmen Posten ¨Fritos¨ (Frittiertes), ¨Plancha¨ (Grill) und ¨Fuegos¨ (Gerichte auf dem Feuer). Ein paar Treppenstufen weiter oben werden die kalten Gerichte ¨Frios¨ sowie die Desserts ¨Postres¨ angerichtet. Außerdem gibt es dort einen Induktionsherd (mein erster in ganz Südamerika), einen extra Tisch für besondere Reservierungen sowie ein großes Bücherregal mit vielen Kochbüchern, das ich verschlungen habe. Die Arbeitszeiten gestalteten sich folgendermaßen: Zwei Tage die Woche früh (9-17), zwei Tage spät (16-24), zwei Tage Teildienst (10-16 & 18-24, wobei meist durchgearbeitet wurde) und Sonntag war geschlossen. Die Küche war durchgehend von 12 bis 23 Uhr geöffnet, wobei nachmittags oft weniger los war. Das Küchenteam sowie das Serviceteam bestanden beide aus ca. 10 Personen.

Kommen wir nun zu meinen Lieblingsgerichten und ausgefallenen Kreationen. Der ¨Pulpo a la plancha¨ (dt. Tintenfisch auf dem Grill) wurde mit einem in Butter geschwenkten Maiskuchen und dem kolumbianischen Hogao (Art rustikale Tomatensauce) serviert. Exquisit! Das Gericht ¨Queso de Cabra de Ubaté¨, ein cremiger Ziegenkäse wurde mit dem berühmten ¨Fariña¨ aus dem Amazonasgebiet verfeinert. Fariña ist ein grobkörniges Mehl, dass aus fermentierten Maniok hergestellt wird. Im Restaurant wurde dieses Mehl zu einem Krokant zubereitet. Die ¨Empanadas de Pipían¨ (typisch für die Region um Popayán) wurden einmal als Vorspeise zum Mittagstisch angeboten. Das Besondere ist der Geschmack nach Kümmel und Erdnüssen der sich gut mit dem Hogao und den Kartoffeln verträgt. Meine absolute Lieblingsvorspeise aber war der ¨Queso Paipa¨, der einzige kolumbianische Käse mit geschützter Herkunftsbezeichnung (Halbfester Schnittkäse mit 20 bis 23 Tagen Reifung). Er wurde in einem Bijao-Blatt eingewickelt und gegrillt. Dazu gab es Melao (Zuckerrohrmelasse), karamellisierte Nüsse und getoastetes Brot. Ein Genuss!

Bei den fleischigen Gerichten hat mir der ¨Cuello de Cordero¨ (dt. Lammhals) sehr gut gefallen. Er wurde in einer leckeren Rotwein-Demi Glace serviert mit gebratenen Maiskörnern (Sorte Peto) und einem frischen Karottensalat. Die ¨Longaniza¨ ist eine ausgemachte Wurstsorte (ähnlich der deutschen Bratwurst), die im Restaurant mit Maispüree und einem Korianderpesto angeboten wird. Dank meinem erfolgreich absolvierten Praktikum in der Metzgerei Bauer in Poppenroth (http://www.metzgerei-bauer-poppenroth.de), habe ich mich bei der Wurstherstellung auch nicht so blöd angestellt 😉. Sehr cool fand ich die im Restaurants verarbeiteten heimischen Kartoffelsorten. Diese werden hier ¨Papas nativas¨ genannt und kommen in unterschiedlichen Farben und Formen vor. Im Restaurant wurden sie teilweise geräuchert und meistens immer frittiert. Auch ein Bild der "Ñame" (dt. Jamswurzel) möchte ich euch nicht vorenthalten. Diese Knolle wird ebenfalls meist zu Püree oder Gemüsechips verarbeitet.

Aus der süßen Ecke möchte ich euch zwei Teller vorstellen. Zum einen die ¨Tomate de Árbol¨ die blanchiert und mit Brombeeren zu einem Art Confit verkocht wurde. Dazu gab es einen Quinoa-Crunchy und Cuajada, selbsthergestellten Käsebruch, bzw. über einen kurzen Zeitraum fermentierte Milch. Zum anderen das Dessert ¨Milhoja¨ (dt. Tausendblatt). Hier wird Blätterteig mit Konditorcreme gefüllt und zu einem Türmchen aufgebaut. Dazu gab es Vanilleeis und ¨Arequipe¨, die Dulce de leche aus Kolumbien (süßer Brotaufstrich aus Milch, Zucker und Vanille).

Mein voraussichtlich letztes Praktikum war wie die bisherigen der absolute Knaller. Die Arbeitskollegen supernett und immer hilfsbereit, die Chefs ziemlich lässig drauf und die Wissenserweiterung enorm. Genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Ein großes Dankeschön an das Team von Salvo Patria 😘! (Bild mit dem Küchenchef kommt noch nach 😉).

Zum Schluss noch ein paar Fotos vom Lebensmittelmarkt ¨Paloquemao¨ im Zentrum. Hier entdeckt man ausgefallene Lebensmittel und vor allem die zig-tausenden Früchte Kolumbiens. Hier ein kleine Auswahl davon, da ich nicht mehr sehr viele Fotos im Blog hochladen kann 🙁. Die ¨Borojo¨ ist eine runde kernhaltige Frucht, die reif ist, wenn sie schrumpelig ist. Aufgrund dessen wird meist nur ihr rot-braunes Fruchtfleisch angeboten und dieses auch hauptsächlich zu Säften verarbeitet. Die Borojo wirkt blutdrucksenkend und aphrodisierend. Man stört sich aber leicht am dem Geruch von Erbrochenem, den die Borojo und einige andere Früchte ausstrahlen, vor allem wenn der Saft mit Milch hergestellt wurde. Die Frucht ¨Guanabana¨ habe ich, glaube ich, auch noch nicht vorgestellt bisher, obwohl ich sie schon mehrfach in Restaurants verarbeitet habe. Viele verwechseln sie mit der sogenannten Stinkfrucht aus Asien, sie hat mit dieser allerdings nichts gemein, außer die kleinen Stacheln am äußeren ihrer Schale. In Deutschland kennt man sie unter dem Namen Stachelannone. Ihr weißes Fruchtfleisch umgibt die schwarzen länglichen Kerne und muss mühselig abgepult werden. Aus der Guanabana wird Saft, Eis oder Marmelade hergestellt, die sehr süß ist. Die nächste Knolle, die ich vorstelle heißt ¨Bore¨ (dt. Taro o. Wasserbrotwurzel). Sie sieht aus wie eine übergroße Maniok und wird dementsprechend verwendet. Die stärkehaltige Wurzel ist eine der wichtigsten Nutzpflanzen auf Hawaii. Auch die ¨Ibia¨ ist stärkehaltig und gehört derselben Familie an wie die Oca und die Papa Lisa. Sie alle haben knallige Farben und werden in den Anden auf über 3000 m angebaut. Der deutsche Name lautet Knolliger Sauerklee, aber die Sorten haben sich in Europa leider nie etabliert. Als letztes noch die ¨Pepino melon¨ (dt. Melonenbirne), die ich schon öfters mal Deutschland gesehen habe, allerdings nie so violett. Die Frucht kann roh gegessen werden oder man schmort sie z.B. im Ofen.

Und zu guter Letzt habe ich mich auch noch mit den Inhabern des Restaurants ¨Minimal¨ getroffen (http://www.mini-mal.org). Sie hatten mir ebenfalls das Praktikum angeboten gehabt. Antonuela und Eduardo haben mich zu sich nach Hause eingeladen und selten habe ich ein so interessantes Gespräch über die kolumbianische bzw. südamerikanische Küche und vielen weiteren Themen mehr geführt 😀. Die vier Stunden vergingen wie im Flug und ich bereue es leicht nicht auch bei ihnen in die Küche reingeschnuppert zu haben. Naja, man weiß ja nie was die Zukunft noch bringt … Die beiden waren vor kurzem in Mitú (Stadt im Amazonasgebiet) und haben mir ihre Errungenschaften bezeigt bzw. ich durfte einige probieren. Dazu gehörten z.B. Ñame morado, verschiedene weitere Knollensorten und Ameisen mit Limonengeschmack, also die haben wirklich super lecker geschmeckt 😛. Antonuela fermentiert außerdem ihre Vanille für ihre Eisdiele selbst. Somit konnte ich zum ersten Mal in meinem Leben grüne und halb fermentierte Vanille sehen. Ziemlich abgefahren! 😎

Salvo Patria – Cosas culinarias de Bogotá

En la capital de Colombia trabajé dos semanas en el restaurante Salvo Patria (http://www.salvopatria.com). El nombre del restaurante viene del juego ¨Escondidas¨ y Salvo Patria dice la última persona que puede salvar a todos. El local está al norte del centro de Bogotá en el barrio Chapinero. La idea de la cocina es preparar productos locales, platos simples pero ricos, de moda y no tan caros. Los dos dueños son Alejandro Gutiérrez (Jefe de la cocina) y Juan Oritz (Barista y Gerente). Ambos son muy chéveres y me hicieron una linda bienvienda al equipo. El concepto del restaurante es famoso y ellos están también en la lista de discovery de 50Best (http://www.theworlds50best.com/discovery/Salvo-Patria.html).

El restaurante queda en el primer piso de una casa pequeña, la sala es sencilla pero moderna y la parte afuera tiene tres mesas más. Existe un ¨Café del día¨ y el almuerzo se pone con magnetos de niños a una pizarra. La cocina está en tres plantas: en el primer piso está la producción, la recepción de mercancías y los refigeradores. En la planta de la sala queda los puestos calientes que son los ¨Fritos¨, la ¨Plancha y los ¨Fuegos¨. Unos escalones más arriba está el puesto de los ¨Frios¨ y la ¨Pastelería¨. Además hay una mesa especial para grupos o reservaciones, una cocina de inducción (la primera que ví en Sudamérica) y un librero que me gusta mucho. Los horarios fueron dos veces a la semana temprano (de 9 a 17), dos veces en la tarde (de 16 a 24), dos veces compartida (de 10-16 y 18-24) y el domingo estaba cerrado. Los horarios del servicio del restauante fueron de 12 a 23. Por la tarde normalmente hubo menos gente. El equipo de la cocina igual que del servicio consistían de 10 personas.

Ahora cuento algo sobre mis platos favoritos y creaciones interesantes. El ¨Pulpo a la plancha¨ sirvieron con un pastel de choclo mantequillado y hogao. Muy rico! El plato ¨Queso de Cabra de Ubaté¨ llevaba la famosa ¨Fariña¨ del amazonas. Fariña es un harina de la yuca brava fermentada. De esa harina hicieron en Salvo Patria un crocante. Las ¨Empanadas de Pipián¨ (típico para la región de Popayán) se sirvieron una vez de entrada del almuerzo. Lo típico es que el relleno lleva una pasta de maní y comino que en combinación con el hogao y las papas es espectacular. Pero mi entrada favorita fue el ¨Queso paipa¨, el único queso de Colombia que tiene una denominación de origen (queso semicurado, madurado entre 20 y 23 días). Ese queso se planchó en una hoja de bijao. El plato llevaba al final además un melao, nueces caramelizadas y pan tostado. Delicioso!

De los platos con carne me gustó mucho el ¨Cuello de Cordero¨. Se prepara en un demi-glace de vino tinto y sirvieron con maíz peto salteado y una ensalada fresca de zanahorias. La ¨Longaniza de la casa¨ es parecida a la salchica rustica de Alemania. En el restaurante su plato tenía pure de mute y pesto de cilantro. Gracias a la carnicería de mi pueblo ¨Metzgerei Bauer¨ en la cual hice una pasantía y no tenía que tener vergüenza haciendo las salchichas. Muy chévere fueron las papas nativas que llegaban al restaurante. Tenían diferentes colores y tamaños. Se ahumaban las papas y/o fritaban. El ñame, un tuberculo, no conocía antes. Se prepara en pure o chips del vegetal.

De la esquina dulce quiero hablar de dos platos. Uno es el ¨Tomate de Árbol¨ que se blanquea y cocina en jugo de moras. Ese postre también lleva crocante de quinoa y cuajada. El otro plato dulce es ¨Milhoja¨. Acá se llenaron los hojas de hojaldre con crema pastelera y sirvieron con helado de vainilla y arequipe, el dulce de leche de Colombia.

Mi útlima pasantía, probablemente, fue como todas muy linda. Mis compañeros super amables y serviciales, los jefes tranqui y mi expansión de saber enorme. Exactamente como esperaba. Gracias al equipo de Salvo Patria 😘!

Al final expliqué en alemán unos alimentos que conocí en Colombia y de los cuales saque una foto en el mercado ¨Paloquemao¨ en Bogotá. La riqueza de las frutas acá es increíble. Hablé del borojo y sus grandes ventajas medicinales, de la Guanabana y del pepino melon. Además de unos tuberculos que nunca vi en Alemania como el bore o ibias.

El última día tuve el chance de conocer a los dueños del restaurante ¨Minimal¨ (http://www.mini-mal.org) que también me ofrecieron hacer mis pastanías con ellos. Antonuela y Eduardo son unos amores y me invitaron a cenar con ellos en su casa. Hace mucho tiempo no tuve una charla tan interesante e informativa sobre la cocina colombiana o sudamericana y otros temas 😀. Las horas volaron y estoy un poco arrepentienda que no conocí su cocina. Bueno, vamos a ver que aparece en el futuro … Ellos estaban hace poco en Mitú, la selva colombiana, y me mostraron su conquistas culinarias. Muchos tuberculos que nunca vi, como ñame morado, y hormigas limoneras que realmente supieron a limón. Además Antonuela fermenta su propia vainilla así vi la primera vez en mi vida vainilla verde y semi-fermentada. Muy chévere!

Bogotá liegt im Departamento Cundinamarca und besitzt mit der Agglomeration ca. 8 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt liegt auf 2640 m zwischen der Zentral- und der Ostkordilleren. Das Klima ist das ganze Jahr über relativ konstant und mit13°C nicht gerade warm. Bogotá ist der Verkehrskontenpunkt des Landes und man trifft hier auf alle Kulturen sowie z.Z. auf sehr viele Venezolaner.  

2015 habe ich Bogotá schon einmal besichtigt, daher kannte ich das Zentrum noch sehr gut. Der zentrale Platz nennt sich ¨Plaza Bolívar¨ und zeigt Gebäude eher in eintönigen Farben. Dazu gehören die Kathedrale mit einer Kapelle, das nationale Kapitol und der Justizpalast. Folgt man der Fußgängerzone bzw. der nahen Carrera 10 gen Norden ändert sich das Stadtbild auch nicht wirklich. Man ist umgegeben von recht hässlichen grauen Bürokomplexen oder leerstehenden Gebäuden. Nicht gerade sehr einladend doch es gibt auch schöne Zonen in der Hauptstadt. Bevor man diese erkundigt empfehle ich ein deftiges Mittagessen in Form eines ¨Ajiaco Santafereño¨. Dies ist eine Suppe bestehend Hühnchen, Kartoffeln, Mais, verfeinert mit Sahne und Kapern. Das typische Aroma verleiht ein Kraut namens ¨Guasca¨ (dt. Kleinblütiges Knopfkraut o. Franzosenkraut). Dazu serviert wird (wie immer) Reis und Avocado.

Mit dieser Stärkung lässt sich das historische Viertel ¨La Candelaria¨ mit seinen leicht ansteigenden Straßen in Richtung Osten besichtigen. Man kommt an schön gepflegten bunten Häusern vorbei und schlendert durch gepflasterte Gassen mit trendigen Läden und einladenden Bars. Empfehlenswert ist der Bereich um den ¨Plazoleta Chorro de Quevedo¨. Dort, sowie im restlichen Teil der Stadt, findet man sehr schöne Graffitis in knalligen Farben.

Wer gerne Museen besucht, kommt in Bogotá auf seine Kosten und kann sich zwischen 58 verschiedenen Einrichtungen entscheiden. Mit dabei sein ¨muss¨ das berühmte Goldmuseum ¨Museo de Oro¨ mit zahlreichen Exponaten aus präkolumbianischer Zeit (So. kostenlos). Das bekannteste Stück ist das Goldfloß von Eldorado, das die Zeremonie auf dem See Guatavita darstellt. Ein besonders schöner Raum befindet sich im zweiten Stock. Dort kann man die Goldexponate in einem kreisrunden Raum mit Licht- und Musikshow ¨erleben¨. Das Nationalmuseum nördlich des Zentrums zeigt einen kompletten Rundumriss des Landes, beginnend bei der Besiedlung des Kontinents. Ebenfalls empfehlenswert! Der Künstler Fernando Botero (schon berichtet in Medellín) zeigt im gleichnamigen Museum seine Kunstwerke und eine Sammlung weiterer berühmter Maler. In der ¨Quinta de Bolívar¨ erfährt mehr über das Leben des Unabhängigkeitskämpfers und seine Zeit in Bogotá. Wer mehr über die Polizeiarbeit bzw. über den Drogenkrieg in Kolumbien erfahren möchte, der sollte das historische Polizeimuseum besuchen, in dem man kuriose Gegenstände von Pablo Escobar vorfindet, u.a. eine angebliche Dachziegel mit seinem Blut drauf.

Das ¨schnellste¨ öffentliche Fortbewegungsmittel in Bogotá ist das Metrobussystem ¨Transmilenio¨. Es befindet sich auf den größeren Straßen und verbindet die Außenbezirke mit dem Zentrum. Durch eigene Fahrspuren kommt man relativ zügig von A nach B. Ich empfehle es in den Hauptstoßzeiten zu umgehen, wenn man sich nicht wie eine Presswurst fühlen möchte. Bezahlen tut man mit einer Chipkarte. Eine Fahrt kostet 2200 pesos columbianos, ca. 65 Cent. Um zu veranschaulichen wie ¨einfach¨ (sorry, da muss ich kurz laut lachen) dieses System zu benutzen ist, habe ich mal ein Bild von nur einer! Station und ihren Verbindungen geschossen. Also sowas sinnfreies habe ich selten gesehen. Statt eine halbe Stunde die geeignete Verbindung zu suchen, frage ich meistens jemanden, geht schneller. Helfen tut wohl nur die dazugehörige App.

Um einen Blick über die immens große Stadt zu bekommen, hat man zwei Möglichkeiten: man besteigt den ¨Cerro de Monserrate¨ oder den ¨Torre Colpatria¨. Der Berg Monserrate liegt am östlichen Hang auf 3152 m Höhe. Man kann ihn per Fußmarsch, per Zahnradbahn oder per Gondel erklimmen (Kosten 5,40 €). Oben angekommen genießt man meist einen recht diesigen aber beeindruckenden Blick über die Stadt. Man kann die Kirche besichtigen, zahlreiche Souvenirs erstehen oder einfach den Ausblick genießen. Aufmerksame Beobachter unter euch werden meine Begleitung bemerkt haben. Nun schon zum fünften Mal haben sich meine italienische Freundin Sabrina und ich, uns auf dem Kontinent getroffen. Mal schauen, was wir beide noch gemeinsam machen werden, haben da so einige Schnapsideen im Gepäck… 😉

Um auch noch einen nächtlichen Blick über Bogotá zu bekommen, haben Sabrina, Andrea und ich den Hochhauskomplex ¨Torre Colpatria¨ abends besucht. Für nur zwei Euro fährt man mit dem Aufzug in das 48. Stockwerk und kann im kalten Nachthimmel die funkelnde Stadt beobachten.

Wie der Zufall es wollte, haben mich die Inhaber des Restaurants in Medellín mit den Eigentümern zweier Restaurants in Bogotá bekannt gemacht. In beiden ist meine Idee des Praktikums sehr gut angekommen und in einem hat es auch sofort geklappt. Der ziemlich coole Küchenchef hat mir sogar einen Schlafplatz bei einem seiner Kumpels besorgt, von dem ich nur acht Minuten auf die Arbeit laufen muss. Megafett, trifft es am besten 😀! Seit ein paar Tagen wohne ich nun im hippen Viertel ¨Chapinero¨ und was ich während meines zweiten Praktikums in Kolumbien kennen lernen durfte, gibt es dann im nächsten Post.

Bogotá - Capital de Colombia

Bogotá está localizando en el departamento Cundinamarca y tiene con su aglomeración aprox 8 millones de habitantes. La capital está a 2640 mts y queda entre la cordillera central y oriental. El clima es casi todo el año parecido y con 13°C no es tan caliente. Bogotá es el nudo de comunicaiones y acá encuentras todas las culturas y de momento también muchos venezolanos.

En el año 2015 estuve por primera vez en Bogotá y me recordé de muchas cosas en el centro. La plaza central se llama ¨Plaza Bolívar¨. Los edificos alrededor son la catedral con una capilla, el capitol y el palacio de justicia. La calle peatonal es la Carrera 10 y si sigues esa calle vas a ver muchos casas feas o mejor dicho mucho torres grises abrruidos. Pero hay también partes lindas. Recomiendo antes que vas a conocer esas que tomas un almuerzo muy típico de Bogotá un ¨Ajiaco Santafereño¨. Es una sopa de pollo con papas, maíz, alcaparras, crema de leche y la hierba guasca. Siempre se sirven aparte arroz y aguacate. Con el estomago lleno puedes visitar el barrio histórico ¨La Candelaria¨. Hay lindas casitas coloridas y callejones con tiendas y bares. Les recomiendo la ¨Plazoleta Chorro de Quevedo¨ allá y en muchas partes del centro existen muy lindos grafitis.

A quienes les interesan los museos pueden elegir entre 58 diferentes en Bogotá. Obligatorio es el famoso ¨Mueso de Oro¨ con muchos objetos precolombinos expuestos (domingo gratis). La pieza mas importante es la balsa muisca en la cual se representa la ceremonia de la ofrenda en la laguna de Guatiavita. En el segundo piso existe una sala redonda en la cual puedes experimentar los objetos expuestos con un espectáculo de luz y música. El Museo Nacional también me gustó mucho igualmente como el Museo Botero. Quien quiere aprender más sobre el libertador Simón Bolívar y su vida en Bogotá tiene que visitar su quinta. El Mueso Histórico de la Policia muestra muchas armas y datos sobre el guerra contra las drogas. Curiosamente también puedes ver la chaqueta que llevaba Pablo Escobar cuando murió, y una teja con su sangre.

El transporte más ¨rápido¨ es el metrobus sistema ¨Transmilenio¨. Existe en todas las calles grandes y conecta el suburbio con el centro. Tiene dos carriles propios y sin dificultad puedes ir a tu destino. Recomiendo no usar en la hora punta. Pagas con un trajeta y una pasaje cuesta 2200 pesos colombianos. Para ustedes pueden parecer como ¨simple¨ (perdón, tengo que reír corto) el uso del sistima; saqué una foto de solo una estación! Realmente te vuelvas loco si nadie te ayuda o si no tienes la aplicación.

Para tener una vista sobre Bogotá tienes dos opciones: subir al ¨Cerro de Monserrate¨ o a la ¨Torre Colpatria¨. El cerro está en el lado este a una altura de 3152 mts. Puedes subir a pie, en un funicular o en un teleferico (Precio 19.000 Pesos COL/ 5,40 €). Arriba disfruté la vista, visité la iglesia y muchos negocios de souvenirs. Como han visto en las fotos me encontré otra vez (creo que la quinta vez) con mi amiga Sabrina de Italia. Vamos a ver que ideas de locura realizaremos juntos ... 😉 La torre también la visitamos con Andrea en la noche para tener otro imagen de la capital. Por solo 7 mil pesos subes hasta el piso 48 y puedes ver la ciudad brillando.

Los socios en el restaurante en Medellín me recomendaron dos restaurantes de amigos en Bogotá y hablé con los dueños de allá. Sin dificulitades y con mucha suerte encontré muy pronto otro local a donde podría realizar mis pasantías culinarias. Además el jefe de cocina me organizó un alojamiento en la casa de una amigo que vive muy cerca. Demasiado suerte😀! Desde unos días vivo en el barrio ¨Chapinero¨ y lo que voy a aprender en mi segunda pasantía en Colombia lo pueden leer en mi próximo posteo.

FREIHEIT - Eineinhalb Jahre Südamerika! ❤

1 ½ Jahre bzw. 548 Tage bin ich jetzt schon unterwegs. Ok, ich muss ehrlich zugeben, dass ich nie vorhatte so lange zu reisen. Hat sich einfach so ergeben bzw. mein Geld hat für so lange Zeit gereicht. Alles was jetzt noch kommt, ist das i-Tüpfelchen einer hammergeilen Reise, die sich nun leider bald dem Ende zu neigt. Lasst euch einfach überraschen, wann euch vor der ein oder anderen Türe stehen werde 😉.

1. Die Reise an sich – Es gibt Menschen, die sind fürs Reisen geboren und andere haben ihre gewohnte Gegend lieber um sich. Ich gehöre wohl zu den ersteren 😀. Nach dieser langen Zeit bin ich immer noch nicht müde vom Reisen, echt komisch. Dachte es wird irgendwann der Moment kommen, in dem ich sage, ok jetzt reichts, ab nach Hause. Aber bisher kam er nicht. Ich finde hier alles wahnsinnig spannend jeden Tag etwas Neues zu entdecken und interessante Menschen kennen zu lernen. Und ich war ja nur auf einem Kontinent unterwegs, da fehlen noch vier andere 😛. Mein Spanisch ist mittlerweile so gut, dass mich viele Leute fragen wo genau ich denn aus Argentinien oder Chile herkomme. In manche deutsche Sätze baue ich auch mittlerweile spanische Wörter ein 😇. Ja, irgendwie ist Südamerika meine zweite Heimat geworden. In jedem Land habe ich neue Freunde gefunden bzw. manchmal sogar eine Ersatzfamilie <3. Das sind 1000 Gründe um wieder zurückzukommen. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass ich mega den Schiss habe zurück nach Deutschland zu kommen … Ich weiß jetzt schon, dass mich manche Sachen ankotzen werden und wahrscheinlich auch die Einstellungen von manchen Deutschen. Bueno, vamos a ver …

2. Wetter – Seitdem ich den Äquator überquert habe, reise ich hauptsächlich in warmen Sommertemperaturen. Außer natürlich, wenn man sich über 2500 m bewegt, da ist es meist frischer und man benötigt Übergangsklamotten. In Kolumbien regnet es auch jetzt öfters, zum Glück aber meistens nur nachts.

3. Arbeit – Nach meinem super Praktikum in Ecuador und meinem ersten in Kolumbien habe ich es somit tatsächlich geschafft in allen acht bisher bereisten Ländern ein Praktikum zu absolvieren. Ich würde sagen, Ziel meiner Reise ist zu 100% erreicht worden 😀. Somit steht in dieser Hinsicht meiner Rückreise nichts im Weg 😉. Einen Wehmutstropfen gibt es allerdings, gerne hätte ich auch noch Venezuela besucht, das Land stand auch auf meiner Liste, und ist das einzige spanischsprachige Land das mir hier auf dem Kontinent noch fehlt. Das bedarf dann einer eigenen Reise, in der Hoffnung, dass sich die dortige Situation hoffentlich bald entschärft. Nach meinen Praktika frage ich immer nach einen Trinkgeld, auf diese Weise habe ich bisher 460 € verdient.

4. Krankheiten und körperliches Wohlbefinden – Ich hatte bisher wirklich großes Glück, dass mir nie was Schlimmeres passiert. Außer meinem extrem verstauchtem Fuß zu Beginn meiner Reise, einigen Hinterlassenschaften der Küchenarbeit sowie alle möglichen Arten von Stichen bin ich gut weggekommen. Kleine Empfehlung am Rande, nicht von einem 6000er auf dem Po runterrutschen, mein Steißbein tut mir nach zwei Monaten immer noch weh, hoffe das ist nix ernstes … . Die gefühlten 1 kg an Medikamenten von meiner Mutter habe ich so gut wie nie in Anspruch nehmen müssen. Zum Glück!

5. Finanzielle Situation – Meine Bankkonten sind nun fast leergeräumt, was bedeutet ich werde nun bald wirklich, auf welche Weise auch immer, den Heimweg antreten müssen 😢. Ich habe mir selbstverständlich noch Extrageld aufgehoben, das für den Rückflug gedacht ist, damit ich nicht in die Bredouille komme. Im Monat habe ich bisher durchschnittlich 360 € gebraucht bzw. in den 1 ½ Jahren insgesamt 6482 € (ohne Hinflug). Meine Postkosten nach Deutschland belaufen sich mittlerweile auf 284 € und die bisherigen Übernachtungskosten auf 440 €. Ich bin eine großer Fan von Transparenz und Zahlen, daher werdet ihr am Ende meiner Reise die Gesamtkosten aufgeschlüsselt auch hier in meinem Blog wiederfinden 😉.

6. Kritik – Die Kritik bzw. die Kommentare unter meinen Blogbeiträgen haben in letzter Zeit sehr nachgelassen. Schade, ich bin mit meiner Weisheit am Ende und habe keine Ahnung wie ich euch motivieren kann etwas zu schreiben … 🙁 Ich schätze meine Tante Biggi wird am Ende ein Extra-Geschenk bekommen für die meisten Kommentare, oder will sie noch jemand noch überbieten 😉?

 

LIBERTAD - 1½ años viajando en Sudamérica!! <3

Un año y medio o 548 días llevo viajando. Bueno, la verdad es que nunca pensaba que voy a viajar tan largo. Al final mi plata ha sido suficiente para ese tiempo, listo. Todo que viene ahora es como la cima de mi viaje maravilloso, que pronto va a terminar.

1. El viaje – Hay personas que nacieron para viajar y otros que les gusta su área habitual. Yo probablemente soy del primer grupo 😀. Desde hace ese tiempo largo no estoy cansada de viajar, muy raro. Pensaba que ibaa llegar el momento en el cual digo, suificiente voy a volver. Pero hasta ahora ese momento nunca apareció. Es muy chévere conocer cada día cosas nuevas y personas interesantes. Solo viajé en Sudamérica todavía faltan cuatro continentes 😛. Mi español es muy bueno ahora y mucha gente me preguntan si soy de Argentina o Chile. Cuando hablo con alguien en alemán no me recuerdo de algunas palabras o pongo palabras españoles en la frase 😇. Si, de algún modo sudamérica ya es mi segunda patria. En cada país encontré amigos o segundas familias <3. Hay más de 1000 razones para volver. La verdad es que también tengo mucho miedo volver a Alemania. Ya yo sé que hay un montón de cosas que no me van a gustar o puntos de vista de algunas alemanes. Bueno, vamos a ver …

2. El tiempo – Desde que cruzé la línea ecuatorial viajo casi siempre en temperaturas cálidas. Salvo cuando estoy arriba de 2500 mts necesito ropa abrigada, porque es un poco más fresco. En Colombia ahora hay un poco más de lluvia, pero por suerte casi solo en la noche.

3. El trabajo – Después de mi linda pasantía en Ecuador y hace poco mi pasantía en Medellín trabajé entonces en todos los países que visité. Logré el objetivo de mi viaje a 100% 😀. Ahora puedo volver tranquilamente 😉. También quería visitar Venezuela, es el úncio país hispanohablante que no conozco, pero lamentablemente es muy difícil en estos diías. Pues, tengo que hacer otro viaje para conocerlo. Después de mis pasantías siempre pregunto por una propina. De esa manera gané hasta ahora 460 €.

4. Enfermedades y bienestar físico – Hasta ahora tuve mucha suerte que no me pasó algo grave. Tenía solo al principo unos problemas con mi tobillo, de vez en cuando recuerdos de la cocina y picaduras de muchos bichos. Otra recomendación, no bajar por la montaña de 6000 mts sobre su trasero, todavía me duele mi cóccix. Espero que va terminar pronto. Mi mamá me dió casi 1 kg de medicamentos y no he necesitado, pero mejor así.

5. Situación económica – Mis cuentas casi son vacias que necesito pronto volver a Alemania. No sé como y cuando pero lamentablemente pronto 😢. Por supuesto tengo plata extra para mi vuelta. El promedio que necesitaba para viajar en un mes fue 340 € y en el año y medio necesité en total 6130 € (Sin vuelo de ida). Mis postales y paquetes a mis amigos me costaron 284 € y para los alojamientos necesité hasta ahora 440 €. Soy una gran hincha de transparencia y números, por eso voy a escribir exactamente mis gastos de mi viaje cuando termine 😉.

6. Crítica – En los pasados meses hubo muy poca crítica. Triste, ahora no tengo ni puta idea como puedo motivar a ustedes comentar algo… 🙁 Creo que mi tía Biggi va tener un regalo extra porque escibió la mayoría de los comentarios, o alguien quiere pujarla 😉?

Nur knapp zwei Stunden von Medellín entfernt befindet ein kleines Dörfchen namens Guatapé. Es liegt direkt am Stausee ¨Embalse del Peñol¨ in einer wunderschönen eingebetteten Insel-Hügel-See-Landschaft, in die man sich sofort verliebt. Das Dörfchen ist klein, touristisch aber sehr gemütlich und man die Seele dort baumeln lassen.

Die Hauptattraktion von Guatapé sind die sogenannten ¨Zócalos¨. Das ist eine Art verzierte Kunstleiste, die sich an den meisten Häusern am unteren Rand der Hausmauern befindet. Diese Leisten können verschiedene Verzierungen aufweisen. Einige besitzen Ornamente, Blumen oder Tiere andere wiederum Landschaften bzw. Dinge, die zu dem Gebäude passen. Z.B. die Musikschule Instrumente, der Schneider eine Nähmaschine und eine Schere etc. Ein ebenfalls oft gewähltes Zócalo ist der ¨Peñol¨. Angeblich haben die Einwohner diese Leisten angefertigt, damit die Hühner nicht die Hauswände anpicken.

¨La Piedra del Peñol¨ (dt. Stein des Peñols) ist ein 200 m in die Luft ragender Granitmonolith, der inmitten der Landschaft steht und Scharen von Touristen anzieht. Von Guatapé aus sieht man ihn schon vom weiten und ich habe mich entschieden die paar Kilometer auf einem mittlerweile verfallenen Weg dorthin zu laufen. Dort kann man nämlich ein paar schöne Bilder aus der Ferne schießen.

Am Fuß des Steinberges angekommen zahlt man 18.000 kolumbianische Pesos (ca. 5 Euro) und kann dann die 659 Stufen erklimmen. Oben angekommen genießt man eine einzigartige Aussicht auf die vor Jahren geflutete Landschaft mit ihren vielen Inselgruppen. Ganz ehrlich: hier kann man doch seine Rentenjahre verbringen oder? 😉

Wer keine Lust hat zu laufen kann den Ausflug auch mit einer der hier berühmten ¨Chivas¨ machen. Das sind umgebaute, bunt angemalte Mini-Trucks, die in dem bergigen Gelände gut zurechtkommen. Man könnte sagen, der große Bruder der ¨Willy¨-Jeeps.

Von Guatapé aus ging es dann trampend nach Bogotá in die 8-Millionen-Metropole. Auf dem Weg kommt man der berühmt-berüchtigten ¨Hacienda Napoles¨, der ehemaligen Villa des Drogenbarons Pablo Escobar vorbei. Diese ist jetzt ein Freizeitpark mit einem Zoo, da sich die eingeflogenen Nilpferde sehr wohl fühlen und sich fleißig vermehren. Kurze Zeit später überquert man den Fluss ¨Río Magdalena¨, meinen Namensvetter. Mein Ziel ist es einmal darin baden zu gehen, allerdings an einer Stelle ohne Piranhas 🙂.

In Bogotá wohnt eine sehr gute Freundin von mir, Andrea. Wir haben uns in München kennen gelernt, wo sie ein Auslandsemester absolviert hat. Übers Wochenende sind wir zu ihren Eltern gefahren, die in Sogamoso wohnen (ca. 3 Stunden nördlich von der Hauptstadt).

Guatapé - Un embalse para enamorarse

Solo dos horas lejos de Medellín está un pueblo pequeño que se llama Guatapé. Se localiza directamente al ¨Embalse del Peñol¨ en un paisaje muy lindo a lo cual te puedes enamorar. El pueblo es chico, turístico pero muy tranquilo.

Guatapé también se llama ¨La ciudad de los zócalos¨. Esos zócalos, que están abajo de muchos muros de las casas, son la atracción del pueblo. Los zócalos tienen diferentes dibujos o decoraciones, como ornamentos, flores, animales o paisajes. Algunos llevan símbolos que caen perfecto con el negocio. Por ejemplo la escuela de música llevaba instrumentos o el sastre tenía una máquina de coser y una tijera. Muchas casas también llevaban el dibujo del ¨Peñol¨. Leí que la gente construya los zócalos para que las gallinas no picaran los muros de sus casas.

¨La Piedra del Peñol¨ es un monolito de granito que tiene 200 mts de altura. Se ve un poco raro en ese paisaje. Decidí caminar hacia la piedra a un sendero pequeño . La ventaja fue que pude sacar lindas fotos. Para la subida tienes que pagar 18.000 pesos colombianos y después puedes contar los 659 escalones hacia la cima. Arriba hay una vista maravillosa sobre el paisaje del embalse con sus islas pequeñas. En un lugar así quieres quedarte cuando estás jubilado o? 😉 Quien no quiere caminar puede tomar una ¨Chiva¨ que es un tipo de camión colorido y modificado para el transporte público. Puedes decir que es como el gran hermano de las ¨Willys¨.

De Guatapé viajé haciendo dedo a Bogotá, la gran capital con 8 millones de habitantes. De camino pasas por la ¨Hacienda Napoles¨, que fue la mansión de Pablo Escobar. Ahora es un parque de diversión con un zoológico, porque Escobar compró hipopótamos que se reprodujeron mucho. Unos kilometros después cruzas el río que tiene mi nombre, el ¨Río Magdalena¨. Mi objetivo es ir a bañarme una vez, pero en un parte donde no haya pirañas 🙂.

En Bogotá vive una buena amiga mía, Andrea. Nos conocimos en Múnich donde ellá estudiaba un año. El fin de semana fuimos a visitar a sus padres que viven en Sogamoso, una ciudad que queda tres horas al norte de Bogotá.

Musikalisch habe ich auch wieder ein paar Entdeckungen gemacht, so dass es einen weiteren Eintrag zu lateinamerikanischen Rhythmen geben kann. Zuerst zwei Künstler, die ich in Ecuador kennen gelernt habe. Beide arbeiten mit indigenen Instrumenten und Geräuschen des Dschungels. Dazu gibt es den lateinamerikanischen Beat und viel Fiesta 😉. Viel Spaß beim Reinhören!

Swing Original Monks:

• Caminito - https://www.youtube.com/watch?v=oBTasMs-wIg 
• Fiesta Popular - https://www.youtube.com/watch?v=Z0LYbVnITfA 
• San Antonio - https://www.youtube.com/watch?v=cdCywbS9fbw 

Mateo Kingman:

• Lluvia - https://www.youtube.com/watch?v=CSzyawbEcCU 
• Agua Santa - https://www.youtube.com/watch?v=TBMoLnqBroA
• Mi Pana en vivo - https://www.youtube.com/watch?v=JLu28R5sLTw 

Diesmal bin ich auch wieder auf sehr cool neue elektronische Musik gestoßen 😎. Der Musikstil nennt sich "Electroandina" und vermischt ebenfalls andine Klänge aus dem Dschungel und den Anden mit DJ-Rhythmen. Meine Empfehlung - alles hammergeil!

Nicola Cruz (ein Franzose) der in Ecuador arbeitet: 

• Eclipse - https://soundcloud.com/nicolacruz/09-eclipse?in=nicolacruz/sets/prender-el-alma 
• El baile de Nahual - https://soundcloud.com/nicolacruz/el-baile-del-nahual 
• Live Set - https://soundcloud.com/platform/nicola-cruz 

Matanza aus Chile:

• Apolinar - https://soundcloud.com/matanza/apolinar 
• Chumba - https://soundcloud.com/matanza/chumba 
• Gallenita Chica - https://soundcloud.com/matanza/gallineta-chica-a-guide-to-the-birdsong-of-southmerica 

und noch ein Mexikaner Shika Shika:

• Aura - https://soundcloud.com/shikashikacollective/aura-original-1 
• Cumbia de Tototl https://soundcloud.com/shikashikacollective/1-el-bu-ho-cumbia-de-tototl 
• Salto de Agua  https://soundcloud.com/egroove/premiere-el-buho-salto-de-agua-wonderwheel-recordings 

Und da Kolumbien das Land des Cumbia, Salsa, Merengue und Bachata ist, gibt es nun noch ein paar Lieder zum Tanzen, wer Lust hat 😉. In Pereira war ich mit meinen Host in einer Salsa Bar, Hilfe geht das dort ab. Sowas würden Deutsche halt nie bringen. Alle tanzten, egal ob Jung und Alt und die Mädels die alleine dort waren, wurden dauernd aufgefordert. Ich hatte so ein Glück, dass ich nicht so gut tanzen konnte, habe aber trotzdem mit den Leuten, mit denen ich dort war das Tanzbein geschwungen. Viele Kolumbianer bringen sogar ihre eignen Instrumente mit um den Rhythmus der Musik zu unterstützen. Z.B. eine Glocke (campana), Rasseln (maracas) und ein Perkussionsinstrument namens ¨Guiro¨, das in Deutschland ¨Ratschgurke oder Flaschenkürbis¨ genannt wird

Cumbia:

• Totó La Momposina - Yo me llama Cumbia https://www.youtube.com/watch?v=z5trCPFeq3c&index=3&list=RDEMTPs-28qqCwEkMv2yyCwP8w 
• Totó La Momposina - El Pescador https://www.youtube.com/watch?v=lq_i4Ik1z1w 

Merengue:

• Rikarena - No puedo Olivdarla https://www.youtube.com/watch?v=riBGUPNYBEE 
• Rikarena - Era mentira https://www.youtube.com/watch?v=j8d6A4J0Aqc 

Salsa:

• Fruko y Sus Tesos - Los Charcos https://www.youtube.com/watch?v=H3iherJOSBc 
• Grupo Niche - Tocando el cielo con las manos https://www.youtube.com/watch?v=YzofvKsZg6I 
• El Gran Combo - El Aguacero https://www.youtube.com/watch?v=DheN_DDBjWI 

 Música de Latinoamérica III

Nuevamente descubrí algunas canciones de Latinoamérica que les quiero mostrar a ustedes. Conocí dos artistas de Ecuador que me gustaron mucho, Swing Original Monks y Mateo Kingman. Ambos usan instrumentos y sonidos de la selva o de la sierra. Además encontré el estilo de múscia que se llama ¨Electroandina¨. Esos DJs también producen canciones con el sondio de los Andes o mejor dicho de los indigenas de lationamérica. Mi recomendación 😎: Nicola Cruz (Ecuador), Matanza (Chile) y Shika Shika (México).

En Colombia se bailan mucho Salsa, Merengue, Bachata y por supuesto Cumbia. En Pereira fui a bailar Salsa con mi host y fue increíble como la gente estaban apasionado. Sin importar la edad todos bailaron. En Alemania nunca vas a ver eso. Muchas personas tambien llevan sus propios instrumentos como la campana, el giro o las maracas para apoyar el rítmo de la múscia.

Espero que se diviertan escuchando las canciones! 😀

Nachdem ich also eher zufällig und sehr spontan ein Praktikum in Medellín gefunden habe, ging es auch gleich los mit dem Arbeiten. Das Restaurant heißt ¨El Herbario¨ (dt. Herbarium - http://elherbario.com/old/) und die drei Inhaber besitzen auch noch zwei weitere Restaurants, was von Vorteil war, da ich dort auch reinschnuppern konnte. Im Herbario wird kolumbianische Küche gekocht mit vielen traditionellen Zutaten und da das Restaurant sehr groß war, wurden dort auch Events abgehalten. Im Restaurant ¨Bonuar¨ (http://www.bonuar.com/) war ich auch ein paar Tage. Dort nimmt die Küche Bezug auf die afrikanischen Sklaven/Vorfahren, die an der Pazifikküste ankamen. Das dritte Lokal ¨Paralelo17¨ habe ich nur besichtigt, da es einen asiatischen Touch hat und ich mich mehr für südamerikanische Küche interessiere.

Fangen wir mit dem Herbario an. Das Restaurant ist mit verschieden Pflanzen verziert und mit Holzdetails dekoriert. Es besitzt zwei Etagen und einen separaten Dinner-Raum. Abends ist es meinem Geschmack nach etwas zu dunkel, man sieht das Essen kaum, aber gut vielleicht fühlt man sich so eher in einem nächtlichen Herbarium. Die Küche war schön groß und meine sieben Kochkollegen/innen haben sich sehr über die Abwechslung durch mich sehr gefreut. Die meisten Gerichte wurden in der Küche hergestellt, aber es gab auch noch eine Produktionsküche, die etwas Vorarbeit geleistet hat. Wir haben im Teildienst gearbeitet, sprich von 11-15 und von 18-22/23 Uhr (Mo.-Sa.). Abends war meistens mehr los.

Im Folgenden werde ich nun wieder ein paar interessante Gerichte und Lebensmittel vorstellen, die mir während meines zweiwöchigen Praktikum begegnet sind. Meiner Meinung nach ähneln sich die ecuadorianische und kolumbianische Küche in vielerlei Hinsicht. Beide Küchen arbeiten viel mit Kochbananen, Kokosnuss, Achiote, Kartoffelsorten etc. Während meines Praktikums habe ich außerdem verschiedene neue Knollenpflanzen kennengelernt, wie man Palmenfrüchte verarbeitet und das Maismehl die Basis für viele Beilagen ist.

Eine oft bestellte Vorspeise war der ¨Zeppelin¨, eine frittierte Masse aus gereiften Kochbananen mit Käse, sie ähnelte der ¨Corviche¨ aus Ecuador, bloß ohne Füllung. Im Restaurant habe ich endlich ¨Tamal¨ zubereitet. Das ist ein Maisteig, der nach Belieben gefüllt wird, in ein Pflanzenblatt (Bijao – Familie der Pfeilwurzelgewächse) eingewickelt und über Dampf gegart wird. Für den Teig kann man das Mehl der Firma ¨P.A.N¨ heranziehen oder die Maismasse selbst aus gekochtem Mais herstellen. Die süße Variante davon heißt ¨Humita¨ und wird in einem Maisblatt eingewickelt. Viele der Vorspeisen enthalten auch Meeresfrüchte so gab es eine Ceviche vom Fisch und Mango oder die ¨Ceviche de Cangrejo¨ (dt. Krebsfleisch Ceviche). Das Krebsfleisch war in diesem Fall gekocht, mit Kokosnuss verfeinert und wurde in einer Scheibe ¨Yacón¨ serviert. Yacón ist Pflanzenart, deren Wirkstoffe in den Blättern den Blutzuckerspiegel senken und sie bildet eine große braune Knolle, die roh sowie gekocht gegessen werden kann. Aufgrund des hohen Wasseranteils schmeckt sie roh wie eine Birne, aber weniger süß. Meiner Meinung nach eine Knolle mit Potenzial für leckere Gerichte. Auch die sogenannten ¨Cubio¨ (dt. Knollige Kapuzinerkresse oder Zimtkartoffeln) ist ein vielseitiges Lebensmittel. Roh schmeckt die Knolle wie Rettich, also scharf, und gekocht hat sie einen süßlichen Geschmack nach Zimt. Aus gastronomischer Sicht eine abwechslungsreiches Lebensmittel.

Die Hauptgerichte wurden oft mit süßen Saucen serviert. Der Lachs z.B. mit Mandarinensauce, das Hühnchen mit Traubensauce oder die Schweinerippe in Tamarindensauce. Interessante Kombinationen! Aus den Früchten der Pfirsichpalme ¨Chontaduro¨ wurde eine gelbe Paste hergestellt, die dann wiederrum als Basis für eine weitere Sauce diente. Sie wurde hauptsächlich zu Fisch- und Meeresfrüchten gereicht. Die Früchte werden auch gekocht am Straßenrand mit Salz zum Knabbern angeboten. Zwei Gerichte mit Riesengarnelen fand ich sehr lecker. Zum einen die ¨Langostinos melosos¨, die mit einem Manioksoufflé und einer aromatisierten Zuckerrohrreduktion serviert wurden. Zum anderen die ¨Langostinos pacíficos¨, die in einer cremigen Kokosnusssauce angeboten worden sind. Die Desserts des Herbario waren ziemlich einfach. Der ¨Kokosnuss-Pie¨ hat mir gut gefallen und ist typisch für hier.

Kommen wir zum zweiten Restaurant. Das Bonuar liegt ca. 1 km nördlich vom Herbario und ist mittags mehr ausgelastet als das Herbario. Die Küche ist etwas kleiner und es arbeiteten auch nur vier Köche während des Services. Allerdings hat das Bonuar durchgehend geöffnet und über Mittag ist immer ein Koch da. Neben den Pazifikgerichten existiert auch eine kleine Hamburgerkarte. Im Restaurant wurden einige Teller mit der ¨Flor de Jamaica¨ verfeinert. Diese kennt man bei uns unter dem Namen Hibiskus.

Es gab dort ebenfalls Gerichte mit dem oben erwähnten typischen Zutaten und sehr viele Fisch- und Meeresfrüchteteller. Den ¨Encocoado¨ gab es auch schon in Ecuador, dort war er allerdings eher ein Eintopf. Im Bonuar wurde der der Fisch in Kokosnusssauce mit einem Püree von der Kochbanane und Kartoffel angeboten. Das Gericht ¨Encostrado¨ ist ein gebratener Fisch mit einer Kruste aus Maniok- und Bananenchips. Die Beilage war ein Kokosnussreis, der lecker aber gewöhnungsbedürftig war, da die Süße etwas irritiert hat. Von den Vorspeisen möchte ich die ¨Arepitas¨ vorstellen, kleine gefüllte Maisfladen sowie die ¨Chuculas de Chancito¨, Bananenkroketten gefüllt mit Schweinfleisch.

Die drei Inhaber waren auch alle sehr nett und haben mir viele Fragen beantwortet. Einer von ihnen, Rodrigo, kümmerte sich um die Küche und war öfters dort anzutreffen, hat allerdings nie eine Kochlehre/-studium gemacht. Meine Arbeitskollegen in beiden Restaurants waren wie immer super nett und es gab diesmal ziemlich viele Frauen, ungewohnt. Die Zeit war sehr schön und informativ. In den zwei Wochen habe ich einen ersten groben Überblick der kolumbianischen Küche bekommen, der mir gut gefallen hat.

Ein dickes Dankeschön und eine feste Umarmung gehen an die Familie Valencia von meinem Freund Thomas, die mich die drei Wochen lang ertragen hat und mir dieses Praktikum ermöglicht ha! Muchísimas Gracias!!

Cocinando en Medellín

Casualmente y felizmente encontré un pasantía en Medellín. El restaurante se llama ¨El Herbario¨ (http://elherbario.com/old/) y los tres socios tienen dos otros negocios más que fue chevere porque podría conocer todos. En el Herbario se cocinan platos típicos de la cocina colombiana y organizan eventos porque el espacio es muy grande. En el restaurante ¨Bonuar¨ (http://www.bonuar.com/) ofrece platos de la costa pacífico y su influencia de Africa. El trecer local ¨Paralelo17¨ solo visité porque allá se sirve comida asiático que no me interesa tanto.

Empezamos con el restaurante Herbario que está decorado con muchas plantas pintadas y detalles de madera. Hay dos plantas y una sala seperada para grupos grandes. La cocina fue grande y mis compañeros se alegraron por mi compañia. La mayoría de los platos hicimos en el restaurante pero también hubo una cocina de producción que nos ayudó de la preparación de algunos comidas. Trabajamos en turnos separados de 11-15 y de 18-22/23 hrs de lunes a sábado. Por la noche hubo siempre más gente.

Voy a explicar algunos platos y alimentos que me gustaron o que conocí en los dos semanas trabajando. En mi opinión la cocina colombiana es parecida a la cocina ecuatoriana. Ambos trabajan con muchos plátanos, cocos, achiote, varios tipos de papa, etc. Durante mi pasantía conocí además varios tipos de tubérculos, como se prepara diferentes frutas de palmeras y que la harina de maíz es la base de la cocina colombiana.

La entrada más pedida fue el ¨Zeppelin¨ una masa frita de plátanos maduros con queso costeño. El Zeppelin es parecido al ¨Corviche¨ de Ecuador pero viene sin relleno. Por fin preparé en el Herbario ¨Tamales¨, una comida muy típica de Sudamérica. La masa de maíz se rellenan al gusto, se envuelven en una hoja de bijao y se cocinan al vapor. Normalmente se usa la harina de maíz de la empresa ¨P.A.N.¨ pero también puedes preparar de maíz cocido y molido. La variante dulce se llama ¨Humita¨ y se envuelven en una hoja de maíz. Muchas entradas tuvieron pescado o mariscos como el Ceviche de pescado y mango o el ¨Ceviche de Cangrejo¨. La carne de cangrejo cocida se refinan con crema de coco y se sivieron en una loncha de ¨Yacón¨. El yacón nunca he visto antes y sus hojas ayudan para bajar la glucemia. Además la planta produce un tubérculo que se puede comer crudo o cocido. Tiene mucha agua y su sabor es parecido a la pera pero menos dulce. Para mi el yacón tiene un gran potencial para platos ricos. También los "cubios" son un alimento diverso. Crudo tiene un sabor picante como el rábano y cocido un sabor dulce a canela. Un tubérculo con buen futuro gastronómico.

Los fuertes tenían salsas dulces por ejemplo el salmón una salsa de mandarina, el pollo una salsa de uvas y las costillas del cerdo una salsa de tamarindo. Combinaciones interesantes! Además se prepara una salsa de chontaduro que es la fruta de una palmera para platos de pescados y mariscos. Los chontaduros también se consiguen cocidos en la calle con sal. Dos platos con langostinos me gustaron mucho: ¨Langostinos melosos¨ que se sivieron con un soufflé de yuca y una redución aromática de panela. ¨Langostinos pacíficos¨ que estaban en una salsa de coco. Los postres fueron simples y el ¨Pie de coco¨ fue típico.

Cambiamos el sitio y miramos qué había en el restaurante Bonuar que se localiza un kilometro al norte. Al contrario de Herbario acá había más gente para el almuerzo. La cocina fue un poco más chica y trabajaban cuatro a cinco personas allá. Como escribí antes la carta tenía platos de la costa pacífica y una carta de hamburguesas. Algunos platos se decoraban con la ¨Flor de Jamaica¨ que no usaba hasta ahora en mi carrera de cocina.

Muchas comidas tenían pescados o mariscos. Por ejemplo el ¨Encocado¨ que vino con pure de plátano y criolla. O el ¨Encostrado¨ un pescado a la plancha con una costra de chips de yuca y plátano. La guarnición fue un arroz de coco muy rico pero para mi muy extraño para un plato fuerte. De las entradas me gustaron las ¨Arepitas¨ y las ¨Chuculas de Chanchito¨, croquetas de maduros rellenado con cane de chancho.

Los tres socios fueron muy amables y me respondieron todas mis preguntas. Uno de ellos, Rodrigo, fue responsable para las cartas de la cocina y preparó de vez en cuando cosas con nosotros. Mis compañeros fueron también muy amables y sociales. Trabajé con muchas mujeres que fue diferente para mi. El tiempo en el Herbario y en el Bonuar fue lindo e informativo. En las dos semanas pude tener una vista general sobre la cocina colombiana que me gustó.

Además tengo que agradecerle a la Familia Valencia de mi amigo Thomas que me alojaron durante mi pasantía e hicieron esto todo posible. Muchísimas Gracias!! Un abrazo fuerte!

Seit 17 Monaten bin ich jetzt schon unterwegs und mittlerweile gibt es doch ein paar Sachen, die ich vermisse. Manche sind denke ich mal logisch, andere etwas skurril. Fragt mich bitte nicht warum gerade das oder jenes. Kann das nicht richtig erklären … 😉

Ich vermisse:

• wie jeder Deutsche im Ausland vermisse ich unser leckeres deutsches Brot. Hauptsächlich Vollkornbrot oder Brot mit verschiedenen Pflanzensamen.
• ein Weißwurstfrühstück mit lecker Brezel und einem Hefeweizen. Dafür würde ich hier mein letztes Hemd opfern. Ebenso für ein Leberkässemmel mit süßem Senf.
• saubere Bäder und ein flauschiges Handtuch aus dem Trockner. Luxus! Ich habe schon mal ausführlich über das Reisen mit Couchsurfing berichtet und dass man nie weiß, was einen erwartet in der nächsten Wohnung. Manchmal sehne ich mich nach Hause, da ich mir dort sicher sein kann, dass alles sauber ist, wirklich sauber! Vor allem das Bad. Diese bescheuerten Reisehandtücher kann man echt vergessen, außerdem fangen die nach einer Weile an zu stinken, egal wie man sie wäscht ...
• die Werwolf-Spiele (Rollenspiel) mit meiner Familie bzw. mit meinen Geschwistern und Cousinen. Die lautstarken Auseinandersetzungen, das Geschrei und das Durcheinander, weil sich mal wieder keiner an die Regeln hält. Papa wie er mit dem Bierchen danebensteht und das ganze amüsiert beobachtet sowie Mama, die dauert darum bittet, das wir endlich leiser sind. Ps. Egal was passiert, Benedikt ist der Wolf 😛.
• das schönste Mittelgebirge Deutschlands, meine Heimat, die Rhön. Sie kann zwar nicht mit den Anden von der Höhe her mithalten, aber dafür hat sie andere Qualitäten 😉. Ihre langen Wanderwege, die urigen Hütten, das leckerste Bier der Region - Kreuzbergbier! -, die sanften Hügel und sie ist nicht von Touristenhorden überlaufen 🙂.
• meinen Otto, das ist mein VW Käfer, der zu Hause in der Garage auf mich warten und wieder mal von seiner wahren Besitzerin gefahren werden will und nicht von restlichen Familienmitgliedern. Vielleicht sollte ich ihm hier eine Freundin kaufen und die mit nach Hause nehmen 😀. Genügend zur Auswahl gäbe es auf jeden Fall.
• Café zu trinken mit meinen ganzen Mädels 😘. Zu Tratschen und einfach über Gott und die Welt zu philosophieren. Selbstverständlich im besten Kaffee der wahnsinnig „hippen“ Stadt Bad Kissingen, im Café Kaiser 😉.
• in unserem Wintergarten auf dem Sofa ein Sommergewitter anzuschauen eine Bowle „à la Mama“ zu trinken und die himmlischen Stachelbeeren aus dem Garten zu vernaschen.
• einen Sauna Tag im KissSalis (Therme in Bad Kissingen). Saunen gibt es in Südamerika ziemlich selten. Gut, man braucht sie auch nicht zwangsläufig, da es feucht-heiß genug ist. Aber es ist was ganz anderes aus einer Sauna zu kommen und draußen liegt Schnee und es ist kalt. Ich glaube am ersten Abend meiner Heimkehr werde ich gleich mal einen kompletten Tag im KissSalis einlegen, wann auch immer das sein wird.
• die Kaffee-Kuchen-Sekt-Ausschweifungen meiner Family am Freitagmittag. Einfach unbezahlbar dieses durcheinander Gerede und wer am lautesten spricht gewinnt. Zu Geil 😀!
• mich mal wieder richtig schick machen und mit High Heels ausgehen. Ich glaube das kommt daher, dass ich wirklich nur ein schickes Outfit auf meiner Reise dabeihabe und ich nach fast eineinhalb Jahren mal wieder Lust auf etwas Abwechslung in meinem „Kleiderschrank“ hätte. Und ja echt komisch ich vermisse meine High Heels. Man fühlt sich doch etwas weiblicher beim Ausgehen 😉.
• richtig kaltes Wetter mit Schnee, bzw. den Winter in Deutschland. Ich meine hier ist es manchmal auch sehr kalt, aber das ist nicht dieselbe Kälte wie in Deutschland. Und im Gegensatz zu Europa sind die Häuser hier gar nicht auf Kälte ausgelegt. Heizungen Fehlanzeige!
• einen leckeren Rotwein-Abend mit französischem Käse. Die Käsesorten hier können nicht annähernd mit den leckeren gereiften europäischen Käsesorten mithalten. Die Käse hier reifen relativ kurz und auch im Supermarkt ersteht man eher Frischkäse, Mozzarella oder Schnittkäse.
• die beste FAMILIE der WELT! Hab euch alle ganz doll lieb!!!😘

Lo que realmente extraño!

Desde hace 17 meses estoy viajando y por supuesto extraño algunas cosas de mi patria. Algunas cosas son lógicas otras un poco raras. No me pregunten por favor porqué. No lo puedo explicar … 🙂

Lo que extraño:

• como todos los alemanes que están en el extanjero, extraño nuestro pan. Especialmente pan integral o pan con semillas. Al contrario de muchos países acá nuestros panes casi nunca son panes blancos. Siempre tienen una preparación con una masa madre y se demoran más tiempo en prepararlos.
• un desayuno típico de Bavaria que contiene una salchicha blanca, mostaza dulce, el pretzel (tipo panecillo con sal) y una cerveza de trigo. Para ese desayuno sacrificaría mi última camiseta. También para otro panecillo que viene con ¨Leberkäse¨ que es una especialidad de embutido (pasta de carne horneada).
• baños limpios y una toalla suave. Lujo! Ya explicé que viajo casi siempre con Couchsurfing y nunca sabes que va a aparecer en las casas. A veces quiero estar en la casa de mis padres. Allá sé que todo está limpio, realmente limpio! Especialmente el baño. Esas toallas de viajar son una mierda! Por nada son saves y con el tiempo empiezan a oler mal aunque las laves …
• un juego que se llama ¨juego de hombre lobo¨ que es un juego de roles. Ese juego siempre lo jugamos con mis hermanos y mis primos. Es muy chistoso porque siempre hay un lio increíble y todos gritan porque alguien no respeta las reglas. Cuando jugamos mi papá está al lado y se divierte, mi mamá pide todo el tiempo que hablemos en voz baja. PD. Igual cada vez que viene Benedikt, él es el hombre lobo 😛.
• la cordillera más linda de Alemania, el ¨Rhön¨. Esa cordillera chica se queda cerca de la ciudad donde crecí. No es tan alta como los Andes pero también tiene sus maravillas. Sus caminatas largas, sus cabañas antiguas, la cerveza más rica de la región – cerveza de la montaña del cruz -, sus cerros suaves y la ventaja es que no hay muchos turistas 😉.
• mi escarabajo de Volkswagen, que se llama Otto. Él está esperandome en el garaje y quiere que su dueña haga una excursión con él. Tal vez podría comprar para Otto una novia en Sudamérica 😀. Seguro que encontraré un escarabajo lindo.
• tomar café con mis amigas 😘 y charlar sobre cualquier cosa en el mundo. Por supuesto en el mejor café en la ciudad ¨moderna¨ Bad Kissingen, el ¨Café Kaiser¨ 😉.
• nuestra terraza acristalada, que es un tipo de invernadero pero sin plantas para descansar. Allá es muy lindo ver una tormenta y tomar un ponche de frutas de mi mamá y comer unas grosellas espinosas, mi baya favorita que crece en nuestra huerta.
• un día en la sauna en un balneario con aguas termales que está en Bad Kissingen. El balneario se llama ¨KissSalis¨. En Sudamérica no hay muchas saunas, entiendo porque ya que hace calor. Pero es totalmente otra cosa si sales de una sauna y afuera hay nieve y hace mucho frio. Creo que cuando regreso en uno de los primeros días me pueden encontrar en ese balneario.
• el exceso de pasteles-café-champán que siempre hay cada viernes en nuestra casa con toda la familia. Esa experiencia es impagable 😀!
• hacerme muy linda y salir con tacones. No sé, creo que a causa de que viajo solo con un vestido lindo me gustaría salir con otra ropa. Pues casi un año y medio viajando es entendible. Y sí, tengo ganas de salir con tacones, uno se siente un poco más feminino ó? 🙂
• clima muy frio con nieve o mejor dicho un invierno en Alemania. Claro, acá a veces también es frio, pero no es el mismo frio como en Alemania. Las casas acá no son preparadas para el frio al contrario de las casas que están en el hemisferio norte.
• una noche con un rico vino tinto y queso frances. El queso acá casi nunca vale la pena. La mayoría de los quesos de Sudamerica no son madurados significa que son casi solo quesos frescos o madurado algunos diás.
• la mejor FAMILIA del MUNDO! Los extraño mucho!! 😘

Medellín ist mit 2,4 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Kolumbiens und die Hauptstadt des Departamento Antioquia. Die Bewohner von Antioquia nennen sich ¨Paisas¨. Wer Medellín hört, denk wahrscheinlich erst mal an den Namen Pablo Escobar, der Drogenbaron Kolumbiens. Sein Drogenkartell war in den 80ern bis Mitte der 90er der größte Kokainexporteur der Welt. 1993 verstarb der Drogenboss und die Stadt verlor ihren Titel der ¨gefährlichsten Stadt¨ der Welt, den sie jahrelang trug. Seitdem ist die Stadt auf der Überholspur und hat sich richtig herausgeputzt. Im Jahr 2012 wurde sie zur ¨innovativsten Stadt¨ vom Wall Street Journal ernannt.

Die Stadt hat das ganze Jahr über ein mildes Klima und wird auch die ¨Hauptstadt der Blumen¨ genannt. Außerdem ist sie die einzige Stadt Kolumbiens, die eine Metro hat, sehr bequem zum Erkunden des Tal, in dem sie liegt. In diesem liegen verteilt ein paar Hügel, die man besteigen kann. Z.B der ¨Cerro Nutibara¨ auf dem ein typischen Paisa-Dörfchen nachgebaut wurde. Die Aussicht kann man dort genießen oder auf den Bergen ringsherum der Stadt. Dorthin führen zwei Gondeln des ¨MetroCable¨. Die beiden Stationen ¨La Aurora¨ und ¨Santo Domingo¨ bieten dafür eine Möglichkeit. Wenn man bei Santo Domingo die Gondel wechselt kann man in den ¨Parque Arví¨ fahren, einen großen Naturschutzpark über Medellín. Dort kann man Wanderungen unternehmen und die Gegend erkunden.

Einen Besuch ist auch der botanische Garten im Norden von Medellín wert. Hier kann man allerlei Blumen-, Kräuter- und Palmenarten bestaunen. Außerdem gibt es ein Schmetterlingshaus in dem man ein paar Arten hautnah erleben kann. Das Zentrum der Stadt ist ein einziges Gewusel. Hier setzt man sich am besten auf eine der Bänke und beobachtet die geschäftstüchtigen Paisas. Der pure Wahnsinn was da in der Fußgängerzone abgeht 😀. Auf dem Plaza Botero kann man zahlreiche Figuren des gleichnamigen Künstlers besichtigen, der alles überproportional darstellt. Dort werden einem viele kolumbianische Souvenirs angeboten und eine Delikatesse aus Santander, ¨Hormigas culonas¨. Das sind eine Spezies von Ameisen mit Flügeln, die eigentlich unter der Erde leben. Einmal im Jahr kommen sie nach oben und werden ¨geerntet¨. Ihnen werden die Flügel sowie die Hinterbeine entfernt und dann frittiert. Natürlich habe ich sie probiert. Sie waren sehr knusprig und haben leicht süßlich geschmeckt. Meine Leibspeise allerdings werden sie nicht 😉.

Seitdem ich in Medellín bin, wohne ich bei Thomas und seiner Familie. Ich habe Thomas auch über den Tandemkurs an der Uni in München kennengelernt (wie schon Omar in Quito). Mit ihm und seiner Freundin bin ich ¨Tejo¨ spielen gegangen. Das ist sowas wie das kolumbianische Nationalspiel bzw. Nationalsport. Man versucht dabei eine kleine schwere diskusförmige Scheibe (dem Eishockeypuck ähnlich) in einen 15 cm großen Kreis zu werfen. Bei der Entfernung haben wir es nicht so ernst genommen, aber normalerweise sind es ca. 20 m. Der zu treffende Kreis befindet sich auf einem schrägen Holzgestell, das mit nasser Erde gefüllt ist (darin stecken die Scheiben dann fest). An seinem Rand befinden zwei dreieckige Schwarzpulvertaschen, die man, wenn man sie trifft eine kleine Explosion hervorrufen. Man spielt in Teams und je nach dem wo die Scheiben landen erhält man unterschiedliche Punkte. Am Ende gewinnt das Team mit den meisten Punkten. War ganz witzig, aber nicht sehr einfach. Generell wird zu dem Spiel Alkohol getrunken. Also z.B. Bier oder der berühmte ¨Aguardiente¨, ein Zuckerrohrschnaps mit Anisgeschmack. Das Zeug trinkt hier wirklich jeder pur bzw. abwechselnd mit Wasser.

Ein Ausflug nach Santa Fe de Antioquia darf nicht fehlen, wenn man in Medellín weilt. Thomas Mutter wuchs dort ganz in der Nähe auf und daher gab es einen Stopp und ein leckeres Mittagessen, an dem ihre Familie kennenlernen durfte. Nach der Stärkung ging es dann zuerst zu der ¨Puente de Occidente¨, einer alten Hängebrücke, die neu restauriert wurde und auch befahrbar ist. Sie wurde 1887 gebaut und ist 291 m lang.

Im Städtchen Santa Fe ist der Kolonialstil im Zentrum sehr gut erhalten. Die weiße Farbe erinnert stark an Popayán. Auf dem Markt konnte man viele Früchte entdecken, von denen ich euch gerne ein paar vorstellen möchte. Zuerst die ¨Tamarindo¨, die hier in Antioquia angebaut wird. Sie sieht aus von außen aus wie eine große braune Bohne. Innen sind die Kerne umgeben von einer brauen Fruchtpaste. Da es ziemlich aufwendig ist die Paste von den Kernen zu trennen, wird diese meist schon fertig angeboten. Die Tamarindo schmeckt süßlich-sauer und wird oft zu Saft, Saucen sowie Süßigkeiten verarbeitet. Die große braune Frucht auf den Bildern heißt ¨Zapote¨. Von ihr existieren unterschiedliche Arten. Ihr Fleisch wird ebenfalls hauptsächlich zur Fruchtsaftherstellung verwendet. Die kleine grüne Frucht ist keine Limette, wie es scheint, sondern eine Steinfrucht mit dem Namen ¨Mamoncillo/Mamón¨. Ihr Fleisch hängt fest am Kern und schmeckt ähnlich einer Litschi. Die Frucht wird hauptsächlich frisch gegessen, da es sehr aufwendig ist das Fruchtfleisch zu entfernen.

Spontan habe ich meine Lebensläufe in ein paar Restaurants im Ausgehviertel El Poblado verteilt und sehr zügig ein neues Praktikum gefunden 🙂. Mittlerweile arbeite ich schon ein paar Tage und ich kann nur sagen, dass die Vielfalt der Knollenpflanzen und Früchte beeindruckend ist. Also macht euch auf eine ausführliche Gemüsekunde gefasst 😉.

Medellín - La tierra de los paisas 

Medellín, la capital del Departamento Antioquia, es la segunda ciudad más grande de Colombia con 2,4 millones de habitantes. A la gente se les dice ¨paisas¨. Quien escucha Medellín, probablemente, piensa de primero en el nombre Pablo Escobar, el ¨lider de las drogas¨ colombianas. En los años 80 hasta la mitad de los 90 su cartel fue el exportador de cocaina más grande del mundo. El narcotraficante murió en 1993 y Medellín perdió su titúlo de la ¨ciudad más peligroso del mundo¨. Desde ese tiempo la ciudad se reconstryó rápido y en el año 2012 el Wall Street Journal elegió a Medellín como la ¨ciudad innovadora¨.

Otros nombres para Medellín son: ¨La ciudad de la eterna primavera¨, a causa de su buen clima y ¨Cuidad de los flores¨. Además es la úncia ciudad de Colombia que tiene un metro. Muy cómodo para descubrir el valle en el se localiza. En ese valle hay algunos cerritos a los cuales puedes subir. Por ejemplo el ¨Cerro Nutibara¨ que tiene un pequeño pueblo paisa típico. Desde esos cerros o desde las montañas alrededor tienes una vista linda hacia la ciudad. Dos teleféricos, se llama ¨metrocable¨ te llevan hacia las estaciones ¨La Aurora¨ y ¨Santo Domingo¨. En Santo Domingo puedes tomar otro telefericó que termina en el ¨Parque Arví¨. Es una reserva natural arriba de Medellín en la cual puedes hacer caminatas y conocer varios tipos de aves y plantas.

También vale la pena conocer el jardín botánico en el norte de la ciudad. Allá encuentras diferentes flores, hierbas y palmeras. Además hay una casa de mariposas donde puedes conocer algunas de las más lindas. El centro de Medellín es un gran lío. Recomiendo sentarse en los bancos y observar los paisas negocionado. Increíble lo que pasa en la calle ¨Carabobo¨ 😀. En la Plaza Botero puedes conocer las esculturas del artista Feranando Botero. Él crea figuras que son muy gordas. En esa plaza consigues varios souvenirs y un manjar exquisito, las ¨Hormigas culonas¨. Son hormigas con alas que viven normalmente abajo de la tierra. Una vez por año se suben y en el hormigero se cosechan los animalitos. Se les cortan las alas y las piernas grandes y fritan el cuerpo. Por supesto las probé. Estaban crujientes y un poco dulces. Aunque no va a ser mi plato favorito 😉.

Desde que estoy en Medellín vivo con Thomas y su familia. A él lo conocí cuando estudiaba en Múnich, en el mismo curso de español en el cual también conocí a mi amigo de Quito. Con Thomas y su novia fuimos a jugar ¨Tejo¨ que es el desporte nacional de Colombia. Se juega lanzando un disco pesado a unas canchas de arcilla. Normalmente la distancia son aprox. 20 mts. El objetivo es pegarle a las mechas (pequeños sobres con pólvora) que se encuentran en el bocín (círculo metálico). Si el disco toca las mechas hay una pequeña exploción. Se juegan en equipos y dependiendo de donde lanzas el disco hay diferentes puntos para cada grupo. Al final gana el equipo con más puntos. Generalmente se toma alcohol cuando se juega. Cerveza o el famoso aguardiente. Es un alcohol fuerte de caña de azúcar con anís. Se toma por turnos con agua.

Cuando estés en Medellín vale la pena hacer una excursión a Santa Fe de Antioquia. Cerca de ahí nació la mamá de Thomas y por eso fuimos a visitar primero su familia. Después de un rico almuerzo visitamos el ¨Puente de Occidente¨, un puente colgante que se renovó hace poco. Puedes curzarlo con el vehiculo. Se construyó en 1887 y tiene una longtiud de 291 mts.

El centro de Santa Fe está bien restaurado y el color blanco es parecido al de la ciudad de Popayán. En el mercado puedes encontrar un montón de frutas que nunca probé. El tamarindo, que se ve como una cápusla de arveja en marrón, se cultiva acá en Antioquia. A causa que la separación de la pulpa de la semilla es muy dispendioso, se vende la pulpa lista para prepara jugos, salsas o dulces. El sabor es dulce-ácido. La fruta grande color café es un zapote. Hay diferentes tipos y la pulpa se come fresca o se prepara también en jugos. La fruta pequeña color verde se llama mamoncillo/mamón. La pulpa es parecida a un litchi y se come la fruta entera, porque no vale la pena sacarle la pulpa.

Espontáneamente traje algunas hojas de vida a unos restaurantes en el barrio El Poblado y rápidamente conseguí una pasantía nueva 🙂. Desde hace unos días estoy trabajando y solo puedo decir que la variedad de los tubérculos y las frutas es impresionante. Muchos nunca los he visto en mi vida.

Nachdem mir anfangs in Kolumbien vom Trampen abgeraten wurde, habe ich es bis Cali auch sein gelassen. Da ich aber in Cali und Dagua verschiedene Backpacker getroffen habe, die mir das wiederrum total empfohlen haben, dachte ich mir zumindest kannst du es ausprobieren und dir ein eigenes Bild machen 😉. Aufgrund der doch etwas schwierigen Vergangenheit Kolumbiens, ist es auf jeden Fall verständlich, dass Kolumbianer nicht sehr viel Vertrauen in Menschen haben, die am Straßenrand stehen.

Aber, wie auch in den meisten Ländern hier, hat man als Alleinreisende Frau mit einem europäischen Aussehen keine großen Schwierigkeiten mitgenommen zu werden. Manche von euch denken jetzt mit Sicherheit, die spinnt ja völlig. Aber ich kann es euch allen nur empfehlen mal auszuprobieren, bevor man darüber urteilt. Tatsächlich halten da nämlich ziemlich selten Menschen mit einem ¨bösen¨ Hintergedanken an. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die meisten Personen, waren selbst schon mal trampend unterwegs oder haben Kinder die das gerade machen oder freuen sich einfach auf etwas Unterhaltung während der Fahrt.

Das Einzige was man braucht ist Zeit, möglichst gutes Wetter und Geduld 😎. Ob ein selbstgeschriebenes Schild mit der Aufschrift des Zielortes hilft, kann ich nicht sagen. Manchmal mache ich es, manchmal nicht. Funktionieren tut es immer 😀. Von Vorteil ist natürlich, wenn man die Landessprache spricht und ich habe immer eine Kleinigkeit zu Essen dabei, das man natürlich auch teilt.

Halten Familien, Pärchen oder Frauen an braucht man sich gar keine Gedanken zu machen. Bei Alleinreisenden Männern bzw. Alleinreisenden LKW-Fahrern eigentlich auch nicht. Aber egal was man erzählt, man hat einen festen Freund und der wartet in der nächsten Stadt auf einen. Punkt, ganz einfach. Wer sehr viel Angst hat dem empfehle ich lange Hosen und keine aufreizende Kleidung. Sind es zwei Männer kann man sich schon mal Gedanken machen und sie etwas abschätzen sowie die ersten Reaktionen abwarten. Bisher konnte ich immer auf mein Bauchgefühl vertrauen und das hat mich auch in diesem Zusammenhang noch nie im Stich gelassen.

Wie ich schon öfters geschrieben habe, habe ich trampend mitunter die schönsten Erfahrungen auf meiner Reise gemacht. Nicht selten kommt es vor, dass man sogar zum Mittagessen eingeladen oder bis vor die Haustür an seinem Zielort gefahren wird. Bitte AUSPROBIEREN 😛! Ich weiß auf jeden Fall schon sicher, wie ich in Deutschland nach Hause heimkommen werde 😉. Bin gespannt, wer von euch anhalten wird 😀.

Auf dem Land zu trampen ist so ziemlich das einfachste bzw. in eine Stadt hinein. Aus einer Stadt hinaus allerdings gestaltet sich das meistens etwas schwieriger. Man sucht sich öffentliche Verkehrsmittel, die einen möglichst an den Stadtrand bringen oder nimmt den Bus einer längeren Strecke und lässt sich einfach bei einer passenden Stelle rausschmeißen. Manchmal muss man etwas laufen mit seinem 15-kg-Rucksack, aber mei, gibt schlimmerer Sachen 😉. Ein weiterer Tipp: Bei den Einheimischen sich erkunden, welchen Straßen mehr befahren sind. Auf Google/Maps.Me sieht man nämlich nicht, ob eine Straße viel oder wenig befahren ist. In Europa ist es ja verboten auf Autobahnen zu laufen. Dies stellt auf jeden Fall ein Nachteil dar, da man hier in Südamerika tun und lassen kann was man will.

In Manizales habe ich einen öffentlichen Bus genommen, mit dem ich zu einem großen Kreuz gekommen bin und nach einer Kurve habe ich in einer Verkehrsbucht meinen Daumen rausgestreckt. Nach einer halben Stunde (die Stelle war leicht blöd, aber es gab keine andere) hat mich ein netter älterer Herr in seinem Transporter mit zum nächsten Kreuz genommen. Von dort aus ging es 15 Minuten später mit einem Vater und seiner Tochter zum nächsten Kreuz und dort nach nur 5 min. sahs ich in einem Truck mit Endziel Medellín. Check!

Der LKW-Fahrer war wie immer supercool drauf und meinte auch, dass er eigentlich nur Leute mitnimmt die er kennt. Aber als Ausländerin und alleine, dachte er sich er nimmt mich mit. Da ich meiner Meinung nach einen guten Eindruck hinterlassen habe, war ich hoffentlich nicht die letzte Tramperin, die er mitgenommen hat 😉. Die meisten Firmen verbieten das logischerweise ihren Fahrern, aber wie sollen sie das schon mitbekommen…

Die Strecke von Manizales bis nach Medellín war landschaftlich wirklich super schön! Wir sind erst recht eben im Tal des Río Cauca, also am Fluss entlanggefahren und dann ging es steil bergauf die Cordillera überqueren bevor es wieder runter ging nach Medellín hinein. Nach dem Dörfchen La Pintada haben wir zu Mittag gegessen und auf den Hügeln bei Santa Barbara gab es eine super Aussicht zu genießen. Viele Kids nehmen die LKWs als kostenloses Transportmittel wahr und hängen sich unerlaubterweise hinten an. Danach geht’s in einem Affenzahn wieder runter, natürlich ohne Helm, nicht ganz ungefährlich!

Interessanten Schilder begegnet man auch auf der Strecke. So z.B. Hinweisschilder auf kreuzende Gürteltiere 🙂. Am Straßenrand kann man alle möglichen Früchte einkaufen, die das Herz begehrt. Inklusive einer Palmenfrucht namens ¨Corozo¨. Nach so viel Natur war es irgendwie ein Schock bzw. faszinierend zugleich in der Millionenmetropole Medellín anzukommen.

Viajar haciendo dedo - La ruta hacia Medellín

Al principo la gente en Colombia no me recomendó viajar haciendo dedo. Por eso no lo hice hasta Cali. Allá conocí otros mochileros que si lo hicieron y me dijeron que funciona muy bien. Pensé por lo menos puedo probarlo y tener mi propia experiencia 😉. Entendio que a causa de la historia muchos colombianos no quieren llevar personas que no conocen. Pero, como casi en todos los países en Sudamérica, para una chica viajando sola y con la cara de una europea es muy facil encontrar a alguien. Capaz algunos de ustedes ahora piensan, oye la chica está loca, pero mejor lo pruebas antes de haces juicios. En realidad no para gente con malos intenciones si no que pasa exactamente lo contrario. La mayoría de las personas que paran tienen una relación haciendo dedo. Significa que viajaban también asi, tienen hijos que hacen lo mismo o solo quieren un conversación linda durante el viaje.

Que necesitas para viajar haciendo dedo? Tiempo, buen clima y paciencia 😎. No sé si un letrero es de buen auyda. A mi siempre me llevaron igual si tuve uno o no. Una ventaja es hablar el idoma del país en donde andas y siempre llevo una cosa para comer y por supuesto la compartes con tu conductor. Cuando paran familias, parejas o mujeres puedes subir sin pensar. Cuando paran hombres solos o camioneros normalmente puedes subir. Pero claro, siempre debes decir que tienes un novio y él o un amigo te esperan en tu destino. Muy facil. Quien tiene mucho miedo le recomiendo ponerse pantalones largos y ropa no provocativa. Cuando para un coche con dos hombres, si puedes pensar un poco y calcular la siutación o esperar a las primeras reacciones. Hasta ahora siempre pude confiar en mi intuición que funciona muy bien en ese caso.

Como escribí varias veces, viajando haciendo dedo tuve las experiencias más lindas de mi viaje. Muchas veces me invitarion a almorzar o me llevaban a la puerta a donde queria ir. Por favor PRUEBENLO 😛!! Yo por l menos sé como voy a llegar a mi casa cuando estoy vaya de vuelta a Alemania. Estoy a la espera de quien me lleve 😀. Viajar haicendo dedo por el campo es muy facil o entrar a una ciudad muy grande. Pero si quieres viajar de una capital afuera es más dificil. Tienes que buscar transporte público que te lleven más o menos cerca a la frontera de la ciudad. O tomas un bus y dices que te dejan afura en un lugar adecuado. A veces tienes que caminar un poco con tu mochila grande pero bueno hay situaciones peores 😉. Otro truco: siempre preguntar a la gente local si tu ruta sirve o no. A veces unas rutas son menos frequentes y te recomiendan otras rutas. En Europa está prohibido caminar en autopistas. Eso es una desventaja en Europa que no existe en Sudamérica. Acá puedes hacer lo que quieras.

En Manizales tomé un transporte publico hacia un cruce y despúes de una curva empecé a extender mi dedo. Después de media hora (el lugar no era tan perfecto) un señor me llevó hacia el próximo cruce. Desde allá fui con un padre con su hija a otro curce y allá solo esperé 5 minutos hasta que un camionero me llevó directo hasta Medellín. El señor fue muy amable y me dijo que normalmente no lleva gente que él no conoce. Pero por ser una extranjera y estar sola él paró. Creo que tenía una impresión buena y capaz él va a llevar otras mochileras también. La mayoría de las empresas obvio permiten a sus choferes llevar a otras personas, pero bueno al final no se puede controlar eso …

Los paisajes de la ruta de Manizales a Medellín estuvieron muy lindos. Primero viajamos al lado del Río Cauca y despúes subimos la cordillera y bajamos hacia el valle en donde se localiza Medellín. En el pueblo ¨La Pintada¨ almorzamos y en Santa Barabara tuvimos una vista hermosa. Muchos niños aprovechan los camiones y suben con ellos tipo ¨ilegal¨. Despúes se baja muy rapido. Un poco peligroso para mi. En la ruta encuentras carteles interesantes o por lo menos para mi porque no existen en Europa. Por ejemplo un cartel de cuidado a los armadillos. Por la ruta puedes conseguir cualquier fruta que quieres incluso una fruta de una palma que se llama ¨Corozo¨. Después de tanta naturaleza fue entre un choque y fascinación entrar a la metrópolis Medellín.

Von Cali ging es direkt in das Herz Kolumbiens bzw. in die Kaffeezone ¨Eje Cafetero¨. Die Zone umfasst die drei Städte Armenia, Pereira und Manizales. Die letzteren beiden habe ich besucht. Die Städte an sich haben nicht sehr viel zu bieten, außer super leckeren Kaffee an jeder Ecke. Im Umkreis aber liegen ein paar grandiose Landschaften zum Entdecken.  

 

Von Pereira aus habe ich einen Tagesausflug nach Salento, einem kleinen, sehr touristischen Dörfchen, gemacht. Tatsächlich hätte es sich gelohnt dort abzusteigen, da ich es wirklich sehr schön und vor allem gemütlich fand. Das Dorf liegt vor der Kulisse der Cordillera Central und ist umgeben von grünen Kaffee- und Bananenfeldern. Die Vorbewegungsmittel in dieser doch sehr hügeligen Landschaft sind die sogenannten ¨Willys¨. Das sind alte Militärjeeps der USA die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Kolumbien verkauft wurden und in diesem unwegsamen Gelände perfekt zurechtkommen. In den Fahrzeugen werden neben Menschen alles transportiert was reinpasst (und das kann sehr viel sein!), hauptsächlich Kaffeesäcke und Bananenstauden. Neben den vorderen Plätzen und denen im Wagen (mit eingebauten Bänken) befinden auch 3-4 Stehplätze am Ende des Wagens. Dort hintendrauf mitzufahren verleiht einem ein gewisses Gefühl an Freiheit, wenn man durch diese einzigartige Gegend fährt. Ein Muss 😛!

Von Salento aus steigt man also entweder in einen Willy oder wandert zu einer der unzähligen Kaffeefarmen. So bin ich bei der Finca von Don Elias gelandet. Für 10.000 Pesos Columbianos (ca. 2,8 €) kann man dort eine Tour durch die Farm machen und bekommt alles erklärt, vom Kaffeebäumchen bis zum aufgegossenen Kaffee, dem man am Ende zu trinken bekommt. Die meisten Kaffeeanbaugebiete befinden in der Nähe vom Äquator, da die Sträucher ein warmes, aber weder extrem heißes noch kaltes Klima benötigen. Ausreichend Niederschlag und Schatten sind ebenfalls wichtige Grundlagen.

Die Farm von Don Elias ist ein Familienbetrieb und besitzt ca. 10.000 Kaffeesträucher. Im Alter von einem Jahr beginnen die Bäumchen Kaffeebohnen zu produzieren und ca. 3 Jahren später stutzt man die Krone, damit der Strauch nicht so extrem hochwächst. Nach insgesamt 6-7 Jahren wird der Kaffeestrauch komplett abgeschnitten und beginnt ein zweites Mal zu wachsen. Die Lebensdauer beträgt max. 15 Jahre, da dann die Kaffeebohnenproduktion rapide abnimmt. Danach wird der Strauch komplett entfernt und ein neuer Setzling kommt zum Einsatz. In Kolumbien wird hauptsächlich die Sorte ¨Arabica¨ angebaut. Dieser sogenannte Hochlandkaffee (600 – 1200 m ü. NN) hat eine besonders gute Qualität.

Aus den weißen Blüten des Strauches wachsen die Kaffeebohnen heran und verfärben sich von grün zu rot. Ist die Kaffeekirsche einmal rot muss sie per Hand gepflückt werden. Das bedeutet das der Kaffeebauer konstant durch seine Felder zieht, um die reifen Bohnen zu pflücken. Die meisten Bohnen aber sind reif zu den beiden Haupterntezeiten März-Mai und September-November. Überreife Bohnen fallen zu Boden und haben somit nicht dieselbe Qualität wie die handgepflückten Ware. Nun erfolgt die Aufbereitung der Kaffeebohne, die auf zwei Weisen erfolgen kann: Trocken- oder Nassaufbereitung. In Kolumbien wird hauptsächlich die Nassaufbereitung verwendet, die qualitativ hochwertiger ist (aber leider viel Wasser benötigt).

Nachdem Transport der Bohnen zur Finca werden sie dort in eine Maschine (Despulpadora) gegeben, die das Fruchtfleisch um die Bohne herum entfernt. Das Fruchtfleisch wird kompostiert und wieder auf die Kaffeefelder verteilt zur Dünung. Übrig bleibt eine grüne glitschige Bohne, die ca. 20 Stunden an der Luft fermentiert wird. Nach der Fermentierung wird die Bohne so lange mit Wasser gewaschen bis sie nicht mehr klebrig ist. Im Anschluss erfolgt die Trocknung. Diese kann an zwei Orten erfolgen: Zum einen auf den Rolldächern der Fincas (siehe Post von Cali) oder in einem Gewächs-/Treibhaus auf dem Boden. Je nach Wetterlage trocknen die Bohnen zwischen einer und fünf Wochen. Übrig bleibt die grüne Kaffeebohne mit einem hellen Pergamenthäutchen. In diesem Zustand wird der Kaffee dann in die Säcke abgefüllt und an die sogenannten ¨comites de cafeteros¨ verkauft. Ein voller Kaffeesack wiegt 50 kg und der derzeitige Preis dafür sind 400.000 Pesos COL (114 €/133 US$).

Die Kaffeebauern bereiten sich natürlich ihren Kaffee selbst zu, d.h. zunächst muss das Pergamenthäutchen von den grünen Bohnen entfernt werden. Das geschieht in einer Art Mühle, die so eingestellt wird, dass die Bohne zwar ganz bleibt, aber das Häutchen durch die Reibung entfernt wird. Pustest man einmal in das Gefäß hinein, fliegen die trockenen Pergamenthäutchen weg. Die nun von allem befreiten Bohnen werden auf dem Herd in einem größeren Topf geröstet. D.h. ohne jeglichen Zusatz erhitzt bis sie die typische dunkelbraune Röstfarbe besitzen (ca. 40 min.). Als letzter Schritt erfolgt das Mahlen der Kaffeebohne zum Pulver. Dies kann durch verschiedene Arten von Mühlen erfolgen. Schlussendlich wird der Kaffee aufgegossen und getrunken. Typisch sind ¨Tinto¨ (schwarzer leicht gezuckerter Kaffee), ¨Perico¨ (mit einem Schuss Milch) oder ¨Pintado¨ (mehr Milchanteil).

Da die Farm von Don Elias auch gemahlenen Kaffee bzw. ganze Bohnen verkauft nimmt sie z.B. bei der Entfernung des Pergamenthäutchens ein externes Unternehmen in Anspruch. Noch ein paar Worte zu den Kaffeefeldern. Wer aufmerksam durch ein Kaffeefeld läuft bemerkt viele verschiedene Obst- (Mandarinen, Limetten, Avocado) und Bananenbäume. Diese spenden den Kaffeesträuchern den benötigen Schatten und die Bananenbäume verlieren außerdem eine Art Flüssigkeit aus ihre Stamm, der die Erde feucht hält.

Die Kaffeesäcke mit den grünen Bohnen, die in Hamburg ankommen, werden von den in Deutschland ansässigen Unternehmen nach ihren gemeinen Rezepten geröstet. Diese Röstereien arbeiten auch selbstverständlich nicht mit Töpfen auf dem Herd, sondern mit speziellen Kaffeeröstern, um das beste Aroma aus der Bohne zu gewinnen.

Genug der Kaffeeproduktion und zurück nach Salento 😉. Ein weiteres Highlight das sich in der Nähe des Dörfchens befindet ist das ¨Valle de Cocora¨. Dieses Tal ist berühmt für seine über 60 m hohen Wachspalmen (palmas de cera) und seinem atemberaubenden Ausblick. Diese Palmenart wächst surreal aus dem Nichts und verleiht der hügeligen Landschaft etwas ganz Besonderes. Bringt man mehr Zeit als ich mit kann man dort verschiedene Wanderwege per Fuß oder mit Pferden erkunden. In Salento habe ich mir noch eine kleine Stärkung gegönnt, ein ¨Arepa¨. Dieser Maisfladen (hier mit Käse überbacken) ist eines der berühmtesten Gerichte Kolumbiens. Er ersetzt mehr oder weniger das Brot und existiert in verschiedenen Größen und Farben sowie auch gefüllt. Da ich vorhabe einen kompletten Eintrag über das Arepa zu schreiben, verrate ich hier mal nicht mehr.

Zu guter Letzt noch ein paar Eindrücke aus Manizales, der Stadt mit unzählbaren Hügelchen (Lomas). Nachts hat man von dem Viertel Chipre ein phänomenalen Ausblick auf die Landschaft. Eine hier bekannte kleine Zwischenmahlzeit ist ¨Kumis¨ (Art Kefir), eine vergorene Kuhmilch (eigentlich das Nationalgetränk der Mongolei, keine Ahnung wie das hierhergekommen ist?!?). Dazu serviert wird ein Keks namens ¨Cuca¨. Mit Alejandra meiner CS war ich im ¨Parque de la mujer¨ (dt. Park der Frau). Dort sind viele Frauennamen vermerkt und zufälligerweise waren unsere beiden Nebeneinander 😀. Schon witzig!

El Eje Cafetero

Desde Cali viajé directo al corazón de Colombia, al ¨Eje Cafetero¨. En esa zona están las tres cuidades Armenia, Pereira y Manizales. Las últimas dos fueron las que visité. Pero en los centros no hay mucho para ver aparte que en cada esquina hay ricos cafés. Alrededor de las ciudades hay unos paisajes muy lindos.

De Pereira hice una excursión de todo el día hacia Salento, un pueblo pequeño y turistico. Vale la pena hacer una parada más larga allá, porque es muy lindo. Del pueblo siempre ves la cordillera central en el fondo y alrededor mucho verde de los campos de café y plátanos. El vehículo más común es el ¨Willy¨, un jeep militar de EE.UU que vendieron a Colombia después de la segunda guerra mundial. A causa del terreno con muchas lomas esos transportes son los únicos que sirven. Salvo de personas se transportan principalmente sacos de café y racimos de bananos. Las personas se sientan adentro y además hay 3 a 4 sitios detrás del vehiculo adonde la gente se para. En ese lugar sientes realmente la libertad aventurera cuando pasas por esos paisajes hermosos.

Desde Salento tomas un Willy o caminas hacia una de las fincas de café. Así llegué a la finca de Don Elias. Es un negocio pequeño de una familia y para 10.000 pesos colombianos puedes hacer un tour en el cual te explican todo, desde el árbolito de café hasta la taza de café que tomas al final de tu recorrido. La mayoría de las regiones del café quedan cerca de la linea equatorial porque los arbustos necesitan un clima templado, sin extremos de lado caliente o frio. Además es necesario que hay allá lluvia constantemente y sombra para las plantas también es importante.

La finca de Don Elias es un negocio familiar y ellos tienen 10.000 plantas de café. A patir de un año las plantas empiezan a producir semillas de café. A los tres años le cortan la punta del árbol para que no crezca mucho. Después de 6 a 7 años cortan el árbol entero y este vuelve a crecer otra vez. La vida de un arbusto de café son maximo 15 años, después la producción de los granos se seco. En Colombia se usan principialmente el tipo ¨Arabica¨. Esta es la clase de café que crece mejor en la altura (entre 600 y 1200 mts) y que tiene la mejor calidad.

Las flores son blancas y de cada flor crece una semilla que destiñe su color de verde a rojo. Si la ¨café cereza¨ está roja tienes que cosecharla a mano. Eso significa que el campesino siempre tiene que revisar sus plantas. La mayoría de las semillas son rojos en las temporadas de la cosecha que son entre marzo-mayo y septiembre-noviembre. Los granos que cayeron no son tan buenos como los que se recolectan a mano. Ahora viene la preparación del grano de café en lo cual existen dos maneras: el método seco o húmedo. En Colombia normalmente se usa el método húmedo que tiene el mejor valor cualitativo.

Despúes del transporte a la finca se ponen las semillas en una maquina que se llama despulpadora. Esa maquina aleja la pulpa del grano. La pulpa se usa para el compost. Ahora tenemos el grano verde que está mojado por su propio jugo. Así sin nada más lo dejan a fermentar aprox. 20 hrs. Después de la fermentación se lava el grano hasta que no se pege. Ahora empieza el secado. Eso puede pasar en dos lugares: arriba de las fincas, en el techo (mira el posteo sobre Cali) o en los invernaderos en el suelo. El tiempo depende del clima. Si es muy soleado solo necesita una semana y si es revuelto hasta cinco semanas. El grano verde, seco y con la segundo piel se pone en los sacos y se vende a los ¨comites de cafeteros¨. Un saco lleno de los granos se llama un ¨costal¨ (pesa 50 kg). De momento un cafetero gana por cada saco 400.000 Pesos COL (114 €/133 $).

Los campesinos se prepara por supuesto su propio café. Para esto, primero tienes que separar la segunda piel. Esto se puede hacer con un molino que no rompe el grano pero saca la piel. Al final soplas al envase y la piel se vuela. El grano verde limpio se pone en una olla grande al fuego (aprox. 40 min) y se tuestan hasta que el grano queda con su color natural. El último paso es moler el grano tostado de café y con el polvo puedes preparar un café. En Colombia hay tinto (café negro con poco dulce), perico (con una gota de leche) o pintado (en Bogotá con más leche que café).

Los sacos del café que llegan a Europa los transportan a los tostaderos cerca de Hamburgo (si son empresas de Alemania). Ellos por supuesto no tuestan en ollas sino en maquinas especiales que sacan el mejor sabor del grano. Unas palabras más sobre los campos donde crece el café. Quien camine con atención a través de una plantación de café nota que hay siempre árboles de frutas (como mandarinas, limones, aguacate) y mayoríamente plátanos. Ellos donan la sombra que los arbustos necesitan y los plátanos botan un liquido de su tronco que moja la tierra.

Bueno, suficiento de la produción del café volvamos al pueblo Salento 😉. Otra atracción cerca es el ¨Valle de Cocora¨. Ese valle es famoso por sus palmas de cera que crecen más de 60 mts. Vista surrealista dentro del paisaje. Quien hubiera estado más tiempo que yo hubiera disfrutado de senderos a pie o a caballos. De regreso a Salento comí la comida famosa de Colombia ¨Arepa¨. Es una tortilla de maíz plana (en la foto gratinado con queso) y es como el pan colombiano. Existe en diferentes tipos y colores además rellena. Quiero escribir un posteo entero sobre la arepa por eso no voy a explicar más cosas ahora.

Para finalizar, Manizales es la ciudad con más lomas. En la noche hay una vista linda hacia el campo del barrio Chipre. Una merienda famosa es el ¨kumis¨ (leche fermentada de vaca) con ¨cuca¨, que es un galleta negra. Con Alejandra la chica que me hospedo fui al Parque de la mujer que se llama así porque hay varios nombres feminios escritos. Por causalidad nuestros nombres estaban al lado 😀.

Cali ist die Salsahochburg Kolumbiens, die Stadt bebt sozusagen nachts in den Klängen der Salsa Rhythmen. Ich hatte das große Glück, dass ich zufällig in der Stadt war als das hier bekannte ¨Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez¨ stattfand. Dieses Festival ist der Musik aus dem pazifischen Teil Kolumbiens gewidmet. Dort leben viele Nachfahren von afrikanischen Sklaven und die Musik hat dementsprechend viele Gemeinsamkeiten mit afrikanischen Rhythmen. Der Eintritt war umsonst und man sah viele farbenprächtige Kleidung und ausgefallene Haarfrisuren. 

 

Selbstverständlich wurden auch Speisen und Getränke von der Pazifikküste angeboten. Mit dabei viele Gerichte mit Fisch und Meeresfrüchten wie z.B. Atollado und Sudado. Bananen und Kokosnüsse waren selbstverständlich eine der am meisten verwendeten Zutaten. Der ¨Bolon¨ aus Ecuador heißt in Cali ¨Marranita¨ aber wird ähnlich zubereitet. In Kolumbien sieht man oft einen sehr auffälligen Wagen an den Straßen. Dort wird frischer Zuckerrohrsaft gepresst und verkauft. Auf dem Festival wurde nur eine Sorte von Alkohol verkauft und das war ein Zuckerrohrschnaps der an der Küste hergestellt wird. Der Schnaps war meisten mit Sahne und Früchten verfeinert und wirklich sehr stark. Diese Likörart nennt man dort ¨Viche¨ bzw. es gibt noch viele weitere Begriffe dafür. Wer auf Fruchtsäfte steht, ist in Kolumbien richtig. Hier wird so ziemlich alles zu Säften verarbeitet insbesondere die Frucht namens Lulo (Naranjilla). Ich habe ein Getränk namens ¨Champús¨ probiert das man zur Hälfte als Fruchtsalat bezeichnen kann. Neben verschiedenen Säften, Panela und Gewürzen enthält es außerdem Ananasstücke und Mais.

Cali liegt zwischen zwei Gebirgszügen und man sieht die Berge hinter der Stadt emporragen. Den Stadtkern kann man gemütlich innerhalb eines Tages erkunden. Es gab viele schöne Graffitis zu entdecken und auch ein paar Kolonialstilhäuser. Um den ¨Río Cali¨ kann man gemütlich an der Promenade flanieren und eine Kirche im gotischen Stil bestaunen. Die Goldmuseen Kolumbiens sind legendär und besitzen außergewöhnlich Stücke aus den früheren Epochen. Das Museum in Cali war sogar gratis und die goldenen Tukan-Kette sah wirklich beeindruckend aus.

Durch Zufall bin ich auf einen Couchsurfer gestoßen, der in dem Städtchen Dagua, ca. 1 Stunde außerhalb von Cali wohnt. Die Gegend dort ist eines der größten Ananas-Anbaugebiete von Kolumbien. Der Vater von Luis hat eine kleine Finca, in der er Café produziert, weshalb der Aufenthalt von kulinarischer Bedeutung für mich war. In der Nähe der Finca seines Vater will Luis eine Art Öko-Lounge bauen und biologische Landwirtschaft betreiben. In dem Garten sah man schon Maniokpflanzen, Tomaten, Kürbisse, Bananen und Kräutersorten wie Hierba Buena, eine Art Minze.

Luis Vater besitzt ca. 4000 Kaffeesträucher, die zweimal pro Jahr (Mai-kleine Ernte, Oktober-große Ernte) von Hand gepflückt werden. Sie werden dann mit Pferden zu der Finca transportiert und in eine Maschine gegeben, die das Fruchtfleisch entfernt. Im Anschluss werden die Kaffeebohnen getrocknet und zwar auf dem Dach der Finca, dass man auf- und zuschieben kann. Die grünen getrockneten Bohnen werden dann verkauft.

Auf dem Markt in Dagua habe ich außerdem noch Fotos von ¨Ullucos¨ (Art Kartoffel, in Bolivien nennt man sie ¨Papa lisa¨), Lulos (Fruchtart) und der heimischen Ananas geschossen. Die gelbe Ananas nennt man hier ¨Piña oro miel¨ (dt. Ananas gold-honig) und rote ¨Piña manzana¨ (Ananas Apfel). Die gelbe ist sehr süß, während die rötliche weniger Süße besitzt und häufig zum Kochen verwendet wird. Die Region um Cali ist außerdem berühmt für das ¨Pandebono¨ (Brotart). Es ist dem paraguayischen Chipa oder dem bolivianischen Cuñape ähnlich, da es aus Maniokmehl und Käse hergestellt wird.

El ritmo de Cali

Cali es como es la capital de Salsa de Colombia. La ciudad vive de ese ritmo. Tuve la suerte de estar en la ciudad cuando fue el ¨Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez¨. Ese festival trata sobre la música de la costa del pacífico. Allá viven muchos decendientes de los esclavos de Africa y la música tiene muchas cosas en comun. La entrada fue gratis y pude ver ropa de muchos colores y pelo a lo afro. Además se sivieron bebidas y comidas típicos de la costa. Muchos platos tenían pescado o mariscos como el atollado o el sudado. Plátanos y cocos también fueron ingredientes muy usados. El ¨Bolon¨ de Ecuador se llama en Cali ¨Marranita¨ pero se preparan de la misma manera. Por las calles de Colombia ves mucho un carro especial que vende una bebida típica, el jugo de caña de azúcar (guarapo). Se apachurra la caña y se sirve fresco. En el festival se vendía solo un tipo de alcohol que se llama ¨Viche¨ o bebidas parecidas a ese. Quien le gusta el jugo de frutas, Colombia es su país. Acá se preparan jugos de frutas que nunca has visto en tu vida. Una fruta muy famosa es el ¨Lulo¨ (Naranjilla). Probé una bebida con el nombre ¨Champús¨. Es casi un ensalada de frutas con jugo y se ponen panela, condimentos y trozos de choclo.

Cali se localiza entre la cordilera occidental y central. En el fondo de la ciudad ves las montañas muy lindas. El centro puedes recorrer en un día. Habían grafitis bonitos y algunas casas en estilo colonial. Cerca del ¨Río Cali¨ paseas al lado de una iglesia y disfrutas la vida de la calle. Los museos de oro de Colombia son re famosos y tienen artefactos lindísimos de los pasados. El museo de Cali fue gratis y la cadena de tucanes fue maravillosa.

Por casualidad encontré un Host de Couchsurfing en Dagua, un pueblo una hora afuera de Cali. Esa región es la más grande del sur donde se cultivan piñas. El padre de Luis tiene una finca cafetera en lo cual produce su propio café. Cerca de esa finca Luis va a construir una casa ecologica. Allá quiere cultivar verduras y frutas organicas. En el jardín pude ver plantas de yuca, tomates, zapallo, plátanos y diferentes hierbas como hierba buena. El padre de Luis tiene 4000 plantas de café que se cosechan a mano dos veces al año (cosecha pequeña-mayo, cosecha grande-octubre). Después de la cosecha se transladan a la finca y se ponen en una maquina que saca la pulpa. El próxima paso es el secado que se hace al techo de la finca. Ese techo lo puedes mover y cerrar por la noche o cuando hay lluvia. El grano verde seco se vende a los comites de café.

En el mercado en Dagua pude sacar algunas fotos interesantes. ¨Ullucos¨ son tubérculos parecidos a la papa (en Bolivia se llama ¨papa lisa¨). La fruta lulo, que se usa mucho para hacer jugos y la piña del pueblo. Hay dos diferentes una se llama ¨Piña oro miel¨ (la amarilla) y ¨Piña manzana¨ (la roja). La oro miel es muy dulce al contrario la roja es más acida y se usa para cocinar. La región de Cali también es famoso por el ¨Pandebono¨. Es parecido a la chipa paraguaya o el cuñape de Bolivia. Es hecho de harina de yuca y mucho queso.

Nach den ¨weißen Städten¨ Sucre in Bolivien und Arequipa in Peru bin ich nun in Popayán, der ¨Cuidad blanca¨ Kolumbiens. Das gesamte historische Zentrum ist in Weiß gehalten und der typische Kolonialstil sehr gut erhalten. Man kann gemütlich durch die Straßen schlendern und ein Eis bei dem milden Temperaturen genießen.

 

Neben den Gebäuden, vielen weißen Kirchen und zwei alten Brücken kann man eine kleine Erhebung, den ¨El Morro¨ nahe des Zentrums besteigen. Von dort aus hat man eine tolle Aussicht über die Stadt und die Berge im Hintergrund. Den Sonnenuntergang dort anzuschauen lohnt sich.

In Kolumbien werden, wie in Ecuador, auch viele Bananen verspeist. So habe ich den ¨Sancocho¨, eine Art Suppe mit Bananen und Maniok probiert. Ausgebackene Bananen oder auch Bananen auf dem Holzkohlegrill findet man an jeder Ecke. Viele süße Leckereien konnte man am Straßenrand erstehen. Sehr bekannt in ganz Kolumbien sind die ¨Obleas¨. Das sind große Oblaten, die man sich nach Lust und Laune füllen lassen kann mit Fruchtmarmelade oder süßen Aufstrichen.

Otra ciudad blanca – Popayán

Después de las ciudades blancas en Bolivia, Sucre, y en Perú, Arequipa, fuí a Popayán la ciudad blanca de Colombia. El centro histórico está totalmente pintado de blanco y se puede ver el típico estilo colonial. Paseas tranquilo por las calles y puedes disfrutar un helado en ese clima cómodo.

A parte de las casas, muchas iglesias blancas y dos puentes antiguos, hay un pequeño cerro cerca del centro que se llama ¨El Morro¨. Desde allá tienes una vista linda hacia la ciudad y las montañas alrededor. Vale la pena ver el atardecer desde arriba.

En Colombia, como en Ecuador, se come muchos plátanos. Comí ¨Sancocho¨ una sopa de plátanos con yuca. Plátanos fritos o la parrilla de leña también encuentras en cada esquina. Además habían muchos dulces por las calles. Las obleas son los más famosos que hay en todos las partes del país. Se rellenan con diferentes mermeladas de frutas o dulces.

WOW!!! 😮 Da ich mal selbst überrascht! Schon der Wahnsinn o? 😉

LOCO! 😛 No puedo creerlo que estoy realmente 500 días viajando! 

 

Nach fast drei Monaten in Ecuador ¨musste¨ ich das Land nun verlassen, da eine Visaverlängerung mich leider 150 $ Dollar gekostet hätte. Trampend bin ich zur Grenze ¨Rumichaca¨ gelangt. Dort war recht viel los und ich habe eine Stunde auf ecuadorianischer Seite warten müssen. In Kolumbien dagegen nicht eine Minute.

Die kolumbianische Grenzstadt Ipiales hat an sich nicht viel zu bieten außer einem Markt, auf dem man billig Kleidung erstehen kann. Viele Ecuadorianer fahren hierher um auf Schnäppchenjagd zu gehen. In einer Entfernung von 10 km aber steht eines der sieben Wunder von Kolumbien, die Kathedrale ¨Santuario de Nuestra Señora de las Lajas¨. Diese wurde in einer Schlucht erbaut und die heutige Fassade im neogotischen Stil sowie die dazugehörige Brücke wurden 1949 fertig gestellt. Der Altar befindet sich direkt an der Steinwand des Canyons und zeigt das Bildnis einer Jungfrau, die genau an dieser Stelle einer Indigenen mit ihrer Tochter im Jahre 1754 erschienen sein soll. Seitdem stand an der Stelle erst eine Kapelle und später die Kirche, die mittlerweile ein Wallfahrtsort ist.

In Ipiales hat mich Yordi gehostet, der ein kleines Bistro in seiner Garage hat. Somit habe ich gleich einen erstem Einblick in die kolumbianische Küche bekommen. Zusammen haben wir ¨Llapingachos¨ (Art Kartoffelpuffer) und ¨Patacón pizao con hogao¨ zubereitet. Das sind frittierte und platt gedrückte Kochbananen die mit einem Art Chutney serviert werden. Der ¨Hogao¨ besteht traditionell nur aus Tomaten und Zwiebeln, man kann aber je nach Geschmack noch andere Gemüsearten verarbeiten bzw. auch Hühnchen oder Fleisch dazufügen. In Ipiales war es wirklich sehr kalt, deswegen habe ich mich gleich weiter gemacht in die wärmeren Gefilde von Kolumbien.

Kolumbien im Allgemeinen:

Kolumbien grenzt als einziges Land an den Pazifik und Atlantik (Karibisches Meer). Wie viele Länder hier hat es gemäßigte, feuchte Küstenzonen, einen Anteil am Amazonasgebiet und es besitzt die letzten Ausläufer der Anden. Der ¨Río Magdalena¨ ist der längste Fluss des Landes (1538 km) und ich hoffe einmal darin baden zu können 😉. Der höchste Berg ist der ¨Pico Cristóbal Colón¨ mit 5775 m. Er liegt im Norden des Landes, nur 45 km von der Karibikküste entfernt. Die Hauptstadt Bogotá liegt im Zentrum von Kolumbien in den Anden auf ca. 2640 m Höhe. Kaffee ist ein wichtiges Exportgut aber mittlerweile habe andere Waren größere Bedeutung wie z.B. Bananen, Schnittblumen, exotische Früchte und Zuckerrohr. Kolumbien besitzt außerdem die größten Kohlereserven Südamerikas und exportiert zudem Smaragde sowie Gold. Im Land leben 49 Millionen Menschen.

Bienvenido a Colombia – Ipiales

Después de casi tres meses en Colombia tenía que salir del país por que un alargamiento me cuesta 150$ más. Haciendo dedo viajé a la frontera ¨Rumichaca¨. Al lado de Ecuador había bastante gente y tenía que esperar casi una hora. Al contrario de Colombia. Allá esperé ni un minuto.

La ciudad de el lado de Colombia se llama Ipiales y la verdad es que no hay mucho que ver, aparte de un mercado de ropa. Muchos ecuatorianos van por allá, para comer cosas baratas. Pero un poco más afuera de la ciudad se encuentran uno de los siete milagros de Colombia, la catedral ¨Santuario de Nuestra Señora de las Lajas¨. Esa iglesia la construyeron en el estilo neogótico y se localiza en una quebrada. En el año 1949 se finalizó la obra. El altar queda en el muro de los piedras y se ve un retrato de una virgen. Exactamente en ese lugar la virgen apareció en el año 1754 a una indigena con su hija. Desde esa fecha primero estaba una capilla y después la catedral. Además el sitio es hoy un lugar de peregrinación.

En Ipiales me hospedó Yordi que tiene un pequeño restaurante. Con mi primer anfitrion conocí algo de la cocina colombiana. Juntos hicimos ¨Llapingachos¨ y ¨Patacón pizao con hogao¨. El hogao es un tipo de guiso tradicional que se hace solo con tomate y cebolla. Pero también puedes añadir otras verduras o carne/pollo. En Ipiales hace mucho frío a causa de la altura por eso quería viajar rápido hacia lugares más calurosos.

Colombia en general:

Colombia es el único país que tiene acceso al Pacífico y al Atlántico (Mar Caribe). Como muchos países en Sudamércia tienen costa, sierra y el amazonas. El ¨Río Magdalena¨ es el río más largo (1538 kms) y espero nadar un día en el 😉. La montaña más alta es el ¨Pico Cristóbal Colón¨ con 5775 mts. Él está en el norte del país a solo 45 kms del Caribe. La capital es Bogotá y queda en el centro de los Andes a 2640 mts. El café es un producto importante pero hay otros que tienen más importancia como plátanos, flores, frutas exoticas y caña de azúcar. Además Colombia tiene las reservas más grande de carbón del continente y exporta también oro y esmeraldas. En el país viven 49 millones de habitantes.

Wie immer am Ende des Besuches eines weiteren Landes, ein paar Eindrücke ...

• Ecuador bemüht sich sehr einen guten Eindruck bei Touristen zu hinterlassen und ich muss sagen das gelingt dem Land ganz gut. Es wirkt alles sehr ordentlich bzw. sauberer als in den Nachbarländern vor allem in Hinblick auf Abfall. Am Straßenrand sieht man alle 5 km ein Hinweisschild, doch nicht bitte die Umwelt zu verschmutzen und den Abfall richtig zu entsorgen. Hut ab! Viele Städte und Regionen bieten ausgezeichnetes Kartenmaterial und Infos für Touristen. Die Straßen sind seit der Regierung von Correra auch überdurchschnittlich gut im Gegensatz zu anderen Ländern auf diesem Kontinent.
• Ecuador eignet sich hervorragend zum Trampen. An der Küste war es manchmal etwas schwieriger, aber ansonsten super. Manchmal aber lohnt es sich nicht wirklich, da eine Fahrt nur 2-5$ kostet. Die Distanzen sind doch recht kurz.
• Diese kurzen Distanzen führe dazu, dass ich Ecuador als das perfektes Einsteigerland für Südamerikareisende empfehlen kann. Man kann in relativ kurzer Zeit alles entdecken. Von der Küste ins Andenhochland und wieder hinab in den Dschungel, das alles ist an einem Tag möglich. Ein Monat Urlaub in einem Mietwagen/Backpacking sollte reichen, um einen ausreichenden Einblick in die Kultur zu bekommen und sich dann an die größeren Länder zu wagen.
• Aufmerksamkeit zieht auch ein Schild am Straßenrand auf sich, das eine Hand mit ausgestreckten Zeigefinger zeigt in den Farben der ecuadorianischen Flagge. Darunter steht ¨Primero Ecuador¨ . Was hat es damit auf sich? Die Ecuadorianer sollen damit daran erinnert werden doch bitte erst die heimischen Produkte zu kaufen, bevor sie importierte kaufen. An sich eine gute Idee. Was man als Tourist allerdings nicht weiß, ist dass wenn man also etwas im Internet z.B. in den USA bestellt, das man eine extra Steuer an den Staat zahlt, da man etwas aus dem Ausland gekauft hat. Naja, was soll ich denn machen, wenn es das Produkt nicht in Ecuador gibt? Aus dieser Sicht gesehen etwas unfair.

• Ein Nachteil allerdings ist die Währung: Dollar. Vieles ist aufgrund dessen etwas teurer im Vergleich zu manchen Nachbarländern. Egal ob Unterkünfte, Essen oder Souvenirs man zahlt etwas mehr. Für eine stinknormale Sonnencreme habe ich 14$ bezahlt! Ich habe gedacht mich trifft der Schlag!
• Ecuador hat ein hervorragend ausgebautes Internetnetz und es gibt so ziemlich an jedem Plaza freies WLAN. Das nenne ich mal Zukunft! Deutschland schreit sich ¨Erste-Welt-Land¨ aber in München gibt gerade mal am Marienplatz freies WLAN und das funktioniert mega schlecht. Am Malecón in Guayaquil gab es sogar alle paar Meter Stromsäulen, an denen man sein Handy kostenlos aufladen konnte. Für Touristen ist der Internetzugang wirklich sehr hilfreich, egal ob in Südamerika, Europa oder sonst wo in der Welt.

• Das Wetter in Ecuador ist sehr wechselhaft bzw. hängt davon ab in welcher Klimazone man sich befindet. An der Küste hat man mit hoher Luftfeuchtigkeit und Moskitos zu kämpfen. Im Winter (Juni-August) regnet es dort außerdem häufiger. In dieser Zeit ist die Sierra zu empfehlen da es dort sehr trocken ist und mit wenig Wolken hat man Glück die schneebedeckten Gipfel zu bestaunen. Das Wetter dort ist aber sehr wechselhaft und man sollte immer für alles gewappnet sein. Die Selva hat das ganze Jahr ein mildes bis heißes Klima.
• Über die vierte Klimazone die Galápagos-Inseln habe ich nur wenig berichtet, da ich sie nicht besucht habe. Mein Geld reichte nur für eine Schnapsidee: einen 6000er besteigen oder die Galápagos-Inseln besichtigen. Da man die Inseln auch noch im Alter von 50 Jahren besuchen kann, aber die Besteigung eines 6000er mit fortgeschrittenem Alter eher unwahrscheinlich ist, habe ich mich für die logische Schlussfolgerung entschieden. Ich bin mir sicher, dass die Galápagos-Inseln jeden Cent wert sind, aus diesem Grund sollte man sie vielleicht auch besuchen, wenn man das Geld dazu hat 😉. Neben dem Flug (der für Ausländer teurer ist) zahlt man außerdem 100 $ Eintritt in den Nationalpark und die Fähren zu den verschiedenen Inseln kosten ebenfalls extra und das nicht gerade wenig.
• In Ecuador wird Spülmittel in Dosen verkauft. Ich finde das leicht sinnlos, nett ausgedrückt. Warum? Normalerweise gibt man das Flüssigspülmittel auf den Schwamm und spült. In diesem Fall ist es umgedreht, man geht mit dem Schwamm in die Dose um das Spülmittel aufzunehmen. Das führt dazu, dass in dieser Dose manchmal alles möglich schwimmt. Leicht eklig und meiner Meinung nach auch nicht hygienisch.

• Neben Kartoffeln und Reis würde ich die Kochbananen als Hauptnahrungsmittel der Ecuadorianer bezeichnen. Die vielfältigen Gerichte, die mit den tausenden Bananensorten hergestellt werden ist unglaublich und hat mich zu einem großen Fan dieser Frucht gemacht. Weitere Zutaten, die oft in der Küche verwendet werden, sind Kokosnüsse, Erdnüsse, Fisch & Meeresfrüchte und die Achiote-Samen.

• Die Ecuadorianer sind allesamt sehr hilfsbereit und nett. In der Sierra sieht man, wie so oft hier in Südamerika, farbenfrohe Trachten und Menschen die noch nach alten Traditionen leben. Auch in der Selva gibt es noch Stämme, die teilweise weitab der Zivilisation leben und ihre Lebensweise pflegen. Warum auch immer haben relativ viele Argentinier in Ecuador ihr zweites Zuhause gefunden, vor allem an der Küste.
• Ecuador ist das einzige Land der Erde, in dem der Äquator in einem Gebirgszug verläuft. Der Vulkan Cayambe verläuft fast auf dieser Linie und ist immer schneebedeckt. Dieses Phänomen kann man also nur in Ecuador bestaunen, Schnee am Äquator.
• So und am Ende konnte ich nicht widerstehen noch ein paar meiner schönsten Bilder der ecuadorianischen Anden rauszusuchen und euch zu zeigen. Die schneebedeckten Berge und Vulkane, allen voran der Chimborazo haben es mir angetan. Ich habe stundenlang in Riobamba auf meinem auserkorenen Hügel in mitten der Stadt gesessen und die friedlichen Riesen angeschaut. Ein Grund wieder zu kommen! Um auch noch die restlichen zu besteigen 😀.

Típico Ecuador!

• Sientas que Ecuador o los ecuatorianos aplican que los turistas tienen un lindo recuerdo de su país. Todo está muy ordenado y limpio o al menos más limpio que en sus países vecinos. Cada 5 kms hay un letrero a la ruta que te recuerda a no ensuciar el medio ambiente y reciclar tu basura. Excelente! Muchos ciudades y regiones tienen mapas turisticas e informaciones muy buenas. Las rutas son desde el gobierno de Correa, mejor que en otros países en este continente.
• Ecuador es perfecto para viajar haciendo dedo. Por la costa fue a veces un poco difícil, pero en general es muy bueno. El único problema es que a veces no vale la pena viajar así porque los pasajes son muy baratos como entre 2 y 5 $. Las distancias son muy cortas.
• A causa de esas distancias cortas puedo decir que para mi, Ecuador es el mejor país para empezar a conocer Sudamérica. Desde la costa hacia la sierra y siguiendo a la selva – eso puedes recorrer en solo un día! Un mes de vacaciones en un coche de alquiler o mochilando es suficiente para tener una idea de la cultura y conocer después los países más grandes.
• Existe otro letrero que ves siempre por las rutas. Es una mano con un dedo índice en los colores de la bandera. Al lado se escribe ¨Primero Ecuador¨. Que significa eso? Los ecuatorianos deben comprar de primero sus productos y no los que son importados. Inicialmente una idea bueno. Pero que no sabes de turista es que si un ecuatoriano quiere comprar algo que viene por ejemplo de Estados Unidos, tiene que pagar un impuesto extra porque viene de otro país. Qué hago si la cosa que quiere no existe en Ecuador? De este lado un poco injusto en mi opión.
• Una desventaja de Ecuador, es su moneda - el Dollar. Porque todo es un poco más caro al contrario de sus países vecinos. Para alojamientos, comida y souvenirs pagas más. Pagué para un protector solar 14$. Es loco!
• Ecuador tiene excelente acceso al internet. En todos las plazas hay WIFI gratis. Eso es el futuro. Alemania es un ¨País del primer mundo¨ y no puede crear eso. En Munich solo hay un lugar a donde puedes conseguir WIFI gratis y ese anda malo. En el malecón en Guayaquil habían además estaciones para cargar el celcular. Buenísimo! Para turistas en cualquier lado del mundo ayuda mucho si hay WIFI gratis.
• El clima en Ecuador varía mucho o depende donde estés. Por la costa hay mucha humedad y lamentablemente mosquitos. En los meses de invierno (junio hasta agosto) hay más lluvia por allá. En la sierra al contrario el clima está lindo y seco. Con suerte puedes ver un día despejado las cumbres nevadas de muchas montañas o mejor dicho volcánes. Pero el tiempo cambia rapido, entonces mejor si estás preparado a todo. En la selva hay casi siempre un clima cómodo y caluroso.
• La cuarta zona de clima son las Islas Galápagos que no conocí. Mi plata solo fue suficiente para una idea loca: subir a una montaña de 6000 mts o visitar las islas. Por lo tanto pensé que las islas podría visitarlas teiendo más edad, pero subir a un montaña de 6000 mts no, por eso decidí de la conclusión lógica. Estoy seguro que las Islas Galápagos valen la pena visitarlas cuando tienes plata 😉. El vuelo cuesta mucho (para turistas más), la entrada vale 100 $ y los barcos para llegar a las diferentes islas también no son baratos.
• En Ecuador se usa detergente en latas, que para mi no tiene ningún sentido. Porque? Normalmente hay detergente líquido y eso pones eso arriba de tu esponja. En este caso es al revés. Tu vas con la esponja en la lata y sacas detergente. La deducción es que en la lata hay de todo. Un poco asqueroso y no higiénico en mis ojos.
• Al lado de papas y arroz los plátanos o verdes son los alimentos básicos de la cocina ecuatoriana. La variedad de los platos fue increíble y ahora soy una gran hincha de estas verduras/frutas. Otros ingredientes usados de la cocina son el coco, el maní, mariscos, pescados y el achiote.
• Todos los ecuatorianos que conocí fueron amables, sociables y hospitalarios. En la sierra se encuentran como en todo la zona de los andes personas con sus trajes típicos y que viven de sus tradiciones. En Ecuador eso también existe por la selva. No sé porque, pero muchos argentinos han encontrado su segunda patria acá, especialmente por la costa.
• Ecuador es el único país del mundo en lo cual la línea ecuatorial queda en una cordillera. El Volcán Cayambe está casi a esa línea y está siempre con nieve. Ese fenómeno solo puedes admirar en Ecuador: Nieve a la línea ecuatorial.
• Y al final no podría oponer resistencia a mostrar algunas de mis mejores fotos de los Andes ecuatorianos. Las cumbres nevadas de las montañas y de los volcánes ante todo del Chimborazo. Estuve horas sentado en el corazón de Riobamba en mi lugar favorito visitando la armonia de las montañs. Una razón para regresar! Y subir a aquellos que me faltan 😀.

Meinen letzten Stopp in Ecuador war die Provinz Imbabura bzw. die Stadt Otavalo. Die Gegend ist ganz hervorragend zum Wandern geeignet. Daher habe ich mich auch gefreut, dass mich eine nette Dame mit ihrer Familie in einem kleinen Örtchen kurz vor Otavalo aufgenommen hat. Nach den Tagen in der Metropole Quito habe ich mich auf ein paar ruhige Tage in der Natur gefreut. Die ¨Comunidad San Rafael¨ liegt am ¨Lago San Pablo¨ mit einem genialen Blick auf den Vulkan Imbabura (4610 m). Jessica und ihre Familie betreiben ein paar ¨Cabañas¨ (dt. Hütten) mit einer fantastischen Aussicht, die man sogar direkt vom Bett aus genießen kann (http://www.balcondellago-otavalo.com/bienvenidos/4577933423).

An den ehemaligen Eisenbahnschienen bin ich bei sonnigen, aber windigen Wetter die 5 km nach Otavalo gewandert. In Otavalo war ich 2015 schon einmal und viel verändert hat sich seitdem nicht. Schon damals sind mir die außerordentlich originellen Straßenlaternen aufgefallen, die ich sehr schön finde. Die Otavaleños sind sehr traditionsbewusst und daher kann man ihre wunderschöne Tracht überall bestaunen. Diese zu erstehen kostet allerdings einiges. Alleine die handbestickte Bluse zwischen 45 und 80 $. Die Männer tragen fast alle ihr Haar lang und flechten es zu einem Zopf. Ich bin mir sicher das 80% der männlichen Bevölkerung lange schwarze Haare haben bzw. länger als ich 😛.

Die Attraktion Otavalos ist der angeblich größte Markt Südamerikas. Ja, er ist groß, zumindest am Markttag Samstag, aber warum muss man sich denn immer mit diesen Adjektiven schmücken?! Die Touristen kommen so oder so… Ich bin froh, dass ich es diesmal geschafft habe nichts zu kaufen. Die Stoffe, Jacken, Ponchos etc. sind wirklich wunderschön, aber nehmen Platz in meinem Rucksack weg und wiegen auch nicht wenig. Beim nächsten Mal vielleicht wieder 😉. Egal wie gut man feilschen kann, auf die Preise von Peru und Bolivien wird man in Ecuador nie kommen, also gut überlegen wo man seine letzten Einkäufe tätigt.

Mein zweiter Ausflug führte mich zur ¨Laguna Cuicocha¨. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man bis ins Dörfchen Quiroga. Von dort aus kann man ein Taxi (ca. 4$) nehmen oder trampen. Die Lagune ist, wie soll es anders möglich sein, ein weiterer erloschener Vulkankratersee entstanden vor ca. 3100 Jahren. Die Besonderheit sind zwei Inseln in der Mitte, die sich aus der Lava gebildet haben. Ich habe mich für die komplette Umrundung entschieden (ca.3 ½ – 4 Std.). Am westlichen Teil hat man die schönste Aussicht mit dem Vulkan Imbabura im Hintergrund. Bootsfahrten mit der Umrundung der Inseln sind ebenfalls möglich.

Provincia de los Lagos – Imbabura

Mi úlitma parada en Eucador fue la Provincia Imbabura, respectivamente la ciudad Otavalo. La región es famosa por su paisajes y su lindas caminatas. Me alegró mucho que una señora con su familia me alojó en un pueblo cerca de Otavalo. Después de los días en Quito me gustó estar unos días en la naturaleza. Jessica vive en la comunidad San Rafael que está al Lago San Pablo con un mirador fanstastico al Volcán Imbabura (4610 m). Ellos tienen unas cabañas con una vista directo al volcán desde la cama. Maravilloso! (http://www.balcondellago-otavalo.com/bienvenidos/4577933423).

Siguiendo las rieles del antiguo tren caminé 5 kms hacia Otavalo. El tiempo estaba lindo pero ventoso. En 2015 ya visité Otavalo y no había cambiado mucho. Me recordé de las lindas farolas y también de los trajes típicos de los Otavaleños. Lamentablemente son muy caros. Solo la blusa cuesta entre 45 y 80 $. Los hombres llevan su pelo largo y trenzado. Estoy seguro que 80% de los habitantes masulinos tienen el pelo negro y largo o por lo menos más largo que yo 😛.

La atracción aparentemente de Otavalo es el mercado, puesto que es el más grande de Sudamérica. Si, la verdad es que el mercado es grande al menos a los días Sabados. Porque cada país tiene una cosa más grande, alto, lindo o no sé que?!? Estoy segura que los turistas vienen sí o sí … Estuve muy feliz que no compré nada esta vez. Los tejidos, chaquetas, ponchos etc. son todos muy lindos pero toman mucho espacio en mi mochila además pesan. Sera en una próxima vez 😉. Igual cuanto negocias con los vendedores, nunca vas a tener los precios de Perú o Bolivia. Por eso recomiendo a pensar bien donde compras tus regalos para tu familias o amigos.

Mi segunda excursión me llevó a la ¨Laguna Cuicocha¨. Con los transportes públicos, llegas hacia el pueblo Quiroga. Desde allá tomas un taxi (aprox. 4$) o viajas haicendo dedo. La laguna hace parte de un crater de un volcán lleno de auga que apareció hace 3100 años. La particularidad es que son dos islas que se formaron de la lava. Hice la caminata alrededor de la misma (aprox. 3 ½ – 4 hrs.). Del lado oeste tienes la vista más linda con el Vocán Imbabura en el fondo. También puedes hacer un tour en un bote.

Nach der erfolgreichen Suche nach einem Praktikum stelle ich euch nun hiermit das Restaurant ¨Urko Cocina Local¨ (http://www.urko.rest) vor, in dem ich zwei Wochen in die ecuadorianische Küche hinein schnuppern konnte. Das Team des Restaurants ist sehr jung und die Idee der Küche basiert auf rein ecuadorianischen Produkten, die mit Hilfe moderner Kochtechniken in leckere, gehobene Gerichte verwandelt werden. Der Name ¨Urko¨ bedeutet in der indigenen Sprache Kichwa ¨Berg¨. Die Anhängsel ¨Cocina local¨ - lokale Küche. Das Restaurant hat seit 2015 Seine Pforten geöffnet und hat vor kurzem den ¨World Luxury Restaurant Award 2017¨ (South American Cuisine) gewonnen.

 

Das Urko befindet sich im Viertel La Floresta in Quito und macht einen sehr gemütlichen Eindruck. Durch die offene Küche hat man die Möglichkeit den Köchen beim Arbeiten zu zuschauen oder an der Bar sich sogar mit Ihnen zu unterhalten. Die Küche hatte eine passable Größe und war gut ausgestattet, sodass die ca. 11 Mann in der Küche angenehm arbeiten konnten. Sehr cool war der holzgeschürte Ofen mitten in der Küche. Die Postenunterteilung gestaltet sich folgendermaßen: Kalte Küche (Fríos), warme Küche (Calientes), Kleinigkeiten (Cucayos), Patisserie (Postres) und Produktion (Producción). Die Arbeitszeiten waren von 11 Uhr bis ca. 16/17 Uhr und abends von 18.30 Uhr bis ca. 23/24 Uhr. Am Dienstag haben wir immer schon um 9 Uhr angefangen und Sonntag sowie Montag war das Restaurant geschlossen.

Das Restaurant ist auf zwei Etagen verteilt. Im Erdgeschoss befindet sich normale Restaurant in dem man à la carte Gerichte bestellen kann, die zwischen 9 und 15 US$ kosten. Zusätzlich gibt es hier zwei kleine Außenbereiche mit viel grün, in denen man bei schönem Wetter überdacht sein Mittagessen genießen kann. Eine Getränke-Bar mit zwei Sitzplätzen existiert ebenfalls. Dort werden lecker Säfte, Macerados und Cocktails bestellt, die ausschließlich mit selbsthergestellten Sirups oder Aromen verfeinert werden.

Im zweiten Geschoss wird von Donnerstag bis Samstag abends das 10-Gang-Degustationmenü ¨Un viaje por el Ecuador¨ angeboten. Es kostet 65 $ ohne Getränkebegleitung bzw. mit 90 $. Das Obergeschoss wird außerdem für Extras oder größere Veranstaltungen genutzt. Genauso wie die darüberlegende Dachterrasse, mit dem Kräutergarten und Blick auf den Vulkan Rucu Pichincha. Sprossen, Kräuter, Gewürze, Blumen und Früchte werden in dem restauranteigenen kleinen Garten für die Direktverarbeitung angebaut.

Im Folgenden werde ich ein paar Gerichte erläutern, die mir gut gefallen haben oder die ecuadorianische Küche präsentieren. Das Gericht ¨Paiche Amazónico¨ ist ein gebratener Fisch gewälzt in gepufften Amarant. Er wird serviert mit einer Sauce, hergestellt aus den Achiote-Kernen, glasierten Maniok und ¨Miel de Neapia¨, einem scharfen fermentierten Ají aus dem Amazonasgebiet. Die ecuadorianische Ceviche ist natürlich ein ¨Muss¨ auf der Karte. In diesem Fall die ¨Ceviche Jipijapa¨ aus der gleichnamigen Stadt. Die Besonderheit ist die Verwendung von Erdnüssen in der ¨Leche de Tigre¨, sprich dem dazugehörigen Saft. Serviert wird die Ceviche in Ecuador fast immer mit Popcorn, geröstetem Mais und Chifles (Bananenchips).

Der ¨Pulpo¨ = Tintenfisch wurde in einer Zimtsauce zubereitet und mit den Zutaten geräucherte Paprika, Erdnüssen, Kartoffeln und Mangold verfeinert. Ein ebenfalls imposantes Gericht ist die Rinderzunge ¨Vaca sin labia¨, die Sous-vide gegart wurde. Die Beilagen dazu sind eine Art Risotto mit Erbsen, Erdnusssauce und Pilzkrokant. Ebenfalls sehr lecker ist der Teller ¨Masato¨. Dies ist eine Suppe aus verschiedenen Bananensorten, die mit glasierten Garnelen angerichtet wird. Gewürzt wird viel mit dem Sogenannten ¨Sal prieta¨ einer Art Gewürzmischung bestehend aus: Salz, Pfeffer, gemahlenen Erdnüssen, Maismehl, Koriander und Öl der Achiote-Kernen.

Bei den Desserts hat mir ¨Choclo con Queso¨ sehr gut gefallen. Das ist ein Maismousse mit Käseeis, violettem Maiskuchen und eingelegten Baumtomaten. ¨Dulces de Rocafuerte¨ geht ebenfalls auf die gleichnamige Stadt zurück, in der über 500 Süßigkeiten hergestellt werden. Auf dem Teller sieht man unter anderem: einen Alfajorkeks, eingelegte Süßkartoffeln, Meringue, verschiedene Cremes und Schäume sowie einen Windbeutel und Süßes von der Kokosnuss.

Vom Degustationsmenü werde ich fünf Gänge vorstellen, die ich interessant fand. Die ¨Papas andinas en sal y jamón curado¨ ist zum einen eine Kartoffel der Sorte ¨Chaucha¨ in Salz gebacken, die am Tisch mit einem Hammer aus dem Salz befreit wird. Man isst sie mit zwei verschiedenen Dips. Zum anderen ein Kartoffelchip der Sorte ¨Chola¨ mit selbstgepökeltem Schinken. Dazu serviert wird das Getränk ¨Chicha de Jora¨ ein fermentiertes Maisgetränk mit geringem Alkoholgehalt. Die folgenden Häppchen wurden auf einem kleinen Grill mit Kohle serviert. ¨Maíz tierno con mapahuria y agrio¨ ist ein gebackenes Humita (Maisküchlein) mit einem Gemüsepulver und ¨Maduro con sal prieta y queso manaba¨, eine mit Käse überbackene Banane mit dem oben erwähnten Gewürzsalz. Das Fischgericht hieß ¨Pesca del Día, Amazonía y Café¨ und bestand aus vier Stücken rohem gesalzenem Meerbarsch, die jeweils mit einer Zutat aus dem Amazonasgebiet verfeinert wurden (Limone, weiße Kakaonuss, Räucheröl, Guayabilla). Dazu trank man drei Reagenzgläser mit kalten aromatisierten Café. Eine sehr interessante Kombination.

Die beiden Fleisch-/Hauptgerichte bestanden aus Hühnchen und Lamm. Danach folgten noch drei weitere Desserts. Das erste ist ¨Suero, sauco y babaco¨, selbsthergestellte Molke, die zu einem Gel und einem Eis verarbeitet wurde. Serviert wird es mit der Frucht Babaco (mehr dazu weiter unten). Das zweite Dessert bestand aus verschiedenen Variationen des Kakaos mit Guanabana (süße große stachlige Frucht). Der letzte süße Teller war eine Hommage an das ¨Helado de Salcedo¨. Dieses Eis wird in dem Örtchen Salcedo in der Sierra hergestellt und besteht aus vier verschiedenen Schichten. Im Restaurant wurde es mit kandierten Rosenblättern serviert und die Eissorten waren: Mortiño (Art Blaubeere), Hinojo (Fenchel), Uvilla (Kapstachelbeere) und Vainilla (Vanille). Zum Menü bekommt man außerdem einen Urko-Reisepass, in dem die Gerichte notiert sind sowie zusätzliche Informationen über das Restaurant und Ecuador. Am Ende des Abends bekommt man dann einen Stempel in seinen Pass, damit man auch weiß, wann genau man so toll gegessen hat 🙂.

Wie so oft hier in Südamerika lerne ich Lebensmittel, Früchte oder auch Gewürze kennen, die ich zuvor noch nie gesehen habe. Ein Beispiel ist die Frucht ¨Babaco¨ sie besitzt eine Ähnlichkeit mit der Papaya hat aber weißes Fruchtfleisch und keine Kerne. Man kann sie mit Schale roh essen und der Geschmack ist süßlich, aber nicht sehr intensiv. Die Ecuadorianer besitzen zahlreiche Bananensorten von denen wir in Deutschland nur träumen können. Wir bekommen die stinknormalen Essbananen exportiert. Die eigentlich fassettenreichen Kochbananen kommen nur selten in Europa an. Erdnüsse und Kokosnüsse sind ebenfalls Hauptbestandteil vieler Gerichte, wie man in den oberen Erklärungen schon erkennen konnte. Die ¨Achiote¨ sind rot-gelbe Samen eines Strauches der im Amazonas wächst. Sie ist Gewürz, Vitamin, Medizin und Lebensmittelfarbe zugleich. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Der Samen trägt in Deutsch den Namen ¨Annatto¨, ist zwar nicht sehr bekannt wird aber für die Färbung von einigen franz. und engl. Käsesorten herangezogen.

Das Praktikum war GENIAL 😀! Diesmal hat alles gepasst vom jungen Team über die Gegebenheiten vor Ort und den neu entdeckten Gerichten und Lebensmitteln. Zu dem Praktikumszeugnis kam diesmal ein honorierendes Trinkgeld dazu sowie die Einladung, das komplette Menü zu verspeisen, die ich natürlich angenommen haben. Im Gesamten, das bisher beste Praktikum in Südamerika! Die Arbeitskollegen waren allesamt super nett und haben mir mit Geduld meine ganzen Fragen beantwortet. Außerdem waren wir zusammen auf der Einweihungsparty von der neuen Wohnung einer Arbeitskollegen. In Ecuador nennt man sowas ¨Huasipichai¨. Ich glaube, dort fest zu arbeiten würde mir gefallen 😉.

La cocina ecuatoriana - Urko cocina local

Después de mi busqueda existosa voy a representar ahora al restaurante ¨Urko cocina local¨ (http://www.urko.rest) en lo cual hice dos semanas mi pasantía en la cocina ecuatoriana. El equipo fue muy joven y la idea del restaurante es, usar solo ingredientes de Ecuador, preparando con tequnicas modernas a platos de la cocina alta. El nombre ¨Urko¨ significa en Kichwa ¨Montaña¨. El restaurante está abierto desde el año 2015 y hace poco ganaron el ¨World Luxury Restaurant Award 2017¨ (South American Cuisine).

El Urko está localizada en el barrio La Floresta en Quito y tiene una impresión acogedora. A causa de la cocina abierta hay la posibilidad que los clientes pueden ver que los cocineros preparan. La cocina está en un buen estado y tiene espacio para trabajar comodó con once personas que fuimos. Los sectores en la cocina se llamaban: Fríos, Calientes, Cucayos, Postres y Producción. Los horarios fueron de 11 a 16/17 hrs. Y por la noche de 18.30 a 23/24 hrs. A martes nos empezamos a las 9 de la mañana y los días domingo y lunes el restaurante estaba cerrado.

La sala está en el primer y en el segundo piso. En el primer piso está el restaurante común en cual puedes pedir platos à la carta que costaban entre 9 y 15 $. Además están dos lugares afuera en los cuales puedes disfrutar tu almuerzo si hay buen clima. En la barra del servicio se preparan ricos jugos, macerados y tragos, que son hechos artesanalmente de los meseros. En el segundo piso se sirven del jueves a sábado el menú desgustación de 10 platos. El menú tiene el nombre ¨Un viaje por el Ecuador¨ y cuesta 65 $ sin madriaje. Con son 90 $. Ese piso también se usa para festividades o reservas grandes. Lo mismo pasa con la terraza desde cual tienes un vista hacia el volcán Rucu Pichincha. En la terraza también está localizado la huerta del restaurante. Allá crecen brotes, hierbas, condimentos, flores y frutas que se usa fresco para los platos.

En los próximos párrafos voy a explicar algunos de los platos que me gustaban o que son típico de la cocina ecuatoriana. El ¨Paiche Amazónico¨ es un pescado frito bañando en amaranto. Se sirve con una salsa de achiote, yuca glaseado y miel de neapia, un ají fermentado del amazonas. El ceviche no puede faltar a la carta. El Urko tiene de momento el ¨Ceviche Jipijapa¨ que viene de la misma ciudad. El típico de ese plato es que la leche de tigre es hecho con maní. De guarnición viene cangil, maíz tostado o también chifles. El plato ¨Pulpo¨ fue el animal preparado en una sala con canela. Ese plato vino con pimientos ahumados, maní, papas y acelga. Una otra comida bien chevere fue la ¨Vaca sin labia¨. Se cocinaban la lengua de vaca sous-vide y sirvieron con un tipo de risotto con arvejas, una salsa de maní y crocantes de hongos. También rico fue el plato ¨Masato¨ que es una sopa de varios tipos de plátanos con camarones glasedas en una mantquilla de cítricos. El condimento famoso en ese plato fue el ¨Sal prieta¨ una mezcla de harina de maíz, maní, sal, pimiento, cilantro y aceite de achiote.

De los postres me gustaba ¨Choclo con Queso¨ que fue una crema de choclo con un helado de queso. Admás se sivieron con un bizcocho de maíz morado y encurtidos de tomate de árbol. El plato ¨Dulces de Rocafuerte¨ fue hecho por el pueblo famoso con el mismo nombre. Allá se preparan más de 500 diferentes dulces. En el plato estaba un alfajor, encurtido de camote, merengue, diferentes cremas y espumas, un pan globo y una cocada.

Del menú desgustación voy a presentar cinco platos que me gustaban mucho. ¨Papas andinas en sal y jamón curado¨ fue una papa horneada en sal (se rompieron con un martillo en la mesa) y un crujiente de papas con un jamón curado artesanal. Los tipos de papas fueron la chaucha y la chola. El plato vino con dos salsitas para la papa y el bebida que fue una chicha de jora. Los próximos dos cortezias se sirvieron arriba de una pequeña parrilla. ¨Maíz tierno con mapahuria y agrio¨ y ¨Maduro con sal prieta y queso manaba¨. Ambos muy rico. El plato de pescado se llamaba ¨Pesca del Día, Amazonía y Café¨. Fueron cuatro trozos de mero curado en sal y cada trozo estaba con un otro sabor de amazonía. (1. chawarmisky/limón amazónico/chillangua – 2. patas muyo/mantequilla quemada – 3. aceite de humo/vegetales quemados – 4.neapia/guayabilla). La bebida aparte fue café frío también con tres diferentes sabores. Una combinación muy interesante!

Los platos fuertes fueron de pollo y de cordero. Después habían tres postres. El primero ¨Suero, sauco y babaco¨ un postre suave al principo con un gel y un helado de suero. El segundo postre fue ¨Cacao y Guanabana¨ un plato mixto de diferentes variantes de cacao con un helado de guanabana. El último postre del menú fue una homenaje por el ¨Helado de Salcedo¨ que viene del mismo lugar en la sierra. Ese helado tiene cuatro diferentes sabores y en el restaurante hicieron con mortiño, hinojo, uvilla y vainilla. Aparte del menú tienes un pasaporte de Urko en cual se puede leer informaciones sobre el restaurante y Ecuador. Adentro tamién está el menú escrito y al final te ponen un sello con la fecha del día.

Como me pasó muchas veces viajando y cocinando en Sudamérica conocí nuevos alimentos, frutos o condimentos. La fruta ¨Babaco¨ nunca vi antes en mi vida. Es un poco parecido a la papaya pero su carne es blanco y dulce pero suave. Los ecuatorianos son campeones mundiales en crear diferentes platos con sus millones tipos de platanos. Es increíble! En Europa solo llega el platano dulce común para comer freso. Verdes o maqueños tienes que buscar mucho tiempo para conseguir. Como se notaban arriba también el coco y el maní se usan mucho en la cocina. El aceite más usado es del achiote. Una semilla de un árbol que crece por la selva. Ese semilla es condimento, vitamin, medicina y color al mismo tiempo. Se usa de varias maneras también para colorar ropa o algunos tipos de queso europeo.

La pasantía fue GENIAL 😀! Esta vez todo estaba perfecta. El equipo joven, los circunstancias en la cocina y el descubrimiento de nuevos platos y alimentos. Me dieron una carta de referencias bien chevere, una propina y admás me invitaron para comer el menú degustación. En total tengo que decir que fue hasta ahora el mejor pasantía que hice en Sudamérica! Los compañeros estaban como siempre amables y me respondieron todos mis preguntas con paciencia. Tambien fuimos juntos a la ¨Huasipichai¨ de una compañera y pasamos muy divertido siempre. Urko sería un restaurante en lo cual me gustaría trabajar un rato 😉.

Während meiner ersten Tagen in Quito habe ich mich über interessante Restaurants informiert und meinen Lebenslauf bei einigen abgegeben. Diesmal hatte ich das große Glück mich zwischen mehreren Angeboten entscheiden zu können. Schlussendlich fiel die Entscheidung genau auf meinen Favoriten 😀 (Mehr dazu im nächsten Post!). Durch sehr viel Dussel habe ich über meinen Freund Omar eine Unterkunft in Quito bei einem Bekannten von ihm gefunden. Ermel wohnt im Viertel La Floresta und ich konnte sogar zu Fuß (5 min.) auf die Arbeit laufen. Das war mal mehr als perfekt!

 

Meine freien Tage während des Praktikums habe ich bei meisten sonnigen Wetter genossen und weitere Gegenden von Quito erkundet. Von dem an den östlichen Berghang gelegenen ¨Parque Itchimbía¨ hat man ebenfalls eine schöne Sicht auf Quito. Auf der westlichen Seite dagegen kann man mit einer Gondel ¨TelefériQo¨ auf 4000 m hinauffahren und den erloschen Vulkan ¨Rucu Pichincha¨ (4698 m) erklimmen. Leider hatte ich mir den falschen Tag für meine Wandertour ausgesucht. Als ich in der Gondel saß fing es das Regnen an 🙁. Ich war zwar einigermaßen gut ausgerüstet, aber der Regen wurde eher mehr als weniger, als ich oben ankam. Ich bin bis zu einem Aussichtspunkt gelaufen, aber nach nur 5 min. war ich pitschnass. Auf vielen Schildern wurde gezeigt, welche Vulkane man bei schönem Wetter sehen kann und das löste leichten Ärger in mir aus. Da ich keine Lust hatte 2 Stunden in der Schutzhütte auf schöneres Wetter zu warten, bin ich wieder mit der Gondel zurück. Leider ergab sich, während meines Aufenthalts in Quito, keine zweite Möglichkeit mehr den Berg zu ersteigen, da ich nur bei strahlendblauem Himmel noch mal die 8,5 $ für die Gondel zahlen wollte. Das nächste Mal 😉.

Durch Zufall habe ich mitbekommen, dass ein brasilianisches Pärchen, das ich in Peru kennen gelernt habe, auch z.Z. in Quito ist. Die beiden reisen in einem Peugeot durch Südamerika und sind an der Küste gen Norden gefahren und wollen jetzt über das Andenhochgebirge zurückkehren. Zusammen mit meinem Host Ermel sind wir in der historischen Straße ¨La Ronda¨ etwas trinken gegangen. Die Spezialitäten dort sind Empandas de Morcho (aus Mais) und Empanadas de Viento (dt. Wind-Empandas mit Käsefüllung). Dazu trinkt man ¨Canelazo¨, ein warmes alkoholisches Getränk, bestehend aus einem Zuckerrohrschnaps, Naranjillasaft, Zimt und weiteren Gewürzen. Sehr lecker, aber sehr stark.

Mit meinem Freund Cristhian aus Riobamba habe ich einen Ausflug zur Äquatorlinie gemacht, die nur 20 km nördlich von Quito liegt. Der touristische Komplex nennt sich ¨Mitad del Mundo¨ (dt. Hälfte der Welt) und besteht aus einem großen Park mit einem Gebäude auf dem Äquator. Diesen Park habe 2015 schon mit meinem Papa besucht, weswegen ein weiterer Besuch nicht nötig war. Durch neuere und genauere Messungen hat man auch festgestellt, dass dieser Komplex leider nicht genau auf dem Äquator verläuft, sondern 200 m daneben.

Aus diesem Grund habe ich dieses Jahr das ¨Museo de Sitio Intiñan¨ besucht, das angeblich genau auf dem Äquator verläuft. Das Museum war sehr anschaulich gestaltet und der Eintritt beinhaltete auch eine geführte Tour mit diversen Spielen, die die Kräfte direkt am Äquator veranschaulichen sollten. Nach zig-tausend Fotos mit der Äquatorline und einem Kolibri, der einfach zu schnell für meine Kamera oder meine Reflexe war, ging es wieder zurück nach Quito.

An meinen beiden letzten Tagen in Quito hatte ich noch das Glück meine italienische Freundin Sabrina ein weiteres Mal zu treffen. Wir haben uns jetzt hier im letzten Jahr in drei verschiedenen Ländern getroffen und halten regelmäßig Kontakt. Auch sie will, wie ich, noch nach Kolumbien, von daher mal schauen ob wir es noch ein viertes Mal schaffen 🙂.

Und zu guter Letzt war ich mal im richtigen Land und am richtigen Ort, um mich mit Besuch aus Deutschland zu treffen. Mein Freund Pablo und seine Familie aus Nüdlingen sind zu Besuch bei seinen Eltern in Quito. Wir waren lecker Mittagessen und nachmittags mit den Kindern in einem Park spielen. Insgesamt waren das in Quito sehr viele schöne Wiedersehen 😀. Zum Abschluss meines Aufenthalts in Quito konnte ich auf der Weiterreise doch tatsächlich noch den Vulkan Cotopaxi sehen. Wow!

Quito #2 - Muchos reencuentros

Durante mis primeros días en Quito me informé sobre restaurantes interesantes y llevé mi curriculum a algunos. Esta vez tuve mucha suerte y podía elegir entre varios que me ofrecieron unas practicas. Elegí al final mi favorito 😀 (Más en el próxima posteo!). También tuve mucha suerte con mi alojamiento. Mi amigo Omar preguntó algunos de sus amigos y realmente uno me podría alojar. Ermel vive en el barrio La Floresta y pude caminar a pie (5 min.) al restaurante. Perfecto!

En mis días libres durante mi pasantía también descrubí la ciudad con tiempo soleado. Al este se localiza el ¨Parque Itchimbía¨ desde cual tienes otra vista a la ciudad. Al lado oeste puedes subir con el ¨TelefériQo¨ a 4000 m y caminar hacia el volcán ¨Rucu Pichincha¨ (4698 mts). Lamentablemente tuve mucha mala suerte y cuando subí al teleferico empezó a llover 🙁. Tenía mi equipo pero la lluvia estaba muy fuerte cuando llegué. Caminé hasta un mirador pero despúes de 5 minutos estuve muy mojada. Además enfadada porque si el tiempo está despejado se ve casi todas las cimas alrededor. No tenía muchas ganas a esperar hasta la lluvia se va por eso decidí bajar con el teleferico. No hubo otra posiblidad de subir de nuevo porque quería ir a un día perfecto. La próxima vez 😉.

Por causalidad vi que una pareja de Brasil que conocí en Perú también están en Quito. Ellos viajan con su coche un Peugeot por Sudamérica. Subieron por la costa y ahora bajan por la sierra. Juntos con mi host Ermel fumios a la calle histórico ¨La Ronda¨. Las especialidades allá son Empanadas de Morocho y Empanadas de Viento. La bebida famoso de la calle es el ¨Canelazo¨. Se prepara de un aguardiente de caña, jugo de naranjilla, canela y clavo de olor. Todos se sirve caliente. Muy rico, pero a veces muy fuerte.

Con mi amigo Crishtian de Riobamba hice una excursión a la línea ecuatorial que está 20 kms al norte de Quito. El complejo turistico se llama ¨Mitad del Mundo¨ y hay un parque grande con un edifico a la línea. Ese parque lo visité 2015 con mi Papa. Se median una cosa falsa y construyeron todo 200 m al lado. Por eso fui esta vez al ¨Museo de Sitio Intiñan¨ que queda exactamente a la línea. El museo me gustó y la entrada incluye un tour guiada en el cual se hace unos juegos para mostrar las fuerzas a la línea ecuatorial. Saqué miles de fotos y también a un pequeño colibrí que fue lamentablemente demasiado rapido para mi y mi cámara.

En mis últimos dos días en Quito me encontré otra vez con mi amiga de Italia. Ahora nos vimos en tres diferentes países en Sudamérica y siempre estamos en contacto. Ella también quiere viajar a Colombia y capaz van a ser cuatro veces 🙂. Y al final estuve una vez al perfecto tiempo en el perfecto lugar para encontrame con unos amigos de Alemania. Mi amigo Pablo y su familia de Nüdlingen visitan su familia acá. Fuimos a almorzar juntos y con los hijos a un parque. En total muy lindos reencuentros en Quito 😀. Cuando salí de Quito pude ver la primiera vez en mi viaje el Vólcan Cotopaxi. Wow!

Quito ist mit 2850 m die am höchstgelegene Hauptstadt der Welt. Die ca. 2 Millionen Einwohner leben im Guayllabamba-Becken, das sich in Nord-Süd-Richtung erstreckt. Gute 30 km ist die Stadt somit lang. Die öffentliche Verkehrsverbindungen sind daher von Norden nach Süden recht gut ausgebaut. Will man allerdings von Osten nach Westen sieht es sehr schlecht aus. Quito ist von 14 Vulkanen umgeben, diese sind zwar nicht alle aktiv, halten die Stadt aber trotzdem immer wieder auf Trab.

Im Norden der Stadt befinden sich das Finanzviertel sowie die etwas schickeren Gegenden wie La Mariscal, La Floresta und Carolina. Im Süden wohnen dagegen weite der Teile der Mittel- und Unterschicht. Das historische Zentrum trennt den Norden und Süden mehr oder weniger voneinander ab. Eine Erkundungstour startet man am besten am ¨Plaza Grande¨, dem Hauptplatz von Quito. Dort herrscht reges Treiben und ich glaube, immer wenn ich dort war, fand auch eine Demonstration statt. Das liegt daran, dass der Präsident hier in seinem Palast wohnt und die Menschen auf mehr Aufmerksamkeit hoffen. Den Palast inklusive einem schönen Museum kann man kostenlos besuchen. Allerdings kann man nicht im Voraus reservieren, was etwas nervig ist.

Jeden Montag gibt der Präsident (wenn er denn da ist) ein Stelldichein auf seinem Balkon und es wird ein Wachwechsel der Soldaten mit Pferden und Blaskapelle durchgeführt. Streift man dann durch die umliegenden Straßen kommt man an sehr vielen Kirchen und Klöstern vorbei. Das ¨Convento de San Francisco¨ ist sehr berühmt, die Kathedrale von Quito sowie die Kirche ¨La Compañia de Jesús¨. Dessen Frontseite ist vollkommen aus Vulkangestein gemeißelt und von innen ist die Kirche komplett mit Gold verkleidet. Sie zählt zu den schönsten Kirche Südamerikas. Die Altstadt von Quito ist Weltkulturerbe, das erkennt man nicht nur an den Kirchen, sondern auch an den schönen Häusern im Kolonialstil. Leider kosten viele Sachen Eintritt und am besten informiert man sich vorher welche Attraktionen man besuchen will.

Eine der ältesten Straßen in Quito ist die ¨La Ronda¨. Sie war die Wiege vieler Maler, Schriftsteller und Dichter. Heutzutage ist sie eine Feiermeile mit vielen Restaurants, Livemusik und Souvenirläden. Direkt hinter der Straße sieht man die Jungfrauenstatur auf dem ¨Panecillo¨ herausragen. Auf diesem kleine Hügel, der die Form eines Brötchens hat (daher der Name), kann man jeweils den nördlichen wie auch den südlichen Teil von Quito überblicken. Um wiederum ein schönes Bild vom Panecillo zu schießen, sollte man die Treppenstufen der ¨Basílica del Voto Nacional¨ erklimmen. Von dort genießt man, meiner Meinung nach, die schönere Aussucht auf Quito. Der neo-gotische Bau steht sehr imposant am nördlichen Ende der Altstadt.

Ein Besuch auf dem Markt darf natürlich für die Köchin auch nicht fehlen. Dort habe ich mir die wohl typischste Suppe der Sierra gegönnt ¨ Yahuarlocro¨. Dieser Art Eintopf besteht aus Kartoffeln, Schweinemagen sowie Leber und Lunge vom Lamm. Dazu gereicht wird Avocado, Zwiebeln und gestocktes Lammblut. Schmeckt nicht so schlimm, wie es sich anhört 😉. Die Ecuadorianer kochen sehr viel mit Blättern und Kräutern, was man auf dem Bild gut erkennen. Die meisten der Pflanzennamen habe ich noch nie gehört und vieles kommt aus dem Amazonas. Die bekanntesten Kartoffelsorten in Ecuador heißen ¨Chaucha¨ (Bild: große Kartoffeln im Vordergrund) und ¨Chola¨(Bild: kleine Kartoffeln im Hintergrund).

Meine ersten Tag habe ich in Tumbaco verbracht, einem Vorort von Quito. Dort wohnt Omar, ein Freund von mir, mit seiner Familie. Wir haben uns beim Spanisch-Tandem-Kurs an der TU in München kennen gelernt. Er hat seinen Master komplett in Deutschland gemacht und ist seit gut einem Jahr wieder zurück in Ecuador. Es war sehr schön ihn wieder zu sehen und seine Familie kennen zu lernen.

Quito #1 - La ciudad de las iglesias

Quito está localizado a 2850 mts y por eso es la capital más alta del mundo. Los dos millones de habitantes viven en el Valle de Guayllabamba. Sobre casi 30 km se alcanza la ciudad del norte al sur. La mayoría de los transportes públicos también solo van del norte al sur. Si quieres ir del oeste al este es a veces un poco difícil. Alrededor de Quito están 14 vólcanes. No todos de ellos son activos pero la capital tiene de vez en cuando problemas.

En el norte de la ciudad están los bancos y los barrios más lindos como La Mariscal, La Floresta y Carolina. En el sur viven la gente de la clase media y baja. El centro histórico queda más o menos en la mitdad de Quito. Para conocer ese empiezas mejor en la ¨Plaza Grande¨. Allá hay mucho moviemiento y siempre cuando estuve había una manifestación. El presidente vive su palacio que queda al lado oeste. Hay tours que son gratis para visitar el palacio y un museo que está a dentro. Lamentablemente tienes que reservar antes y no es siempre es fácil para el mismo día.

Cada lunes el presidente dará precencia a su balcón y se puede ver el cambio de la guardía con caballos y una orquesta. Cuando paseas por el centro histórico ves un montón de iglesias o conventos. El ¨Convento de San Francisco¨, la catedral de Quito y la iglesia ¨La Compañia de Jesús¨ son los más famosos. El portal de la iglesia es hecho de piedra volcánica y el interior es completo lleno de laminás de oro. Algunos dicen que es la más bonita iglesia en Sudamérica. A causa de la arquitectura colonial el centro histórico es patrimonio cultural de la humanidad. Lamentablemente muchas cosas cobran por entrar por eso puedo recomendar que les informen antes que les gusta visitar.

Una de las calles más viejas es ¨La Ronda¨. Fue la cuna de muchos pintores, escritores y poetas. Hoy es una calle de fiesta con restaurantes, música en vivo y artesanias. Detras de la calle se ve la virgen del ¨Panecillo¨. Es un pequeño cerro en forma de un panecillo. Arriba tienes una vista linda hacia el norte y el sur de Quito. Pero si quieres una foto linda del Panecillo tienes que subir los escalones de la ¨Basílica del Voto Nacional¨ que está localizado al norte del centro histórico. Desde allá hay la vista más linda sobre Quito, en mi opinón.

Para una cocinera no debe faltar una visita al mercado. Comí el guiso más típico de la sierra, el ¨Yahuarlocro¨. Sus ingredientes son papas, panza y librillo (estomago), hígado y pulmones de borrego. Las guarniciones son aguacate, cebolla y sangre de borrego. No es tan feo que suena 😉. Los ecuatorianos cocinan mucho con hojas y hierbas que se ve a la foto. Muchos de los nombres nunca escuche en mi vida y la mayoría vine del amazonas. Los tipos más comunes de papas son la ¨chaucha¨ y la ¨chola¨.

Mi primeros días pasé en Tumbaco un suburbio de Quito. Allá vive Omar, un amigo mio, con su familia. Nosotros conocimos en una clase de intercambio de español en mi universidad en Alemania. Omar hizo su maestría allá y después de un año está de vuelta en Ecuador. Fue lindo ver a él y conocer su familia.

Mein zweiter Stopp im Dschungel war Tena, die Hauptstadt der Provinz Napo. Tena liegt auf knapp 600 m Höhe und ich habe öfters mal daran denken müssen, dass ich vor knapp einer Woche ca. 5,5 km höher war, schon krass diese Unterschiede hier 😮. Im Flachland wird viel Tilapia (Barschart) gegessen. Die Tiere sieht man überall am Straßenrand zusammengepfercht im Angebot. Zum Mittagessen gibt’s den Fisch ab 3 $, teilweise zubereitet in einem Bananenblatt.  

 

Bei einem Ausflug zu einem kleinen Wasserfall habe ich auch endlich meine heiß ersehnten Kakaofrüchte bzw. Kakaobäume entdeckt. Man erkennt die Bäume eigentlich gut an den teilweise rot gefärbten Blättern und hier in Tena wuchsen diese wirklich überall inklusive am Straßenrand. Die Früchte hangen teilweise überreif am Baum oder lagen kaputt am Boden. Immer dasselbe hier in Südamerika: Viele Früchte wachsen hier im Überfluss und können gar nicht alle gegessen werden und in Europa zahlen wir ein Haufen Geld dafür. Schon krank irgendwie …, aber C`est la vie.

In Tena und habe ich wieder einen kleinen Park besuchen können. Die Farben und Formen der Blätter und Blumen sind wirklich schön anzuschauen und haben so nix gemeinsam mit der Natur die man so aus Deutschland kennt. Auch hier gab`s wieder Affen in den Baumkronen zu entdecken, die auch gar nicht menschenscheu waren und ich daher richtig gute Bilder schießen konnte.

Mein Couchsurfer wohnte neben den ¨Carvernas de Jumandy¨, da er und seine Familie in der zweitgrößte Grotte von Ecuador Touren anbieten. Diese Höhle lag zwar an der Hauptroute Richtung Quito, aber umgeben von Natur pur. Ich sahs dort abends in meinem Zimmer und habe an meinem Blog gearbeitet. Das Fenster war offen und während ich da so schreibe, sehe ich aus dem Augenwinkel wie sich etwas auf dem Fenstersims bewegt. Ich musste echt zweimal hinschauen bis ich begriffen hatte was da läuft und bin dann aber fluchtartig aufgestanden. Scheiße ey! Eine echte, frei herumlaufende Vogelspinne 😮!!! Mein nächster Gedanke: Ok, Kamera raus, Bilder schießen und beobachten wo die hinläuft. Nach der Fotosession verschwand sie unter dem Dach. Super, dachte ich mir bloß, die wird heute Nacht wahrscheinlich direkt auf meinem Bett landen. Kurze Zeit später war sie dann halt echt an der Wand über meinem Bett. Ich finde Spinnen jetzt nicht schlimm, aber ne Vogelspinne ist doch schon etwas anderes als ein Weberknecht oder eine Kreuzspinne. Naja, mein Host hat sie dann entfernt (Scheiße, kann die rennen!), nicht umgebracht, sondern in die Natur ¨gekehrt¨. Aber nun war ich ziemlich fokussiert auf alles was schwarz ist und sich bewegt. Habe ständig meine Zimmerwände abgesucht 🙂. Am nächsten Abend kam sie wieder vorbei und diesmal wurde sie leider getötet, ich wollte das wirklich nicht!

Selbstverständlich habe ich natürlich eine Privatführung in der Grotte bekommen. Man geht dort in Bikini rein, da man schwimmen muss (Kamera musste daher leider draußen bleiben). Das Wasser ist zwar etwas kühl, aber man gewöhnt sich dran. Man kommt an Stalaktiten und Stalagmiten vorbei, die aussehen wie ein Brokkoli und kann sich in naturgeformten Whirlpools von einem Wasserfall massieren lassen. Tiere gab es auch zu entdecken: Kleine Fische, Fledermäuse und eine Mischung zwischen Spinne, Grille und Skorpion. Für nur 3 $ eine kleine abenteuerliche Expedition. 

Tena - Monos, Arañas y mucha selva salvaje

Mi segunda parada en la selva fue Tena, la capital de la Provinica de Napo. Tena se localiza a solo 600 mts de altura y tenía que pensar que hace una semana estuve a 5,5 kms más alto 😮. Esas diferencias son una locura acá. En la selva se come mucha tilapia. Los pescados ves en acuarios alado de la calle en oferta. Por el almerzo el pescado cuesta 3 $ y a veces se prepara en una hoja de plátano.

Hice una excursión hacia una cascada y encontré en el camino varios árboles de cacao con sus frutas. Se notan siempre hojas rojas y verdes en su corona y crecían en todos los lugares. Las frutas estaban listas en el árbol o rotas por el suelo. Acá en Sudamérica es casi siempre lo mismo: Hay tantas frutas que la gente no pueden comerlas todas y en Europa pagamos un montón de plata por esas. Una locura … pero así es la vida.

En Tena visté otro parque natural. Las formas y los colores de las hojas y flores son muy lindas y no tienen nada en común con la naturaleza de Alemania. Allá también vi otros tipos de monos que me acercaron y así pude sacaer muy lindas fotos.

Mi couch vivía alado de las ¨Carvernas de Jumandy¨ porque él y su familia ofrecen tours en la segunda cueva más grande de Ecuador. La caverna está por la ruta a Quito pero todavía a dentro de la naturaleza. Estuve sentada por la noche en mi cuarto y trabajé en mi blog. La ventana estaba abierta y entre tanto estuve escribiendo. Noté que algo se movió en la repisa. Miré dos veces hasta que entendí que era y me levanté muy rápido. Mierda! Fue una tarántula en vivo 😮!! Mi próxima idea fue tomar mi cámara, sacar una foto y observar a donde se va. Se fue hacia el techo y solo pensé hoy por la noche se va a caer en mi cama. Seguro. Poco después andaba sobre el muro arriba de mi cama. No tengo miedo pero una tarántula no es una de las pequeñas arañas que conoczco de Alemania. Mi host la sacó (ella podía correr, dios mío!) y volvió a la naturaleza. Desde ese momento estuve enfocada a todo que era negro y se movía. Miré todo el tiempo a los muros de mi cuarto 🙂. La próxima noche la tarántula volvió y esa vez la mataron, no quería eso!

Por supesto me dieron un tour en la carverna. Tienes que ir en un traje de baño porque te mojas y tienes que nadar (no podía llevar mi cámera). El agua estaba un poco fría pero te acostumbras. Hay estalacnitas y estalactitas que se parecían al brocoli. Pude bañarme en un jacuzzi natural y una cascada me dio una masaje. Animales también se podían ver. Pequeños pescados, murciélagos y una mezcla de araña, grillo y un escorpión. Por solo 3 $ una adventura pequeña.

Nach meinen ganzen Trekkingtouren in der Sierra wurde es mal wieder Zeit für etwas Entspannung und dem Entdecken neuer Landschaften. Somit reiste ich in den ecuadorianischen Dschungel genannt ¨Selva¨. Tatsächlich fielen meine Dschungelbesuche hier in Südamerika bisher etwas karg aus. Weder in Bolivien, noch in Peru habe ich den Amazonas gut kennen gelernt. Das sollte sich nun ändern.

Ich bin also nach Puyo gereist, in die Hauptstadt der Provincia Pastaza. Dort befindet sich ein Monument mit sieben Frauen, die die sieben indigenen Gemeinschaften repräsentieren, die in der Provinz leben. Einige dieser ¨Communidades¨ leben noch sehr traditionell und weitab von irgendwelchen Straßen. Die meisten Stämme aber haben Anschluss an die Zivilisation und betreiben auch Ökotourismus. Die Kleidung besteht teilweise aus nur einem Lendenschurz und es wird (egal ob Mann oder Frau) Polygamie betreiben.

In Shell, einem kleinen Dorf vor Puyo, habe ich mal wieder bei einer Familie couchgesurft. Das sind eigentlich immer die schönsten Erfahrungen 🙂. Ich habe mich super mit den vier Töchtern verstanden und wir haben viel erzählt und gelacht. In Puyo waren wir ¨Volquetero¨ essen, ein typisches Gericht von dort. Das ist eine Art Bohnen-Tomaten-Zwiebeln-Salat und darüber kommen Bananenchips sowie gerösteter Mais. Getoppt wird das Ganze mit Thunfisch aus der Dose. Manche Kombinationen hier sind echt gewöhnungsbedürftig, aber sehr lecker! Aus den Blättern des Baumes mit dem Namen ¨Guayusa¨ wird ein Tee aufgebrüht, der laut den Legenden die Fruchtbarkeit der Frauen fördert. Allgemein wird in der Selva viel mit Naturpflanzen in Bezug auf die Gesundheit gearbeitet.

Ich habe in einem ethno-botanischen Park eine Führung mitgemacht und auch dort wurde viel über die Verwendung der verschiedenen Pflanzen und Blätter erzählt. Der Wald dort sah schon sehr dschungelmäßig aus, obwohl er noch sehr nach an der Stadt war. Ich habe dort zum ersten Mal in meinem Leben die Blätter des Zimtbaumes gegessen und bin sehr beeindruckend von dem intensiven Geschmack. Damit könnte man eine Menge genialer Gerichte zaubern! Auch sehr witzig war eine Pflanze mit dem Namen ¨Affenschwanz¨ (Cola de mono), die halt wirklich genauso aussah.

Gleich um die Ecke von Shell gibt eine weitere ¨Casa del Árbol¨ (dt. Baumhaus), die ich mit der Tochter Dayanna besucht habe. Von Aussichtsdach hatte man eine super Rundumsicht auf den intensiv-grünen Dschungel mit seinen Bäumen und Palmen. In einer kleinen Höhle haben wir Msogar ein paar Fledermäuse entdeckt. Und auf dem Rückweg habe ich das erste Mal gesehen wie Ananas tatsächlich wachsen. Sehr cool!

Um meine Dschungelerfahrung noch auszuweiten, habe ich eine Nacht dort in einer Hütte direkt an einem Fluss verbracht. Überall hangen Hängematten und Schaukeln zum Chillen, man hörte das Rauschen des Wassers und abends gab es einen rosa verfärbten Himmel. Viele indigene Gemeinden haben auch ihren eigenen Schamanen, der sie reinigt oder Getränke braut. Sehr bekannt ist hier der ¨Ayahuasca¨, ein Getränk hergestellt aus einer Liane, das nach dem Einnehmen Halluzinationen hervorruft. Die Krieger eines Stammes nehmen das ein, um Visionen oder Eingebungen zu haben.

Man konnte schöne Souvenirs im Dschungel erwerben und auch einige außergewöhnliche. Das männliche Geschlechtsteil spielt auf jeden eine wichtige Rolle, wie man auf den Bildern erkennen kann 😀. Auch der Natur scheint das sehr bewusst zu sein und deshalb heißt der Baum auf dem Foto auch ¨Pene del Diablo¨ (dt. Penis des Teufels). Diese Wurzeln wachsen in den Boden und der Baum kann so mehr oder weniger ¨laufen¨ und sich fortbewegen.

Das schönste aber waren die Tiere und die knalligen Blumen. Gleich zu Beginn sah ich ein paar Affen und einen wunderschönen freilebenden Ara. Die Blüten der Blumen sind meistens rot und haben sehr extravagante Formen. Natürlich gab es auch Früchte zu entdecken, wie z.B. Naranjillas oder die Achiote-Kerne. Aus den Naranjillas wird sehr häufig Saft hergestellt.

 

Am coolsten aber war ein kleiner Affe der bei der Familie wohnte. Er war mega zutraulich und ich konnte ihn auf den Arm nehmen. Voll süß!!! War froh das er mich nicht vollgepinkelt hat 😀. Hätte ihn am liebsten mit eingepackt. Leider aber musst ich wieder zurück nach Puyo. Was mir noch aufgefallen ist, sind die größeren Dimensionen der Pflanzen hier oder zumindest der Blätter. Ich habe mal ein Bild von einem Blatt gemacht mit meinem Fuß daneben, um euch das zu veranschaulichen.

Hacia la jungla - Puyo

Después de mis caminatas en la sierra, hubo tiempo para un poco descanso y el descubrimiento de nuevos paisajes. Así, viajé hacia la selva ecuatoriana. La verdad es que mis visitas en la jungla en Sudamérica no fueron muchas. Ni en Boliva, ni en Perú fui al amazonas. Eso quise cambiar.

Entonces viajé a Puyo, la capital de la Provincia de Pastaza. En la ciudad está un monumento de siete mujeres, que repesentan las siete comunidades indígenas de la provincia. Ellos viven muy lejos de carreteras pero la mayoría tiene acceso a la civilización y hacen turismo ecológico. Normalmente usan solo un taparabo y se practica la poligamia (tanto hombre o mujer).

Me estuve alojando en una familia en Shell que es un pequeño pueblo antes de Puyo. Couchsurfing con familias es lo mejor y haces las experiencias más bonitas 🙂. Me llevé muy bien con las hijas y juntos fumios a comer ¨Volquetero¨ que es una comida típica de la región. Se prepara de chochos, tomates y cebollas arriba vienen chifles, maíz tostado y atún. Una combinación interesante y rica. De las hojas de un árbol que se llama ¨Guayusa¨ se preparan un té o diferentes bebidas, se dice que ayuda para la fertilidad de la mujer. En general se usan muchos plantas de la selva para la salud.

Hice un tour en un parque etnobotanico y allá también me explicaron el uso de diferentes plantas y hojas. El bosque parecía mucho una jungla aunque estuvimos muy cerca de la ciudad. Comí la primera vez los hojas del árbol de la canela. Riquísimo! Pienso que se pueden preparar varios platos con esas hojas que tienen un sabor muy fuerte a canela. Muy chistoso fue una planta que se llama ¨Cola de mono¨ que parecía realmente como una cola de un mono.

Cerca de Shell había otra ¨Casa del Árbol¨ que visité con Dayanna una de las hijas. Del techo tuve una linda vista hacia la selva ecuatoriana con sus verdes árboles y palmeras. En una cueva vimos algunos murciélagos. De vuelta encontramos una planta de piña. Ahora también sé como crecen las piñas. Bien chévere 🙂!

Para descubrir más de la selva decidí dormir una noche allá. Pasé una noche en una cabaña alado de un río. En todos los lados habían hamacas y columpios para descansar, siempre escuchabas el murmullo del agua y por la noche el cielo se ve rosa. Muchos comunidades inígenas tienen su propio shamán que limpia a las personas y cocina unas mezclas de tragos. Muy famoso es el ¨Ayahuasca¨, una bebida hecha de una liana, que ocasiona alucinaciones. Los guerreros toman esa mezcla para tener visiones o sugestiones.

Podías comprar lindos souvenires en la jungla y también algunos extraordinarios. El genital masculino me parece muy importante como se puede ver en las fotos 😀. La naturaleza también sabe eso porque el árbol ¨Pene del Diablo¨ tiene mucha similitud con el genital. Sus raíces crecen hacia el suelo y el árbol se puede mover o caminar.

Pero las cosas más lindas fueron los animales y las plantas de color. Vi unos monos y un muy lindo ara/guacamayo. Las flores de las plantas estaban casi siempre de rojo y tenían formas extravagantes. Además crecían frutas como la naranjilla y el lichi. De las naranjillas se prepara muchos jugos. Más chévere fue un pequeño mono que vivía con la famila allá. Él no tenía miedo y fue a mis brazos. Que lindo 🙂! Quería llevarme ese monoito. Lamentablemente tuve que regresar de Puyo sin él. Además noté que las hojas de las plantas acá tienen otras dimensiones. Son realmente muy grandes al contrario de la hojas en Alemania. Para que usted pueda ver cuan grande es una hoja hice una foto donde se ve el tamaño alado de mi pie.

In Riobamba habe ich mich von meinen Strapazen erholt und die Aussicht auf den Koloss von Vulkan noch ein paar Tage genossen. Ich konnte meinen Blick gar nicht von dem Berg abwenden so fasziniert war ich von ihm. Habe allzu Bilder geschossen und konnte es echt nicht glauben, dass ich wirklich da oben war! In einem Park im Zentrum der Stadt, der etwas auf einem Hügel liegt, hat man die beste Aussicht.

Die Stadt Riobamba, wirbt natürlich mit dem Berg als Hauptattraktion und im Stadtemblem kann man auch die Silhouette des Chimborazos erkennen. Bei klarem Himmel kann man ringsherum die schneebedeckten Gipfel einiger 5000er sehen. Die Stadt ist sehr gemütlich und ruhig hat aber als Studentenstadt auch ein passables Nachtleben zu bieten. Die Innenstadt besitzt Bauten im Kolonialstil und regelmäßig verkehren Touristenzüge zu Sehenswürdigkeiten in der Nähe auf den neu restaurierten Bahnstrecken. Der Sonnenuntergang lässt den Himmel glühend rot leuchten. Sehr beeindruckend!

Ich habe hier einen Freund, Cristhian, besucht, den ich auf meiner letzten Reise kennen gelernt habe. Er musste zwar leider viel arbeiten, hat mir aber alle möglichen kulinarischen Köstlichkeiten empfohlen, die ich doch probieren soll. Somit bin ich auf dem Mercado de la Merced gelandet, auf dem man das zarte Spanferkel ¨Hornado¨ probieren muss. Außerdem waren wir zusammen ¨Ceviche de Chochos¨ essen. Chochos sind eine Art von Bohnen, die hier sehr oft verarbeitet werden. Sie werden mit Zwiebeln, Tomaten, Tomatensaft und abgekochter Schweineschwarte serviert. Naja, die Schwarte war nicht so mein Ding. Dazu gereicht werden Limetten, Ají, gerösteten Mais und Popcorn. Im Gesamten eine interessante Kombination.

Riobamba - La ciudad a las faldas del Chimborazo

En Riobamba descansé de mi caminata y disfruté algunos días más la vista al monstro del volcán. No pude alejar mis ojos du su silueta, estuve tan fascinada. Saqué un montón de fotos y no podía creer que realmente estuve en su cima. Desde un parque en el centro de la ciudad, que está en un pequeño cerro, tienes la mejor vista hacia el volcán.

La ciudad hace del Chimborazo su atracción principal y en el escudo de la ciudad también se ve su silueta. Si el cielo está despejado puedes ver de Riobamba muchas cimas con más de 5000 mts. La ciudad es muy tranquila pero también famosa para estudiar. El centro histórico tiene algunas casas lindas en el estilo colonial y existe un tren turístico que lleva a algunas atracciones cercanas. Los atardeceres son siempre muy lindos con colores rojos muy fuertes. Impresionante!

Visité un amigo, Cristhian, que conocí en mi último viaje en Sudamérica. Lamentablemente él tenía que trabajar mucho pero me recomendaría algunos platos deliciosos que probé. Fui al Mercado de la Merced y comí el ¨Hornado¨ un cerdo de carne suave con papas y choclo. Además fuimos a comer ¨Ceviche de Chochos¨. Chochos son un tipo de habas que se usan mucho en Ecuador. Se prepara con cebolla, tomates, jugo de tomates y piel de cancho cocido. Pues, la piel de cancho no me gustó mucho. Se sirven la comida con limones, ají, maíz tostada y canguil. Todos juntos una combinación interesante.

Meine Viertel- bzw. Halbjährige Zusammenfassung fällt diesmal etwas kürzer aus, da es eigentlich nicht so viel zu erzählen gibt. 

1. Die Reise an sich – Immer noch hammergeil, sonst wäre ich schon längst daheim. Es stellt sich langsam aber sicher die Frage, ob ich überhaupt noch mal heimkomme oder ob ich heim will 😉.

2. Wetter – Hängt sehr davon ab wo man sich befindet. Aber jetzt am Äquator ist es allgemein wärmer aber auch feuchter.

3. Arbeit – Seit Lima habe ich nur an der Küste Ecuadors etwas in die dortige Küche reingeschnuppert. Bin gerade am Suchen eines Praktikums in Quito. Mal schauen was sich da ergibt.

4. Krankheiten und körperliches Wohlbefinden – Nix weiter besonders, außer Sonnenbrand, kleinen Wehwehchen, Mückenstichen und diversen Hinterlassenschaften von meine extremen Trekkingtouren.

5. Finanzielle Situation – Mein Budget ist mittlerweile etwas zusammengeschrumpft. Muss mir langsam mal einen Plan B überlegen, wie ich in möglichst kurzer Zeit an viel Geld komme oder einen Heimflug buchen 😉. Durchschnittlich monatliche Kosten liegen momentan bei 376 Euro.

6. Kritik – Auch hier weiter keine Veränderungen. Ab und an mal ein Kommentar unter meinen Posts oder Anregungen in einer Mail.

15 meses viajando

1. El viaje – Todavía muy chévere, si no, ya estaré de vuelta en Alemania. Poco a poco tengo que preguntarme si quiero volver o no 😉.

2. El tiempo – Depende mucho donde estás. Ahora cerca de la línea ecuatorial es un poco más caliente y húmedo.

3. El trabajo – Después de Lima solo trabajé un rato por la costa ecuatoriana. Quiero buscar ahora algo en Quito. Vamos a ver …

4. Enfermedades y bienestar físico – Nada en especial, aparte de quemadas del sol, pequeños heridas, picaduras de los bichos y mis recuerdos de mis trekkings locos.

5. Situación económica – De mis ahorros no me queda mucho. Tengo que pensar en un plan b o gano mucha plata en poco tiempo o me compro pronto el pasaje de vuelta 😉. Mis costos mensuales en promedio son 376 Euro.

6. Crítica – Acá tampoco hay cambios grandes. De vez en cuando tengo un comentario de alguien o unas palabras en un mail.

Wer in Südamerika reist und ständig an Sechstausendern vorbeifährt, der denkt früher oder später über eine Besteigung eines solchen Gipfels nach. Ich hatte es schon mal in Bolivien angedacht doch eine Magen-Darm-Grippe machte mir damals einen Strich durch die Rechnung. Jetzt hier in Ecuador war es also soweit. Ich hatte mich lange genug damit psychisch auseinandergesetzt und alle Vorkehrungen für eine perfekte Akklimatisation getroffen. Mein erster 6000er wollte bezwungen werden 😎!  

Mit demselben Guide, Milton, mit dem ich schon den Vulkan Tungurahua bestiegen hatte, ging es am 28.6.17 gegen 9 Uhr früh von Baños aus Richtung Riobamba. Dort gab es ein deftiges Mittagessen, da man später in der Höhe keinen richtigen Hunger mehr hat und ein zu voller Magen auch nicht gut für die Besteigung ist. Ein Taxi brachte uns dann zum Parkeingang ¨Reserva de Producción de Fauna Chimborazo¨. Dort muss man sich wieder registrieren lassen und fährt dann noch ein paar Kilometer Serpentinenstraßen hinauf zum ¨Refugio Hermanos Carrel¨ auf 4800 m Höhe! (Kurze Anmerkung: Der Mont Blanc ist mit 4810 m der höchste Berg in Europa. Und hier fährt man seelenruhig mit dem Auto auf einen Parkplatz. Schon krass 😮!).

Der Weg von Riobamba aus war erst grün mit vielen indigenen Dörfern und wurde dann immer steiniger bzw. sandiger. Vom Straßenrand aus sah man immer wieder Lamas und im Park hauptsächlich Vicuñas die dort noch wild leben. Diese ernähren sich von kleinen Pflanzensträuchern, die auf dieser Höhe immer noch wachsen. In der Reserva war es sehr neblig und viel konnte ich bei meiner Ankunft nicht sehen. Doch wie schon erwähnt, dass Wetter wechselt hier im 5-Minuten-Takt.

Nachdem wir unser Gepäck im Schlafsaal verstaut hatten, zog ich mich um, da mir Milton empfohlen hatte zu einer weiteren Akklimatisierung zum zweiten ¨Refuigo Edward Whymper¨ auf 5000 m zu wandern. Whymper, britischer Bergsteiger, erklomm 1880 als erster mit den italienischen Gebrüdern Carrel den Chimborazo. Berühmt war er schon davor für die Erstbesteigung des Matterhorns. Der Weg vom ersten zum zweiten Refugio sind nur 200 Höhenmeter, aber schon hier merkt man die dünne Luft. Ich meine das zweite Refugio ist quasi auf der Höhe des Vulkangipfels, den ich vor nur zwei Tagen bestiegen hatte. Und zum Refugio hinauf bin in 30 Minuten spaziert. Schon der Wahnsinn!

Auf dem Weg nach oben war es mal bewölkt, man sonnig, mal neblig. Man konnte auf jeden Fall einen Haufen Bilder machen, da sich das Bild alle zwei Minuten änderte. Oben begegnete mir eine Holländerin mit ihrer 72-jährigen Mutter. Respekt! Mit 72 will ich auch nochmal auf einen 5000er 🙂. Nach einer kurzen Verschnaufpause ging es wieder bergab. Hinter dem ersten Refugio ist ein Monument für Simón Bolívar, dem Befreier Ecuadors, und ja ziemlich viele Grabsteine für alle, die an diesem Berg ihr Leben gelassen haben. Schon etwas beängstigend, aber am besten nicht dran denken, habe ich mir zusammengereimt.

Der inaktive Vulkan Chimborazo ist der höchste Berg Ecuadors und sein Gipfel hat von allen Punkten der Erdoberfläche die weiteste Entfernung zum Erdmittelpunkt. Die Gründe dafür sind erstens, dass die Erde ein Rotationsellipsoid ist und eben keine exakte Kugel sowie zweitens die Nähe des Vulkans zur Äquatorlinie. Diesen Daten nach zu schließen befindet sich der Gipfel des Chimborazo 2!! Kilometer höher als der des Mount Everest und ist somit der Punkt mit der kürzesten Entfernung zur Sonne. Der Chimborazo ist wie schon der Tungurahua ein Schichtvulkan und wohl um das Jahr 550 n. Chr. das letzte Mal ausgebrochen. Jährlich erreichen ca. 1000 Menschen den Gipfel und sterben tut einer.

Die exakte Höhe des Chimborazo ist schwer heraus zu finden im Internet. Laut alten Angaben hat der Berg die Höhe von 6310 m (Vorgipfel Veintímilla 6287 m). Neueren GPS-Messungen von 1993 zufolge soll der Hauptgipfel Whymper nur 6268 m messen (Vorgipfel Veintímilla ca. 6228 m). Fakt ist auf jeden Fall, beide Gipfel sind über 6000 m hoch und das reicht mir vollkommen aus 😀. Ab 5100 m Höhe ist der Berg komplett vergletschert. Sein Eis wird heute immer noch vom letzten ¨Hielero¨ abgebaut und auf dem Markt verkauft.

Nach meiner kurzen Wanderung habe ich mich ausgeruht und etwas geschlafen. Gegen 17 Uhr haben wir ein Suppe gegessen sowie Tee und Schokolade getrunken. Nach dem Herrichten der Ausrüstung ging es wieder in den Schlafsack. Um 22 Uhr sind wir dann aufgestanden und haben uns angezogen. Die Kleiderschichten waren dieselben wie schon zuvor beim Vulkan Tungurahua. Diesmal gab`s aber richtige Schneeschuhe und keine Wanderschuhe. Außerdem einen Helm und noch eine Daunenjacke extra im Rucksack, da es auf dem Gipfel sehr kalt sein wird. Wir haben die Normalroute genommen, die bei der Whymper Hütte startet und via dem West Grat auf den Vorgipfel Veintímilla und weiter zum Hauptgipfel Whymper führt.

Gegen 22.50 Uhr ging es dann ziemlich einpackt aber bei einem sternenklaren Himmel los. Gegen 23.30 waren wir am zweiten Refugio. Die Sicht auf Riobamba war sehr schön, aber durch die Dunkelheit war es schwierig ein Bild zu schießen. Der Weg führte vorbei an einer Mini-Lagune und dann fing auch schon der Schnee an und wir haben die Steigeisen angelegt. Der Weg wendete sich im Zick-Zack weiter nach oben. Immer seltener sah man Vulkangestein oder Sand. Diesmal haben wir den angelegten Klettergurt auch genutzt und ich war immer mit dem Seil mit meinem Guide verbunden.

Als nächstes erreichten wir das ¨Castillo¨ auf 5500 m. Danach kann ich mich eigentlich an nix mehr viel erinnern, geschweige denn an Uhrzeiten 😫. Ich habe mich einzig und allein auf meine Schritte konzentriert. 28, 29, 30 – Pause ca. 1 Minute. Und wieder von vorne. Irgendwann waren es nur 5 Schritte bis zur nächsten Pause. Selten habe ich so mit mir gekämpft einen Fuß vor den anderen zu setzten. Durch die relativ vielen Pausen wurden die Hände und Füße immer kälter. Bei den Füßen war das nicht so schlimm, die musste man ja zwangsläufig bewegen um weiter zu kommen. Aber bei den Händen konnte ich mich nicht darauf konzentrieren, die immer nochmal extra zu bewegen. Irgendwann waren sie so kalt, dass ich nicht mehr konnte. Habe die Handschuhe ausgezogen und meine 10 Finger waren blau. Im ersten Moment habe ich echt gedacht: Scheiße Magdalena, du brauchst deine Hände noch zum Kochen 😮! Zu diesem Zeitpunkt konnte ich sie alleine wieder aufwärmen. Kurze Zeit später dasselbe Spiel nochmal. Diesmal war ich aber zu fertig. Die Finger haben so weh getan, dass mir Tränen übers Gesicht gelaufen sind. Milton hat seine Jacke aufgemacht und ich meine Hände darin ca. 5 Minuten aufgewärmt. Als ich mich einigermaßen beruhigt hatte ging`s weiter.

Ihr glaubt mir nicht wie oft ich in den Stunden zwischen 3 und 6 nachts umkehren wollte. Ich war echt fix und fertig mit meinem kompletten Leben. Wenn ich nichts mehr konnte, habe ich mich einfach in den Schnee reingeflackt und geatmet wie ein Stier kurz vor seinem Tod durch den Matador. Neben mir und Milton war auch noch ein junger Neuseeländer mit seinem Guide auf dem Weg zum Gipfel. Die beiden waren etwas zügiger unterwegs kamen uns aber auf halber Strecke schon wieder entgegen. Sprich sie sind umgekehrt, da der Typ Bauchkrämpfe hatte oder so. Da dachte ich mir schon, wenn der das nicht schafft, wie soll ich das dann schaffen? Die Zeit kam mir ewig langsam vor, als ob ich Stunden für ein paar Meter brauchte. Wenn ich Milton Fragen gestellt habe, dann habe ich manchmal undeutlich gesprochen, als ob mein Sprachzentrum einen Hau weggehabet hatte. Es ist echt schwierig diese Gefühlslagen zu beschreiben, aber mein Körper funktionierte total normal. Es schien eher so als ob die Symptome sich schleichend zur Schau stellen und du benommen, das gar nicht wahrgenommen hast.

Beim mehrmaligen Nachfragen, wie lange wir denn noch bis zu dem Vorgipfel brauchten, bekam ich immer die Antwort, dass hängt komplett von mir ab. Mh, das half mir nicht viel weiter. Ich war zwar fix und fertig, wollte mich aber auch noch nicht geschlagen geben. Schließlich kam ich zu dem Entschluss zumindest so lange weiter bergauf zulaufen bis es hell wurde (mir graute es schon vor dem Abstieg). Einmal den Sonnenaufgang und diese Aussicht auf so einem Berg, das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen, wenn ich dafür schon so ein Haufen Geld hingeblättert hatte. Milton meinte schließlich auch, dass sich das ausgehen würde mit dem Vorgipfel und dem Sonnenaufgang. Also habe ich mich gedanklich immer motiviert mit: du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das! Fünf Minuten war ich schon wieder leicht am verzweifeln bzw. echt sauer auf mich und habe zu mir selbst gesagt, wie man auf so eine blödsinnige Idee kommt einen 6000er zu besteigen!

Gegen 6 Uhr dämmerte es und so langsam brach der Morgen an. 15 Minuten später begann sich der Himmel zu verfärben und es folgte ein fantastisches Farbenspiel. Während der nächsten Pause holte ich meine Kamera heraus um diesen unglaublichen schönen Moment festzuhalten. Die Farben, die Wolken, die Aussicht – Unbeschreiblich 😀! Während die Sonne herauskroch, warf der Chimborazo seinen riesigen Schatten gen Südwesten. Wow – Ohne Worte! Nachdem wir dieses Naturschauspiel ein paar Minuten genossen hatten ging es auf die letzten Meter. Man sah schon die Kuppe, weit waren wir nicht mehr vom Ziel entfernt. Jetzt mit Tageslicht sah das wie ein Katzensprung aus, aber die Höhe machte es unmöglich auch mit dem Ziel vor Augen einen Endspurt hinzulegen.

Punkt 7 Uhr stolperte ich auf den Vorgipfel Veintímilla mit seinen 6228 m. Die Seilschaft Muñoz-Koch hatte ihr Ziel erreicht. GESCHAFFT 😎! Ich habe das in diesem Moment nicht so ganz realisieren können. Alle Emotionen fielen auf mich ein und ich musst erstmal Milton umarmen und mich bei ihm bedanken für seine Motivation, Geduld und dass er es wirklich geschafft mich da hoch zu bringen! Es war eisigkalt, der Wind blies ohne Ende, ich hatte überlebt und diese wahnsinnige Aussicht. In diesem Moment musste ich wirklich kurz weinen, ob vor Freunde, vor Erleichterung, vor Stolz, vor Schmerz – keine Ahnung, es war alles zusammen.

Ich habe mir meine Dauen Jacke übergezogen, meine Kamera rausgeholt und dann Fotos ohne Ende geschossen. Der Himmel mit den verschiedenen Wolkenschichten sah echt einzigartig aus. In der Ferne sah man den Cotopaxi (5897 m), die Illinizas (5248 m) und den Cayambe (5790 m) herausragen. Vor uns den Weg den wir hochgekommen sind und darunter den Nationalpark. Hinter uns im dichten Nebel der Hauptgipfel. Ich hatte beschlossen, dass ich diesen nicht noch zusätzlich erklimmen wollte. Bis zum Gipfel Whymper braucht man vom Vorgipfel noch ca. 1 Stunde. Der Höhenunterschied ist 40 m. Irgendwann weiß man dann doch, wann es gut ist 😉.

Nach guten zehn Minuten war es dann gut mit der Aussicht genießen, die Finger waren auch mal wieder kalt und von daher hieß es Abschied nehmen. Jetzt also den ganzen Weg zurück, na super dachte ich mir 😕. Milton aber hatte die glorreiche Idee, dass ich mich doch auch auf meinen Po setzen könnte und einfach runterrutsche. Ich dachte mir bloß, besser als laufen allemal und habe das ausprobiert. Nach ein paar Versuchen hatte ich den Dreh raus und Milton ist dann mehr oder weniger neben mir hergerannt und hat mich mit dem Seil gesichert. Den ersten Teil der Strecke haben wir durch diese Möglichkeit relativ zügig zurücklegen können.

Ein paar sehr steile Stellen bzw. welche mit herausspitzenden Steine bin ich normal gelaufen und auf den Teilen, auf den ich rutschen konnte kam mein Hinterteil zum Einsatz 😉. Ihr wollt nicht wie wissen wie blitzeblau mein Gesäß die Tage darauf war 😇. Nach 2 ½ Stunden war alles geschafft und wir haben im Nebel das erste Refugio erreicht. Wow! – Was für ein Abenteuer!?! Zur Erinnerung habe ich mir einen Schlüsselanhänger gekauft und sogar einen Stempel in meinen Reisepass bekommen 😀. Nachdem wir uns frisch gemacht hatten (Duschen gibt es dort keine!) und die Ausrüstung zusammen gepackt hatten ging es auch schon wieder im Taxi Richtung Riobamba. Dort gab es ein großes Frühstück und die Verabschiedung von meinem Guide, da ich noch ein paar Tage Riobamba erkunden wollte.

Mein Fazit für alle, die sich auch in den Kopf gesetzt haben einen 6000er zu besteigen: Mit einer guten Akklimatisation, körperlicher Fitness, Motivation und einem lizensierten professionellen Guide sollte das machbar sein. Man sollte seine Grenzen einigermaßen kennen und Respekt haben vor dem Berg bzw. der Höhe. Leichtsinn oder Überschätzung seiner Fähigkeiten sind hier komplett fehl am Platz. Mir war es diese Erfahrung auf jeden Fall allemal wert und das wird ein Erlebnis sein, dass ich hoffentlich noch meinen Enkelkindern erzählen werde 😀!

Am Ende noch zwei, drei Worte zu den Kosten. Ich habe den Guide persönlich kontaktiert, musste somit also nicht extra für die Vermittlung der Reiseagentur zahlen. Da er mit mir die beiden Vulkane, Tungurahua & Chimborazo, bestiegen hat, konnte ich den Preis auch noch etwas runterhandeln. Ich habe im Gesamten 400 US$ bezahlt und das beinhaltete jeweils die komplette Ausrüstung, Übernachtungskosten, Verpflegung und Transport. Von Quito ab wird es deutlich teurer sein und ich habe auch von Preisen von über 450 $ gehört nur! für den Chimborazo.

29.6.2017 - 7 Uhr - 6268 mts (6228 mts) Volcán Chimborazo

Quien viaja en Sudamérica siempre ve las montañas de 6000 mts, piensa subir un día a una de estas cimas. Esa idea tuve en Bolivia pero lamentablemente tuve una gastroenteritis y no pude. Ahora, en Ecuador ha llegado el momento, lo que me llevó mucho tiempo preparame física y mentalmente para mi aclimatación. Quería dominar mi primera montaña de 6000 mts 😎!

Con Milton, el mismo guía con cual subí al Volcán Tungurahua, fui el 28.6.17 a las 9 de la mañana de Baños hacia Riobamba. Allá almorzamos muy bien porque la altidud te quita el hambre. Además no es muy bueno subir con un estomago lleno. Un taxi nos llevó a la entrada de la ¨Reserva de Producción de Fauna Chimborazo¨. Allá tuve que registarme de nuevo y seguimos la carretera serpenteante hacia el ¨Refugio Hermanos Carrel¨ a 4800 mts. (Una noticia a parte: La montaña más alta de Europa es el Mont Blanc con 4810 mts. Acá manejas todavía a esa altura al estacionamiento. Una locura! 😮)

La ruta de Riobamba estuvo primeramente verde con pueblos indigenas y poco a poco más rocoso o arenoso. Desde la calle vi llamas y en el parque vicuñas que viven allá salvajemente. Ellos comen las plantas que todavía crecen en esa altura. En la reserva estaba muy nubaldo y cuando llegamos no podía ver mucho. Pero como les dije, el clima cambiaba cada cino minutos en esa altidud.

Guardamos nuestro equipaje en los dormitorios y me cambié porque Milton me recomendaría subir al segundo ¨Refugio Edward Whymper¨ a 5000 mts para una mejor aclimatación. Whymper, montañero britanico, fue con los hermanos Carrel de Italia la primera persona que subió a la cumbre del Chimborazo en 1880. Él fue famoso antes porque también fue el primero en subir al Matterhorn/Cervino (entre Suiza e Italia). Entre el primero y el segundo refugio son solo 200 mts de diferenica de altura, pero ya notas la falta de aire. Pues el segundo refugio estaba a la misma altidud del Volcán Tungurahua, el cual subí hace dos días. Me tomó solo 30 minutos. Realmente una locura.

Durante la caminata estaba nublado, soleado, nebuloso. Había de todo y pude sacar un montón de fotos debido a la variedad de paisajes. Arriba del refugio encontré una señora holandesa con su mama de 72 años. Respeto! Con 72 años también quiero subir a una montaña de 5000 mts 🙂. Después de una pausa corta volví. Detrás del primer refugio hay un monumento para Simón Bolívar, el libertador de Ecuador, y muchos tumbas para todos las personas que perdieron su vida en esa montaña. Un poco angustioso, pero mejor no pensar en eso …

El Chimborazo es un volcán inactivo y la montaña más alta de Ecuador. Su cima tiene desde todos los puntos de la superficie terrestre la distancia más larga hacia el centro de la tierra. Las razones son primeramente que la tierra es un elipsoide y no una bola y de segundo su cercanía a la línea ecuatorial. De esos datos proviene que la cumbre del Chimborazo es 2!! Kms más alto que del Mount Everest. Así se dice que el Chimborazo es el punto más cerca al sol. Como el volcán Tungurahua el Chimborazo es un estratovolcán y su última erupción fue aprox en el año 550 después de Cristo. Anualmente suben aprox. 1000 personas a la cumbre y en pro medio muere uno.

La exacta altidud del Chimborazo es muy difícil saberlo. Hay varios datos en el web. Los datos viejos dicen que el pico más alto de la montaña ¨Whymper¨ tiene la altidud de 6310 mts (el pico antes, Ventímilla, 6287 mts). Datos de GPS nuevos de 1993 pero dicen que la cumbre Whymper tiene solo 6268 mts (Veintímilla 6228 mts). Bueno, al final las dos cimas tienen más de 6000 mts y eso fue mi destino 😀. A patir de 5100 mts la montaña está completamente con hielo, el cual todavía está explotado por el último hielero que lo vende a los mercados cercanos.

Después de mi pequeña caminata descansé un poco. A las cinco de la tarde comimos una sopa y tomamos un té o chocolate. Preparamos nuestro equipo para la noche y dormimos hasta 22 hrs. Pusimos nuestra ropa de alta montaña que fue casi la misma que usamos para el Tungurahua. Pero esa vez usamos zapatos para la nieve y no zapatos de caminar. Además usamos un casco y llevé una chaqueta de plumas más en mi mochila, porque en la cima debería estar muy frio. Tomamos la ruta normal que empieza en el refugio Whymper y va vía la cresta oeste hacia la pre-cumbre Veintímilla y sigue a la cumbre principal Whymper.

Un poco antes de la once comenzamos a caminar bajo un cielo claro con estrellas. A las once y media estuvimos al segundo refugio. La vista hacia Riobamba fue muy linda pero no pude sacar una linda foto en esa oscuridad. El camino siguió hacia una mini-laguna y justo empezó la nieve y nosotros nos pusimos los grampones. En sic-sac seguimos hacia arriba. Muy pocas veces he visto rocas o arena volcánica. Esa vez usamos desde el principio el arnés y siempre estuve conectada a Milton con la cuerda.

El próximo punto a cual llegamos fue el ¨Castillo¨ a 5500 mts. Después no pude concentrarme más que en mi caminata, fue como perder mi memoria 😫. Me concentré solo a mis pasos: 28, 29, 30 y un minuto pausa y todo de nuevo. No sé cuándo pero no pasó mucho tiempo e hice solo cinco pasos y también necesitaba la pausa de un minuto. Nunca luché tanto para poner un pie delante del otro. A causa de muchas pausas mis pies y mis manos estaban con mucho frio. De los pies no fue tanto porque tuve que moverlos si o si para seguir. Pero no podía concentrarme en mover mis manos porque estaban tan frías que tuve que quitarme los guantes y, dios mío! Mis 10 dedos estaban azules! Al primer momento pensé realmente: Oye Magdalena todavía necesitas tus manos para cocinar 😮! Pero finalmente las pude calentar por mi propia cuenta. Sin embargo un rato después, el mismo problema y esta vez estuve sin fuerza y mis dedos me dolían tantísimo que lloré de dolor. Milton abrió su chaqueta y pude calentar mis manos dentro durante casi cinco minutos hasta que ya me pude relajar poco.

Ustedes no me van a creer cuantas veces quería ya regresar, entre 3 y 6 de la noche. Sentí que mi vida se acababa. Cuando no podía caminar más me senté en la nieve y aspiré como un toro cuando está a punto de morir frente al matador. Esa noche también subió un chico de Nueva Zelandia con su guía. Primeramente caminaban más rápido que nosotros pero después de la mitad del camino ellos volvieron porque el chico se sintió mal. Yo solo pensaba, si él no puede, podré yo? El tiempo me pasaba tan lento que pensaba que unos metros necesitarían horas. Cuando hablé con Milton, hablaba muy raro y desordenada. Parecía que mi centro de lengua en mi cerebro tenía un problema. Es realmente muy difícil explicar cómo me sentía, pero mi cuerpo se movía como siempre. Pero al final tuve algunos síntomas que aparecieron muy despacio, como si se estuviese en trance o algo. No noté enseguida.

Pregunté tantas veces cuanto tiempo necesitaríamos hacia la primera cumbre y la respuesta siempre fue, depende de mí. Bueno, eso no me ayudó mucho. Estuve casi muerta pero no quería retroceder. Decidí que quiero caminar hasta la madrugada (ya que tenía miedo de bajar). Quería ver por primera vez el amanecer en una montaña como esa. Ya pagué tanta plata que valía la pena seguir. Además Milton dijo que no faltaba mucho y podíamos estar en el primer pico al amanecer. Pues, hablé conmigo mismo y me dije: tu lograrás, lograrás, tu lograrás! Motivación!! Cinco minutos después ya estuve loca y enfadada conmigo. Como podría tener una idea tan loca de subir a un montaña de 6000 mts?!

A las 6 el cielo se empezó a aclarar y la madrugada vino. 15 minutos después el cielo comenzó a estar con diferentes colores. Cuando hice la próxima pausa tomé mi cámara para sacar unas fotos maravillosas. Los colores, las nubes, la vista – Increíble 😀! Durante el aparecimiento del sol vimos la sombra inmensa del Chimborazo hacia el sudoeste. Wow – sin palabras. Vimos este espectáculo de la naturaleza como cinco minutos y seguimos a los últimos metros. Vimos ya la cima y notamos que no estaba lejos de nuestro destino. La miré muy cerca pero en esa altitud es imposible correr en los últimos metros.

A las 7 de la mañana en punto llegamos a nuestro destino, el primer pico Veintímilla con 6228 mts. HECHO 😎!! No podía creerlo en ese momento. Todos las emociones … tenía que abrazar a Milton y decir gracias por su motivación, su paciencia y su guía hasta la cima. Era muy muy frio, el viento tan fuerte, sobreviví y esa vista maravillosa. En ese momento tenía que la cara llena de lágrimas. No sé si fue de alegría, de alivio, de orgullo o de dolor – no sé todo juntos capaz.

Me puse la chaqueta de plumas, tomé mi cámara y tomé un sinfín de fotos. El cielo entre las diferentes estratos de nubes se mostraba fantástico. Lejos vi el Cotopaxi (5897 mts), los Illinizas (5248 mts) y el Cayambe (5790 mts). Delante de nosotros el camino que subimos, detrás mucha niebla en la cual estaba la cumbre Whymper. Decidí que no quería subir al otro pico. De la cumbre Veintímilla necesitas aprox una hora hacia la cumbre Whymper. La diferencia son 40 metros de altura. Pues, sabía que ya era suficiente 😉.

Después de diez minutos en la cima con la hermosa vista, las manos volvieron a estar frías y nos despedimos del lugar. Ahora todo de vuelta, dios mío pensé 😕. Pero Milton me dijo que me siente para resbalar hacia abajo. Pensé que eso es mejor que caminar y probé. Después de un rato funcionó y Milton corrió a lado mío hacia abajo, asegurándome con la cuerda. Así de rápido fue la primera parte del camino.

En unos tramos muy inclinados o con rocas tuve que caminar pero el resto me resbalé. Ustedes no pueden imaginar cómo se veía mi trasero luego en los próximos días, muy azul de muchos golpes 😇. Después de 2 horas y media la niebla nos acompañó a la llegada del primero refugio. Qué aventura!?! Me compré de recuerdo un llavero y me dieron un sello del Chimborazo en mi pasaporte 🙂. Nos cambiamos (no hay duchas en el refugio) y preparamos el equipo para volver con el taxi a Riobamba. Allá desayunamos y me despedí de mi guía, porque quería visitar un amigo que vive en Riobamba.

Mi resumen para todos que quieren también subir a una montaña de 6000 mts: Con una buena aclimatación, buen físico, mucha motivación y un guía profesional de alta montaña es posible. Mejor si conoces tus límites y tienes respecto a la montaña y a la altura. Para amilanamientos o sobreestimación no hay espacio. Esta experiencia vale la pena, si o si y fue una aventura que puedo contar a mis nietos 😀!

Al final algunas informaciones sobre el costo. Me contacté personalmente con el guía por lo que no pagué por una agencia de viajes. Además Milton me dio un descuento porque subí con él a los dos volcanes Tungurahua & Chimborazo. Juntos pagué 400 US$ que incluía el equipo en total, los hospedajes, la comida y el transporte. En Quito debe ser más caro y también escuche de precios solo para el Chimborazo de 450 US$ y más.

Wann und wo hat man schon mal die Gelegenheit einen aktiven Vulkan zu besteigen? Genau, in Ecuador! Also habe ich mir gedacht, das machst du jetzt einfach mal. Gesagt, getan. Ziemlich zügig fand ich einen professionellen Bergführer, bei dem der Preis auch passte. Meine beiden kleineren Trekkingtouren in Baños waren sozusagen meine Akklimatisierung für meinen ersten 5000er. 

Der Tungurahua ist ein Schichtvulkan und seit 1999 regelmäßig aktiv. Baños wurde die letzten Jahre immer wieder mal evakuiert und seine Aschewolken stören regelmäßig den Flugverkehr. Letztes Jahr im Februar fand das letzte Mal eine Eruption statt. Seitdem herrscht Ruhe. Der Vulkan liegt am Ostabhang der Anden direkt über Baños im ¨Parque Nacional Sangay¨. Um zum Parkeingang (2800 m) zu gelangen fährt man in ein kleines Dörfchen namens Pondoa, das ca. 20 min. entfernt von Baños liegt. Dort registriert man sich und schon kann es losgehen.

Unser Tagesziel war das ¨Refugio¨ (dt. Schutzhütte) auf 3800 m Höhe. Mein Guide Milton und ich liefen ca. 2 ½ Stunden bis dorthin. Der Weg ist eindeutig markiert und bis zum Refugio kann man auch alleine gehen, sprich ohne Guide. Man wandert durch eine Art Wald mit hoher Luftfeuchtigkeit, vorbei an Blumen und Farnen. Das Wetter war leider sehr neblig, so dass man selten mehr als 15 m Sicht hatte.

Das Refugio ist sehr einfach gehalten und besitzt weder Strom noch Wasser (Soll aber verbessert werden). Zum Kochen wird das Regenwasser gesammelt und dann abgekocht. Ein Plumpsklo steht ein paar Meter weiter zur Verfügung. Naja und nachts wird im Kerzenlicht gegessen. Nach unserer Ankunft gab es eine Kleinigkeit zu Essen und dann einen ausgedehnten Mittagsschlaf. Zuvor lichtete sich der Nebel etwas und man hatte eine schöne Aussicht aufs Tal. Abends haben wir die Ausrüstung zurechtgelegt und zu Abend gegessen. Das Wetter ändert sich in diesen Höhen so schnell, dass ist der Hammer! Nebel ohne Ende und dann mit Glück ein paar Minuten klarer Himmel. Und das den ganzen Tag im Wechsel. So auch nachts, die Sicht auf die Lichter unterhalb und die der Stadt Ambato, sehr geil! Also ich würde jedem empfehlen einfach zu dem Refugio zu wandern (geht auch von Baños ab) und dort oben für 5 $ zu übernachten, nur um diesen Ausblick zu sehen. Alleine das lohnt sich!

Gegen 2.30 Uhr sind wir aufgestanden, haben einen Tee getrunken und uns startklar gemacht. Die Ausrüstung bestand aus einer Leggings und einer Skihose, ca. vier Schichten aus Shirts und Jacken, zwei Kopfbedeckungen, Halstuch, Stirnlampe, zwei Paar Handschuhen, zwei paar Socken, feste hohe Wanderschuhe sowie Gamaschen. Außerdem einem Klettergurt (nicht benutzt), Wanderstöcke oder eine Spitzhacke, Steigeisen und einem Rucksack. Schwer bestückt ging es also in der Dunkelheit und im Nieselregen gegen 3.15 Uhr los.

Anfangs liefen wir noch durch viel Gestrüpp, doch je höher wir kamen, desto niedriger wurde die Vegetation. Körperlich ging es mir bestens wir hatten ein gutes Tempo drauf. Der immer wieder einsetzende Nieselregen verbunden mit einem starken Ostwind führte dazu, dass meine linke Körperhälfte etwas nass und kalt war. Weiter oben änderte sich dann die Beschaffenheit des Bodens. Statt auf der vorher angenehm laufenden weichen Erde liefen wir nun in einem Art Vulkansand. Das bedeutete einen Schritt nach oben und sofort einen halben wieder zurückrutschen. Das war der Zeitpunkt zu dem unseren mitgebrachten Steigeisen zum Einsatz kamen. Ab jetzt wurde es etwas anstrengender.

Gegen 6 Uhr wurde es heller, doch dank des Nebels sah man leider nicht viel. Der Sonnenaufgang um 6.15 Uhr ließ den Himmel kurz aufklaren und wir konnten sogar ein Blick auf den Vulkan Chimborazo erhaschen, für ein Foto reichte es allerdings leider nicht 🙁. Gegen diese Zeit erreichten wir auch die Schneefallgrenze bzw. die ersten Eisschichten. Ab hier sind Steigeisen unabdinglich.

Kurz vor dem Krater des Vulkans Tungurahua befinden sich sogenannte ¨Fumarolas¨, vulkanische Dampfquellen bzw. Gasaushauchungen. Diese erreichten wir gegen 7.30 Uhr und wärmten uns erstmal kurz die Hände auf. Von hier aus waren es noch knappe 50 m bis zum Kraterrand. Dort angekommen haben wir ausgeschnauft und ein paar Fotos geschossen. Weniger mit der Aussicht stattdessen mit dem blöden Nebel. Das Wetter war definitiv nicht auf meiner Seite an diesem Tag. Aber gut, man kann zumindest den Kraterrand erkennen und für ein Nebel-Selfie reichte es auch 🙂. Hauptsache geschafft: Gipfelbesteigung des aktiven Vulkan Tungurahua 5016 m, 26.6.2017, 7.40 Uhr. CHECK 😎!

Da es sehr kalt am Gipfel war ging es auch relativ zügig wieder bergab. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Abstiege hasse 😫?! Naja es bleibt einem ja nix anderes übrig. In den Wanderschuhen (ohne Steigeisen) sind wir quasi im Sand runtergerutscht. Der Abstieg ging auf jeden Fall total auf die Oberschenkel und der Muskelkater war vorausgesagt. Nach zwei Stunden erreichten wir wieder das Refugio. Dort gab`s eine Kleinigkeit zu Essen und eine Pause.

Mit etwas Vorsprung vor meinem Guide habe ich mich auf die letzten Meter gemacht. Um 12.30 Uhr war alles geschafft und ich wieder wohlbehalten in der Zivilisation. Milton hat mich kurz zuvor überholt, er ist nicht runtergelaufen, sondern runtergerannt. Vollkommen irre! Er war eine Nacht zuvor schon auf dem Gipfel und am selben Tag ist er nochmal mit einem Touristen hoch. Wahnsinn ey! Respekt für diese Kondition. Für mich hieß es nun entspannen, Füße hochlegen, chillen und möglichst schnell ein Thermalbad aufsuchen für meine müden Beine.

Denn dieser Vulkan war auch NUR eine Akklimatisation 😉.

Ascensión al Volcán activo Tungurahua 5016 mts

Cuando y donde tienes la posibilidad subir a un volcán activo? Exacto en Ecudaor! Decidí que voy a hacer eso. Rápido encontré un guía professional de alta montaña con un precio aceptable. Mis pequeñas caminatas en Baños fueron mi aclimatación para mi primero cumbre de 5000 mts.

El Volcán Tungurahua es un estratovolcán y de nuevo activo desde 1999. De vez en cuando hay erupciones y se tiene que evacuar a Baños y sus pueblos aledaños. Además hay limitaciones del tráfico aéreo a causa de nubes de cenizas volcánicas. La última erupción fue en febrero 2016 desde esa fecha el volcán está sin actividad. El Tungurahua se localiza en la Cordillera de Ecuador 140 km al sur de Quito. Baños se encuentra a sus faldas cinco kilómetros al norte. Para llegar a la entrada del Parque Nacional Sangay (2800 mts), cual el volcán es parte, tienes que ir a un pueblito que se llama Pondoa. Está más o menos 20 minutes en carro de Baños. Allá te registras y listo.

Nuestro destino del día fue el refugio a 3800 mts. Mi guía Milton y yo caminamos aprox. 2 ½ horas hacia allá. El sendero está bien señalizado y hasta el refuigo también puedes caminar sin guía. Andas por un bosque muy húmedo con lindas flores y helechos. El clima fue muy nublado y solo pude ver los próximos 15 mts.

El refugio es muy básico y no hay electricidad ni agua corriente (quieren mejorar esto). Para cocinar se colecta agua de lluvia que hierves después. Un baño fácil está cerca y en la noche usas velas. Después de nuestra llegada comimos algo y descansamos en la tarde. Con mucha suerte la niebla se fue y pudimos ver la vista al valle. En la noche cenamos una pequeña cosa y preparamos nuestro equipo para la madrugada. El tiempo cambio muy rápido en esa altura, es una locura! Mucha niebla y a veces una vista clara. Por la noche tuvimos otra vez la suerte y vimos la ciudad de Ambato en un mar de luzes. Fue hermoso verlo! Puedo recomendar a cada persona caminar hasta el refugio (también funciona desde Baños) y dormir arriba por solo 5 $. Vale la pena!!

Nos levantamos a las 2.30 hrs., tomamos un té y preparamos para empezar. El equpio consistió de una leggings y un pantalón de esqui, aprox. cuatro camisetas y chaquetas, dos gorros, una bufanda, una linterna frontal, dos guantes, dos medias, zapatos de caminar y polainas. Además necesitas arnes (no usamos), bastones o una piqueta, grampones y una mochila. Con todo eso comenzamos en oscuridad y en llovizna a las 3.15 hrs.

Al principio habia mucha maleza pero entre más subiamos menos vegetación veíamos. Físicamente me sentí perfecta y nuestra velocidad estaba bien. La llovizna y un viento muy fuerte de lado este nos lleva un poco frio al menos el lado izquierdo de mi cuerpo. Más arriba cambió el estado del suelo. En vez de tierra tierna (fácil para caminar) habia una arena volcánica. Eso significa que un paso arriba y al mismo tiempo un medio paso atras. Muy pesado! Por eso usamos a patir de esa arena grampones. Ahora la caminata fue más complicada y agotada 😮.

A las 6 de la mañana estaba aclarando pero a causa de la niebla no pudimos ver muchísimo. El amanecer a las 6.15 hrs. nos ofreció sin embargo una vista corta al Volcán Chimborazo. Lamentablemente no pudimos sacar una foto 🙁. A esa misma hora llegamos a la zona de nieve y hielo. A patir de acá el uso de los grampones es necesario.

Poco antes del cráter del Volcán Tungurahua existen unas rocas con fumarolas volcánicas. Allá llegamos a las 7.30 hrs. y calentamos nuestras manos. Faltaban solo 50 mts. hacia el cráter. Cuando llegamos por allá sacamos algunas fotos. Lamentablemente con menos vista y más niebla. El clima definitivamente no me quería ayudar. Pues, al menos se pueden ver la silueta del cráter y para un Selfie también estaba bien 🙂. Al final cuenta que hice: Cumbre del Volcán Tungurahua 5016 mts., 26.6.2017, 7.40 hrs. HECHO 😎!

Porque estaba muy frío en la cumbre volvimos rápido. Yo odio las bajadas son tan pesadas siempre 😫. Pero bueno, tengo que bajar no hay otra posibilidad. En los zapatos (sin grampones) bajamos casi resbalando en la arena. Mis muslos me dolían y fue claro que tenía después agujetas. Después de dos horas bajando llegamos otra vez al refugio. Allá descasamos un rato y comimos algo.

Con un poco adelanto de mi guía bajé a la entrada del parque. A las 12.30 hrs. estuve de vuelta en la civilización. Poco antes Milton me adelantó. Él no caminaba hacia abajo fue corriendo. Milton estaba una noche antes también en la cima y el mismo día subió otra vez con un turista. Loco! Respecto para esa condición! Para mi empezó el tiempo para descansar, pies arriba, relajar y muy rápido buscar a unas termas calientes para mis piernas cansadas.

Pues ese volcán también fue SOLO una aclimatación 😉.

Von Latacunga fuhr ich über Ambato nach Baños, der Touristenhochburg Ecuadors, gelegen zwischen der Sierra und der Selva. Von hier aus kann man gemütlich Touren in die Anden buchen oder in das Amazonasgebiet. Die Fahrradabfahrt nach Puyo, an zahlreichen Wasserfällen vorbei, ist sehr beliebt genauso wie viele verschiedene Wanderwege. Das Städtchen ist übersichtlich und ringsherum die grünen Berghänge zum Erklimmen. Neben seiner Natur ist Baños berühmt für eine Süßigkeit namens ¨Melcocha¨, eine Art Zuckerbonbon hergestellt aus Zuckerrohrmasse. Direkt vom Straßenrand aus kann man beobachten wie die Masse geformt wird.  

Der Name ¨Baños de Agua Santa¨ (dt. Bäder des heiligen Wassers) kommt nicht von ungefähr, denn es gibt sage und schreibe vier Thermalbäder sowie zahlreiche Hotels mit Privatpools, in denen man sich erholen kann. Alle sind natürlich erwärmt durch vulkanische Aktivitäten im Boden. Ich habe mir die ¨Piscinas de la Virgin¨ (zentral gelegen) sowie die ¨Termas El Salado¨ (5 Minuten außerhalb gelegen) besucht. Beide haben mir gut gefallen und für 2-3 US$ lohnt sich das täglich nach jeder Wandertour 😉.

Trekkingtour 1

Das Ziel meiner ersten Tour war die berühmte ¨Casa de Árbol¨ (dt. Baumhaus) auf 2660 m. Man läuft den steilen Weg hinter Baños hoch, an einer Marienstatur vorbei und durch feucht dampfendes Blätterwerk, das von Kolibris bevölkert ist. Auf einer Hochebene angekommen folgt man noch ein Stückchen einem Pfad und trifft dann auf die Straße, die einem zum Ziel bringt. Die ¨Casa de Árbol¨ ist ein kleiner Vergnügungspark der 1 $ Eintritt kostet. Die Hauptattraktion sind die Himmelsschaukeln, also Schaukeln die über einem Abgrund stehen und man mehr oder weniger in den Himmel hineinschaukelt. Also ging es eine Runde schaukeln, für die kleine Magdalena 😉.

Trekkingtour 2

Die zweite Wandertour führt mich auf den gegenüber liegenden Berg. Auf dem ersten Teil konnte man eine Schlucht mit Wasserfall besichtigen bevor es wieder steil nach oben ging. Auf den Hängen hier wird die ¨Tomate de Árbol¨ angebaut. Diese Baumtomate wird hauptsächlich in Form von Fruchtsäften angeboten. Mein Ziel war diesmal der Aussichtspunkt ¨Ojos del Volcán¨. Bei gutem Wetter sieht man von hier aus den Vulkan Tungurahua. Da das Wetter einigermaßen sonnig war konnte man zwar die unteren Hänge des Vulkans erkennen, die Spitze aber war leider immer in Wolkenschwaden gehüllt. Eine Schaukel gab es natürlich auch wieder 😀.

Läuft man durch Baños dann fallen einem sofort die ¨Chivas¨ auf. Das ist eine Art Mini-LKW, der die Touristen mit lauter Reggaeton-Musik durch die Gegend fährt. Die Chivas fahren Richtung Selva und halten bei einigen Wasserfällen bzw. Abenteuersportarten, die man aber alle noch extra zahlen muss. Eher was zum Chillen ...

Baños de Agua Santa - El paraiso para turistas

De Latacunga fui a través de Ambato directo a Baños, el magneto de turismo del país, localizado entre la sierra y la selva. De allá puedes organizar tours a los Andes o a la amazonia. La partida de bicicleta hacia Puyo pasando algunas cascadas es famoso como también diferentes caminatas que puedes hacer cerca. La ciudad es pequeña y alrededor las montañas verdes para soñar. A lado de su naturaleza Baños produce un dulce que se llama ¨melcocha¨. Es hecho de caña de azúcar y por la calle ves como se forman los caramelos.

El nombre ¨Baños de Agua Santa¨ ya explice que existen aguas termales. Exactamente puedes visitar cuatro diferentes termas además algunos hoteles tienen su propios piscinas para relajar. Todos son calentados de actividades volcánicas en la tierra. Fui a las ¨Piscinas de la Virgin¨ (central) y a los ¨Termas El Salado¨ (5 minutos afuera). Ambos me gustaron y para solo 2 a 3 $ puedes visitarlas cada día después de los trekkings 😉.

Trekking 1

El destino de mi primera caminata fue la famosa ¨Casa de Árbol¨ a 2660 mts. Caminas inclinado detrás de Baños arriba de la montaña pasando una estatua de una virgen. Al final sigues un sendero y llegas a la calle que te lleva hacia la casa. La ¨Casa de Árbol¨ es un pequeño parque de atracciones que cuesta de entrada 1 $. El parque es famoso para sus columpios al cielo. Pues, claro que hice ...

Trekking 2

La segunda caminata me llevó hacia la montaña enfrente de Baños. Al principo vi una quebrada con una cascada y otra vez inclinado hacia arriba. Caminé al lado de campos con tomates de árbol que se usan para hacer jugos. Mi destino fue el mirador ¨Ojos del Volcán¨. Si el tiempo está bien puedes ver el volcán Tungurahua. Estaba el sol, pero la cima estaba totalmente nublado. Un columpio habia otra vez …

Cuando paseas por Baños siempre ves y escuchas las ¨chivas¨ un tipo de camion que lleva los turistas con música estilo reggeton hacia la selva. La chiva te lleva a unas cascadas y también puedes hacer algunos deportes extremo en la ruta. Todos cuestan aparte. Si no haces nada, una excursión para descansar ...

Es wird mal wieder Zeit für die Anden, dachte ich mir und somit ging es mit Nachtbus nach Latacunga. Ich habe also die warme Küste hinter mir gelassen und bin ab in die kalte Sierra. Jetzt bin ich die blöden Moskitos los, aber dafür ist das Wetter wieder sehr wechselhaft und eben frisch (hier fängt gerade der Winter an). Alles hat seine Vor- und Nachteile 😉.

Im Zentrum von Latacunga gibt es nichts besonders zu entdecken, dafür aber in der näheren Umgebung. Das Andenhochland ist wirklich was fürs Auge. Wahnsinnig viele Farben, Hügel, Berge, Landschaften und und und... Das etwas wechselhafte Wetter mit vielen Wolken verwehrte mir leider einen Blick auf den Vulkan Cotopaxi. Nichtsdestotrotz hatte ich wunderschöne Aussichten.

Ein selbstorganisierter Ausflug führte mich zum Vulkankratersee ¨Quilotoa¨. Der Vulkan ist im Jahre 1280 wohl das letzte Mal ausgebrochen und über die Jahrhunderte hinweg hat sich eine türkisfarbenen Lagune aufgrund verschiedener Mineralien gebildet. Von Latacunga aus braucht man ca. zwei Stunden mit dem Bus dorthin. Der Eintritt ist frei und es gibt verschiedene Wanderungen zum Erdkunden.

Ich habe mich für die längste, aber wahrscheinlich auch schönste Tour entschieden, nämlich der kompletten Umrundung des Kraters. Für die 10 km brauchte man ca. vier Stunden, in denen man immer wieder mal ab- und aufsteigt. Der höchste Punkt meiner Wanderung war auf 3930 m. Es war wirklich schön und das Wetter passte perfekt. Man konnte auch einen Blick auf die umliegende Gegend werfen und auf den schneebedeckten Berg namens ¨Illiniza¨.

Auf der Umrundung kommt man an vielen Aussichtpunkten vorbei, die man auch vom Startpunkt aus in einer kleineren Wanderung erkundigen kann. Eine dritte Möglichkeit ist der Ab- und Aufstieg bis zum Rand des Kratersees. Für jeden etwas dabei, egal ob klein oder groß 🙂.

La laguna del Quilotoa cerca de Latacunga

Pensé que teniamos el tiempo para ir otra vez a la sierra y tomé un bus en la noche hacía Latacunga. Dejé atras el calor de la costa ecuatoriana y mi viaje continua hacía la sierrania fría. Mejor que los mosquitos no me molestan, pero lamentablemente el clima es revuelto y más fresco (acá empieza de momento el invierno). Pues, todo tiene su ventaja o desventaja 😉.

El centro de Latacunga no tiene mucho que ver, pero en alrededor hay varias cosas para descubrir. Los Andes son maravilloso y algo para los ojos. Muchos colores, cerros, montañas, paisajes etc. El clima nublado no me dejó ver la vista del Volcán Cotopaxi, pero sin embargo tuve muy lindos panoramas.

Organizé una excursión por mi cuenta a la laguna de un volcán que se llama ¨Quilotoa¨. Ese volcán está dormiendo hace el año 1280 y poco a poco se formó el lago con su agua turquesa. Desde Latacunga necesitas aprox dos horas en bus hacia la entrada lo cual es gratis. Hay diferentes caminatas que puedes hacer allá.

Me decidí hacer el trekking más largo pero capaz el más bonito. Caminé alrededor del cráter que son 10 kms y para eso necesitas aprox cuatro horas. Hay algunos pequeños subidas y bajadas. El punto más alto que pasas son 3930 mts. La caminata fue muy linda y el tiempo estaba perfecto. También tuve una buena vista a los paisajes que quedan alrededor del cráter y pude observar a la montaña nevada ¨Illiniza¨

Cuando caminas alrededor encuentras varias miradores que también puedes vistar de ida y vuelta. No es solamente necesario caminar los 10 kms. Además puedes bajar al borde del lago y subir otra vez, que es una caminata más chica. Hay excursiones para jovenes y también para familias 🙂.

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Mein letzter Halt an der ecuadorianischen Küste war die Hafenstadt Manta. Sehr viel Spektakuläres zu entdecken gibt es dort allerdings nicht. Das kommt vor allem daher, dass die Stadt letztes Jahr von einem schweren Erdbeben erschüttert wurde. Viele Gebäude waren teilweise noch nicht wieder aufgebaut bzw. es fehlten die Außenwände. Das Viertel ¨Tarqui¨ wurde fast vollständig dem Erdboden gleichgemacht. In vielen Gebäuden und auf den Straßen sah man große Risse.

Die Stadt lebt viel vom Fischfang, vor allem Thunfisch. Auf den Fischmarkt habe ich es aber leider nicht geschafft 🙁. Dafür habe ich mit meinem Host zusammen gekocht und wir haben leckere Gerichte probiert. Die Kochbananen werden hier auch auf dem Grill zubereitet und schmecken mit einer leckeren Mayonnaise und einem ¨Batido¨ (Fruchtmilchshake) hervorragend. Bisher auch noch nicht erwähnt habe ich den ¨Encebollado¨, ein Fisch- bzw. Meeresfrüchte-Eintopf der mit Chifles serviert wird. Das Gericht stammt ursprünglich aus Guayaquil wird aber an der gesamten Küste zubereitet. Ebenfalls berühmt ist der ¨Encocado¨, dieses Gericht ist typisch für die Region um Esmeraldas (nördliche Küste). Hierbei wird der Eintopf mit ¨Leche de Coco¨, also Kokosnussmilch verfeinert.

No hay mucho que ver en Manta 😉

Mi última parada por la costa ecuatoriana fue la ciudad de Manta. No hay muchos cosas espectaculares para encontrar. El año pasado hubo un terremoto fuerte por la costa y la ciudad de Manta quedó muy afectada. Muchos edificios estaban todavía en obra. El barrio Tarqui casi no exsistía después del terremoto. En varias casas y por las calles pude ver fisuras.

La ciudad vive de la pesca, generalmente del atún. Lamentablemente no conocí el mercado de peces y mariscos 🙁. A cambio cociné con mi host y probamos ricos platos. El verde también se prepara a la parilla. Juntos con una rica mayonesa y un batido de fruta son muy ricos. No expliqué hasta ahora el plato ¨Encebollado¨. Es un tipo de guiso con pescado y/o mariscos que se sirven con chifles a parte. El plato es de origen de Guayaquil pero se come por todo la costa. También es famoso el ¨Encocado¨ que es de la región Esmeraldas, parecido al Encebollado pero afinado con leche de coco.

Mein nächster Halt war in einem kleinen Dörfchen namens ¨Río Chico¨. Dort empfing mich Carlos, mein Host bei CS, und er hat mir wirklich eine Menge gezeigt. Hier kann sich jetzt jeder entscheiden weiter zu lesen oder das mega geniale Video (https://www.youtube.com/watch?v=KtANeXhgj9k) von Carlos über meinen Aufenthalt dort anzuschauen. Es dauert weniger als zwei Minuten aber ist leider auf Spanisch bzw. ohne deutschen Untertitel 😉.

Wir haben zwei Tage lang mit seinem Motorrad die Gegend erkundet. In Salango, dem Nachbardorf, gings auf einen Aussichtpunkt und in Puerto López haben wir die Hafenpromenade erkundigt. Dort befindet sich das Skelett von einem männlichen Buckelwal, der vor ein paar Jahren hier an der Küste tot aufgefunden wurde. Das Wetter war leider, ähnlich wie in Montañita, nicht so berauschend und die Moskitos gehen mir mittlerweile ziemlich auf den Keks! Das Moskitonetz über meinem Bett war mein Glück.

Um Puerto López herum liegt der einzige Küsten-Nationalpark Ecuadors ¨Parque Nacional Machalilla¨. Er soll die Strände, Inseln mit Korallen und den tropischen Trockenwald schützen. Mit Carlos fuhr ich in eine Kommune namens ¨Agua Blanca¨. Dort habe ich ein kleines archäologisches Museum besucht und war in einem schwefelhaltigen Teich mit einer Schlamm-Maske baden 😛. Zur Stärkung gab es ¨Empanadas de Verde¨, also Empanadas hergestellt aus einer Kochbananenmasse. Sehr lecker und mal eine willkommene Abwechslung zu den sonst üblich verwendeten Weizenteigen.

Noch ein bisschen weiter nördlich befindet sich der Bilderbuchstrand ¨Playa Los Frailes¨. Hier sind wir am Strand spazieren gegangen und habe die Aussicht auf die wunderschöne ecuadorianische Küste genossen. Im Sommer ist hier wohl die Hölle los …

Der schönste Teil des Nationalparks aber befindet sich auf dem Meer – Wale! Kurze Hintergrundgeschichte: Als ich noch sehr viel jünger war, bin ich total auf Wale und Delfine abgefahren. Mein gesamtes Zimmer war voller Poster und meine Walbücher stapeln sich zu Hause. Live gesehen hatte ich sie bisher noch nie. Doch diesmal stimmte der Ort und die Zeit und ich durfte meine ersten Buckelwale beobachten! Ohne Worte 😮!

Da ich vom Tourenveranstalter sogar die Garantie bekommen hatte welche zu sehen (sonst hätte ich mein Geld zurück bekommen 20 $), war ich ziemlich zuversichtlich, dass es auch klappen wird. Im Hafen konnte man Pelikane und Möwen mit ihrer gigantischen Flügelspannweite beobachten und gegen 11 Uhr ging es in Richtung offenes Meer. An einer Steilküste konnte man von Fernem auch den Blaufußtöpel, einen tropischen Meeresvogel, sehen (mein Fotoobjektiv reichte allerdings nicht für ein geniales Foto 😕).

Nach knapp einer dreiviertel Stunde Fahrt sind wir auf zwei weibliche und einen männlichen Buckelwal gestoßen. Später kam noch ein weiteres Männchen dazu. Wir haben die Gruppe mit Sicherheit 40 min. begleitet. Das war ein wirklich einmaliges Erlebnis 😀! Sie waren immer fünf Minuten zu sehen und dann eine Zeitlang verschwunden, bis sie wieder ganz in der Nähe auftauchten. Die Körper waren riesig! Der Hammer! Die meiste Zeit sind sie nur mit ihrem Rücken aufgetaucht. Doch ich konnte mit viel Glück ein paar Bilder der Schwanzflossen erwischen. Buckelwale springen auch sehr gerne, die vier hatten allerdings keine Lust und daher konnten wir dieses Spektakel leider nicht beobachten. Für mein erstes Mal war ich aber vollkommen zufrieden und hätte die Gruppe auch noch 2 weitere Stunden begleiten können. Am liebsten wäre ich ins Wasser gesprungen, um sie noch näher zu sehen 😛.

Zum Nationalpark gehören auch noch zwei Inseln, die ¨Isla de la Plata¨ und die ¨Isla Salango¨. Auf dem Rückweg haben wir bei der letzteren einen Schnorchel-Stopp eingelegt. Ohne Kontaktlinsen sehe ich zwar nicht viel unter Wasser, aber die bunten Fischchen konnte ich dann doch noch erkennen 🙂. Mehr als eine halbe Stunde bin ich geschnorchelt und getaucht. Einmal im Wasser, will ich eigentlich nicht mehr zurück aufs Boot. Im gesamten ein super Ausflug für wenig Geld.

Mit Carlos war ich öfters bei der Familie seiner Cousine. Marta hat mir einen super leckeren ausgemachten Kakao zubereitet. Kein Vergleich zu dem Zeug, dass es bei uns im Supermarkt zu kaufen gibt. Mit viel Glück konnte ich im Dörfchen Las Tunas meinen zweiten Sonnenuntergang (war knapp 3 Wochen an der Küste unterwegs!) sehen. Von dort sieht man auch die Silhouette der ¨Islas Los Ahorcados¨.

Tienes que ir a ver los ballenas - Puerto López

En un pueblo pequeño que se llama Río Chico me esperó Carlos mi host de CS. Con él hice un montón de cosas muy cheveres. Ahora ustedes pueden decidir si siguen leyendo o si miran ese video que Carlos hizo sobre mi estadía (https://www.youtube.com/watch?v=KtANeXhgj9k). Está en español y tarda menos de dos minutos.

Dos días recorrimos en la moto de Carlos los lugares que quedan cerca. En Salango, el pueblo vecino, fuimos a un mirador y en Puerto López paseamos por el malecón. Allá se encuentran un esqueleto de una ballena jorobada. Ese macho murió hace unos años cerca de acá y se transladan sus huellos a Puerto López. El clima sigue más o menos bien y los mosquitos me molestan mucho! Tuve suerte que tenía un mosquitero arriba de mi cama.

Alrededor de Puerto López se encuentra el único parque nacional de la costa ecuatoriana, el ¨Parque Nacional Machalilla¨. El parque cuida a las playas, las islas con arrecifes de corales y al bosque tropico. Fui con Carlos a la comuna ¨Agua Blanca¨. Allá visité un pequeño museo y fui a bañarme en un estanque azufroso con una mascara de barro 😛. Después comimos ¨Empanadas de verde¨ que fue una buena alternativa a los que casi siempre han probado de harina de trigo.

Un poco más al norte está una de las playas más lindas de Ecuador, la ¨Playa Los Frailes¨. Paseamos por el mar y fuimos a otro mirador para ver la bonita costa. En el verano esa playa está llena de personas …

Pero la parte más maravillosa se encuentra al mar – ballenas! Corto una información mía: Cuando era más joven fui un gran hincha de ballenas y delfines. Mi cuarto estaba lleno con pósters y tengo muchos libros en mi casa. Hasta ahora nunca he visto en vivo. Pero este vez todo estaba perfecto, el lugar y el tiempo y vi mis primeras ballenas jorobadas! Sin palabras 😮!

El dueño de la agenica me dío la garantia que voy a ver ballenas (si no me vuelvan la plata de 20 $), por eso estaba seguro que voy a verlas. En el puerto se pueden observar muchos pelicanos y gaviotas con su grandes envergaduras. A las 11 hrs salimos en dirección al mar, pasamos un acantilado a donde anidan piqueros de patas azules (lamentablemente no pude tomar una foto perfecta 😉).

Después de 45 minutos encontramos dos hembras y un macho ¨ballena jorobada¨. Más tarde había un macho más. Acompañamos al grupo como 40 minutos. Fue una experiencia increíble 😀! Les pudimos ver cinco minutos y después se desaparecieron unos minutos y volvian otra vez. Los cuerpos fueron enormes! Wow! La mayoría del tiempo solo pudiste ver las espaldas pero con mucha suerte también saque algunos fotos de la aleta caudal. Las ballenas jorobadas también saltan, ese espectaculo lamentablemente no pude ver. Sin embargo estuve muy satisfecha con mi primer encuentro con las ballenas y quisiera acompañarlas más tiempo realmente 🙂.

Dos islas también son parte del parque nacional, la ¨Isla de la Plata¨ y la ¨Isla Salango¨. De vuelta pasamos por la Isla Salango y hicimos un stop para esnórquel. Sin lentes de contacto no pude ver mucho, pero los pescitos coloridos si vi. Más que una media hora disfurté el esnórquel y no quería salir del mar. En resumen una excursión super chevere y no costaba mucho.

Con Carlos también visité la familia de su prima, Marta, me preparó un riquísimo cacao casero. Ningúna comparación con esa vaina que nostros compramos en los supermercados en Alemania. En el pueblo ¨Las Tunas¨ pude ver mi segundo atardecer en la costa ecuatoriana (en tres semanas que estuve por allá!). En la playa ves también la silueta de las ¨Islas Los Ahorcados¨.

Ich hatte mir fest vorgenommen einmal während meiner Reise in einem Hostel einen freiwilligen Dienst zu absolvieren und in Montañita war es dann soweit. Per Zufall habe ich die CASA AZUL (https://es-la.facebook.com/CasaAzulMontanita/) in Couchsurfing gefunden und angefragt ob ich dort ca. 1-2 Wochen arbeiten kann. Montañita ist DAS Surfer Dörfchen in Ecuador und hier wimmelt nur so von Touristen, z.Z. aber eher am Wochenende, da gerade die Nebensaison angefangen hat.

Die Inhaber des Hostels sind zwei nette Argentinier, Martín & Alan, und mit mir arbeiteten noch drei weitere Argentinier, ein Ecuadorianer und ein Mexikaner hier. Die Arbeit bestand aus dem Putzen der insgesamt sechs Zimmer (mit 11 Betten) und dem Sauberhalten der öffentlichen Räume. Dafür hat man die Unterkunft umsonst bekommen. Eigentlich umfasste die Arbeit 5 Stunden, 6 Tage die Woche, aber das war doch alles sehr gechillt, wie sich herausstellte. Wenn ich täglich mal mehr als 3 Stunden gearbeitet hab, dann war das echt viel. Die restliche Zeit wurde gechillt, erzählt, gespielt oder zusammen gekocht 😎.

Ein paar Bereiche des Hostel waren auch noch in der Bauphase. Der Balkon im ersten Stock lud zum Relaxen ein und die Gemälde in den Zimmern waren echt sehr schön. Rundum gemütlich. Da sich das Hostel sich an der Hauptstraße von Montañita befand, war es nachts oder früh am Morgen aber aufgrund von LKWs und Bussen manchmal leider sehr laut. Nachts sind wir öfters mal durchs Dörfchen gebummelt oder waren tanzen. Meinen Geburtstag habe ich ebenfalls hier verbracht. Ich habe einen leckeren Kuchen gebacken, war baden und am Strand spazieren und abends haben wir etwas gefeiert. Ganz gechillt, perfekt 😀.

Das Wetter war leider nicht so berauschend und die meiste Zeit war es sehr bewölkt, also nix mit sonnen. Ich war mindestens jeden zweiten Tag im Meer schwimmen, was aufgrund der Wellen nicht immer einfach war. Das Meerwasser tat auch gut, da mich die Moskitos hier abends immer vermöbelt haben. Wahnsinnig nervig! Meine freie Zeit habe ich genutzt um meinen Blog zu aktualisieren und meine ganzen Rezepte in mein Rezeptbuch zu übertragen etc. Fällt doch immer irgendwas an …

Ausflugtechnisch habe ich auch nix besonderen gemacht. Ich war mal im Nachbardorf Olon, dort war noch weniger los als in Montañita. Die Strände sind hier ähnlich lang und leer wie in Mancora in Peru. Es gibt eine Mini-Strandpromenade in Montañita und hauptsächlich Geschäfte mit Strandbedarf und Souvenirs. Abends sind die gesamten Stromleitungen im Zentrum voll mit schlafendend Vögeln. Sah leicht gruselig aus, wie aus dem Film vom Alfred Hitchcock. Hinter dem Hostel befindet sich auf eine kleinen Hügel ein Friedhof von dort kann man das Dörfchen überblicken und das Meer beobachten.

An vielen Ecken des Dörfchens bekommt man abends ein paar Kleinigkeiten angeboten, die typisch für die Küste sind. Bei einer netten Dame habe ich einfach mal nachgefragt, ob ich nicht einen Tag mit ihr arbeiten kann, um zu sehen wie die Leckereien zubereitet werden. Natürlich kein Problem 🙂. Also habe ich Empanadas sowie kleine Maniok- und Kochbananentörtchen mit Maria zubereitet. Außerdem eine Art Kochbananen-Empanada das sich ¨Corviche¨ nennt. Gefüllt ist die geraspelte Kochbananenmasse mit einem Stückchen Fisch oder mit Garnelen. Sehr lecker, sage ich nur! Ein weiteres typisches Gericht der Küste ist der ¨Arroz con menestra¨ mit ¨Patacones¨, Reis mit Bohnen in Sauce und einem Stück gebratenem Fleisch. Die Patacones, sind eine Art frittiertes Bananenplätzchen, das als Beilage gereicht wird. Auch die Bananenchips ¨Chifles¨ findet man ab und an auf dem Teller vor.

Montañita > Trabajar en un hostal - Hecho!

Tenía en mi lista que quería trabajar una vez en un hostal durante mi viaje. En Montañita decidí hacerlo. Por casualidad encontré en Couchsurfing un hostel que ofrecía voluntariados. Pregunté por estar una a dos semanas y me aceptaron en CASA AZUL (https://es-la.facebook.com/CasaAzulMontanita/) Montañita es famoso para hacer surf y sus olas. Siempre hay movimiento y turistas a pesar de que la temperoda estaba baja.

Los dueños del hostal son dos amables argentinos, Martín y Alan. Conmigo estuvimos en total seis voluntarios (tres argentinos más, un mexicano y un ecuatoriano). El trabajo fue limpar los seis cuartos (con once camas) y las lugares públicos como el balcón, las cocinas y la sala común. Los horarios fueron en la mañana, en la tarde o en la noche, siempre cinco horas diarias, seis días de la semana. No había un sueldo pero tuvimos el alojamiento gratis. El trabajo fue muy tranquilo y no pesado. Descansamos, charlamos, jugamos y cocoinamos juntos. Siempre fue divertido 😎.

Algunos partes del hostal estaban todavía en obra. El balcón en el primer piso fue muy lindo y te invita a descansar. Los dibujos en los cuartos y en los pasillos me gustaron mucho. Muy comódo todo! El hostal está a la calle principal y por eso había a veces mucho ruido por la mañana a causa de los caminoes y buses. Por la noche fuimos a tomar algo juntos y por supesto hicimos fiesta. Mi cumpleaños también los celebré en Montañita. Preparé un pastel , fui a bañarme y caminar por la playa y festejamos un poco. Muy tranqui 😀.

Lamentablemente en tiempo no fue tan bueno y la mayoría del tiempo estaba nublado. No tuve muchos posibilidades a tomar sol. Al menos cada dos días fui a nadar en el mar que fue a veces muy revuelto a causa de las olas grandes. El agua del mar estaba muy bien para mi piel porque tenía siempre muchos picaduras de los mosquitos. Muy molestos! Mi tiempo libre lo utilizé para actualizar mi blog y mi libro de recetas. Siempre hay algo que hacer …

No hice muchos excursiones. Fui una vez al pueblo vecino Olon, pero allá todo estaba casi muerto. Las playas son parecidas a esas en Peru, muy largas y vacias. Existe una pequeña costanera en Montañita y muchos negocios con cosas del mar y souvenirs. Por la noche hay muchos aves en el centro en los cables de la electricidad. Fue un poco escalofriante como en el pelicula de Alfred Hitchcock. Detrás del hostel había un pequeño cerro en cual estaba el cementerio. De allá tuviste una vista linda sobre el pueblo y el mar.

Por la noche muchos familias ofrecieron cosas típicos de la costa para picar. Pregunté una señora si podría cocinar un día con ella y me aceptó 🙂. Entonces preparé con ella empanadas fritas y tortas de verde y yuca. Además hicimos ¨Corviche¨ un comida típica de la región. Es un tipo de empanada pero la base es el verde/platano. El relleno es pescado o camarones. Muy rico! Otro plato famoso es ¨Arroz con menestra¨. Es arroz con frijoles en su salsa, además hay un trozo de carne y también se sirven con ¨patacones¨ una guarnición de platano frito. Los ¨chifles¨, chips de platano, se toman mucho con cerveza.

Ich habe mir schon vor Ewigkeiten vorgenommen mal einen Post über Couchsurfing (CS) zu schreiben, damit auch alle wissen was das eigentlich ist und wie es funktioniert (https://de.m.wikipedia.org/wiki/CouchSurfing). Das werde ich nun hiermit tun 🙂. Vorneweg: Meiner Meinung nach ist es die beste Möglichkeit um ein Land kennen zu lernen oder besser gesagt um in eine Kultur einzutauchen. 100 % Empfehlung von mir!!

Allgemeines

Das Netzwerk wurde 2003 gegründet und die grundsätzliche Idee ist, dass Reisende eine kostenlose Unterkunft finden und mit Locals/Einheimischen in Kontakt kommen. Mittlerweile hat das Netzwerk über 10 Millionen Nutzer auf der ganzen Welt. Jeder kann sich dort anmelden bzw. ein Profil erstellen und los geht’s (https://www.couchsurfing.com/).

Ich bin seit 2014 Mitglied und habe es durch eine Freundin kennen gelernt. Während eines Sommerurlaubs haben wir beide das damals in Belgien/Antwerpen zum ersten Mal ausprobiert. Ich fand es ziemlich genial und habe mich daraufhin prompt angemeldet. Anfangs habe ich es aber nicht richtig genutzt. In München kamen die meisten Anfragen immerwährend des Oktoberfests und da ich dort gearbeitet habe, hatte ich leider nie Zeit. Somit habe ich es erst richtig kennen gelernt, als ich auf meine große Südamerika-Reise gestartet bin. Aber zu den Erfahrungen später mehr…

Wie funktioniert Couchsurfing?

Also man erstellt sich ein Profil. Das Netzwerk hilft einem dabei und macht Vorschläge – Warum hast du dich angemeldet? Was sind deine Hobbys? Was kannst du den Reisenden anbieten? Etc. Dann beschreibst du ebenfalls deine Wohnsituation und gibt’s etwas Auskunft darüber, wobei man das auch sehr vage lassen kann. Als letztes sollte man noch ein paar Bilder hochladen, das gibt der anderen Person zumindest die Möglichkeit sich ein Bild von dir zu machen.

Mit dem Netzwerk kann man einmal einen Gastgeber suchen, aber man ist auch gleichzeitig selbst Gastgeber. Ich erkläre mal beide Seiten - Erste Möglichkeit: Du bist Gastgeber, lebst gerade an einem festen Ort, und hostet ¨Couchsurfer¨, also Reisende die dich anschreiben. Du bekommst also eine Art ¨Bewerbung¨ von Reisenden, die dich fragen, ob du sie ein paar Tage bei dir aufnehmen kannst. Dir steht dann offen diese Bewerbung anzunehmen oder abzulehnen, je nachdem ob man gerade Zeit und Lust auf Gesellschaft hat. Zweite Möglichkeit: Du bist gerade auf Reisen und suchst eine Person die dich aufnimmt. Also schreibst du Bewerbungen an mehrere Personen und hoffst, dass eine davon dich aufnehmen wird. Eigentlich ziemlich simpel.

Du kannst in deinem Profil angeben, dass du Leute ¨akzeptierst¨ (accepting guests), ¨eventuell akzeptierst¨ (maybe accepting guests) oder nur Zeit hast für ein Treffen, aber keinen Schlafplatz anbieten kannst. Dabei ist auch nichts verpflichtend. Alles auf rein freiwilliger Basis. Manche Gastgeber unternehmen viel mit dir, andere dagegen arbeiten und haben nicht so viel Zeit. Das hängt auch davon ab, ob man unter Woche oder am Wochenende surft.

PRO`s

Das Vorteil meiner Meinung nach ist, dass man Tipps bekommt, die man in keinem Reiseführer findet bzw. manche Hosts Sachen mit dir unternehmen, die sonst nie möglich gewesen wären (z.B. Ausflüge mit einem Privatwagen, Einladungen zu Festivitäten). Außerdem kann man die Landessprache hervorragend lernen. Mein spanisch ist mittlerweile sehr gut, da ich selten englisch sprechen muss. Man sieht außerdem wie die Menschen hier wirklich wohnen und, für mich sehr interessant, was sie sich zu Hause zum Essen zubereiten.

Sehr cool z.B. ist es, wenn dich ältere Personen oder Familien hosten. In Uruguay hat mich eine 67-jährige super nette Damen aufgenommen und in Argentinien habe ich bei einer Familie mit ihren 2- und 9-jährigen Söhnen im Zimmer geschlafen. Mega witzig 😀! Ich glaube für Kinder ist das eine super Erfahrung, da sie schon in jungen Jahren andere Kulturen kennen lernen und viel weniger Vorurteile aufbauen. Also bloß weil man eine Familie hat, ist das noch lange kein Grund, sich nicht bei Couchsurfing anzumelden. Manchmal entstehen richtig gute Freundschaften!

CON`S

Wer mich kennt weiß, dass ich eine sehr ordentlich Person bin. Von daher muss ich sagen, dass ich die Wohnungen, die sauber und ordentlich waren wirklich an einer Hand abzählen kann. Des Öfteren will ich am liebsten erstmal das Putzen anfangen, besonders in der Küche (Arbeitskrankheit 😉). Ein Bett steht nicht immer zur Verfügung, das heißt manchmal schläft man auch nur auf durchgelegenen Matratzen auf dem Boden. Ein eigener Schlafsack ist manchmal auf von Vorteil, da man keine Ahnung hat wer vorher in den Laken geschlafen hat. Mit der Zeit nehmen die Ansprüche aber ab, man ist mit immer weniger zufrieden 😀.

Ab und an kommt es auch vor, dass dir jemand schreibt, dass er nur ein Bett hat und du es mit ihm teilen musst. Aber immerhin kann man sich ja noch dagegen entscheiden. Als Frau sollte man natürlich grundsätzlich etwas vorsichtiger sein, aber mir ist noch nix schlimmes bisher passiert. Ab und an bieten auch Hostels Couchsurfern 1-2 Nächte ein Zimmer umsonst an. Bei mir hat sich das bisher 2x ergeben und ich muss sagen, dass das nicht sooooooo berauschend war. Einfach mal ausprobieren und dann selbst entscheiden.

Man muss diese Art des Reisens schon mögen, sonst macht man es ein paar Mal und dann nie wieder. Alleine funktioniert es auch etwas einfacher als zu zweit. Personen die drei oder mehr Leute aufnehmen gibt es auch, aber das sind fast kleine Kommunen, die dauernd Couchsurfer hosten. Im Süden von Argentinien waren mir einmal zu siebt.

Couchsurfing = Tinder?!

Als Frau alleine hat man generell weniger Problem jemanden zu finden (ein Vorteil), da die meisten die es anbieten junge Männer sind. Das Ganze bringt aber auch Nachteile mit sich. Manche Jungs versuchen sich annähern, aber sendet man keine Signale zurück, lassen sie auch schnell ab. Hartnäckigen sollte man einfach deutlicher machen, dass halt nix laufen wird. Punkt. Anders herum kann aber auch mehr passieren, man sollte sich einfach seiner Sache bewusst. Ich habe mich mittlerweile mit vielen ausgetauscht und schon einige Erzählungen gehört. Immerhin kann man, wann immer man möchte einfach gehen.

Referenzen

Nach einem Aufenthalt fragt dich Couchsurfing dann, ob du die Person ein weiteres Mal aufnehmen würdest. Man kann dann JA oder NEIN anklicken sowie noch weitere Eigenschaften und schreibt anschließend ein paar Zeilen zu der Person bzw. was man mit ihr gemacht hat. Ist die Referenz positiv erhält man einen Stern. Je mehr Sterne, desto vertrauenswürdiger die Person. Das bedeutet (für allein reisende Frauen), dass man einem Mann, der viele positive Referenzen von weiteren Frauen hat, (ansatzweise) vertrauen kann.

Leider gibt es die Referenz ¨neutral¨ nicht mehr (gab es früher mal). Das heißt, man sollte sich gut überlegen, ob man tatsächlich eine schlechte Referenz schreiben will. Als Mittelweg kann auch ¨positiv¨ anklicken, aber im Text sehr nüchtern bleiben oder seine Kritik ausdrücken. Wer die Referenzen liest, weiß dann Bescheid. Ich habe bisher eine negative Referenz geschrieben, zwei weitere hätte ich schreiben sollen, habe es aber nicht gemacht und jetzt ist es etwas zu spät. Grundsätzlich sollte man aber immer freundlich bleiben und konstruktive Kritik ausüben. Manche Leute schreiben auch gar keine Referenz, auch eine Möglichkeit. Ich finde es aber nach einem Aufenthalt wirklich interessant, wie die Gastgeber dich empfunden haben bzw. was sie über dich denken.

Meine Erfahrungen in Südamerika

Ich denke, ich habe mittlerweile so ziemlich alles erlebt was möglich ist. Ich habe ihn Bolivien in Wohnungen gewohnt ohne fließend Wasser (habe mich mit Wasser aus Schlüsseln geduscht), eine Wohnung hatte noch nicht einmal ein Klo! Die gegensätzliche Erfahrung hatte ich in Paraguay. Dort wohnte mein Host in einer Villa und ich hatte das 2-stöckige Gartenhaus für mich alleine. Am drauffolgenden Tag war ich auch noch mit meinem Host auf der Taufe von seinem Neffen.

Mich hat ein Fotograf in Chile gehostet, der mir kostenlos coole Porträtfotos geschossen hat. Viele Leute haben geniale Ausflüge mit mir gemacht. Z.B Mit Felipe aus Viña del Mar war ich erst in einem Park wandern, dann auf einer riesigen Düne und schließlich an einen kleinen Strand baden. Oder Federico aus Mendoza ist mir zum Schwimmen zu einem Stausee in den Anden gefahren. Und erst vor kurzem konnte ich ein Spiel in der Copa Libertadores eines ecuadorianischen Teams in einer Privat-Suite im Stadion mitverfolgen, da mich mein Host eingeladen hatte.

Küchentechnisch: Bisher habe ich erst zwei elektrische Herde gesehen. Die meisten hier kennen nur Gas. Daher gibt es hier auch überall pfeifende Wasserkocher und einen interessanten Toaster-Ersatz. Wenn es die Küche zulässt, dann koche ich natürlich auch etwas. Aber manche haben noch nicht einmal eine Basisausstattung von Lebensmitteln in der Küche, wie z.B. Pfeffer oder Essig.

Fast alle Häuser haben irgendein Insektizid Problem, seien es Ameisen (in allen Größen), Kakerlaken, Grillen, Heuschrecken, Käfer oder Eintagsfliegen. In Chile war mal das komplette Sofa voller Flügel von Eintagsfliegen. Nicht gerade angenehm. Aber trotz mancher komischer oder eigenartiger Erfahrungen sollte man sich nicht kleinkriegen lassen. Auch daraus kann man positives ziehen und man lernt etwas fürs Leben.

So, nach diesem langen Post hoffe ich, dass ich vielleicht jemanden dazu motivieren konnte sich bei Couchsurfing anzumelden. In Bad Kissingen und Umgebung suchen z.B. immer Leute, die auf Tagungen im Heiligenfeld sind eine Unterkunft oder im Sommer Personen, die durch die Rhön wandern. Also auf geht’s und die fränkische Gastfreundschaft in die Welt tragen 🙂!

Excurso: What the fuck is Couchsurfing? O la razón por la que todavía estoy de viaje ;-)

Desde hace mucho tiempo quería hacer un posteo sobre Couchsurfing (CS) para que ustedes sepan que es y como funciona (https://es.m.wikipedia.org/wiki/CouchSurfing). Pues, empezamos 🙂. De antemano, desde mi punta de vista es la mejor forma de conocer un país o mejor dicho, de conocer una cultura. Lo recomiendo 100 %!!

En general

La red social nació en 2003, la idea basica es que viajeros encuentren un alojamiento gratuito estando de acuerdo a realizar un intercambio con gente local. La red tiene más de 10 milliones de usuarios en todas partes del mundo. Cada persona puede registarse y hacer un perfil (https://www.couchsurfing.com/). Soy miembro desde 2014, cuando conocí la propuesta viajando con una amiga por Belgica/Antwerp. Al principio, cuando vivía en Munich, no participé mucho porque la mayoría de las soliciutudes llegaron para la fecha del Oktoberfest (Fiesta de la cerveza), en la cual siempre trabajé y no tenía tiempo para atender a alguien. Comencé a utliziar Couchsurfing en mi viaje aquí en Sudamérica, experiencia que luego pasaré a contar …

Como funciona Couchsurfing?

Te haces un perfil, la pagina te ayuda mediante preguntas como: Porque te registaste? Cuales son tus hobbies? Qué puedes ofrecer? Etc. Despúes describes tu casa y es mejor si pones algunas fotos tuyas, para que la gente tengan una idea sobre ti.

Tienes dos posibildades con esta red, o bien puedes ser tu el anfitrión, o si estás viajando buscar quien te pueda recibir. Si tu quieres ser anfitrión y vives en un lugar fijo puedes hospedar Couchsurfers/viajeros, las personas te escriben un tipo de solicitud y preguntan si tienes tiempo para alojarlos por un par de días. Puedes decir si o negarte si no tienes tiempo. Como tu quieras! Si eres tu quien esta viajando y en búsqueda de hospendaje te tocara a ti escribir una solicitud y solo esperar que alguien te pueda recibir. Muy facíl, no?

Puedes escribir en tu perfil que aceptas visitantes (accepting guests), que capaz aceptas visitantes (maybe accepting guests) o que solo tienes tiempo para tomar un café juntos. Nada es obligatorio, todo a voluntad. Algunos hacen mucho contig,o otros tienen que trabajar y no tienen mucho tiempo. Depende si surfeas entre la semana o en fin de semana.

PRO`s - Ventajas

En mi opinión la gran ventaja es que la gente te da informaciones que no estan en ningun guía ya que conocen de forma personal su región. Algunos te llevan a lugares a donde nunca podrías ir sin ellos (excursiones con coche privado, invitaciones a festividades). Además tenes la posibilidad de mejorar el idioma del país. Por ejemplo, mi español es muy bueno ya que muy pocas veces hablo inglés. Puedes ver como la gente viven realmente y, para mi lo más interesante, que comida preparan en sus casas.

Es muy chevere cuando te alojan personas mayores o familias. En Uruguay me recibió una señora que tenía 67 años, luego en Argentina me tocó dormir en el cuarto de dos pequeños, de dos y nueve. Muy divertido 😀! Creo que para los niños es una experiencia buenísima, ya que ellos pueden aprenden muy jovenes que existen otras culturas y pierden prejucios. Tener familia entonces no es una excusa para no ser anfitrión. A veces aparecen muy buenas amistades! Vale la pena!

CON`S - Desventaja

Quién me conoce sabe que soy una persona muy ordenada. Por eso tengo que decir que la mayoría de las casas no estaban tan limpias. Algunas veces quería empezar a limpar antes de tocar algo (enfermedad de mi trabajo en la cocina 🙂). No siempre hay camas, a veces duermes sobre un colchón en el piso. Una bolsa de dormir también es practico porque nunca sabes quien dormió antes en la cama. Con el tiempo de viaje tus pretensiones van bajando y te conformas con muy poco 😉.

Puede ser que alguien también te escriba que solo tiene una cama/colchón y tienes que compartirlo con él. Siendo mujer puedes ser procupante, pero si no quieres no vas. Hasta ahora no me pasó nada. Algunos hostales también ofrecen una o dos noches gratis. Hasta ahora hice eso dos veces y no estuvo tan bueno. Pero mejor si tu haces tus propias experiencias.

Esta forma de viajar tiene que gustarte, si no lo haces solo una vez y nunca más. Solo es un poco más facíl que estando con alguien más, ya que es poco frecente que alguien puede recibir más de dos personas. Existen pequeñas comunas que siempre hospedan Couchsurfers, en Argentina estuve en la que dormíamos siete personas.

Couchsurfing = Tinder?!

Si eres mujer tienes menos problemas en encontrar a alguien (una ventaja), porque la mayoría que se ofrecen son hombres jovenes. Al mismo tiempo eso en un desventaja. Algunos chicos intentan conquistarte. Si no quieres es mejor no mandar señales confusas. Normalmente solo prueban una vez. Si son muy pesados, puedes hablarles directo y si tienes miedo te vas. No te compliques. Siempre se estate atenta y ciudadosa.

Referencias

Después de haber estado con alguien Couchsurfing te pregunta si quieres estar con esa persona otra vez. Puedes elegir SI o NO, eliges algunoa cualidades y escribes frases sobre tu experienca con esa persona. Si la referencia es positiva recibes una estrella. Mientras más estreallas tienes, más confiable eres. Para las mujeres que viajan solas, si un chico tiene buenas referencias de otras chicas puedes confiar en él.

Lamentablmente no existe la opción ¨neutral¨ (antes existía). Eso significa que tienes que pensar muy bien sobre una mala experienca o un NO. Un término medio puede ser que dices SI pero en el texto escribes también las cosas que no te gustaban o tu crítica. Quien va a leer las referencias sabe. Hasta ahora solo esbribí una mala referencia aunque debería a ver escrito dos más. Bueno, ya es tarde. Basicamente tienes que ser amable y dar una crítica constructiva. Algunas personas no escriben la referencia, lo que es un poco triste. Es realmente muy interesante saber lo que la gente piensa de ti o como se sienten contigo durante la estadía.

Mis experiencias en Sudamérica

Pienso que he visto de todo. En Bolivia estuve en casas sin agua corriente (me duché con agua en boles), también había una casa que no tenía baño! Por contrario en Paragay estuve en una mansión y tenía una casa en el jardín solo para mi, mi host allá me invitó al bautismo de su nieto. En Chile me alojó un fotografo y me sacó muy lindos retratos. Muchos personas hacen excursiones geniales contigo. Por ejemplo, con Felipe en Viña del Mar fuí a caminar en un parque, después a una duna grande y terminamos en una playa linda. Con Federico en Mendoza manejé hacia un dique y nadé con el paisaje de los Andes de fondo. Hace poco mi host de Guayaquil me invitó a ver un partido de su equipo en su suite en el estadio. Increíble 😛!

Sobre las cocinas: Hasta ahora solo vi dos hornos electricos. La mayoría solo trabaja con gas. Por eso se usan mucho las teteras/pavas o una cosa para tostar el pan. Normalmente también cocino con mis anfitriones si tienen las cosas basicas. Generalmente esas cosas faltan. Muchas casas tienen problemas con insectos como hormigas, cucarachas, grillos, escarabajos, efímeras. En Chile una vez todo el sofa estaba lleno con alas de estas moscas efímeras. No muy comodo, pero bueno, siempre aparecen experiencias así. También se puede aprender de las cosas malas.

Bueno, despúes de este largo posteo espero haber motivado algunas personas a registarse en Couchsurfing! Es muy chevere y yo hice experiencias maravillosas viajando de esa manera 😀.

Wie immer passieren mir die coolsten Ereignisse beim Trampen 🙂, diesmal auf dem Weg zur ecuadorianischen Küste. Eine Mutter und ihre Tochter nahmen mich mit und währendem wir erzählten, fragten sie mich, ob ich sie nicht zu ihrem Wochenendhaus begleiten möchte. Na, sowas lass ich mir nicht zweimal sagen! Also ging en nach ¨Playas¨ einem Ort südlich von Guayaquil. Das Ferienhaus war super schön mit vielen Hängematten. Wir haben dort auf ihre Freunde gewartet und sind dann nachmittags zum Strand gegangen. Das Meerwasser war mega warm für meine Verhältnisse, aber ok. Der Sonnenuntergang war wie immer schön und später am Abend haben wir die Bar- und Restaurantszene erkundet und ein paar Bierchen getrunken.

Überhaupt war dieser Aufenthalt kulinarisch sehr interessant, ein Vorteil, wenn man mit Einheimischen reist 😉. Ich sage nur Bannen, Bananen, Bananen. Das fing schon beim leckeren Frühstück an. Dort gab ¨Bolon¨ oder ¨Tigrillo¨. Die Grundbasis von beiden ist die grüne Kochbanane, die in kleinen Stücken frittiert und dann zerstampft wird. Beim ¨Bolon¨ wird dann noch traditioneller Käse und etwas Butter untergemischt und die Masse zu einem großen Kloß geformt. Beim ¨Tigrillo¨ dagegen wird die zerdrückte Bananenmasse mit weiteren Zutaten wie Frühlingszwiebeln, Paprika, Koriander und Eiern vermengt und nochmal angebraten. Ich kann bloß sagen, dass man nach dem Frühstück erstmal pappsatt ist 😛.

Die ¨Cazuela¨ ist ein Hauptgericht, bei dem eine der Hauptzutaten ebenfalls die Kochbanane ist. Der Art Fisch/Meeresfrüchte-Auflauf wird dann noch mit einer Erdnussnote verfeinert und fertig ist ein lecker leichter Strandteller. Wie immer an der Küste kann man super leckere Gerichte mit allerlei Getier aus dem Meer essen. So habe ich einen ¨Volcán de Mariscos¨, einen Meeresfrüchte-Vulkan mit Risotto probiert. Ausgezeichnet!

Ganz in der Nähe befindet sich auch ein Reservat, das die Mangrovenwälder und deren Vogelarten schützt. Wir haben dort eine Bootstour gemacht und haben sogar die uns angekündigten Delphine gesehen sowie zahlreiche Vogelarten. Im Flussdelta konnten wir außerdem ein paar Leute beim Wasserskifahren beobachten sowie Muscheltaucher.

Playa en Playas

Como siempre las cosas más cheveres pasan cuando estoy viajando haciendo dedo 🙂. Está vez de Guayaquil hacia la costa. Una mujer y su hija me llevaron y mientras estuvimos hablando, ellas me preguntaron si quería acompañarlas su casa de playa. Claro que si! Pues, fuimos a un pequeño pueblo que se llama Playas. La casa estaba muy linda con hamacas y todo. Esperamos a sus amigos y por la tarde fuimos a la playa. El agua estaba muy caliente para mi, pero cómoda. Vimos un lindo atardecer y pasamos por la noche en el centro tomando algunas cervezas.

Juntos con Priscila y Romina conocí muchos platos típicos de la costa. Los desayunos que probé fueron muy ricos. Uno se llama ¨Bolon¨ que es el platano o verde frito aplastando y mezclando con queso fresco. El ¨Tigrillo¨ tiene también el verde frito y aplastado de base, pero después se calientan otra vez en un sartén con cebolla blanca, pimiento, cilantro, queso y huevos. Después del desayuno estás llenísimo 😛. También un plato que se llama ¨Cazuela¨ tiene el verde de ingrediente principal. Además lleva maní, pescados o camarones y se prepara como una mezcla. Probé un ¨Volcán de marsicos¨ que estaba muy rico. A la costa si o si tienes que comer comidas de mar.

Un día fuimos juntos al ¨ Refugio de vida silvestre Manglares El Morro¨. Allá se pueden observar aves silvestres de la costa y delfines en su territorio de Manglares. Por suerte vimos algunos. Miramos unas personas que probaban hacer wakeborad y también locales que buscaban conchas.

Von Cuenca aus führte mich meine Reise an die Küste. Nach den letzten Andenhügeln fuhr ich durch Nebelwälder bevor mich dann die schwül-heiße Luft des Flachlands erschlug. Bevor man die Großmetropole Guayaquil erreicht passiert man zahlreche Reis- und Zuckerrohrfeldern sowie Bananen- und Kakaoplantagen.

Mit über drei Millionen Menschen ist Guayaquil mit seinen Vororten die größte Stadt des Landes. Das Klima dort ist tropisch, sprich hohe Luftfeuchtigkeit und Hitze. Egal was an tat, man schwitzte ständig. Ohne Klimaanlage war es kaum auszuhalten und das obwohl hier gerade der Winter anfängt.

Die letzten Jahre hat sich viel getan touristentechnisch in der Stadt und ein Stopp lohnt sich. Der Bereich am Flussufer wurde komplett saniert und seit dem Jahre 2000 hat die Stadt eine wirklich wunderschöne ca. 2,5 km lange Uferpromenade mit allem Drum und Dran. Vom Uhrenturm aus kann man einen guten Teil des ¨Malecón¨ überblicken. An dessen Ende befindet sich das Viertel ¨Las Peñas¨, dass mit seinen bunten Häusern ebenfalls hübsch hergerichtet wurde. Am Fuße des Hügels liegt eine alte Straße namens ¨Calle Numa Pompilio Llona¨ mit wunderschönen pastellfarbenen Kolonialhäusern. Man läuft von dort über viele kleine Treppen und Gässchen auf den ¨Cerro Santa Ana¨ hoch und kann den Leuchtturm besteigen, von dem man einen super Ausblick über die Flusslandschaft und die Stadt hat.

Auf dem Malecón befindet sich außerdem ein riesiges Monument auf dem die beiden großen Befreier Simon Bolívar und José de San Martín zu sehen sind. 1822 trafen sich die beiden in Guayaquil, um die Beziehungen ihrer neu begründeten Länder zu verfestigen. Durch das tropische Klima wachsen in den Parks an der Uferpromenade allerlei knallbunte Pflanzen. Die Farben sind echt der Wahnsinn und ein Baum mit grün-gelben Blättern gefällt mir besonders gut.

Im Zentrum gibt es auch etwas zu entdecken. Der ¨Parque Bolívar¨ ist die Hauptattraktion mit seinen frei herum tollenden Leguanen. Die laufen gemächlich über die Grünflächen oder chillen in der Sonne währenddessen die Touristen Fotos wie blöden machen, mir inbegriffen 🙂. Gleich um die Ecke befindet sich auch ein schönes Museum mit Artefakten über die Kulturen, die an der an der ecuadorianischen Küste gelebt haben.

Mein Host war diesmal wieder sehr cool. Haben immer bei seinem Dad zu Mittag gegessen z.B. ecuadorianische Ceviche. Diese ist nicht so scharf wie die peruanische und wird in viel mehr Flüssigkeit serviert, aber genauso lecker. Sein Vater wohnte in einem Hochhaus direkt am Malecón mit einem genialen Ausblick auf den Fluss, vor allem nachts. War mega gechillt bei Rodolfo in der Wohnung, die wirklich mal sauber war und ich hatte ein super bequemes Bett. Luxus! Das genialste aber war, dass ich mit ihm ein Fußballspiel seines Clubs Emelec anschauen durfte. Und das nicht irgendwo im Stadion, sondern allen Ernstes in seiner Suite, die er mit seinem Dad gemietet hat 😎. Ich habe also keinen Cent bezahlt und konnte ein Spiel in der ¨Copa Libertadores¨ (südamerikanische Champions League) anschauen. Genial ey!

Guayaquil - Mucha humedad!

De Cuenca viajé a través de montañas con mucha neblina para llegar a la costa. El clima cambio de frio a mucha humedad. Antes de entrar a la metropolitana Guayaquil, ves muchos campos de arroz y caña de azúcar, además plantaciones de platano y cacao. Guayaquil y su zonas aledañas tienen más de 3 millones de habitantes y por eso son la ciudad más poblada de Ecuador. El clima es tropical con mucho calor y humedad. No importe lo que hagas, siempre vas a sudar. Sin aire condicionado fue incómodo y acá empieza de momento el invierno.

Los últimos años la ciudad restauró su borde costanero. El resultado es el ¨Malecón 2000¨. Ese paseo tiene una longtitud de 2,5 kms, en el cual hay muchas actividades para realizar. Desde la ¨Torre del reloj¨ puedes ver una gran parte del malecón. Al final está el barrio ¨Las Peñas¨ con sus casas coloridas. Desde la ¨Calle Numa Pompilio Llona¨ puedes subir al ¨Cerro Santa Ana¨. En la cima está un faro desde el cual tienes una vista linda sobre el Río Guayas y la ciudad.

Por el paseo de la costanera también ves un monumento grande de los famosos libertadores Simon Bolívar y José de San Martín. En el año 1822 los dos se encontraron en Guayaquil para mejorar las relaciones entre sus nuevos países fundados. A causa del buen clima crecen un montón de plantas en los jardínes cerca del río. Tienen colores muy fuertes y me encanta un árbol con hojas de color verde- amarillo. En el centro también puedes descubrir algunas cosas. La atracción es el ¨Parque Bolívar¨ con sus iguanas. Los animales viven allá libre y descansan en el sol mientras los turistas sacan sus fotos, como yo 😉. Muy cerca está un museo interesante que contiene información sobre las culturas de la costa ecuatoriana.

Rodolfo, el chico que me alojó fue muy chevere. Almorzamos siempre con su padre. Una de las cosas que comimos fue Ceviche ecuatoriano que es parecido al peruano pero menos picante y con más líquido. Su padre vive en un condominio frente al malecón con una vista hermosa, especialmente por la noche. La estadía con Rodolfo fue vacan, porque tenía una cama muy cómoda y jugamos siempre juegos por la noche. Pero la cosa más chevere fue que el me invitó a un partido de su equipo, Emelec. Y no lo vimos en cualquier lugar del estadio sino en su suite privada, que él y su padre están alquilando. Increíble 😎! Vi un juego de la Copa Libertadores (como la Champions League de Sudamérica) gratis, genial!

Ich habe gehört, dass man in Ecuador super trampen kann und habe das auch gleich direkt von der Grenze ab ausprobiert. Und ja, es klappt hervorragend! Es ging durch die Provincia El Oro, die bekannt ist für seine riesigen Bananenplantagen. Anfangs säumten die Bananenstauden meine Route, später dann die Ausläufer der ecuadorianischen Anden.

 

Das Klima in Cuenca soll sehr angenehm sein und deshalb wohnen hier, Erzählungen nach, viele Rentner aus den USA und auch aus Deutschland. Die kolonial geprägte Altstadt wurde zum Weltkulturerbe erklärt. Diesen Titel trägt sie auch zu Recht, da viele Häuser im Zentrum wirklich wunderschöne Fassaden haben.

Der ¨Mirador Turi¨ gibt einem die Möglichkeit, die Stadt aus der Ferne zu betrachten mit den Anden im Hintergrund. Cuenca und auch zwei Dörfer an der Küste sind berühmt für die Herstellung eines Hutes, den ihr alle kennt, den Panama-Hut. Ihr werdet euch nun sicherlich fragen: Der Panama-Hut kommt aus Ecuador? Genauso ist es! Verwechslungen führten zu dieser doch irreführenden Bezeichnung. Früher wurden viele Waren aus Amerika von Panama aus verschifft, bzw. trugen die Aufschrift des Landes. Auch Roosevelt trug bei der Besichtigung des Panamakanals ebenfalls diesen Hut. So prägte sich schließlich die falsche Bezeichnung ein. Der Originalname des Hutes ist ¨Sombrero de paja toquilla¨.

Von Cuenca bietet es sich an einen Ausflug in die Nachbarregion Cañar zu unternehmen und dort die wichtigste Inkaruine Ecuadors zu besichtigen - Ingapirca. In den Ruinen entdeckt man die typische Bauweise der Inka, aber auch die der Kañari. Dieses indigene Volk siedelte in der Region bevor die Inkas sie mit blutigen Kämpfen in ihr Imperium eingliederten. Heute noch sprechen manche Menschen hier ¨Kichwa¨, eine Variante de Quechua. Nach der Absolvierung eines kleines Wanderpfades mit ausgewöhnlichen Steinformationen habe ich mir einen ¨Choclo con Queso¨ (dt. Mais mit Käse) und ein ¨Chica de Jora¨ (fermentiertes Maisgetränk) für gegönnt.

Ein weiterer Ausflug führte mich in den ¨Parque Nacional El Cajas¨. Dieser liegt nur 30 km vor Cuenca und besitzt 270 Seen. Verschiedene gekennzeichnete Wanderrouten führen durch den Park. Ich habe mir eine schöne ausgewählt und bin losgetigert. Leider spielte das Wetter an diesem Tag nicht mit und nach der Hälfte fing es an zu regnen. Als ich wieder auf die Straße nach Cuenca gestoßen bin, war ich durchnässt und wollt einfach nur noch eine warme Dusche.

Wie immer zu Beginn eines neuen Landes, eine paar generelle Informationen über Ecuador:

Ecuador ist ein recht kleines Land, perfekt für ein Südamerikaeinsteiger, da man alles in recht kurzen Distanzen zurücklegen kann und da es relativ sicher ist. Das Land teilt sich in vier geographische Zonen: ¨Costa¨ (Küste), ¨Sierra¨ (Andenhochland), ¨Oriente¨ (Amazonas-Tiefland) und Galápagos-Inseln. Dank dieser hat Ecuador eine sehr vielfältige Flora & Fauna und gilt als das artenreichste Land der Welt. Des Weiteren ist es das Land der Vulkane. Es gibt ca. 55 und davon werden 18 als aktiv eingestuft. Der höchste Berg ist ebenfalls der Vulkan Chimborazo mit 6310 m. Trotz der kleinen Fläche wohnen immerhin 16 Millionen Menschen in Ecuador. Das Land hat somit die höchste Bevölkerungsdichte von ganz Südamerika. Durch eine Banken- und Währungskrise im Jahre 2000 entschied sich die Regierung zur ¨Dollarisierung¨ und schuf die alte Währung ¨Sucre¨ ab. Seitdem ist der US-Dollar die Währung und alles ist etwas teurer als in den restlichen Ländern Südamerikas. Das wichtigste Exportgut ist Erdöl, danach folgen Bananen, Fischereiprodukte, Shrimps, Schnittblumen, Kaffee & Kakao.

Bienvenido a Ecuador - Primera parada Cuenca

Escuché que en Ecuador es muy facíl viajar haciendo dedo y por eso probé justo de la frontera. Y la verdad funcionó muy bien. Viajé por la provincia de El Oro que es famoso por sus plantaciones de platanos. Al principio bordean muchos bananeros la ruta y poco a poco llegué a la sierra.

El clima en Cuenca es muy cómodo y me contaron, que esa es la razón por la que muchos jubiliados de Estados Unidos y Alemania viven ahí. El centro es marcado del estilo colonial y por eso la ciudad es Patrimomio cultural de la Humanidad. Ese título es justo porque muchas casas son lindísimas y tienen fachadas muy bonitas.

Desde el ¨Mirador Turi¨ tienes la posibilidad de ver Cuenca desde arriba con los Andes en el trasfondo. En Cuenca y otros pueblos de la costa son famoso por su producción de un sombrero. Cada persona conoce ese sombrero con el nombre de ¨Panama Hut¨. Ahora ustedes van a pensar, ese sombrero es de Ecuador? Si, exactamente así es. Localmente su nombre original es ¨Sombreros de paja toquilla¨. Algunas de las razones por las que nació esta confusión son las siguientes. Hace mucho tiempo la mercadería fue distribuida en barco desde Panama. Además Roosevelt llevó uno de los sombreros cuando él visitó el canal de Panama. Todos estas razones matrizan el nombre falso.

Desde Cuenca hice una excursión a la provincia de al lado que se llama Cañar. Allá visité las ruinas incaicas más famoso de Ecuador – Ingapirca. Se puede ver su típico estilo de los Incas pero también de los Cañaris. Estos indigenas vivieron antes en esa región hasta que los Incas los conquistaron y se entregaron a su imperio. Hoy todavía algunas personas en Ecuador hablan ¨Kichwa¨, una variante de Quechua. Caminé un pequeño sendero en lo cual se puede ver formaciones rocosas y después me permití un Choclo con Queso y una Chicha de Jora, comida típica de la región.

Otra excursión me llevo al ¨Parque Nacional El Cajas¨, que está a solo 30 kms de Cuenca y tiene 270 lagunas/lagos. Puedes caminar por diferentes senderos que cruzan el parque, de lo cuales tuve la suerte de elegir una caminata linda. Lamentablemente el clima no estaba muy bien y a patir de la mitad del camino empezó a llover. Cuando volví a Cuenca solo quería una ducha caliente y nada más.

Como siempre al principio de un nuevo país algunas informaciones en general sobre Ecuador:

Ecuador es un país pequeño, perfecto para el primer viaje a Sudamérica, porque las distancias son cortas y también es seguro. El país tiene cuatro zonas geograficas: costa, sierra, oriente y las Islas Galápagos. En sus regiones Ecuador tiene mucha flora y fauna. Es el país con la biodiversidad de las especias más rico del mundo. Además es el país de los vólcanes. Hay 55 y de estos 18 están activos. El Vólcan Chimborazo (6310 mts) es la montaña más alta. Sin embargo de su superficie chica, Ecuador tiene 16 millones de habitantes. A causa es el país con la más grande densidad de población en Sudamérica. En una crisis bancaria en el ano 2000 los ecuatorianos perdieron su moneda ¨Sucre¨. Desde esa fecha pagas en dólares y todo es un poco más caro que en los otros países. El petróleo es la exportación más importante después vienen platanos, pescados y camarones, flores, café y cacao.